Vaut mieux "tricher" en réglant la pente au pif, quitte à ajuster ensuite. Au moins, tu fais déjà un bout de chemin. Avec un peu de chance, tu tompbes pile. Par ex, si tu te rends compte que c'est trop, tu as un "encadrement" de ta pente : tant et tant, c'est pas assez (il fait nettement moins de 20°) ; tant et tant et c'est trop (il fait nettement plus que 20). Donc tu sais que c'est entre les deux...(au moins pour ce pied là)Envoyé par christina86
Eh bien là c'est exactement l'exemple que vous donniez hier : le vent et la flotte qui rentrent de partout - pas pris en compte par la régule (sans sonde d'ambiance).
Dans ces conditions -j'ai encore perdu un degré aujourd'hui, et la météo ne prévoit pas d'amélioration ces prochains jours- je vais avoir du mal à juger de la pertinence du réglage en ce moment...
(heureusement à l'atelier, ça va, c'est plus étanche et il y a une sonde... et hop, j'y retourne !)
bonjour,
La régulation même la plus parfaite est pilotée par une "sonde extérieure" et ne réagit qu'aux informations qu'on lu transmet. Elle réagit à une température extérieure objective, qui ne tient compte ni du vent ni de l'humidité de l'air. Or le corps humain à un ressenti différent à tous ces paramètres. Les bâtiments ont aussi des déperditions différentes. Donc si la sonde ne mesure que la température, malgré une courbe "au plus près" il n'est pas anormal de constater certains décalages.
Je ne sais pas s'il existe toujours des sondes plus sophistiquées qui tiennent compte de ces paramètres et qui fourniraient de meilleures infos à la régulation.
Avec ma vielle chaudière fioul j'avais une telle sonde (Satchwell) dont le principe était d'avoir un élément chauffant sensible au vent et à l'humidité et donnait ainsi une température extérieure "corrigée".
jp.
Merci à Did67 pour toutes ses explications et en particulier le post 4224 au sujet de la chaudière qui ne "sait pas"
Avec de telles comparaisons, c'est beaucoup plus clair et on comprend de suite.
Mais c'est quand même mieux avec une sonde d'ambiance ! Non ???
Salutations.
Dernière modification par Cratiote47 ; 15/12/2011 à 16h36.
Bonjour à toutes et tous,
Bientôt un nouveau Pellet'o Maniac (j'espère) sur ce forum : moi même !
Le papa Noël devrait donc me livrer une Ökofen PE32 entre Noël et Nouvel An.
Celle-ci sera sans doute sur-dimensionnée pour le moment (bien que je vais exiger un bridage à 25kW dès la mise en route, suite aux judicieux conseils de Did67 ^^) mais je vous fais part de ma problématique.
Il s'agit de chauffer une maison de 1901, dont la superficie finale sera d'au moins 450m2... Mais pour le moment nous n'allons occuper "que" 150m2.
L'idée sera ensuite d'étudier la réalisation de chambres d'hôtes sur une superficie de 225m2 (les matheux du forum auront compris qu'il restera 75m2, ceux-ci se trouvent sous les combles, au dessus de la partie que nous sommes en train de rénover)
J'ai lu attentivement de nombreuses pages de ce fil de discussion et j'essayerai donc au mieux de ne pas poser une question posée déjà 50 fois
Les 150m2 à chauffer ont été entièrement rénovés :
- fenêtres double-vitrage
- isolation par l'intérieur (belle maison en pierres) par insufflation de ouate de cellulose
- mise en place au RDC d'un PC (sur 75m2)
- à l'étage conservation des radiateurs existants (vieux radiateurs en fonte) + ajout d'un sèche-serviettes mixte dans la SDB
Le plancher chauffant aura une inertie je pense assez impressionnante car il y a 13 cms de béton quartzé au dessus des tuyaux !
L'emménagement est prévu fin janvier.
Je vous ferai part de mon expérience concernant notre chaudière à pellets et vous ennuierai sans doute avec quelques questions.
Bonne soirée à tout le monde !
Jérôme
1) Pour la régulation : c'est mieux uniquement s'il y a des apports "autres que le chauffage" significatifs.
Sinon, il faut y croire : mais la sonde maintient la température dans un champ étroit autour de la consigne. Et ce d'autant plus que la maison a de l'inertie et est bien isolée ("une grosse bouteille" - le niveau varie lentement)...
2) Cela ne nuit jamais, mais peut exagérer les températures du circuit après le passage du mode abaissé en mode confort : la maison est à 17, la consigne est de 20. La temp de départ sera augmentée de 3 x le coeff. Cela peut faire 10 ou 15 voire 21 degré de plus ! Avec, dans le cas de la condensation, une perte de rendement (cela condense moins si le circuit est plus chaud). Bien sûr, au fur et à mesure que cela remonte, cette éxagréation s'estompe !
3) La sonde d'ambiance est aussi, très souvent, une commande déportée : permet de couper ou de "forcer" le mode "confort" en cas d'invitation. Pour les 50 € que cela vaut, c'est bien pratique...
1) J'espère que tu as deux circuits de chauffage complètements différents ?
2) Cela va être difficile d'abaisser au RDC.
Alors je me suis beaucoup intéressé à ce fil de discussion par contre j'ai dû prendre la décision pour la chaudière très rapidement donc je ne suis pas encore très à l'aise avec tout ça !
Qu'entends-tu par 2 circuits séparés ?
Sur mon devis j'ai 2 régulations pelletronic standard 2 zones v2.
Sinon j'ai aussi 3 modules hydraulique (qui comprend chacun un circulateur 25-60) :
1x M3 direct UPS 25-60 (pour le ballon sanitaire)
2x M3 MIX 3 1 mélange UPS 25-60 (1 pour le PC et 1 pour les radiateurs de l'étage)
J'espère que ça répond à ta question
Concernant la difficulté à "baisser" tu parles de baisser la température pendant la nuit ?
C'est sûr que j'imagine que l'inertie de mon PC va être énorme... Je crois que toi tu évoquais 6 heures pour le tien, c'est bien ça ? Tu as quoi au dessus de ton PC ?
Au pire même si j'ai 10-12 heures d'inertie je peux toujours faire des essais (du style définir ma plage nuit à partir de 13 ou 14 heures)
Enfin de toute façon ne mettons pas la charrue avant les boeufs, je ne suis même pas encore dans la maison... Je vous embêterai plus tard avec mes essais et leurs résultats
Bonne soirée !
Jérôme
Bonjour à tous & toutes,
Ce forum est une mine d'or et j'y ajoute mon humble pépite...( suggestif!).
Je possède depuis 2 ans une TP30 Extraflamm ( ds les 30KW), elle chauffe une maison de 300 m2 en pierre de rivière, mal isolée mais avec un toit 9, ds les Pyrénées....
Consommation entre 4 et 6 Kg/h, 30 min d'inertie pour le premier "jet" ds les radiateurs et vraiment 1H pour que cela chauffe notablement...
Si il n'y avait pas d électronique, ce serait la machine parfaite,...peu gourmande, peu bruyante, peu salissante, peu encombrante malgré son réservoir de 150kg juste à côté....
MAIS Hélas, 3 fois Hélas, l'électronique ne suit pas....sonde lambda en panne 2 x, fausse alarme de trappe ( cendrier) bloquée, correction de charge de pellets aléatoire,passage à des puissances inférieures en pleine chauffe, bref du bon bug bien incompréhensible...
Ces pannes bloquent la machine et demandent un réamorçage via des procédures à l'écran....c'est navrant pour une machine neuve ET je ne suis pas le seul...un procès est en cours si mes infos sont bonnes(?)...
DONC fuyez les machines bourrées de microprocesseurs faisant miroiter un haut rendement( alléchant lors de l'achat!!) mais qui tôt ou tard vous laisseront ds le froid hivernal et ce ,bien sûr, le samedi soir , juste avant de recevoir des invités.
Heureusement , j'ai un poele , qui lui démarre sans électrons...
Bonne chauffe.
salu2.
Bonjour à tous & toutes,
DONC fuyez les machines bourrées de microprocesseurs faisant miroiter un haut rendement( alléchant lors de l'achat!!) mais qui tôt ou tard vous laisseront ds le froid hivernal et ce ,bien sûr, le samedi soir , juste avant de recevoir des invités.
Heureusement , j'ai un poele , qui lui démarre sans électrons
Bonne chauffe.
salu2.
tu es déçu de ta chaudiére mais il y a ici des personnes dont je suis ultra satisfaites de leur chaudiére à granulés avec de l electronique , surtout ne pas generaliser il ya d u materiel qui marche
Aprés tu as pu tomber sur une mauvaise serie
Non ! Fuyez les marques qui ne sont pas "au point"...
Des milliers de machines du top ten ont de l'électronique embarquée, qui, seule, peut garantir : a) un bon rendement ; b) et également et surtout, une combustion propre (car le bois mal brulé est tout sauf "écologique" - ce serait un comble de se révolter contre les dioxines dégagées par les incinérateurs et installer autant de petits incinérateurs au coeur de nos villages !)
Pour ma part, j'appuie depuis plus de 3 ans sur un bouton vert et basta ! J'en oublie de vider le cendrier qui déborde !!!!
Dernière modification par Did67 ; 16/12/2011 à 08h13.
Oui ! Il y a bien deux circuits de chauffage + 1 circuits ECS... Pas de lézard. Cela roule !
1x M3 direct UPS 25-60 (pour le ballon sanitaire)
2x M3 MIX 3 1 mélange UPS 25-60 (1 pour le PC et 1 pour les radiateurs de l'étage)
J'espère que ça répond à ta question
Jérôme
Bonjour à toutes et bonjour à tous,
Je suis le forum de temps en temps et je vois bien que certaines personnes répètent souvent les mêmes conseils.
Pour les plus férus d'entre vous, avez vous déjà songé à faire une sorte de base de connaissance en parallèle de ce forum. Cela permettrais de synthétiser l'info qui s'y trouve mais qui est grandement diluée.
J'utilise souvent le wiki ubuntu dont vous pouvez consulter un exemple ici: http://doc.ubuntu-fr.org/firefox
Je le trouve clair et bien organisé, on retrouve facilement l'info qu'il nous faut à l'intérieur.
Je dis ça, mais, moi même je n'aurais pas le temps de m'en occuper...
Bonne continuation.
Nicolas
Ceci dit en passant, la même machine en 20KW (mais sans sonde lambda) ne souffre apparemment pas de ces problèmes...
Chaque année il y a des innovations qui promettent ceci ou cela...et sans doute les tiennent ..sur papier !
Pour les voitures c'est (un peu) + facile, il y a des "hit-parades" des voitures fiables...mais quid des chaudières granulés ?
Et en ce qui concerne l'électronique, j'ai l'impression que c'est " toujours là que ça foire"...que ce soit pour mon auto, ma foreuse, ma chaudière....Le maillon faible !
Mais je re-signerai pour le pellets, y a pas photo !
Bon choix et méfiance !
Bah ... on vit avec notre temps et si l'on ne veut pas subir le progrès ben faut acheter une chaudière à bois classique, sans ballon tampon, pis tu allumes le matin, tu charges, tu rallumes le soir, tu recharges.....et si tu fais bien les choses avec le système thermosiphon tu n'auras pas le moindre électron.... et dans trente ans du la change car elle est percée...
tu auras une maison climatisée, froide au levée, chaude quand tu vas au boulot et froide quand tu reviens et chaude la nuit.
Enfin pour dire seulement, que le prix détermine après la machine. Une chaudière à 10 000 euros et une 2500 euros, pourquoi les matériaux sont ils 4 fois moins chers ? Une voiture Mercedes en panne ne se trouve que chez Mercedes, par contre une Renault t'en verra partout peut-être même chez Mercedes ! (Je ne roule pas en Mercedes lol)
C'est pareil que si c'était moins pire !!!
Bonjour à tous,
Je suis un ancien contribuant sur ce forum, qui, je le confirme, est bien une mine d'or pour des retours d'expériences en temps réel. Alors, à mon tour de vous faire profiter de mon humble expérience.
Pour ceux qui hésitent sur les grandes marques de chaudières à pellets, j'ai installé en 2008 une KWB de 30Kw (20Kw poussée à 30 par adjonction de serpentins échangeurs dans le corps de chauffe), sonde lambda, silo intérieur en maçonnerie de 14m3, vis sans fin pour l'alimentation en continu, sondes de température intérieure et extérieure, ballon tampon de 500 litres pour l'ECS, et chauffage par le sol dans toute la maison. La maison est neuve, bien isolée (K37), et fait, à la grosse louche 600m2 net. L'installation totale placement compris, mais sans le circuit de chauffage et construction du silo m'a couté 14.500 euros TTC (je suis en Belgique, région de Bruxelles). Au début (1ère année), j'ai eu des problèmes que l'on a eu peine à identifier. Il se trouve que le fourreau qui contient la résistance d'allumage était légèrement désoudé, ce qui permettait à de l'air plus froid de venir perturber la température d'allumage de la résistance et résultait dans un faux-démarrage une fois sur 5. Problème réglé grâce à l'intervention d'un bon représentant (aspect essentiel de toute chaudière pellets qui se respecte!) KWB (####) fin 2009. Depuis lors, cela fonctionne comme une horloge et c'est un vrai bonheur quand je vois que mon m3 de pellet en vrac (livrés par camion et fabriqués chez ##### en province du Luxembourg belge - PS ils livrent dans le nord de la France aussi!) me coute 231 euros TTC et qu'une année complète de chauffe représente un budget d'approximativement 3.250 euros, alors que le litre de mazout en Belgique doit tourner actuellement aux alentours de 0.92cEuro le litre et qu'il me faudrait sans doute entre 5.000 et 6.000 litre par an. Au final, un vrai choix à long terme qui se révèle très écologique et économique. Voilà, je vous laisse sur ces données et j'espère avoir convaincu ceux qui hésitent qu'avec du bon matériel, une bonne assistance technique quand nécessaire et un bon pellet, on peut se débarrasser du "fossile" une fois pour toute.
Bien à tous
Dernière modification par KroM67 ; 20/12/2011 à 12h56. Motif: suppression des noms - pas de pub -
Merci de ton retour d'expérience c'est super utile
## devenu inutile##
Dernière modification par KroM67 ; 20/12/2011 à 12h57. Motif: réponse à propose supprimés
C'est pareil que si c'était moins pire !!!
bon, je reviens vers vous pour vous donner aussi mon retour.
Chaudière Okofen Pellematic 20Kw en route depuis fin Aout avec production d'eau chaude.
Tout fonctionne bien, mais j'ai des doutes sur les réglages car mes cycles de chauffe sont très court (13 à 15 minutes, 21 entre hier et aujourd'hui) avec un grand nombre de démarrage (une cinquantaine à soixantaine), et elle charge la trémie intermédiaire en ce moment 3 à 4 fois par jour.
Je pense qu'à ce rythme, la chaudière et surtout le bruleur ne vont pas aimer.
je donne quelques chiffres pour avoir vos avis:
Temp Confort: 21
Temp réduit: 17
Loi d'eau: 1.2
Point fixe: 33
anticipation: 120
compensation: 0
je redonne également quelques éléments:
surface 180 m²
radiateur fonte
peu ou mal isolée (maison en pierre avec murs de 50-60 cm)
sonde extérieure, pas de sonde intérieure.
si vous avez des idées, je prends
je précise que la température dans la maison me convient.
merci
petite précision encore, j'habite en meurthe et moselle avec temp extérieure ce matin de 2°
1) Effectivement, ce sont des cycles courts...
2) Ne t'inquiète pas trop toutefois : a) cela devrait se régler - on va s'y atteler ; b) ce n'est pas mortel (la chaudière redémarre sans l'allumeur - si tu as l'écran "pellets control" à gauche, tu verras qu'elle est, au redémarrage en "allumage phase 2"
3) Compte tenu de l'isolation, tu as une consommation importante (3 ou 4 trémies par 24 h - à titre indicatif, j'en suis, en ce moment à 1,25 : une recharge vers 12 h - 14 h, sinon, rien depuis la veille 19 h) ; donc il devrait être "techniquement" possible de passer en fonctionnement quasi-continu : tu dois t'attendre à une consommation de l'ordre de 8 tonnes ????
Allons-y :
a) sais-tu lire les paramètres de la platine de rang 1 (les P1xx) et de rang 2 (après entrée du code) ?
b) es-tu prêt à suivre quelques cycles pour nous décrire ce qui se passe : à quelle température chaudière celle-ci d'arrête-t-elle ? à quelle température chauid_ère celle-ci redémarrae-t-elle ? si tu peux relever la température de départ de l'eau dans ton circuit aux mêmes moments ?
Ce que je soupçonne, c'est qu'en raison d'un mauvais paramétrage quelque part, tu as des "micro-cycles", avec des arrêts très courts. En quelque sorte un fonctionnement "oscillatoire"...
Ah, et j'oubliais : pas de robinets thermostatiques (ou alors ouverts à fond ) ??? C'est bien la courbe de chauffe qui "fait" le réglage ???
merci pour ton aide.
Robinet thermostatiques mais ouverts à fond (j'ai suivi les conseils)
pour les paramètres,je peux lire les paramètre 1XX et de rang 2 (je connais le code) donc je pourrais te donner ce qui t'intéresse je pense.
Concernant ta conclusion, c'est l'impression que j'ai.
Bonjour,
Je suis également intéressé sur la durée moyenne d'un cycle. J'ai trouvé la valeur nombre de jours de fonctionnement, nombre d'heures de fonctionnement, mais pas le nombre de démarrage. Je pense que cette donnée est indispensable pour faire le calcul.
Il s'agit d'une chaudière GUNTAMATIC.
Comment faire ?
Merci
Dernière modification par SK69202 ; 21/12/2011 à 21h01. Motif: Réparation citation
Première chose : observer un cycle "standard" (en milieu de journée, quand on peut penser que le système est à l'équilibre)
- à quelle temp chaudière la chaudière s'arrête-t-elle ?
- quelle était à ce moment là son niveau de modulation ?
- à quelle temp chaudière redémarre-t-elle ?
- suivre un cycle et observer la position de la V3V par rapport au cycle de la chaudière ? (à quelle moment la V3V s'ouvre-t-elle ? quelle temp chaudière / quel niveau de modulation ? quelle est la température de départ de l'eau calculée par la régulation - c'est quand la V3V se stabilise ? où en est la chauidère quand cette température est atteinte ?)...
Effectivement, la durée moyenne est la durée totale de fonctionnement / nombre de démarrages (qui est différent du nombre d'allumages ; beaucoup de démarrages se font à partir des braises, sans action de l'allumeur ; d'où la distinction de ces deux termes).
Tu n'as pas le nombre d'allumage ou le nombre d'arrêts (c'est pareil) ? Il se peut que cela soit dans les paramètres cachés, accessibles au seul technicien (codage)... Ce serait surprenant que le facteur ne soit pas enregistré ; c'est un critère de base pour juger du bon fonctionnement d'une chauidère (ou du bon dimensionnement). Objectif : au moins 25 à 30 mn...
SALUT à tous
Je pars ce soir pour une semaine et j'ai réglé ma chaudière avec le programme d'absence: 16° jusqu'au 29 à 12h; je devrais avoir chaud quand je rentrerai dans la nuit.............!!!!
JOYEUX NOEL à tous
: 70°
: 9
: 60°, la modulation remonte à 17
Quand la V3V s'ouvre une fois le bruleur éteint, la température continue de monter jusqu'à 73°, modulation toujours à 9. La température redescend jusqu'à 65 avec la V3V qui se ferme, à 62° la V3V s'ouvre à nouveau jusqu'à voir la température atteindre 60° et le bruleur redémarrer. la modulation est resté à 9
question: ou trouver "la température de départ de l'eau calculée par la régulation", au niveau 162? ou est ce une autre mesure? si c'est au niveau 162, ce sont les données ci-dessus.
Je donne ces informations suite à l'observation d'un cycle, j'espère avoir été clair, si ce n'est pas le cas, merci de m'indiquer comment l'être plus.
christophe
Bonjour Chriscyril,
Je suppose que c'est une régulation Pellectronic Plus (blanche).
Si la chaudière passe en phase arrêt à 70°C, c'est probablement qu'elle est réglée pour être gérée par la régulation et pas par l'automate de la chaudière, le Pellematic. Cela génère des cycles courts. Il semble qu'Okofen conseille de gérer désormais suivant le deuxième cas. Mettre le paramètre Fonc. par imp. à 1 (avec le code de niveau 1, paramètre 170). Cela la fera passer en phase arrêt à partir de 76°C (si cela n'a pas été changé par l'installateur), ce qui n'empêchera pas la chaudière de monter jusqu'à 80°C parfois du fait du temps d'arrêt du brûleur. Ce réglage augmente l'effet tampon du réservoir interne de la chaudière.
Le niveau de modulation affiché quand la chaudière est en phase d'arrêt ou en attente est figé. Il s'agit du dernier utilisé quand le brûleur fonctionnait.
Arrêter à un niveau de 9 n'est pas optimal (arrêt brûtal). Le changement du paramètre 170 devrait améliorer la chose.
La modulation à 17 (à fond) est normal en redémarrage (à 60°C ici).
La V3V vit sa vie de façon indépendante de la chaudière donc qu'elle se ferme ou pas n'a rien à voir avec la chaudière, sauf...
Sauf au moment du redémarrage (en général au-dessous de 66 ou 67°C) où elle a une action limitée afin d'éviter que la chaudière condense (sous 59°C) et pour que la montée en température se fasse bien.
La température calculée de départ du circuit de chauffage est affichée sous le menu Généralités, Mesures et consignes au niveau de Chauff.cons.
En phase d'arrêt, le brûleur n'est pas éteint mais commence à s'éteindre. En phase d'attente, on peut dire que le brûleur est éteint (moins de 100 ou 125°C, je ne sais plus). Les phases se voient dans le menu Pellematic ou bien sur le deuxième afficheur à gauche suivant le modèle de chaudière.
Bonjour à tous,
J'ai une petite question et merci de ne pas me taper trop fort si vous y avez déjà répondu (c'est probable, mais j'ai pas tout relu, 284 pages c'est long).
Avec mon ancienne chaudière à fioul, la température de sortie nécessaire de l'eau était de 70 à 75° pour obtenir mes 20° souhaités. Aujourd'hui, avec ma nouvelle machine Defro, il suffit de 55° pour obtenir le même confort avec, toutefois, quelques modifications de l'installation: vanne 3 voie automatisée (manuelle avant) et circulateur changé mais de même débit.
Mon chauffagiste n'a pas l'air inquiet sur cette température de 55° et me dit que la chaudière est conçue pour.
D’où ma question: comme je ne consomme ni plus ni moins de pellets si ma t° est réglée sur 55 ou 65°, est ce que j'ai intérêt à augmenter cette t° d'eau ou, au contraire vaut il mieux fonctionner à des t° plus hautes?
Merci pour vos réponses, bonne soirée et bonnes fêtes à tous.
