Comment réaliser mon projet d'installation de chaudière à pellets ?

[invite87302233]

Mon chauffagiste n'a pas l'air inquiet sur cette température de 55° et me dit que la chaudière est conçue pour.

D’où ma question: comme je ne consomme ni plus ni moins de pellets si ma t° est réglée sur 55 ou 65°, est ce que j'ai intérêt à augmenter cette t° d'eau ou, au contraire vaut il mieux fonctionner à des t° plus hautes?

Salut,

Ton chauffagiste a raison. Plus ta température chaudière sera basse, moins tu consommeras de pellets (c'est logique).

Par exemple, avec ces températures clémentes, tes radiateurs (je suppose que c'est ce que tu as) vont peut-être avoir besoin d'une eau à 40°C pour que tu ais 20°C dans ta maison. Donc une température de chaudière de 55°C est très largement suffisante (elle est même trop élevée en fait), la température de départ idéale se fait grace à la vanne 3 voies qui prend de l'eau trop chaude dans la chaudière pour la mélanger avec l'eau trop froide du retour de ton chauffage, afin de laisser partir de l'eau à la température voulue.

Maintenant, il ne faut pas que la température nécessaire ne dépasse 55°C dans les pires conditions de froid... Sinon, tu vas te les geler. (je ne pense pas qu'une Defro ait un fonctionnement à température glissante).

A+

PS: Par contre, attention à la température de retour chaudière. En dessous de 53°C c'est la condensation, et ça y a rien de mieux pour tuer une chaudière à pellets...
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[christina86]

ce soir, champagne !
pour la première fois la chaudière (öko 12kW) m'a fait un cycle de 45-50 min (j'ai pas vu le début*)

(mais après elle est repartie dans ses 12-13min avec 4-5 d'arrêt... )

sans changer rien, je vois comme seule explication qu'elle a dû être stoppée, par l'aspiration qui se met en route à 17h, et quand elle a repris elle s'est enfin par hasard trouvée en phase avec la régule de chauffage au lieu d'être en yoyo comme d'hab...

*donc j'ai pas vu quand elle a recommencé, le temps de redescendre du grenier où je continue tous les jours de secouer la guillotine pour que le granulé veuille bien sortir (depuis un mois qu'elle chauffe)...
(bon ils viennent faire une réunion au sommet le 4 janvier, pour que le gars accepte de reprendre le granulé)

mais quand je redescends je la vois qui module à l'envers, je commence à noter, observe les vannes et ça continuait comme ça en montant, en redescendant, vannes ouvertes tout du long, pompes en route, mais sans qu'elle atteigne les fatidiques 70° où elle coupe, génial, pendant 3/4 d'heure, incroyable, et ce par 6° extérieurs.
juste parce que ces vannes restaient enfin ouvertes au bon moment, je pense...
je vais voir les mesures/consignes, et ça donnait ce que ça demandait enfin

je vais mettre ça au propre et je reviens
bonne nuit

[invite87302233]

... le temps de redescendre du grenier où je continue tous les jours de secouer la guillotine pour que le granulé veuille bien sortir (depuis un mois qu'elle chauffe)...
(bon ils viennent faire une réunion au sommet le 4 janvier, pour que le gars accepte de reprendre le granulé)

Salut Christina,

Pour les réglages propres à l'Okofen, je passe la main à Did.. (c'est quand même très compliqué à régler une Okofen..)

Par contre pour la qualité (ou la normalité, devrais-je dire) du pellet, je peux répondre:

Je rencontre actuellement d'énormes problèmes avec "mon" pellet. En fait, les grains sont beaucoups trop longs et ils se bloquent dans les conduits d'aspiration, ce qui provoque un bouchon et une panne de la chaudière (ou plutôt de l'aspiration).

De plus, ce pellet produit une quantité de mâchefer absolument incroyable (par rapport au pellet de mon ancien fournisseur qui n'en produisait pas...).

Bref, tout ça pour dire qu'il y a des fournisseurs de granulés qui se prétendent "certfiés Dinplus" (et qui le sont réellement), mais qui ne proposent que de la merde. Franchement, ça me fâche énormément....

A+

[christina86]

salut Roy
(justement j'étais partie répondre à Did)

pour les pellets j'ai vu vos photos l'autre jour, je comprends que ça fâche !

pour moi ce serait plutôt à cause de la livraison - à 0,6bar alors que 0,3 auraient suffi paraît-il (que 6m de tuyau, plus simple y a pas)
C'était une première pour le chauffeur - décidément j'essuie les plâtres dans mon coin... j'ai déjà bataillé pour qu'il monte pas à 1,5...
C'est du certifié DinPlus (E(eau)2) - dans le camion il était joli (dessus), mais dans le silo c'est les fines qui bouchent, ou alors c'est le silo Öko qu'est pas au point...

pour les réglages, ben oui, je n'aurais pas eu ce problème avec la P4 je pense... (installateur autrichien chevronné, mais loin et sur-booké), dommage, je ne pouvais plus attendre plus longtemps (question timing pour l'enduit des murs chauffants)... donc là aussi j'essuie les plâtres, mais maintenant faudra bien y arriver - même si je pige pas tout et pas vite, chuis coriace...

[jo68]

Pour info Roy, sur la Hargassner HSV la température de retour minimale est de 38 degrés. Ma chaudière actuellement affiche une température d'eau qui varie entre 48 et 52 degrés en fonction de la température extérieure et le départ de la V3V varie entre 40 et 42 degrés le jour et autour de 32 degrés la nuit.

[christina86]

c'est bien pour ça que ça m'embêtait de devoir prendre l'Ökofen qui chauffe haut pour mélanger plus d'eau froide dedans après, c'est naze... vieux coucou... (et qui, même si ça marchait, module moins que les autres) snif...

[clmm2012]

PS: Par contre, attention à la température de retour chaudière. En dessous de 53°C c'est la condensation, et ça y a rien de mieux pour tuer une chaudière à pellets...

Salut Roy et merci pour ta réponse.

Comme tu le dis, en dessous de 53° c'est la condensation. Forcément, si ma consigne est à 55°, avec les retours je descends en dessous (en fait jusqu'à 50° et là la chaudière redémarre). D'où ma question. Donc, puisque la modulation est de -5/+5°, crois tu qu'il me faut remonter la consigne à 58°, voir 59 par sécurité?

Pour mon chauffagiste, les températures "dangereuses" pour la vie de la chaudière sont (pour les Defro, en fait) plus proches de 40° et que même si je descends à 50° je ne cours pas grand risque. Es tu d'accord avec ça?

Bonne journée.

[invite87302233]

crois tu qu'il me faut remonter la consigne à 58°, voir 59 par sécurité?

Dans ce cas, oui.

[invite87302233]

Pour info Roy, sur la Hargassner HSV la température de retour minimale est de 38 degrés. Ma chaudière actuellement affiche une température d'eau qui varie entre 48 et 52 degrés en fonction de la température extérieure et le départ de la V3V varie entre 40 et 42 degrés...

Oui oui, je sais bien, mais tu as ce qui se fait de mieux en matière de chaudière. Il me semble qu'il n'y a que deux machines (la HSV et la P4) qui fonctionne de cette manière. La Defro de clmm2012 est un peu plus "simple", elle n'a pas de fonctionnement à température glissante et a besoin d'une élévation de la température de retour (comme ma P2).

A+

[miguel88]

Pour la HSV , voilà ce que precise HARGASSNER ,
Si aucun dispositif de recyclage n’est en principe
nécessaire avec cette technologie d’échangeur
un débit minimal d’eau doit cependant irriguer la
chaudière. C’est la raison pour laquelle un
circulateur de recyclage est préconisé et impératif
en cas de circuit basse température (vanne de
mélange souvent fermée).

[invite87302233]

c'est bien pour ça que ça m'embêtait de devoir prendre l'Ökofen qui chauffe haut pour mélanger plus d'eau froide dedans après, c'est naze... vieux coucou... (et qui, même si ça marchait, module moins que les autres) snif...

Salut,

C'est Did qui va être content quand il va lire ça

Mais il faut quand même relativiser, car même si c'est vrai qu'il y a mieux dans les dernières nouveautés de certaines marques, une pelletmatic reste malgrés tout un excellent produit fiable et performant...

A+

[jo68]

Effectivement Miguel, en cas de plancher chauffant ou de radiateurs rayonnants il est nécessaire d'utiliser une pompe de recyclage et ceci comme l'indique la notice non pas pour une question de température mais pour une question de débit. Un plancher chauffant utilise de l'eau autour de 25 ou 30 degré, ce qui implique une fermeture fréquente de la vanne et donc un débit insuffisant dans la chaudière. Par contre en cas d'utilisation de radiateurs classiques ce phènomène n'a pas lieu et ne nécéssite pas de dispositif de recyclage. Ce sont les précisions que m'a fourni Hargassner France quand je leur ai posé la question d'insatller ou non ce dispositif sur ma chaudière. Je tiens à préciser que s'il avait fallu installer cette pompe je l'aurais fait sans hésiter.

[christina86]

diplomate, Roy...

(si on arrive à la régler, j'essaierai d'oublier mes regrets )

[KATDEN]

Salut à tous,

Je rencontre actuellement d'énormes problèmes avec "mon" pellet. En fait, les grains sont beaucoups trop longs et ils se bloquent dans les conduits d'aspiration, ce qui provoque un bouchon et une panne de la chaudière (ou plutôt de l'aspiration).
De plus, ce pellet produit une quantité de mâchefer absolument incroyable (par rapport au pellet de mon ancien fournisseur qui n'en produisait pas...).

j'ai une théorie personnelle là-dessus : 1.les pellets c'est du bois, le bois pousse sur des sols différents +/- riches en minéraux (mâchefer) et aucune certification ne garantira une provenance unique à la fois du bois et des essences (résineux, mais lesquels ?), même pour une marque donnée dont les sources d'approvisonnement sont très variables.
2.DINplus impose 1 seul contrôle par an
3.les conditions climatiques influent la combustion (air +/- humide, richesse O2...)
4.le taux de sciure est donné sortie d'usine. Par exemple dans certaines régions les distributeurs de vrac reçoivent les granulés en bigbag et les vident dans le camion, ce qui crée de la sciure.
Pour rappel la longueur des granulés ne doit pas dépasser 5x leur diamètre, si c'est ton cas rien à redire...
En tout cas d'expérience professionnelle, je ne connais AUCUNE marque (j'en ai déjà vendu 4 différentes certifiées NF ou DINplus) qui ne provoque ou n'a pas provoqué le même type de problème, et encore plus sur les poêles que sur les chaudières.

edit : je viens de voir ta photo des pellets, bah au moins y'a pas de doute pour du hors norme c'est du hors norme !

[invite87302233]

: 1.les pellets c'est du bois, le bois pousse sur des sols différents +/- riches en minéraux (mâchefer)

edit : je viens de voir ta photo des pellets, bah au moins y'a pas de doute pour du hors norme c'est du hors norme !

'lut,

Je viens de passer un moment au téléphone avec mon fournisseur. Pour la longueur, il est d'accord qu'il y a eu un problème, et nous avons convenu qu'il venait réaspirer le solde (environ 6 tonnes) et qu'il me remplissait le silo avec un produit conforme.

Par contre, pour le mâchefer et les cendres surabondantes, noires et collantes, il était un peu étonné car je ne devrais pas avoir ce problème avec ce lot. Il m'a demandé de garder des cendres pour les faire analyser.

Il m'a aussi appris que le pellet qu'il livre est normalement suisse, mais qu'il y a environs 10% de pellet étranger (de chez qui ?, où ?, norme ?) qui sont livrés pour faire face aux fortes demandes passagères. Et dire que je n'ai jamais eu le moindre problème avec mon ancien fournisseur... Je suis contrarié, ouuuu mais que je suis contrarié...

A+

[Did67]

merci de ne pas me taper trop fort si vous y avez déjà répondu...

Avec mon ancienne chaudière à fioul, la température de sortie nécessaire de l'eau était de 70 à 75° pour obtenir mes 20° souhaités. Aujourd'hui, avec ma nouvelle machine Defro, il suffit de 55° pour obtenir le même confort avec, toutefois, quelques modifications de l'installation: vanne 3 voie automatisée (manuelle avant) et circulateur changé mais de même débit.

Mon chauffagiste n'a pas l'air inquiet sur cette température de 55° et me dit que la chaudière est conçue pour.

D’où ma question: comme je ne consomme ni plus ni moins de pellets si ma t° est réglée sur 55 ou 65°, est ce que j'ai intérêt à augmenter cette t° d'eau ou, au contraire vaut il mieux fonctionner à des t° plus hautes?

.

1) Pour ma part, des fois je râle ; des fois je réponds ! [il y a vraiment des questions basiques, dont la réponse a été répétée et des fois, je trouve facile de poser la même question et d'attendre que quelqu'un fasse l'effort de te répondre plutôt que de chercher un peu... Mais, je l'admets toujours, libre à moi de répondre]. Mais je n'ai jamais "tapé" !

2) Tu as maintenant une régulation beaucoup plus fine, par une vanne 3 voies pilotée, qui réalise le mélange eau chaude de la chaudière / eau de retour refroidie...

J'imagine qu'en plus, avant, tu regulais avec des robinets thermostatiques ? Donc le principe était : "j'envoie de l'eau hyper-chaude ; de toute façon, les RT couperont l'arrivée d'eau dès qu'il fera assez chaud..."

Maintenant c'est "j'envoie l'eau à la température juste calculée en fonction de la temp externe, pas un degré de plus !". Cette temp de départ ,'a rine à voir avec la temp de l'eau dans la chauidère, puisque la V3V remélange tout.

3) Le chauffagiste n'a pas l'air inquitet :

a) Admettons... mais des chauffagistes qui n'y connaissent rein question condensation, cela s'est vu et revu...

b) De toute façon, les problèmes, ce sera dans 8 ou 10 ou 12 ans ; il n'y aura plus de garantie... Lui-même, sera-t-il encore là ?

c) Ce qu'il y a de sûr, c'est que sauf système de relève externe (genre Ladomat) ou intégré, comme dans les chaudières du top ten (avec un circuit de retour particulier qui fait que l'eau de moins de 55 ° se réchauffe d'abord avant d'atteindre la partie des échangeurs qui est, coté bruleur, en contact avec les fumées) ou sauf chauidère "à condensation" (génréalement en inox), la condensation commence vers 55 ° (cela dépend un peu des réglages et de l'humidité des pellets).

A 55°, tu es juste à la limite. Les bonnes marques limitent plutôt vers 60 ou 65 °, car le temps de relance de la chaudière, comme c'est décrit juste au-dessus, la temp continue de baisser avant que le feu ne réchauffe la chaudière...

Donc une petite recherche sur Ladomat, ou sur "relève de empérature intégrée" ou encore sur condensation...

Et puis tu fais comme il te plait.

4) Si, tu consommeras un petit peu plus de pellets à 65° qu'à 55 ° : les pertes de la chaudière augmentent avec sa température [une chauidère à 65° perd plus de chaleur qu'une chaudière à 55 °] ; les fumées seront un peu plus chaudes donc tu "rejettras" un plus de calories par la cheminée [les échanges entre la temp des gaz dans les échnageurs / corps e chuaffe et l'eau qui est de l'autre coté dépendent de la température de l'eau : plus elle chaude, moins elle "extrie" les calories, toutes choses égales par ailleurs ].

C'est pour cela qu'on a intérêt à avoir la temp la plus basse possible, sans toutefois condenser !

[Did67]

Pour info Roy, sur la Hargassner HSV la température de retour minimale est de 38 degrés. .

Avant de me faite tirer les moustaches, je confirme. C'est l'exception à la règle des 55 °.

Donc en dehors de la Hargassner HSV [uniquement ce modèle, pas les Classic] - et sans doute aussi la P4, qui est "glissante" aussi ? -, je déconseille de descendre les réglages sous 60 ° pour garder de la marge avec les "environ 55 °" end-essous desquels cela peut condenser (roy dit 53, je ne sais plus qui 59 ; encore une fois, cela dépend des réglages et de l'humidté des pellets]... Jo68 va me pardonner ne pas rappeler chaque fois l'exception ?

[invite87302233]

... en-dessous desquels cela peut condenser (roy dit 53)...

C'est "Fröling" qui m'avait dit que à partir de 53°C (et en dessous), la condensation commencait. Mais ma température de retour est réglée à 60°C...

[invite87302233]

... et sans doute aussi la P4, qui est "glissante" aussi ?

Oui oui, bien sûr.

[christina86]

question bête : basse temp. possible sur HSV et P4 - ne serait-ce pas parce que les foyers de ces machines sont en réfractaire ? ça ne rouille pas...

[Did67]

Salut Christina,

Pour les réglages propres à l'Okofen, je passe la main à Did.. (c'est quand même très compliqué à régler une Okofen..)


A+

J'ai effectivement des échanges avec christina. On ne vous saoule pas avec ça ici... Et je suis de retour !

Je ne pense pas qu'on ait là un "problème avec Okofen". En gros, ce qui se passe, c'est d'un coté un circuit avec pas mal de litres d'eau (PC ou murs chauffants). Pour faire monter cela en température, il faut beaucoup d'energie. Donc d'un coté, la chaudière fait ses cycles, dès qu'elle accélère, la vanne s'ouvre, retour massif d'eau encore trop froide, la temp chute très vite,on approche les 65 ou 60, la vanne ferme pour protéger la chaudière...

Quand on n'a pas de chance, le rapport des masses et les vitesses des modulations et de l'ouvreture / fermeture des V3V sont tels que cela rentre en oscillation. J'ai connu ça avec mes PC. Christina connait ça, avecen plus un point particulier de la nouvelle pelletronic qui lui provoque des arrêts à 70 °...

Normalement, Christina aurait dû modifier un paramètre qui évite l'arrêt à 70 et le pousse à 75 - voire 78 - on diffère alors les temps des deux cycles, qui finissent plus ou moins rapidement à converger.

je pense que n'importe quelle chaudière modulante connectée à de tels circuits, sans tampon, avec une protection "anti-condensation" par fermeture des V3V connaîtrait ce phénomène.

[invite87302233]

Normalement, Christina aurait dû modifier un paramètre qui évite l'arrêt à 70 et le pousse à 75 - voire 78 - on diffère alors les temps des deux cycles, qui finissent plus ou moins rapidement à converger.

C'est certain que le 90% du "problème" vient de là. J'avais exactement le même mauvais fonctionnement avec ma machine au début, ce qui créait des cycles de 10 à 15 minutes. Les deux solutions principales ont été:

- Augmentation du DT entre démarrage et arrêt chaudière (d'origine 80 et 85°C, modifié à 70 et 80°C).

- Rentré les valeures de temps d'ouverture des V3V dans les paramètres de la chaudière. (très important et pourtant très souvent pas fait).

Ces réglages (plus un réglage de température des fumées et du débit de l'air primaire), ont permis d'avoir des cycles qui sont de 40 minutes pour les plus courts, et un fonctionnement continu à partir d'une température extérieure de 6°C et en dessous.

A+

[christina86]

En gros, ce qui se passe, c'est d'un coté un circuit avec pas mal de litres d'eau

additionnés, les deux circuits de murs chauffants font 60 litres - 6 de moins que la chaudière - et l'eau de retour devrait normalement être 5° de moins que l'aller (théoriquement, à 2l/min, mais je ne peux pas la mesurer) -
mais à cela s'ajoutent bien sûr les conduites pour alimenter les murs, et là le gars a vu gros je trouve : du 26/3 multicouche, ça fait 20 int... et isolés que de 13mm (en Allemagne ils mettent 26), mais là j'ai été mise devant le fait accompli

Normalement, Christina aurait dû modifier un paramètre qui évite l'arrêt à 70 et le pousse à 75 - voire 78

je ne comprends pas pourquoi le gars n'a pas voulu que je touche à ça (sans son accord je m'assois sur la garantie s'ils veulent être vaches un jour)
je vais le voir en janvier, faudra bien qu'il y arrive... d'autant qu'un autre gars d'öko (qui s'y connaît en murs aussi) est au courant maintenant et va lui en toucher un mot

bon, elle m'a fait une seule fois un cycle long (par miracle) et toutes vannes ouvertes, donc c'est possible, je reste optimiste

[christina86]

- Rentré les valeurs de temps d'ouverture des V3V dans les paramètres de la chaudière. (très important et pourtant très souvent pas fait).

voir pages 32 à 34 de la doc (point 7)

c'est à ça seulement qu'on a touché - là il m'a fait inverser les valeurs (5, 10, 5) :

Fonct van.mel. : Durée maximale de l’impulsion d’ouverture
Pause van.mel : Durée de pause entre deux impulsions d’ouverture
Fonct fermer : Durée de l’impulsion émise sur la fermeture de la vanne

impulsion, c'est pas l'ouverture elle-même, non ? je ne comprends pas bien (j'ai beau regarder les schémas sur la doc, je suis trop bête)...

et je ne comprends pas non plus l'exemple qu'ils donnent sur le chauffage++ (p.32) - si de toute façon elle descend à 60 pour redémarrer...
et effectivement elle s'en tape on dirait : chauff++ passée de 5 à 8, elle démarre imperturbablement à 60

après il y a ETC Évolution Température chaudière (p.34), c'est pê là que ça se passe, mais j'y pige que dalle.
Sauf que tempo ETC chez moi c'est marqué 1min et pas 1sec comme sur la doc (valeurs d'usine)...

bon, je vous gave, pardon (faudrait que je mette ça sur éconologie)

[clmm2012]

1) Pour ma part, des fois je râle ; des fois je réponds ! [il y a vraiment des questions basiques, dont la réponse a été répétée et des fois, je trouve facile de poser la même question et d'attendre que quelqu'un fasse l'effort de te répondre plutôt que de chercher un peu... Mais, je l'admets toujours, libre à moi de répondre]. Mais je n'ai jamais "tapé" !

Bon! En tout cas, là tu n'as pas trop râlé.

2) Tu as maintenant une régulation beaucoup plus fine, par une vanne 3 voies pilotée, qui réalise le mélange eau chaude de la chaudière / eau de retour refroidie...

J'imagine qu'en plus, avant, tu regulais avec des robinets thermostatiques ? Donc le principe était : "j'envoie de l'eau hyper-chaude ; de toute façon, les RT couperont l'arrivée d'eau dès qu'il fera assez chaud..."

En fait il n'y avait aucun robinet thermostatique. Rien, qu'un simple bi-lames, donc tout ou rien, très mal placée.


Maintenant c'est "j'envoie l'eau à la température juste calculée en fonction de la temp externe, pas un degré de plus !". Cette temp de départ ,'a rine à voir avec la temp de l'eau dans la chauidère, puisque la V3V remélange tout.

3) Le chauffagiste n'a pas l'air inquitet :

a) Admettons... mais des chauffagistes qui n'y connaissent rein question condensation, cela s'est vu et revu...

b) De toute façon, les problèmes, ce sera dans 8 ou 10 ou 12 ans ; il n'y aura plus de garantie... Lui-même, sera-t-il encore là ?

c) Ce qu'il y a de sûr, c'est que sauf système de relève externe (genre Ladomat) ou intégré, comme dans les chaudières du top ten (avec un circuit de retour particulier qui fait que l'eau de moins de 55 ° se réchauffe d'abord avant d'atteindre la partie des échangeurs qui est, coté bruleur, en contact avec les fumées) ou sauf chauidère "à condensation" (génréalement en inox), la condensation commence vers 55 ° (cela dépend un peu des réglages et de l'humidité des pellets).

A 55°, tu es juste à la limite. Les bonnes marques limitent plutôt vers 60 ou 65 °, car le temps de relance de la chaudière, comme c'est décrit juste au-dessus, la temp continue de baisser avant que le feu ne réchauffe la chaudière...

Donc une petite recherche sur Ladomat, ou sur "relève de empérature intégrée" ou encore sur condensation...

Et puis tu fais comme il te plait.

Tant pis pour la consommation, j'ai relevé la t+ à 65°

4) Si, tu consommeras un petit peu plus de pellets à 65° qu'à 55 ° : les pertes de la chaudière augmentent avec sa température [une chauidère à 65° perd plus de chaleur qu'une chaudière à 55 °] ; les fumées seront un peu plus chaudes donc tu "rejettras" un plus de calories par la cheminée [les échanges entre la temp des gaz dans les échnageurs / corps e chuaffe et l'eau qui est de l'autre coté dépendent de la température de l'eau : plus elle chaude, moins elle "extrie" les calories, toutes choses égales par ailleurs ].

C'est pour cela qu'on a intérêt à avoir la temp la plus basse possible, sans toutefois condenser !

Merci pour ta réponse. Toi et Roy m'avez ouvert les yeux.

[invite87302233]

c'est à ça seulement qu'on a touché - là il m'a fait inverser les valeurs (5, 10, 5) :

Fonct van.mel. : Durée maximale de l’impulsion d’ouverture
Pause van.mel : Durée de pause entre deux impulsions d’ouverture
Fonct fermer : Durée de l’impulsion émise sur la fermeture de la vanne

impulsion, c'est pas l'ouverture elle-même, non ? je ne comprends pas bien (j'ai beau regarder les schémas sur la doc, je suis trop bête)...

Effectivement, ils ne parlent pas du temps d'ouverture de la vanne. Peut-être que ce paramètre se trouve dans la partie accessible avec le code, car je ne vois pas comment la chaudière peut gérer l'ouverture d'une vanne sans en connaître la durée. C'est vraiment compliqué leur truc, sur la mienne j'ai simplement rentré cette fameuse valeur de temps d'ouverture dans les paramètres de la chaudière et cette dernière s'occupe du reste, sans pompage ni décalage, et sans s'énerver avec des temps d'impulsions et de repos...

Par contre j'ai vu qu'il y avait toujours la possibilité d'avoir un charge forcée du ballon d'ecs, c'est moins pratique que sur celle à Did (qui a un bouton dédié à ça), mais c'est bien quand même.

A+

[Did67]

question bête : basse temp. possible sur HSV et P4 - ne serait-ce pas parce que les foyers de ces machines sont en réfractaire ? ça ne rouille pas...

Non, non : basse température (PC ou murs, avec des retours à 25 °) pas possible sans relève préalable...

Sur la HSV, retour au minimum à 38 ° (ce qui est assez "basse température" pour un radiateur" mais n'a rien à voir avec des retours de PC ou murs chauffants). L'intérêt c'est que la température de la chaudière est abaissée, ce qui permet de mieux extraire les calories des fumées. Donc de gratter 1 ou 2% de rendement supplémentaire... Ce n'est pas du tout une problématique de "retours froids" qui est gérée...

La condensation, c'est jamais dans le foyer (bien trop chauds !) mais dans les échangeurs (c'est là que les calories sont extraites et à la sortie, les fumées ont atteint la température la plus basse). Et HSV ou P4 : les échangeurs sont en acier !

[Did67]

je ne comprends pas pourquoi le gars n'a pas voulu que je touche à ça (sans son accord je m'assois sur la garantie s'ils veulent être vaches un jour)
je vais le voir en janvier, faudra bien qu'il y arrive... d'autant qu'un autre gars d'öko (qui s'y connaît en murs aussi) est au courant maintenant et va lui en toucher un mot

bon, elle m'a fait une seule fois un cycle long (par miracle) et toutes vannes ouvertes, donc c'est possible, je reste optimiste

Non, je parlais de la régulation : le réglage du "chauff++", dans je ne sais plus quel menu à je ne sais plus quelle page, dont on avait parlé, est un réglage "usager" tout à fait normal, "libre" d'accès à tout utilisateur.

Cela devrait te mener à des arrêts à 76 (ton arrêt à 70 est commandé par la régulation - pas par la platine de la chaudière ; la platine, d'usine, doit être paramétrée pour un arrêt à 76 ° maxi, en sécurité au cas où la régulation ne donne pas de commande)

[Did67]

et je ne comprends pas non plus l'exemple qu'ils donnent sur le chauffage++ (p.32) - si de toute façon elle descend à 60 pour redémarrer...
et effectivement elle s'en tape on dirait : chauff++ passée de 5 à 8, elle démarre imperturbablement à 60

]

Ce "chuaff++" est une rehausse de la temp de chaudière pour le chuaffage ; rien à voir avec le redméarrage !

Rajoute 10 (passe de 5 à 10) et normalement,; ton arrêt devrait se faire à 75 au lieu de 70, en mode "confort" et hors "eau chaude". Le redémarrage n'est pas changé. On veut "ouvbrir" la "largeur"é des oscillations de la chauidère (qu'elle oscielle entre 76 et 60 au lieu d'osciller entre 60 et 70) pour :

a) allonger les cycles (si tu chuaffes plus à chaque redémarrage, cela prendra plus de temps !)

b) laisser le temps à la chaudière de moduler à la baisse : au lieu de s'arrêter en pleine bourre à 9, tu iras davantage vers 0... Il faut savoir que chaque "rétrogradage" ne peut se faire avant un certain temps ; c'est un peu comme descendre un escalier à petits pas... Si ton 70 est atteint trop vite, c'est coupé(un peu comme une lumière sur programmation).

On ne peut allonger le pas, mais on peut allonger la durée de la lumière en augmentant la temp à l'arrêt...

[Did67]

c'est à ça seulement qu'on a touché - là il m'a fait inverser les valeurs (5, 10, 5) :

Fonct van.mel. : Durée maximale de l’impulsion d’ouverture
Pause van.mel : Durée de pause entre deux impulsions d’ouverture
Fonct fermer : Durée de l’impulsion émise sur la fermeture de la vanne

impulsion, c'est pas l'ouverture elle-même, non ? je ne comprends pas bien (j'ai beau regarder les schémas sur la doc, je suis trop bête)...

C'est la partie la plus ardue.

1) Tout d'abord : c'est encore un paramétrage "libre", sur la régulation, qui n'entache pas la garantie. Tu peux bido,iller en paix. Simplement note, pourte souvenir...

2) Pour roy : chez Okofen, ce sont simplement les impulsions qui sont paramétrables (même pas sur la vieille TEM que j'ai ; moi, je ne peux rien faire !).

Cela se passe comme suit :

- à un instant donné, la régul calcule la temp de départ (en fonction de la temp externe, de la temp interne en cas de sonde d'ambiance). Admettons qu'il faille 32,5 °

- la régul connait la temp de départ : admettons qu'on soit V3V fermée, au moment du passage en mode confort ; temp de départ = temp de retour = 22 ° (dans le cas d'un PC)

- à l'instant T, la régul à constaté que la temp de départ est insuffisante : elle met une impulsion dans le sens de l'ouverture ; admettons 1 sec

- il y a une pause ; admettons 5 secondes ; nouvelle vérification ; la temp de départ est passée à 22,5 ; donc toujours insuffisante ; donc impulsion à la hausse...

- nouvelle pause ; nouvelle vérif ; temp de départ = 23° ; etc , vous m'avez compris, j'espère ?


Au bout d'un certain temps, on va dépasser les 32,5 ° recherchés... Donc inversion : impulsion à la baisse...

Et on finira par "maintenir" les 32,5 ° recherchés (à 0,5 près)...

Donc Christina :

- durée maximal de l'impulsion d'ouverture : temps pendant lequel la régul envoie le jus pour "ouvrir" (dans mon exemple 1 sec)

- durée de pause entre deux impulsions : c'est le temps où la régul attend de voir ce qui se passe ; dans mon exemple= 5 secondes)

- durée de l'impulsion sur la fermeture = idem au prmier, mais dans le sens de la fermeture.

Je te propose de faire une expé "brutale" aves des temps très courts, donc une vanne très très réactive, pour que l'eau froide revienne très très vite et que la temp de la chaudière monte moins vite : fais voir un essai à 2/2/2, juste pour nous dire

[pour info, j'ai pas chronométrée la mienne, mais elle me semble plus rapide que le 5/10/5. J'ai pas de montre, mais je vérifierai quand même. Et je trouve la tienne beaucoup trop lente ! [mais comme dit, je ne peux régler !]