Comment réaliser mon projet d'installation de chaudière à pellets ?

[invite87302233]

Salut,

...par contre de dire oui mais quand on ne compte pas je ne suis pas d'accord .
oui 1500 de surcout mais economies de consomation...

Pas d'accord. Sur une chaudière "dernier cri" (pas sur ma P2, donc), le rendement le meilleur se trouve au millieu de la plage de modulation de puissance, et non pas (plus) au maximum. Donc en toute logique, la conso de pellets sera moindre avec une chaudière qui module plutôt qu'avec une qui tourne à fond pour recharger un ballon tampon.

....economies de d allumage (un alumeur peu cramer en 2 ans sans tampon si il n est pas verifier et a part les passionnes comme
toi les client ne regardent pas leur allumeur en general meme certain "pro" ne regarde pas . un allumeur coute 500 euros )

Pas forcément d'accord. Par exemple, ma chaudière commence à fonctionner en continu sur sa modulation de puissance à partir d'une température extérieure de +7°C et en dessous. Elle ne va donc plus s'allumer de toute la journée, et va faire environs deux allumage la nuit pour cause d'abaissement de la température de départ. En gros, l'allumeur ne va fonctionner que deux ou trois fois par 24 heures. Je ne pense pas qu'avec un ballon tampon il y aura moins d'allumages.

Par contre, en entre-saisons, l'avantage du nombre d'allumage va au ballon tampon.

J'ai changé les charbons de mon allumeur au bout de trois ans, ils étaient encore bon mais j'avais pensé le contraire à cause d'un bruit de "frottement". En fait ce bruit venait d'un petit bout de granulé qui était coincé dans la turbine... Les charbons m'ont coûté 16 CHF (13 €) si mes souvenirs sont bons.

par contre une froling commenceras ca phase d'arret a consigne -3 degres
du coup le reste de gralune dans le foyer sert a attiendre la temperature de consigne puis la chaudire s'arrete totalement et fait un cycle
de netoyage .

Oui, mais là tu parles de la P4. C'est très particulier car quand la chaudière va s'arrêter, elle va effectivement effectuer un nettoyage du foyer par le coulissement de sa grille, et va donc redémarrer le feu suivant avec un foyer propre et du pellet complètement neuf. On pourrait penser que c'est très bien, mais il y a un truc qui me dérange: le réallumage est particulièrement lent, il faut 5 à 6 minutes pour que le feu reprenne. Par rapport à une P2, la P4 à un allumeur 500 W moins puissant (il passe de 1500 W à 1000 W), mais la P2 se réallume très rapidement (de 5 à 120 secondes, suivant le reste de braise dans le foyer).

En clair, je pense qu'il vaut mieux un allumeur de 1500 W qui tourne quelques dizaines de secondes, qu'un autre de 1000 W qui tourne pendant 6 minutes... Je vois pas le progrès par rapport à la P2...

A+
-----

[invitec01247bc]

Merci à tous pour vos réponses (et désolée d'avoir créer un nouveau débat)
Je vais commencer par prendre contact avec ces marques en direct pour connaître éventuellement la liste des installateurs de ma région. Peut-être qu'ils en recommandent certains plus que d'autres....
J'avais commencé par chercher avec Qualibois des installateurs de chaudière proche de mon domicile mais c'est là que j'ai discuter avec 3 installateurs qui m'ont annoncé tout et son contraire! 1 seul m'a semblé compétent et surtout réellement passionné par ce qu'il fait, mais j'aurais aimé en trouvé un ou deux autres dans son genre pour pouvoir comparer
J'ai essayé de dimensionner la chaudière sur le site Ökofen et selon que mes murs sont mal isolés ou bien isolés il me faudrait une chaudière 12kW ou 15kW.
Mon compagnon penche pour des murs bien isolés car il s'agit d'une construction traditionnelle du début des années 70, maison bourgeoise avec des murs très épais et hier alors qu'il faisait 35°C dehors, l'intérieur était resté hyper frais.
Bref rien à voir avec une 20kW comme on m'en a proposée une hier. Enfin la personne n'y connaissait pas grand chose, ce n'était que la secrètaire qui prenait contact avec moi pour commencer à étudier le projet....on hallucine quand même!!

Bon je vais commencer par prendre contact avec tous ces fabricants et on verra bien si les contacts son meilleurs!

Bonne journée à tous!

[invitec01247bc]

Et au fait pour répondre à la proposition d'installation d'un CE allimenté par des panneaux solaires plutôt que d'un ECSI, je ne peux pas on est dans le rayon de 500m de l'église et donc les panneaux solaires sont interdits!
Les bâtiments de France protègent la beauté de nos villages mais pas notre environnement, ça ils s'en foutent royalement!!!

[invited70f649b]

J'ai essayé de dimensionner la chaudière sur le site Ökofen et selon que mes murs sont mal isolés ou bien isolés il me faudrait une chaudière 12kW ou 15kW.
Mon compagnon penche pour des murs bien isolés car il s'agit d'une construction traditionnelle du début des années 70, maison bourgeoise avec des murs très épais et hier alors qu'il faisait 35°C dehors, l'intérieur était resté hyper frais.
Bref rien à voir avec une 20kW comme on m'en a proposée une hier. Enfin la personne n'y connaissait pas grand chose, ce n'était que la secrètaire qui prenait contact avec moi pour commencer à étudier le projet....on hallucine quand même!!

Bon je vais commencer par prendre contact avec tous ces fabricants et on verra bien si les contacts son meilleurs!

Bonne journée à tous!

Salut Lylou,

Sans préjuger de la puissance qui vous sera réellement nécessaire pour la chaudière, je peux néanmoins te dire qu'en matière d'isolation, un mur plein même très épais, n'est pas à considérer comme bien isolé car même si l'inertie est grande, la chaleur traversera quand même le mur après un certain temps, +/- long selon l'épaisseur et alors une fois qu'elle atteint l'intérieur, pas facile de rafraîchir la maison (par ex 1 semaine de températures supérieures à 28/29°C et des nuits plus trop fraîches et la chaleur sera à l'intérieur) !

C'est pareil en hiver dans l'autre sens, la chaleur part à travers le mur et le mur se refroidit au fur et à mesure de l'avancée de la mauvaise saison. Si je ne me trompe, cela s'appelle le déphasage.
Je connais cela car notre maison a ce genre de murs extérieurs (mur plein en pierre de schiste de 56cm d'épaisseur)

Maintenant, c'est sûr qu'avec des murs de 80 voire 90cm d'épaisseur, on est dans le cas d'un déphasage encore plus long et qui protège la maison de la surchauffe plus longtemps en été.
Pour l'hiver, malheureusement, après quelques semaines, même des murs très épais se refroidissent et demandent donc beaucoup d'énergie pour compenser les perte de chaleur car ils agissent comme de grands panneaux radiants mais qui rayonnent du froid et qui sont presqu'impossibles à réchauffer avant le printemps !!

Par contre, l'avantage de ce genre de murs, c'est que si l'on a la possibilité de les isoler par l'extérieur, leur inertie joue en notre faveur car avec l'isolant qui freine de manière importante les pertes de chaleur, c'est tout le mur qui reste chaud en hiver et frais en été.
Cela permet de maintenir une stabilité de température dans la maison avec une consommation de chauffage réduite.

[Did67]

(et désolée d'avoir créer un nouveau débat)

Non ! Ces débats, lorsqu'ils se passent entre gens qui échangent sans s'étriper, sans mauvais foi, sont toute la richesse de ce forum.

Personnellement, autodididacte, c'est comme ça que j'ai progressé. C'est ma "formation continue" !

[Did67]

Pour l'hiver, malheureusement, après quelques semaines, même des murs très épais se refroidissent et demandent donc beaucoup d'énergie pour compenser les perte de chaleur car ils agissent comme de grands panneaux radiants mais qui rayonnent du froid et qui sont presqu'impossibles à réchauffer avant le printemps !!
.

Oui et non !

Il y a l'inertie, qui contribue beaucoup au confort.

Mais tout "porduit" est plus ou moins isolant. Le flux de chaleur qui le traverse est proportionnel à sa resistivoté thermique et... son épaisseur !

En clair : 1 cm de polystyrène ou de laine de verre n'isole pas beaucoup la résistivité est importante mais l'épaisseur insuffisante). Et 1 m de béton isole autant que 20 cm de laine de verre (chiffres au pif, il faudrait regarder des tables) : la resistivité est faible, mais la calorie ne "trouve pas le bout..." !

Il faut donc raisonner avce les deux données !!!

[invited70f649b]

Oui et non !

Il y a l'inertie, qui contribue beaucoup au confort.

Mais tout "porduit" est plus ou moins isolant. Le flux de chaleur qui le traverse est proportionnel à sa resistivoté thermique et... son épaisseur !

En clair : 1 cm de polystyrène ou de laine de verre n'isole pas beaucoup la résistivité est importante mais l'épaisseur insuffisante). Et 1 m de béton isole autant que 20 cm de laine de verre (chiffres au pif, il faudrait regarder des tables) : la resistivité est faible, mais la calorie ne "trouve pas le bout..." !

Il faut donc raisonner avce les deux données !!!

C'est vrai que l'épaisseur joue un rôle non négligeable mais dans la plupart de nos habitations (disons de ce dernier siècle), je pense qu'elle est rarement suffisante pour constituer à elle seule, une isolation qui assurera un confort thermique dans la maison sans y ajouter une autre forme d'isolant.

[Did67]

Bien sûr.

Disons que le post précédent laissait entendre le contraire : que des murs de 90 cm n'isolait pas ou presque pas ou pas bien.

Bien sûr, que si on ne chauffe pas, il y aura équilibre entre une temp moyenne externe et la temp interne... Mais si on les maintient chaud, il seront chaud dedans, froid dehors, et laisseront filer relativement peu de calories (il faudrait que je cherche les tables sur la résistivité thermique pour chiffre l'équivalent "laine de verre"). Même une maison passive non chauffée verra sa température chuter. Comme une bouteille qui fuit très très légèrement finira par se vider !

Mais bien entendu, avec de l'ITE, on peut améliorer et avoir un vrai "coffre-fort thermique" !

Et bien entendu, il n'est plus question, entre autre pour des raisons de coût, de construire en murs de 1 m d'épaisseur ! Donc on utilise une "structure minimale" pour supporter les charges et on rajoute de l'isolation... Je ne remets pas ça en cause non plus, bien entendu.

[invited70f649b]

Bien sûr.

Disons que le post précédent laissait entendre le contraire : que des murs de 90 cm n'isolait pas ou presque pas ou pas bien.

Bien sûr, que si on ne chauffe pas, il y aura équilibre entre une temp moyenne externe et la temp interne... Mais si on les maintient chaud, il seront chaud dedans, froid dehors, et laisseront filer relativement peu de calories (il faudrait que je cherche les tables sur la résistivité thermique pour chiffre l'équivalent "laine de verre"). Même une maison passive non chauffée verra sa température chuter. Comme une bouteille qui fuit très très légèrement finira par se vider !

Mais bien entendu, avec de l'ITE, on peut améliorer et avoir un vrai "coffre-fort thermique" !

Et bien entendu, il n'est plus question, entre autre pour des raisons de coût, de construire en murs de 1 m d'épaisseur ! Donc on utilise une "structure minimale" pour supporter les charges et on rajoute de l'isolation... Je ne remets pas ça en cause non plus, bien entendu.

No soucy je ne te faisais pas de procès d'intention, loin de là !!

Tu as parfaitement raison (pour la maison passive et tout ça) et je pensais peut-être à tort que même très épais, les calories finissaient par passer de l'autre côté d'un mur !
Chez nous, avant que l'on isole par l'extérieur, les parois intérieures des murs en contact avec l'extérieur étaient toujours assez (voire très) froides, même alors que l'on chauffait la pièce à 20°C, c'est sans doute ce qui me donnait cette impression mais c'est aussi parce que 56cm dans l'absolu, ce n'est pas encore très épais.
La pression sur les matériaux et ressources étant moins forte pour les isolants que pour les matériaux (pierre, béton, etc...) il vaut mieux, comme tu le dis, charger en matériaux isolants (si possible naturels) qu'en épaisseur de murs.

[inviteadee88e6]

Bonjour à tous,

En mars 2010, j'ai créé un groupement d'achat de granulés pour acheter le bon pellet à un meilleur tarif.
En juin 2012, j'ai rejoint une asso pour continuer à proposer un service de qualité ,c'est à dire livrer des pellets à domicile sur la Haute Normandie (Seine Maritime et Eure) et ,depuis peu, sur les départements de L'oise ,du nord et de la somme, à un tarif tres attractif , à moins de 250 € la palette livrée de 65 sacs de pellets certifiés din plus.

Chacun y trouvera son compte, les clients comme les chauffagistes.

[invite410210c0]

Bonjour a tous,
Une info pour les personnes qui n'ont pas le temps de créer leur silo et pas les moyens de payer ceux des marques :
http://www.obiozz.com/pdf/gamme_silo_NV.pdf
http://www.eneove.com/Silo-pellet/Vo...-produits.html
Moi c'est à cause d'un problème de place que j'ai dû abandonner le silo textile, mon mari ne voulant absolument pas que je lui prenne toute cette place. Les silos sont en bois pour le premier et en galva pour le second, ils peuvent aller dehors mais moi j'ai peur de la condensation avec un silo extérieur et en plus le galva c'est pas très esthétique et il faudrait l'habiller et donc augmenter le coût.
Bonne journée à tous
Gene

[Did67]

En extérieur, la solution la plus "élégante" me semble être les petits "abris" en vente dans toutes les grandes surfaces de bricollage / jadrinage, version "kitch" ou version "moderne"... Si on peut placer à moins de 20 mètres de la chauidère.

Lu un témoignage de quelqu'un qui est passé sous un chemin, avec le système par aspiration, plancher en V a rajouter, vis d'extraction à placer et basta !

[Did67]

En clair, je pense qu'il vaut mieux un allumeur de 1500 W qui tourne quelques dizaines de secondes, qu'un autre de 1000 W qui tourne pendant 6 minutes... Je vois pas le progrès par rapport à la P2...

A+

Le "progrès" est au moins "marketing" : l'énergie électrique consommée devient un argument ; cela se fait par un affichage de la puissance con sommée (à l'allumage, en moudlation, en veille...). En réduisant la puissance, on réduit le chiffre affiché !

[Did67]

un allumeur coute 500 euros

A ma connaissance, chez Okofen, c'est 25 ou 30 euros HT je crois...

La mienne tourne en cycles courts (31 mn de moyenne) en raison de mes planchers chauffants, en l'absence de tampon, depuis janvier 2008. Sans conséquence à ce jour sur mon allumeur Avec plusieurs milliers de démarrage (pas tous avec allumeur !) à son actif...

Donc si je devais changer le bidule à 50 euros TTC une fois tous les 5 ans, je ne crois pas que ce serait vraiment un problème. Voir tout ce qu'on change sur une bagnole tous les ans !

[SK69202]

Les posts qui comportent autre chose que des aspects techniques sont et seront systématiquement retirés, d'où peut être un aspect surprenant de la discussion

[invite8ebb9237]

Bonjour a tous,
Une info pour les personnes qui n'ont pas le temps de créer leur silo et pas les moyens de payer ceux des marques :
http://www.obiozz.com/pdf/gamme_silo_NV.pdf
http://www.eneove.com/Silo-pellet/Vo...-produits.html
Moi c'est à cause d'un problème de place que j'ai dû abandonner le silo textile, mon mari ne voulant absolument pas que je lui prenne toute cette place. Les silos sont en bois pour le premier et en galva pour le second, ils peuvent aller dehors mais moi j'ai peur de la condensation avec un silo extérieur et en plus le galva c'est pas très esthétique et il faudrait l'habiller et donc augmenter le coût.
Bonne journée à tous
Gene

Bien vu, j'ai également eu ce problème de place (et de coût) et ai choisi la tôle galva. http://www.silopellet.fr/

Ensuite un habillage est prévu, mais ça ne va pas chercher bien loin.

[SK69202]

fermé pour nettoyage, r'ouvert

[invite410210c0]

Pour ED91,
Je vois que les silos galva sont les même qu'avec le fournisseur avec qui je vais passer, le fabriquant est certainement le même celui de 6m3 est à 1200 € chez mon fournisseur. Par contre moi ce qui me fait peur c'est surtout la condensation dans ces silos "non respirants" et je vais bien isoler la partie du garage dans laquelle je vais le mettre car l'humidité est vraiment l'ennemi du pellet et après on le paye au moment de la combustion. Juste pour confirmer ce que je viens de dire j'ai dans mon jardin et plein est une remorque ne PVC. Suivant la météo lorsque je l'ouvre, l'eau dégouline de partout c'est vraiment impressionnant, il n'y a que l'été qu'elle est sèche !!!! donc je crois vraiment qu'un silo à l'extérieur doit faire l'objet de toutes les attentions.
Gene

[Did67]

c'est surtout la condensation dans ces silos "non respirants" et je vais bien isoler la partie du garage dans laquelle je vais le mettre car l'humidité est vraiment l'ennemi du pellet et après on le paye au moment de la combustion.

Non, non : fausse crainte !

Dans un silo, les pellets sont très secs ; l'air contenu dans le silo sera donc "désséché" par les pellets (il y a un équilibre entre le taux d'humidité des pellets et le taux d'humidité de l'air ; les pellets sont "plus secs" que l'air en moyenne ; ils vont pomper une partie de l'humidité de l'air, puis tout se stabilise). Si l'air ne se renouvelle pas, aucun risque de condensation !

Les condensations se produisent contre des paroies froides s'il y a un gros volume d'air humide (ex : temps orageux / paroies froides...)

Dans un "frigo", cela condense uniquement quand on a ouvert les portes, après, cela s'arrête...

[invite8ebb9237]

Tu me rassures !
Quand tu dis "si l'air ne se renouvelle pas" cela implique donc que le silo soit étanche à 100%.

J'ai reçu le mien (en plaques) il y a qques jours, il n'est pas encore monté.
Et je n'ai pas les recommandations du fabricant entre les mains (si elles existent) mais il serait donc souhaitable de monter tout ça en s'aidant de joints à chaque jonction ?
Silicone ou autre ...

[invite2ab84b8f]

Bonjour a tous,
Une info pour les personnes qui n'ont pas le temps de créer leur silo et pas les moyens de payer ceux des marques :
http://www.obiozz.com/pdf/gamme_silo_NV.pdf
http://www.eneove.com/Silo-pellet/Vo...-produits.html
Moi c'est à cause d'un problème de place que j'ai dû abandonner le silo textile, mon mari ne voulant absolument pas que je lui prenne toute cette place. Les silos sont en bois pour le premier et en galva pour le second, ils peuvent aller dehors mais moi j'ai peur de la condensation avec un silo extérieur et en plus le galva c'est pas très esthétique et il faudrait l'habiller et donc augmenter le coût.
Bonne journée à tous
Gene

Bonjour, il semble qu'OBIOZZ ai abandonné la production de silos .....
Cordialement Michel.

[invite410210c0]

Merci Did67,
Tu me rassures aussi, mais comme le dit ED91 cela veut effectivement dire qu'il ne doit pas y avoir de transfère d'air entre l'extérieur et l'intérieur du silo. Moi qui travaille dans la construction de maisons individuelles, depuis que nous sommes avec la normes RT2012 les contraintes concernant la perméabilité à l'air sont draconiennes, par exemple nous collons des joints mousse Compriband tout autour du dormant avant de poser les fenêtres et ensuite nous appliquons un joint souple sur l'ensemble du périmètre de la liaison Maçonnerie/Menuiserie extérieure....
Les fuites d'air à travers un ensemble de matériaux se produisent lorsque cet ensemble comporte des fissures ou des trous et qu'il y a un écart entre les pressions de part et d'autre de l'ensemble. Le débit de fuite d'air dépend du nombre et des dimensions des trous, ainsi que de la différence de pression d'air. En l'absence d'information du constructeur, le mieux est d'envisager des joints souples autour des plaques avant de les jointer et surtout de penser à contrôler l'état de ces joints..... Après il faut voir si l'on trouve des utilisateurs de ce genre de silo. Leur expérience serait des plus intéressantes.

[invite8ebb9237]

Merci Did67,
Après il faut voir si l'on trouve des utilisateurs de ce genre de silo. Leur expérience serait des plus intéressantes.

Ces silos en tôle sont en premier lieu utilisés dans l'agriculture, et le taux d'humidité peut aussi y avoir son importance.
L'explosion de certains silos en atteste !!!

[Did67]

Holà ! Ne pas tout confondre !

L'explosion des silos agricoles (silo de stockage de céréales) est dû à un phénomène bien connu : la poussière ! Cela s'est produit à Metz ou à Blaye... C'est impressionnant quand on voit les gros silos en béton complètement "explosés" !

La poussière organique (des fines particules de pailles, de grains, etc...), en juste proportion dans l'air, sont un mélange explosif ! En somme, la poussière, c'est un peu comme du mazout "en microscopique grains". Il faut juste une ignition (étincelle, arc électrique, point chaud)... On pourrait imaginer des "moteurs à farine" !!!

Pour cette raison, il est interdit d'avoir un "point chaud" (par ex un spot, une ampoule d'éclairage) ou un risque d'étincelles (boitier de raccordement électrique) dans un silo, y compris les silos de pellets !!!

[Did67]

Tu me rassures !
Quand tu dis "si l'air ne se renouvelle pas" cela implique donc que le silo soit étanche à 100%.

J'ai reçu le mien (en plaques) il y a qques jours, il n'est pas encore monté.
Et je n'ai pas les recommandations du fabricant entre les mains (si elles existent) mais il serait donc souhaitable de monter tout ça en s'aidant de joints à chaque jonction ?
Silicone ou autre ...

S'il n'y apas de gros "écarts", l'air ne va pas circuler librement. Il rentrera de toute façon au moins une fois le volume des pellets (quand le silo se "vide", il se rempllit d'air ! sinon, il imploserait !). Ce qu'il faut éviter, c'est que cet air se renouvelle sans cesse (silo ouvert sur le haut, par ex),car là, chaque fois, cela raménerait de l'humidité, à nouveau...

[Did67]

la normes RT2012 les contraintes concernant la perméabilité à l'air sont draconiennes, par exemple nous collons des joints mousse Compriband tout autour du dormant avant de poser les fenêtres et ensuite nous appliquons un joint souple sur l'ensemble du périmètre de la liaison Maçonnerie/Menuiserie extérieure.....

Une maison, c'est une "très grosse voile" exposée aux vents dominant. Sur la face au vent, il se crée une surpression. A l'arrière, c'est une dépression... Donc si la maison n'est pas bien étanche, l'air se renouvelle sans cesse, en entrant et sortant par les "fissures" et les jointures non étanches... Ce qui crée une grosse perte de calories...

Ceci dit, même RT 2012, une maison n'est toujours pas 100 % étanche ! Même si d'énormes progrès ont été faits !!

[invite8ebb9237]

Holà ! Ne pas tout confondre !

D'accord, et bien je me coucherai moins couillon ce soir !

Rien à voir donc avec les anciens navires marchands en bois, ceux qui transportaient du riz par exemple, en cas de prise d'eau, le riz gonflait et faisait tout doucement exploser les coques.

[Did67]

Ok, je comprends mieux maintenant !

Oui, la dilatation du fait de l'humidité existe aussi avec les pellets, en particulier dans les vis d'extraction : cela se dialte, résiste à l'avancement, la vis met sous pression et le carter peut "exploser"...

J'avais vraiement prix "exploser" au 1er degré, ce qui est le cas pour les poussières dans les silos : un gros boum !

[invite8ebb9237]

Que ce soit un gros CRAC ou un gros BOUM ... ce n'est pas mieux !

[Did67]

Juste un petit additif sur la question du stockage extérieur : le stockage extérieur dans des silos étanches est une pratique courante en agriculture. Vous pouvez tous voir à proximité des porcheries ou des poulaillers ces "tours" verticales, qui ne sont rien d'autres que des silos à granulés = pellets (l'alimentation animale étant aussi constitué de pellets ; c'est juste la composition qui change ; d'ailleurs certaines usines ou coopératives agricoles qui fabriquent des "granulés de luzerne deshydratés" se sont diversifiés dans la fabrication de pellets de bois)...