Je pense que le chargement manuel avec des sacs, devient rapidement pénible....et en cas d'absence longue ?
J' ai construit mon silo (comme Did mais maçonné) il y a des photos sur un autre site.
Avec vis et aspiration, c'est automatique....
Suite à une petite panne, j'avais fait du manuel une dizaine de jours...Ras le bol...C'est physique et il faut être présent, je ne parle pas du déplacement des sacs.
En vrac au dessus de 3 T moins cher qu'en sacs (en général -20/30 €).
Bonjour,
Pour avoir rempli à la main une trémie de 400l pendant 6 ans, je confirme la pénibilité... Et pourtant, je suis encore "jeune". Dans 2 semaines, j'attaque la construction de mon silo à pellets. Le petit silo de 450kg gentiment prêté par Okofen fait bien son office, mais il me faut un silo en dur avant l'hiver d'une part, et avant la montée des prix du pellet soufflé d'autre part.
Les prix de morte-saison, c'est mai/juin. Ensuite, en général, ils sont assez stables...
Cette année, ils restent élevés...
Chez mon fournisseur (et celui de Did cette année), on est déjà presque aux prix d'hiver.
Ils sont passés de 228 euros la tonne en Mai à 248 aujourd'hui avec des étapes à 233 puis 238 euros.
Bonjour,
Je fais un passage rapide. J'ai quelques jours très occupés, donc pas trop le temps de me pencher sur la question. J'ai reçu le devis de Hargassner et de Granulaugil.
Je vous en parlerai prochainement.
A bientôt
Bonjour,
J'ai besoin de votre avis sur un problème d'ECS.
Voilà, en ce moment j'ai un ballon d'eau chaude électrique de 200l qui se met en sécurité un jour sur deux.
Je pense que le ballon a trop de calcaire et chauffe trop, ca fait que 3 ans que je l'ai mis, mais celui d'avant a eu exactement le même problème.
J'avais pensé à mettre un balon couplé à ma chaudière pellet, sauf que je me pose la question : est ce que le calcaire qu'il y a dans mon eau ne va pas bousiller ma chaudière si je met un ECS couplé à la chaudière.
Déjà que le coût entre un ECS pellet et électrique est de l'ordre de 1000 euros contre 300 euros, si en plus j'abime ma chaudière...
Heureusement qu'en mode chauffage , le circuit d'eau est fermé et donc le calcaire n'abime "qu'une fois" ma chaudière.
Peut être que je me trompe sur le système d'ecs et que le calcaire ne fait rien.
Merci à ceux qui pourrait m'apporter des précisions techniques à ce sujet.
Bonjour,
Le chauffage de l'ECS dans un ballon à ECS, se fait par l'intermédiaire d'un échangeur qui est physiquement en boucle fermée...l'ECS ne passe donc pas directement dans ta chaudière, par conséquent tu n'as pas de craintes à avoir quant à un éventuel dépot de calcaire dans la chaudière...Envoyé par phil7759
En revanche, ton échangeur qui se trouvera dans le ballon d'ECS, lui oui, sera soumis à des dépots de calcaire qu'il faudra de temps en temps aller curer par la trappe de visite...
J'ai effectué cette opération cette année sur le mien...
Cordialement
As-tu penser à un adoucisseur d'eau ?
Investissement d'environ 1000 € mais tu préserveras la santé de tes robinets, machine à laver, lave-vaisselle, ballon d'ECS, ... et tu diminueras ta consommation de shampoing, produit vaiselle, lessive, ... de moitié
Merci pour vos infos
Ca me rassure un peu pour la protection de la chaudière.
Concernant l'adoucisseur, je crois que je vais m'y intéresser.
j'ai fait une recherche sur internet et j'ai trouvé un document de 2011 où l'eau qui dessert ma ville est considéré comme dure, moyenne de 27°F.
Pour la trappe de visite sur un ballon, c'est loin de mes compétences, déjà que j'ai l'impression que mon ballon n'a pas de variateur de température, rien n'est écrit sur la notice à ce sujet.
Juste un purgeur automatique qui est très dur à ouvrir et qui laisse passé aucune eau du ballon.
Pour ce qui est de la chaudière, je confirme tout à fait ce qu'a dit mickele91 : c'est le même liquide qui circule dans ton serpentin à l'intérieur du "préparateur" que dans le circuit de chauffage. Et c'est toujours le même !
Deux observations :
a) ce serpentin fonctionne à plus basse température qu'une résistance électrique ; il se déposera moins de calcaire
b) ce dépot va ralentir les échanges entre l'eau du circuit et l'ECS : ton eau qui part à 70 ° par ex, au début, perdar par ex 15° et reviendra à 55° ; avec le temps, l'échange se faisant moins bien, elle ne perdra plus que 10° ou 5 °... Cela n'aura aucune incidence sur ta chauidère. Il te faudra augmenter la durée de recharge du ballon (normalement, l'arrêt est commandé par une sonde de température et une "hystérésis" donc cela se fera automatiquement).
Et puis, un jour, il te faudra décalaminer en effet !
d) Met un ballon d'une capacité élevée, cela évitera de démarrer la chaudière en mode "été" pour pas grand chose et, par ex, avec un 500 l, de ne faire qu'une préparation tous les deux jours...
Les pertes (eau restée dans la chaudière) seront diminuées. Le rendement augmenté.
roy avait donné des éléments très intéressants sur un fil qui concernait spécifiquement cette problématique : ECS et chauidère à pellets. Peut-être un peu de recherches à faire sur ce forum pour retrouver...
Dernière modification par Did67 ; 05/08/2013 à 08h51.
moins de calcaire ? pas forcement : une resistance blindé electrique monte a forte temperature dès qu'il y a du calcaire dessus , ce qui le fait casser par dilatation et le calcaire tombe au fond du chauffe eau et ne s'accumule pas sur la resistance , et de toute façon la puissance d'une resistance ne se perd pas avec un ecart de temperature : le rendement reste toujours 100% même avec un peu de calcaire
dans le cas du serpentin a eau l'ecart de temperature est limité , et la moindre couche de calcaire reduit la puissance transmise , et il n'y a pas de forte temperature pour casser le calcaire , donc il se forme une couche solide : du bon materiel devrait etre demontable pour nettoyage ... sinon adoucisseur d'eau indispensable
souvent les serpentin ou autres echangeur ont une surface beaucoup plus grande que les resistance electrique ce qui rend l'entartrage moins rapide , mais le probleme reste la et fait une duré de vie limité
quand on veut du materiel durable il faut du demontable ! ou detartrable chimiquement comme un echangeur a tube en cuivre exterieur au ballon : le cuivre supporte très bien un detrartrage a l'acide chlorydrique
Mon propos était de dire que si la température est moins élevée, il se déposera moins de calcaire. On moins vite, si tu veux. Là, l'arrivée de l'eau chaude en provenance de la chaudière est entre 70 et 75 ° !
Dans une bouilloire électrique, le calcaire se dépose davantage au niveau du fond qui chauffe que sur les bords moins chauds...
C'est tout.
Après, je disais bien que cela ralentissait et que petit à petit, cela s'encrouterait et qu'il faudra nettoyer... On est d'accord.
La théorie dit en effet que plus la paroi est chaude, plus l'eau à proximité immédiate sera chaude et plus il se formera de calcaire. Donc diminuer la température de la paroi chauffante réduit la quantité de calcaire qui se forme. De même limiter la consigne de température ECS à 60°C max. limite la production de calcaire. Pour la même puissance de chauffe, plus la surface d'échange est grande et moins elle sera chaude, donc moins de formation de calcaire.
Cumulus électrique avec thermo-plongeur:
Mon expérience personnelle me montre que le calcaire se cristallise en couche mince et dure sur le thermo-plongeur, probablement parce que lorsque la couche atteint une certaine épaisseur, elle est fracturée par la dilatation-contraction du métal qui est forte entre chauffage et arrêt. Mais il se forme aussi du calcaire en grains, un peu plus loin du thermo-plongeur. Du fait de la forme repliée des thermo-plongeur, une partie des grains en question s'agglomèrent pour former un ensemble spongieux qui finit par constituer une grosse gangue, laquelle limite considérablement les échanges thermiques avec l'eau.
Cumulus électrique avec résistance stéatite:
Dans ce cas, la résistance est contenue dans grosse gaine cylindrique centrale et j'ai observé un comportement différent. La surface de chauffe est plus importante, la forme est droite et le thermostat est situé dans la gaine chauffante. Si les échanges thermiques avec l'eau diminuent, le thermostat coupe le chauffage, l'eau n'est plus chauffée, mais c'est moins grave que de faire monter en température la résistance, ce qui finit par la griller. Le calcaire se forme également en couche mince sur la gaine, mais surtout en grains. J'ai observé que la quasi totalité de ces grains restait libre et tombait gentiment en fond de ballon, ce qui est beaucoup moins gênant.
Ballons ECS:
Pour les ballons ECS, selon moi, il y a lieu de distinguer le ballon ECS qui constitue une réserve d'ECS, de celui qui est un ballon tampon, avec serpentin de fabrication instantanée d'ECS.
Dans le ballon strictement ECS, le serpentin baigne dans l'eau potable froide et contenant du calcaire, il va donc se couvrir progressivement et plus ou moins rapidement de calcaire. Pas d'accès en général à l'intérieur du ballon, donc pas de nettoyage mécanique possible. Uniquement un nettoyage chimique par tampon acide en remplissant toute la cuve (typiquement 200 à 400 litres).
Dans le ballon tampon avec serpentin de fabrication instantanée d'ECS, l'eau potable froide et calcaire est à l'intérieur du serpentinet l'eau de chauffage à l'extérieur. Les dépôts de calcaire vont provoquer des pertes de charge et diminuer le débit max; d'ECS en plus de diminuer la température. C'est comme dans une chaudière murale à gaz. Pas de nettoyage mécanique possible de l'intérieur du serpentin, mais il est plus facile d'effectuer un nettoyage chimique, car les quantités de tampon acide sont beaucoup plus faibles et le nettoyage peut s'opérer avec circulation en boucle donc plus efficace.
Dans le cas d'un ballon tampon avec à l'intérieur en partie haute un ballon de réserve d'ECS, les surfaces d'échange sont beaucoup plus grandes, une perte de capacité d'échange est moins grave. On peut espérer que le calcaire qui se forme tombe également plus facilement au fond.
A+
Herve
Merci pour toutes ces explications.
Je vois que tous on plus ou moins un problème avec le calcaire.
Quand tu habites dans une région où l'eau est très calcaire, la meilleure solution serait un adoucisseur mais entre le prix de l'investissement + le sel à acheter ca te refroidit assez vite.
J'en suis à ma dixième mis en sécurité de mon chauffe eau...et que 3ans d'utilisation...
J'ai du mal à me dire de mettre un ballon ecs à 1000 euros sachant qu'il peut me lacher aussi dans 3 ans.
Je pense que je vais rester dans l'électrique pour l'eau chaude.
Selon mes calculs, mon économie aurait était de l'ordre de 100 euros par an avec un ecs raccordé à ma chaudière. c'est pas assez pour investir le triple.
le materiel classique a des defaut non resolu ! il y aurait pourtant des solution simple !
chauffe eau electrique classique : la resistance blindé casse le calcaire avec la dilatation , et les particule de calcaire remplissent le chauffe eau jusqu'a diminuer le volume utile : il serait si simple de mettre un gros robinet de urge en bas pour vider ce calcaire ! et ça eviterait aussi de bouziller le groupe de securité avec le calcaire qui se coince dans la soupape
ce probleme est connu des fabricant puisqu'il vendent aussi des groupe avec soupape resistant au calcaire ... mais toujours pas de chauffe eau electrique avec gros robinet de purge
les ballon chauffe eau a eau sont vendu beaucoup plus chere que les chauffe eau electrique , et on des echangeur completement indemontable , et impossible a nettoyer chimiquement , non seulement parce qu'il est difficile de remplir plus de 200l d'acide , mais aussi parce que les materiaux n'y resisteraient pas
solution utiliser des chauffe eau electrique , et faire un echangeur a serpentin pouvant etre introduit par la plaque de montage de la resistance
enfin serpentin n'est pas le bon mot : j'ai une forme de tube plus pratique que le serpentin pour faire efficacement ce genre d'echangeur
Bonjour,
chatelot16, je détartre mes ballons ECS tous les 10 ans environ. Je doute qu'un gros robinet de purge permette d'enlever efficacement le tartre qui a une densité proche du sable. Et pour qu'un gros robinet ait un débit suffisant il faudrait une grosse prise d'air...
bien sur ... ça ne sert a rien d'avoir un gros robinet de vidange pour faire sortir le tartre si le debit d'arrivé d'eau est faible
une solution est d 'envoyer de l'air comprimé a la place de l'eau , et la quand on ouvre un robinet de vidange ça fait un debit enorme
Bonjour a tous,
J'espère poster ceci sur le bon fil. Voilà, après pas mal d'absence sur le forum, et un bon paquet d'heures passées dans mon garage, j'ai quasi fini mon (petit) silo à pellets. Je joins quelques photos pour que vous puissiez voir ce que j'ai réalisé. D'après ce que j'ai calculé, je ne pourrai pas mettre plus de 3T dedans... Je me dis que c'est toujours mieux que rien. Le silo fait +/-2,5m de long sur +/-1m de large et environ 2,2m de haut. Il me reste à installer les buses de remplissage et d'aspiration, le tapis en fond de silo, la porte de la trappe d'accès, et enfin le refermer et finir d'étancher. Ensuite, monter le moteur, raccorder et démarrer.
J'ai respecté la pente préconisée pour le V du silo, car après avoir lu les problèmes que pouvait causer une inclinaison trop faible (mauvais écoulement du pellet+sciure...), du coup, je "perds" quelques kilos qui auraient été bienvenus vu la faible taille du silo. Je suis également surpris par ma vis, enfin son canal, il n'est pas symétrique, et le couvercle n'est en fait qu'1/2 couvercle. On dirait qu'ils ont changé cela.
La suite des photos.
Et les quelques dernières.
Je posterai plus tard la fin de la réalisation, mais je ne sais pas quand je le finirai. J'avais pris une semaine de congés expressément pour le faire... Donc la suite sera pour la semaine prochaine ou pour la suivante, à voir en fonction de mon temps libre.
J'en profite pour faire mon petit retour d'expérience p/r au prix de revient de mon silo. J'en ai eu pour un peu plus de 800 euros de matériel. La dedans sont comptés:
- les plaques d'OSB (en promo);
- les poutres, les petites planches et les chevrons (en promo);
- les supports en métal pour les poutres (en promo aussi);
- les équerres en métal (+/-80 => il y en a beaucoup, mais cela s'explique par la configuration mal fichue de l'emplacement du silo);
- les tubes de colle fix-all (6) et de silicone (8);
- la plaque en bois marin (€€€€ => pas en promo);
- la visserie.
Vu l'investissement pour la fabrication du silo, le temps que cela requiert, et le prix des pièces accessoires de la chaudière (vis + canal + moteur, tapis de fond de silo, glissières, attaches diverses, buses de remplissages avec raccords type pompier, ...) je me demande si il n'est quand même pas intéressant d'acheter un silo en toile déjà tout fait. Dans mon cas ce n'était pas possible car mon garage ne s'y prêtait pas (donc pas eu le choix), mais pour des configurations de local qui s'y prêtent, ça peut éventuellement faire réfléchir.
DSC_0001.jpgDSC_0011.jpgDSC_0001.jpg
Pourquoi ne pas avoir laissé libre l’accès dessous?
C'était plus facile pour moi de faire des pans de murs complets, jusqu'au sol. Ça ne changeait pas grand chose au final de toutes façons, volume mort pour volume mort...
Cela m'a l'air d'^tre du "bon boulot". Tu n'as pas lésiné sur les équerres, en effet !
J'ai laissé ouvert. Le dessous des deux pans de V me permettent de stocker tout ce que j'ai comme chutes de planches, de lattes, de tasseaux...
Mais il est vrai que vu ta conifrguration, il restait peu de place utile.
Autre question : pourquoi la vis est "dans ce sens", ce qui t'oblige à repartir avec les flexibles à travers le silo (à travers un de cescoins perdus) ?
Dernière modification par Did67 ; 19/08/2013 à 08h49.
Merci!
La vis est 'malheureusement' dans ce sens pour ne pas perdre trop de volume au niveau du silo. Je m'explique: mon silo est globalement limité par deux choses, 1) la fosse (dont je me sers pour stocker pas mal d'inertes potentiellement intéressants), et la poutre du toit du garage. Si j'avais décalé le silo pour mettre la vis dans l'autre sens, soit je perdais du volume, soit je perdais un soutien via cette poutre et la confection du silo en devenait beaucoup plus compliquée... J'ai fait 'simple', si on peut dire.
Bjr,
Beau boulot mr_larson !
Question bête: est-ce que la trappe s'ouvre facilement depuis l'extérieur ? As-tu prévu un hublot ?
Merci Tam!
Oui j'ai prévu une porte hermétique, mais je ne l'ai pas encore fabriquée/installée. J'ai juste fixé les profils en Z à l'intérieur du silo, et glissé les planches dedans (et au passage vérifié que je pouvais les retirer depuis l'extérieur) qui se comprimeront une fois le silo rempli.
Pour les hublots, j'ai fait découper 6 carreaux de verres 15X15cm en 6mm, et je ferai 6 trous à la scie cloche, et cela me servira de visuel pour le niveau.
Je ferai des photos une fois fait.
Merci à toi pour le bilan et les prix. Tu penses en avoir pour moins de 900 € de matériel au final ?
Oui, j'ai tout le matériel nécessaire à disposition pour terminer. Il ne me manquait que le temps pour le finir complètement!
Le prix que j'ai indiqué correspond bien à mon silo dans un état fini.
Bonjour,
Hier soir j'ai profité d'une heure de temps libre pour placer (mais surtout re-dimensionner) le tapis de fond silo, et faire les trous à la scie cloche pour le niveau. Voici les photos.
Me reste à placer les carreaux de verre, fermer le silo (planches déjà découpées sur mesure), étancher le tout et placer les buses de remplissage.
J'ai cependant des questions concernant la fixation du moteur sur le support (canal) de la vis sans fin:
- le moteur se pose-t-il dessus sans autre forme de procès? Doit-on tout de même prévoir un "socle" en contact avec le sol de sorte que le poids du moteur ne repose pas uniquement sur la vis sans fin?
- quel câble électrique faut-il pour raccorder le moteur à la chaudière? L'installateur m'a parlé de 5x2,5²... J'aurais aimé faire passer un 3x2,5² plutôt (moins cher et moins gros).
Une dernière question, peut-être un peu bête, mais comme je découvre seulement les vis de fond de silo... => quand je fais tourner la vis sans fin à la main, ça tourne bien, mais on sent quand même une certaine résistance. Je me dis que c'est normal vu le poids de la bête, mais tout de même j'aurais cru qu'avec les roulements, ça aurait tourné presque sans effort. Est-ce normal? Le moteur (je sais que la réponse est 'oui', mais j'ai besoin d'un retour de votre part pour apaiser ma conscience) fera-t-il bien son job "sans efforts"? J'ai vu qu'il était sérieusement balèze, mais ça me turlupine...
Merci d'avance pour votre retour.
1) Cablage : il faut que je regarde le mien ! Je verrai dans la journée, si je n'ai pas la tête ailleurs. De mémoire, en amont, un fusible de 10 A (celui qui avait grillé quand ma vis s'est bloquée). 10 A = 1,5 mm² devrait suffir. Je regarderai aussi combien il y a de fils dans le cable.
2) Résistance à vide : je ne me souviens plus, et là, difficile pour moi d'essayer ! Autant que je me souvienne, la vis, mlagré sa taille, peut "fléchir" un peu et frotter contre le carter ?
3) Moteur : "flotte" librement ; chez moi, il est à l'horizontal ; depuis, j'ai vu un schéma selon lequel il serait "vertical" ; je pense qu'il vaut mieux laisser "flotter"... C'est la flasque carrée qui le tient, avec un silent-bloc sur le bas. Ta vis est sur silent-blocs ?
Normalement, pas de liaison directe fixe entre l'ensemble moteur-vis et ton infrastructure (dalle, caisson du silo), pour éviter que des bruits de "couinement" ne se transmettent par vibrations (effet "perforateur" qui résonne dans toute la maison).
4) Pas de crainte pour la puissance ; il y a un reducteur qui transforme la puissance du moteur en un couple très élevé ; si ça coince, ce sera le fusible (qui est sur la platine dans la chaudoère) qui crame et qui sécurise tout ; ni le moteur, ni le réducteur, ni la vis ne seront déformés / grillé !
