Comment réaliser mon projet d'installation de chaudière à pellets ?

[invite87302233]

Hello tomgey,

Content que ça marche (à quelques petits réglages près...)

Petit retour pour la mienne:

- Avec une température extérieure de + 15° à + 8°, elle tourne par cycles (de plus de 3h00 par + 15° et de 50 minutes par + 8°). En dessous, elle chauffe en continu, en jouant sur la modulation.

- A + 7°, elle tourne à 6% de sa puissance, et à + 5° elle est à 8% de sa puissance.

Ce que je ne sais toujours pas, c'est si c'est le 8% de 20 kw (1.6 kw), ou le 8% de la plage de modulation (6,2 kw). Je penche pour la première solution, car quand elle arrive à 0%, elle s'arrête.

Tout ceci démontre deux choses:

1) La grande contenance en eau de la P2 (115 litres) permet des cycles relativement longs en entre saisons. (et ça c'est un vrais plus)

2) Je pense qu'une chaudière de 15 kw aurait fait l'affaire. Elle commencerait à chauffer en continu à un température extérieure un peu plus haute, c'est tout.

Bon réglages.
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[Did67]

Contrairement à toi, je pense qu'il s'agit de 6 % de la plage de modulation. Celle-ci est entre 20 ou 25 % de la puissance nominale (niveau le plus bas) et la puissance nominale (niveau le plus haut).

Le niveau de modulation est dérivé de la température de la chaudière.
Chez moi, la températrure "nominale "est de 68 ° : c'est celle que la chauidère essaye d'atteindre. En-dessous, elle accélère par paliers ; au-dessus, elle ralentit par paliers... Par ex à 75 °, elle va moduler à son niveau 0 (le plus bas - soit 25 % de sa puissance). Si la température atteint 76 ° (mon maxi actuellement paramétré), elle s'arrête.

Dès lors, il est normal que quand le mini de modulation est atteint, la température maximale est atteinte et la chaudière s'arrête. Cela ne vaut pas dire qu'elle était à 2 % de sa puissance nominale, mais tout prêt de son minimum possible (soit 25 % de sa capacité nominale).

Faire fonctionner une chauidère à 6 % de sa puissance nominale serait suicidaire : tout partirait avec les fumées, rendement quasi nul...

[Did67]

Gagné!
J'ai des cycles de 17 minutes pour le moment, qui dit mieux?
J'avoue que je ne sais pas trop par où commencer. Enfin si, j'ai envoyé un petit mail à mon concessionnaire!
Sur un autre forum bien connu, on m'a conseillé de mettre la compensation à 0. On verra demain...

La compensation à zéro, cela ne va pas jouer sur tes durées de cycle. Mais cela te permet déjà de caller correctement ta courbe de chauffe. Je suppose que c'est "éconologie" ?

Ceci dit, le callage n'arrangera les choses que si tu as à la fois des cycles courts et pas assez chaud ! Sinon, le callage ne va pas augmenter tes besoins...

Laisse le vrai froid arriver. C'est là qu'on verra si ta chaudières est surpuissante. Et c'est là quéventuellement il faudra recaller ta courbe de chauffe (pente)...

[Did67]

1) La grande contenance en eau de la P2 (115 litres) permet des cycles relativement longs en entre saisons. (et ça c'est un vrais plus)

2) Je pense qu'une chaudière de 15 kw aurait fait l'affaire. Elle commencerait à chauffer en continu à un température extérieure un peu plus haute, c'est tout.

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1) Tout à fait. C'est ni plus ni moins qu'un "tampon" interne...

2) C'est par rapport au "froid maxi" qu'il faut voir ça. Si par le plus grand froid possible, elle n'est pas près de 100 % en continu, là oui, tu peux conclure.

C'est ce que j'ai constaté sur la mienne l'an dernier, sur la toute période de - 20 ° C qu'on a eu. Ce qui est à peu près le plus grand froid chez moi. Et j'étais loin des 100 % (de mémoire, plutôt du coté de 70 %). Sachant que j'ai un insert en secours si jamais il faisait -25 ° C pendant 15 jours, je pense la brider...

Sinon, je ne concluerais pas hâtivement. Bien sûr, moins elle est puissante, et plus vitre elle tournera en continue à une température plus élevée.

Mais il ne faut pas non plus faire de la durée des cycles une religion absolue ! Sur les voitures, on est en train de généraliser le "stop and go" pour gratter quelques g de CO² / km (et un éventuel bonus, en France).

[tomgey]

La compensation à zéro, cela ne va pas jouer sur tes durées de cycle. Mais cela te permet déjà de caller correctement ta courbe de chauffe. Je suppose que c'est "éconologie" ?

Ceci dit, le callage n'arrangera les choses que si tu as à la fois des cycles courts et pas assez chaud ! Sinon, le callage ne va pas augmenter tes besoins...

Laisse le vrai froid arriver. C'est là qu'on verra si ta chaudières est surpuissante. Et c'est là quéventuellement il faudra recaller ta courbe de chauffe (pente)...

Oui, c'est éconologie, le fil me semblait plus approprié pour les questions très techniques que celui-ci où j'aurais été un peu HS au vu du titre.
En fait j'ai des cycles courts et trop chaud! La compensation à 0 est effectivement pour trouver la bonne courbe (sur les conseils de Manet 42). Mais d'après ce que tu dis, ça n'arrangera pas mon problème. Surdimensionnement? On verra effectivement à l'usage. Je pourrai toujours la faire brider à 25kW. Sinon j'ai quand même baissé le point fixe (beaucoup) et la loi d'eau (un peu) afin d'avoir moins chaud. Plus de 21°C, c'est absolument insupportable!

[Did67]

1) Je t'ai laissé un mp.

2) Si tu as trop chaud, c'est effectivement d'abord la courbe de chauffe qu'il faut régler. Mais théoriquement, sauf fonctionnement "oscillatoire" particulier, cela va encore raccourcir tes cycles car cela diminue le besoin de calories !

Et effectivement, pour déterminer ta courbe, il faut neutraliser temporairement la compensation. Et travailler si possible sans "autres apports" : le temps gris est idéal, pas d'insert, etc...

[tomgey]

...le temps gris est idéal...

Parfait! Ici c'est le NOOOOORD!

[invitef5c23335]

Bonjour,
je suis à la recherche de références concernant les raccords métalliques à placer dans une paroi du silo à granulés pour son remplissage par soufflage.
Sont-ils spécifiques pour cette application? (marques, fournisseurs, désignations, dimensions, particularités, etc...) Y-a-t-il des précautions particulières à respecter pour leur mise en place?
Je vous remercie .

[Did67]

Sont-ils spécifiques pour cette application? (marques, fournisseurs, désignations, dimensions, particularités, etc...) Y-a-t-il des précautions particulières à respecter pour leur mise en place?
Je vous remercie .

Oui et non : sur l'Est, on utilise beaucoup le système allemand. Ce sont des raccords "pompiers" (raccords STORZ) soit en 80 soit en 100. Ils sont suivis par un tube métallique.

Je crois qu'ailleurs, on utilise d'autres raccords.

Le mieux : se renseigner auprès de son futur fournisseur et voir de quoi ses camions sont équipés !

Sur un silo rectangulaire, on place deux raccords à 20 cm du plafond, l'un au centre pour insuffler les pellets au milieu, l'autre sur le coté pour extraire l'air sans les pellets...

C'est vendu en kit par les principaux fabricants de chaudière.

Il est fortement conseillé de les mettre à la masse pour éviter une étincelle lors des connexions : le mélange air / poussière organique est hautement explosif (se renseigner sur les explosions des silos à grains de Metz ou de Blaye).

[invite87302233]

Il est fortement conseillé de les mettre à la masse pour éviter une étincelle lors des connexions ...

En Suisse, c'est carrément obligatoire, ainsi que les tuyaux d'aspiration (ils ont un fil de cuivre à l'intérieur), et du réservoir de la chaudière...

Le tout mis à la terre sur le tuyaux d'arrivée d'eau de la maison.

[SK69202]

Bonsoir.

Le tout mis à la terre sur le tuyaux d'arrivée d'eau de la maison.

Arrgh, c'est interdit en France ça.

@+

[chataxe]

Bonsoir,
Tu es certain Sk, car ce n’est que pour d’évacuer de l’électricité statique (mais si elle s’évacue, c’est quelle est plus statique)
A+

[invitec78b3e6f]

Je confirme, mise àla terre obligatoire des tuyaux de remplissage et de soufflage.
Le livreur de pellets doit vérifier, c'est dans le cahier des charges, les 2 livreurs, un belge puis un allemand l'ont fait.
Les tuyaux de livraison chez Okofen sont métalliques et reliés aux bouches, elle-mêmes à la terre, les tyuaux d'aspiration sont minis d'un fil de cuivre et la notice d'installation précise la façon de les relier.
Su veux être presque en règle, et bon pour la sécurité, tu relie tes conduites d'eau à la terre, d'ailleurs ça doit être fait à la salle de bain y compris les radiateurs et le siphons métalliques.(liaison équipotentielle me semble-t'il pour le terme technique).

[invitec78b3e6f]

Oh, j'aurais dû me relire, que de fautes de frappe...
Désolé.

JC

[invitef5c23335]

Bonjour et merci pour votre réactivité!
Je suppose que "STORZ" est le nom d'un fabricant.
J'avais l'intention de placer chaque raccord en partie haute sur une même face du silo, mais l'un à droite et l'autre à gauche afin de compléter le remplissage en inversant les raccordements en fin de soufflage. Est-ce une bonne idée ou est-ce farfelu?
Les liaisons équipotentielles me paraissent une précaution indispensable, et leur raccordement à la terre de l'installation domestique ne peut pas nuire mais je pense surtout que la liaison électrique importante est à faire avec le camion livreur. Je fais le parallèle avec ma citerne de propane, uniquement reliée à la terre, et à laquelle le livreur connecte systématiquement son véhicule.
Merci pour vos renseignements.

[invite87302233]

Je suppose que "STORZ" est le nom d'un fabricant.
J'avais l'intention de placer chaque raccord en partie haute sur une même face du silo, mais l'un à droite et l'autre à gauche afin de compléter le remplissage en inversant les raccordements en fin de soufflage. Est-ce une bonne idée ou est-ce farfelu?

Je ne sais pas si il n'y a qu'un fabricant qui fabrique le "système" STORZ, mais en tout cas, c'est la norme quasi européenne. Sauf en France où c'est de mémoire, des raccord "Guillemin".

L'idée de raccords de remplissage à gauche et à droite, avec inversion en fin de remplissage me parait bonne, sûrtout quand je vois la place restante après un remplissage "centré"...

A essayer, à mon avis (si ça marche, je déplace les miens )

A+

[Did67]

Je suppose que "STORZ" est le nom d'un fabricant..

Chipotons ! C'est le nom de l'ingénieur allemand qui a inventé le système.

Comme mis dans mon mail, vois ce qu'utilise ton fournisseur !

Et mets à la terre.

Je suis moins férû en électricité qu'en pellets, mais il me semble qu'on confond deux choses : les liaisons équipotentielles qui effectivement relient conduites d'eau, chauffe-eau, radiateurs (pour des raisons de courants erratiques et corrosion il me semble) et la mise à la masse (qui est France est bien une mise à la terre, dont il faudrait vérifier la résistance).

Quand j'ai dit fortement recommandé, effectivement, je faisais référence au fait que c'est pas véritablement contrôlé. Et effectivement, mes tuyaux ont une spirale de cuivre, reliée à la masse de la chaudière, elle-même connectée sur une prise avec une vraie masse !

J'ai donné la raison pour que personne ne croit que c'est juste une question de "foutues normes" inventées par des foutus fonctionnaires. La raison est réelle !

[Did67]

L'idée de raccords de remplissage à gauche et à droite, avec inversion en fin de remplissage me parait bonne, sûrtout quand je vois la place restante après un remplissage "centré"...

A essayer, à mon avis (si ça marche, je déplace les miens )

A+

Cela dépend de la forme du silo. Le mien est bien plus long (plus de 5 m) que large( un peu plus de 2,5 m). Donc mon embout d'entrée est au milieu et celui d'extraction sur le coté. Et mon silo se remplit bien.

Il faut un bon livreur qui se donne la peine de bien doser la pression de soufflage : il faut que cela arrive au fond, sans trop s'éclater sur le plastic de protection de fond de silo...

[invitec78b3e6f]

Bonjour,
Même chose pour moi, silo long et étroit dons même disposition des conduites.En effet, mettre les conduites d'eau à la terre(liaison équipotentielle) et la terre des prises de courant et appareils électriques sont 2 choses différentes.
La valeur de la résistance de la borne terre de la maison a été mesurée par le consuel avant la pose du compteur élec. par EDF (installation de la maison faite par nous).
C'est la raison pour laquelle je disais au-dessus: "Si tu veux être PRESQUE en règle et bon pour la sécurité". Exemple: pas de prise de terre pour mon Ordi, je l'ai relié au radiateur de chauffage central lui-même à la terre, pas réglementaire, mais efficace.....
Pour le pellets, une anecdote (voir photo). Lors de la première livraison, installation chauffage pas terminée, les tuyaux de livraison étant en PVC sans protection (moins chers que ceux métalliques okofen), le tube au néon s'allumait tout seul et il y avait un petit arc électrique entre lui et la conduite. Ensuite pose du fil de cuivre mis à la terre officielle. A l'autre extrémité je l'ai en plus relié à la conduite d'eau.

[Did67]

Là où tu m'inquiètes, c'est que le PVC n'est pas conducteur à ce que je sache. Donc le frottement doit créer de l'électricité statique à l'intérieur. En masse !

Et là, tu n'as pas de spirale ?

Honnêtement, par prudence, j'aurais mis du métal : exemple, une descente de gouttière en tôle zingué ?

[KATDEN]

C'est le fil de cuivre qu'on voit sur le PVC, non ? C'est Did qui a besoin de lunettes ou c'est moi qui n'ai rien compris

[invitec78b3e6f]

Oui, mais le petit arc électique se produisait à l'extérieur de la conduite, d'où ma précaution, les autres livraisons n'ont pas donné ce problème.
Le technicien est venu vérifier l'installation y compris le silo, pas de remarques.
Je me vois mal remplacer les conduites à présent.
Je vais cependant me renseigner.

JC

[invitec78b3e6f]

Pour KATBEN:
Did parle de l'intérieur du PVC, car le fil est à l'extérieur donc il n'empécherait pas l'élec. statique DANS le tube.

[Did67]

C'est ça !

1) L'électricité est à l'intérieure (elle se crée par frottements) ; le PVC isolant (la pruve, c'est la base des gaines des cables électriques

2) cela doit créer une champ électrique (ou magnétique ?) suffisant pour "activer" ton néon (le PVC n'est pas opaque aux champs, contrairement à un métal)

4) champ que le cable de cuivre extérieur doit surement réduire (d'où le fait qu'il n'y a plus d'effet lumineux) (cage de Faraday ???)

5) Mais je suis convaincu que les charges restent à l'intérieur, au contact de l'air poussiéreux justement. Le danger n'est pas à l'extérieur (nonobstant l'allumage du néon !).

Voilà, en plus détaillé, ce qui m'inquiète (un peu - vu que cela n'a pas explosé jusque là)...

[Did67]

C'est Did qui a besoin de lunettes

Oui, j'en ai. Mais je dois les renouveler ! Bien vu !!!

[KATDEN]

Pour KATBEN:
Did parle de l'intérieur du PVC, car le fil est à l'extérieur donc il n'empécherait pas l'élec. statique DANS le tube.

Ok, c'est donc moi qui n'avait rien compris.
L'éléctricité statique sera de toute façon évacuée par le fil de cuivre même si le frottement est à l'intérieur du PVC, c'est la masse complète de PVC qui accumule l'électricité statique, pas un côté ou l'autre.

[Did67]

C'est ce que je ne pense pas. Sur une matière plastique isolante, par définition, l'électricité ne circule pas. Sinon, bonjour les décharges quand on isole un fil électrique avec une gaine de PVC ! Donc la charge est sur la surface intérieure, là où elle s'est créée par frotemment, et y reste (le coup de la règle en plastique qu'on électrise en frottant, par temps sec en hiver, contre son pull en laine)...

[SK69202]

Bonjour.

Là où tu m'inquiètes, c'est que le PVC n'est pas conducteur à ce que je sache. Donc le frottement doit créer de l'électricité statique à l'intérieur. En masse !

C'est ce que je ne pense pas. Sur une matière plastique isolante, par définition, l'électricité ne circule pas. Sinon, bonjour les décharges quand on isole un fil électrique avec une gaine de PVC ! Donc la charge est sur la surface intérieure, là où elle s'est créée par frotemment, et y reste (le coup de la règle en plastique qu'on électrise en frottant, par temps sec en hiver, contre son pull en laine)...

Avec mon SyPOILE, insuffle régulièrement des granulés de liège à travers des tubes en PVC, je prends régulièrement des sacrées bourres, mais j'ai appris à me méfier.

C'est la masse du PVC qui accumule les charges, il ya autant de poussières qui s'agglutinent à l'intérieur qu'à l'extérieur du tube, quand les granulés de liège commence à coller, danger de bourre.

Je dirais que les charges peuvent ce déplacer dans le PVC de 1 à 2 cm, pour décharger mes tubes avant de les toucher, je passe dessus une tige métallique (relié à moi d'ailleurs) et la poussière ne se décolle qu'à 1 ou 2 cm du point de contact.
Comme l'épaisseur du tube de PVC n'est que de quelques mm, cela doit expliquer ceci.

@+

[KATDEN]

C'est ce que je ne pense pas. Sur une matière plastique isolante, par définition, l'électricité ne circule pas. Sinon, bonjour les décharges quand on isole un fil électrique avec une gaine de PVC ! Donc la charge est sur la surface intérieure, là où elle s'est créée par frotemment, et y reste (le coup de la règle en plastique qu'on électrise en frottant, par temps sec en hiver, contre son pull en laine)...

C'est parce que le PVC est isolant qu'il se crée de l'éléctricité statique, la charge s'accumule (statique) dans la masse jusqu'à pouvoir sortir facilement avec un conducteur (courant electrique).
L'electricité statique est obtenue ici par frottement, pas par circulation d'un courant electrique.
C'est parce que la règle est isolante qu'il y a accumulation de charge, avec une règle en cuivre ça ne marchera pas.

[Did67]

Je suis surpris mais je veux bien vous croire ! J'étais en tout cas persuadé du contraire !

Qui m'explique alors pourquoi l'électricité ne passe pas un enrobage de plastique de quoi ? un millimètre ? autour du fil électrique de cuivre...