un ballon tampon ne sert à rien pour une chaudierés granulés qui peut moduler sa puissance , comme tu le dis entre 6.5 et 22kw , ton projet n a pas encore été soumis au technicien HARGASSNER car ce serait étonnant qu il valide cette configuration ?
Sur quel gamme hargassner es tu la Classic ou HSV
1) Il est fort probable qu'il te faille ajuster la courbe de chauffe.Envoyé par cineseb
Dans cette phase, il faut fonctionner sans abaissement, fixer ta temp objectif (ex : 20 °), l'afficher comme temp de consigne "confort", te metre en marche forcée "confort" et.... observer.
Si tu n'as pas les 20 ° souhaités au bout d'un temps suffisant (la temp intérieure est stable ; l'équilibre est atteint), tu modifies pente et pied de courbe (ou point fixe).
Mais si tu connais le fil "spécialisé" des fous furieux de réglage de l'Okofen alors on se retrouve là-bas.
2) Non. C'est dans le "pellets control" : dévisser le capot de couleur (généralement vert) ; il y a une molette sur la platine de pilotage de la chaudière ; le temps moyen est un des premiers paramètres qui s'affichent !
Attention : les changements, suite à des réglages, n'impactent que progressivement ce chiffre (c'est en fait le temps total de fonctionnement depuis la mise en route / nobre de démarrage depuis la mise en route ; plus tu t'éloignes de la mise en route, et moins ce facteur bouge vite).
Merci, pour les réglages j'ai à peu près compris les principes. Je vais commencer à essayer un peu ça.
Pour le pellets control, cette molette, tout ça, je risque pas de modifier des paramètres trop importants ? Je pensais que tout était sur la régul... Enfin bon j'essaierai de regarder un de ces jours. Pour l'instant, c'est repos, après 15 jours à passer tous mes week-ends et toutes mes soirées enfermé dans la cave, je vais dormir un peu maintenant.
1) Tu ne modifies rien : la molette sert à faire défiler les différents paramètres. Pour les modifier, il faut d'abord appuyer sur la "coche" à coté du display, puis modifier avec la molette, puis re-cocher.
Donc en ouvrant et tournant, tu fais juste défiler.
2) Il y a des paramètres de rang 1 et des paramètres plus sensibles de rang 2 protégés par un code...
Je ne pense pas qu'un technicien Hargassner va venir
Et c'est la classic qu'il me met, voici le devis (prix HT):
classic 22kw 9480
bavette silo 117
raccord remplissage 130
repore de commande 120
tuyau transfert 170
pose et raccordement 720
vase expansion 32.50
pompe grundfos *2 255
raccord pompe 48.78
soupape différentielle 37.70
vanne 67
vanne 3 voies motorisé 325
purgeur 65
clapet anti-pollution 87.10
groupe sécurité 15.60
résistance électrique 260
raccord cuivre et pose 1000
tube inox double peau 858
tuyau inox 65
coude tuyau 91
pose 432
tableau et câblage électrique 460
ballon eau chaude 1000
soit un total de 18000 TTC
Qu'y a-t-il qui va pas ?
Merci d'avance
Eh bien laisse tomber. Ce n'est pas un connaisseur des chaudières à pellets, tout simplement.
Si tu installes une 22 kW et que ta puissance nécessaire est de 15 kW, elle tournera à 70 % par les plus grands froids !
Cet installateur semble ignorer que la puissance d'une chaudière est déterminée par le besoin de la maison par les plus grands froids envisagés dans ta région.
Donc la mienne, 15 kW pour plus de 200 m² en Alsace, elle tourne à fond s'il fait - 20 °. Et seulement par - 20 °. Ces jours-ci elle était au minimum et devait même s'arrêter (elle est légèrement surdimensionnée).
Donc à supposer qu'il te faille 15 kW pour - 20 ° et que tu prennes une 22 kW, elle tournera à :
- à 70 % par - 20 ° extérieurs (au lieu de 100 % si c'est une 15 kW)
- à 35 % pour 0 ° extérieurs (au lieu de 50 %)
Donc dès 0 ° dépassés, elle entrera en fonctionnement par marches/arrêts. Elle n'arrivera pas à moduler suffisamment bas.
Sauf si tu habites en haute-montagne, elle fonctionnera par marche/arrêts 80 % du temps...
2) Il n'est pas possible comme ça de dire s'il te faut une 15 kw ou une 22 kW. Mon exemple, c'est juste pour dire que le raisonnement ne tient pas.
Soit tu as des relevés historiques de consommation de fuel ou de gaz et cela donne une idée, soit tu fais faire un calcul par un thermicien.
Okofen sur son site, a un calculateur qui donne souvent de bons résultats, même s'ils sont approximatifs.
Est-ce au moins celui qui te conseille 22 kw qui insiste pour le tampon ?
Sinon entre mes 2 installateur Hargassner, il y a un point ou il ne sont pas du tout d'accord, c'est sur le ballon d'eau chaude :
- l'un veut me mettre un ballon inox de 300L (1000€), pour lui un ballon tampon c'est de la connerie, ça fera tourné la chaudière à fond pour chauffer le ballon et avec les déperdition du ballon par la suite c'est pas valable.
-L'autre me propose un ballon tampon inox 800l (1950€) et lui dit que c'est obligatoire sur ce genre de machine
Si la chaudière est bien dimensionnée, comme elle est modulante, elle n'a pas besoin de tampon. C'est clair. Si elle est surdimensionnée, le ballon "lisse" la consommation. Mais c'est prendre un marteau pour écraser une mouche et se retenir pour ne pas casser la vitre !
C'est plutôt cher. Mais chaque installation est unique. Donc difficile de juger sans tout connaître, ni ce que cela comprend.Le devis le moins chère est de 18000€ sans compter le silo qui sera à ma charge, es-ce raisonnable ?
Il y a sur ce fil ou ailleurs, des devis de l'ordre de 15 000 €, des fois avec tubages...
Moi, je ne signerais pas. J'ai eu une chaudière à condensation (surcoût de 2 500 € pour la seule condensation) connectée, installée, hors silo mais avec vis pour le silo, tubage, raccordement d'un CESI pour un peu plus de 17 000 €.
Brique 4 mm ?????
Ma maison est exposé façade Est, elle est en pierre extérieur isolé avec 10 cm de laine de verre plus brique 4mm à l'intérieur. Elle a été rénové en 1986 sauf la porte et les fenêtre qui date de 1975 (qui seront changé ultérieurement), actuellement, elle fait 127 m2 mais un agrandissement est prévu et elle fera 180m2.
Manque la région, donc le climat. Mais au pif : 15 kW maxi ! (compte tenu de l'extension et du changement des huisseries). Comme dit : au pif ! C'est toujours risqué.
J'ai oublié : sûrement pas OBLIGATOIRE. ! La grande majorité des chaudières modulantes tournent sans tampon. La mienne par exemple.
Non c'est l'autre et son devis est plus chère aussi : 22 900€ TTC (silo 5T compris)
Et je suis en Bretagne.
1) Alors là, t'es mal : l'un te raconte qu'un tampon est obligatoire (ce qui est faux), l'autre des salades pour justifier une sur-puissance...
Cherche ailleurs. Je n'ai pas d'autres conseils.
2) Même si vous avez ramassé plus de neige que nous cette fois-ci, je ne pense pas que les -15 ou - 20 ° soient coutumes chez vous ???
Donc raison de plus pour retenir une hypothèse basse (15 kW ou 12 kW).
Fias voir une évaluation sur le calculateur Okofen. ll tient compte du climat et de la situation.
Le calculateur Okofen me dit 17 KW
Pour le prix, il y a un surcout de 1000€ car je déplace la chaudière.
Et il m'avais dit que je pouvais ramener la chaudière à 15 Kw si on voyais qu'elle était trop puissante.
Et j'étais resté sur celui-ci car il a la possibilité de me la poser cette année et du coup j'aurais bénéficier du crédit d'impôts à 40% pour remplacement d'une chaudière bois or maintenant il va être trop tard pour trouver un installateur qui me la pose cette année mais si vous dîtes que ce n'est pas un connaisseur, ben tant pis pour le crédit d'impôt.
Avec extension et huisseries changées (double-vitrage j'imagine) ?
Il faut calculer et dimensionner comme si tous les travaux étaient faits, sinon, dès la fin des travaux, tu seras définitivement en surpuissance.
Maintenant si c'est le cas (17 kW estimés compte tenu de toutes les modifs), il va falloir trancher :
a) aucune autre amélioration de l'isolation envisagée ??? Si oui, tu peux te contenter de 15 kW.
b) existence d'un chauffage d'appoint (un poêle, un insert, des radiateurs électriques) ??? Si oui, tu peux te contenter de 15 kW avec le risque de devoir utiliser l'un de ces chauffages une fois tous les 3 ou 4 ans, quand il fera très très froid, et ce durant 4 ou 5 jours ou 8 jours...
c) toutes les surfaces sont-elles toujours indispensables ? Y a-t-il une chambre d'ami ou la chambre d'un enfant qui fait des études et n'est pas souvent là, etc... bref, est-il possible de "neutraliser" une ou deux pièces ? Si tel est le cas, de n ouveau on puet arrondir "vers le bas".
d) cela dépend de l'exigence de confort des occupants de la maison : dans certaines familles, s'il n'y a pas 20 ° pétants, c'est menace de divorce ; dans d'autres, on peut supporter un 19 ° ou un 18,5 ° avec un pull en plus...
Donc en fonction des réponses, ce sera 15 kW (léger arrondi vers le bas) ou 22 kW (avec un gros arrondi vers le haut).
Moi, ce serait 15 kW.
sur la doc HARGASSNER la classic 15 est même donné pour 16,8 kw
Classic 15 : 4,5-16,8
Classic 22: 6,5-22
entre 4,5 et 6,5 quelle sera l impact sur le fonctionnement par temperature douce ? en pourcentage la surpuissance est de 50 % mais au final que 2 kw
Ton devis à 22k€ semble assez élevé tout de même
Réponse à Cineseb:
Les 8° qui apparaissent c'est quand un"circuit" n'est pas fonctionel (T°limite atteinte, chauffage à l'arrêt, par exple).
Bienvenue au club et bons réglages !.
JC
Non si c'est occasionnel ça ne pose aucun problème de ne pas chauffer une ou deux pièces
@ miguel88, très bonne question
Pour ce qui est du devis a 22k€, il se justifie en disant qu'il met des accessoires de très bonne qualité (Pneumatex).
Vases d'expansion de 50L (18 litres pour l'autre devis)
Les courbes de chauffe font que les consommations sont "proprotionnelles".
Donc 6,5 = 4,5 + 40 %.
Donc une fois encore, admettons que la puissance de la maison soit de 15 kW à - 20 ° C extérieurs,
- l'une tournera sans problème jusqu'à un écart temp intérieur / temp extérieure de 12 ° soit une temp extreirue de 8 ; au-delà de 8, elle fonctionnera par marces/arrêts
- l'autre tournera jusqu'à à un écart de 17 °, soit 3 ° extérieus...
Dans un climat doux, on sera souvent dans cet intervalle de temp extérieure entre 3 et 8 °. Donc on sera souvent dans la situation où l'une y arrive par la modulation, l'autre non.
Donc le "seulement 2,5", qui semble n'être pas grand chose, est une parfaite illusion d'optique. "Pas grand chose quand on n'a besoin que de peu, c'est une grande différence" !
Après, ce n'est que mon avis...
Merci Did, merci Manet...
J'ai jeté un oeil, durée moyenne de 38 minutes pour l'instant... Mais bon la maison était autour de 10-12 degrés, alors pour l'instant fallait réchauffer. On va voir ce que ça donne par la suite. Sinon j'ai déjà commencé à toucher à la pente après une première observation. Maintenant je laisse au moins jusqu'au week-end et on verra.
Bonjour Cineseb,
Question réglages, voici un cours très bien fait:
http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/regul.htm
JC
dans l'intervalle 12-20 (okfen) ou 9-22 (hargassner) il s'agit de la même chaudière.
S'il est facile (???) de changer le niveau de puissance, pourquoi se prendre la tête?
Serait-il absurde d'envisager de fonctionner alternativement à 2 niveaux de puissance dans l'année?
Dans le choix de la puissance de base, pourquoi ne pas faire la démarche inverse: débuter en "tranche basse" et augmenter si nécessaire?
Il faut mettre des bouchons sur les turbulateurs à ressorts et régler la platine.
Faire ça deux fois par an ! Pas très pratique.
JC
Sauf erreur de ma part, ceci est vrai pour Okofen.
Il me semblait que chez Hargassner, chaque chaudière était différente. En tout cas, pour la HSV. La "Classic", auraient-ils copié le principe d'Okofen ????? Je ne sais pas. C'est vite vu sur une fiche technique : mêmes dimensions, même poids, même quantité d'eau ou pas...
Chez Okofen, c'est plus facile dans un sens que dans l'autre il me semble : "descendre" en puissance est facile, car il suffit de fixer des bouchons et paramétrer différemment. Pour monter, il me semble que les bouchons sont soudés (sur ma 15 kW, 4 turbulateurs bouchés / soudés ; si je voulais monter, il faudrait déssouder sans abimer l'étanchéité du corps de chauffe)...
Bonjour,
OK pour le Pneuma.., mais pour le vase, c’est logique qu’il te mette + s’il y a un ballon tampon…
En plus si je ne me trompe (mais c’est pour une eau à 90° avec les chaudières bûches), on prend approximativement 7 fois le volume d’eau de l’installation, donc 800 litres de tampon, +200 litres à coté, ce devrais être plus un vase 70 litres.
si possible, aussi prendre un vase sanitaire pour le ballon d’ECS.
Pour le Tampon, pour moi il est obligatoire si la chaudière fait 22kW, il peut aussi être util si on souhaite continuer à chauffer son ECS au pellet quant le chauffage de la maison est inutile (mais ce n’est pas forcement une bonne solution)
J’ai refais rapidement une estimation sur le site (j’ai pris Lorient) et pour 20° int, 180m²(plafond à 2,5m) avec les fenêtres et porte en double vitrage (ce n’est pas le cas actuellement, mais je suppose que c’est prévu en même temps que la nouvelle surface)
il trouve 11kW et 7T de pellet par an soit la moitié de la chaudière.
Certes à pondérer avec ta réel localisation en Bretagne, la T) que tu souhaite à l'interieur et l’isolation de la toiture (mais si tu n’en as pas, il faut la faire) mais 22kW sont pour moi vraiment trop (sauf si tu as une piscine)
Nota, attention le calculateur prend par défaut, 200€ la tonne de pellet, donc changer la valeur avec son propre prix suivant la région
A+
Bonsoir,
Avant tout : victoire ! J'ai mis 2 ans, mais j'y suis arrivé : ma régulation (la noire) est parfaitement calée. Par -5 il y a quelques jours, j'avais 20.5 à l'intérieur. Et depuis 3 jours où il fait 12, j'ai aussi 20.5 ! Finalement mes réglages sont bien en-deça de ce qu'on trouve habituellement dans la région : pied de courbe à 29° et pente à 1 (d'après le chauffagiste qui est passé faire l'entretien voilà quelques jours, c'est plutôt 35 / 1.4 d'habitude vers chez moi).
En fait, techniquement c'est plus facile de la monter en puissance que l'inverse. Parceque pour retirer les turbulateurs, c'est une horreur ! Il faut une pince et forcer comme un âne dessus pour les sortir. Après par contre, effectivement, remettre les bouchons est un jeu d'enfant.
En fait les 4 turbulateurs soudés correspondent simplement au fait qu'il faut au minimum ces 4 d'opérationnels pour que la chaudière fonctionne. En-dessous de 4 on change de châssis.
Eh ben voilà le genre d'idiotie qu'il faut entendre. Comment un professionnel peut-il parler "d'habituellement dans la région" s'agissant de paramètres de la courbe de chauffe ???
C'est un peu comme si je disais "habituellement, en Alsace, une voiture consomme 5 l au 100" !
Le peid de courbe dépend avant tout du type d'émetteur (plancher chauffant ou radiateurs, si radiateu, cela dépend de leur surface, le matériau, etc...". Rien à voir avec la région !
La pente dépend avant tout de l'isolation de la maison. Plus une maison est isolée, et moins il faudra "monter" la température de départ quand il fait plus froid dehors...
Pour info, en Alsace, j'ai 25 (car planchers chauffants) et une pente de 0,5 (car maison assez bien isolée et plancher chaufants, donc très grande surface d'échange - tout le sol!). Pourtant le climat est rude !
Ben moi, si je voulais passer des 15 kW actuels à 20, il me faudrait désouder ces 4 bouchons sans abimer la chaudière. Je ne sais pas comment ils font.
Non non, pas d'affolement, il ne s'agit pas d'une idiotie, mais d'un constat : il entretient ces machines à longueur d'année, et ce sont les réglages qu'il a souvent constaté pour des logements similaires au mien. La différence se fait effectivement sur l'isolation, et, dans mon cas, sur le surdimensionnement probable des émetteurs compte tenu de cette dernière.
Je commence à connaitre un peu le gars, et il est sérieux.
La modif doit être faite en usine. Lorsque la mienne a été installée, elle était livrée préréglée à 20 kW. Trop gros, mais ça on ne l'a su qu'ensuite ! Et l'année suivante, pour passer à 15 kW, ça a été "bataille avec les turbulateurs", et ensuite simplement poser les bouchons.
La tienne, "réglée" en usine à 15 kW, ils ont dû souder les bouchons pour qu'ils ne se promènent pas pendant le transport ?
OK.
Je t'avais trop pris à la lettre. Mais rassures-toi, cela existe, ce genre de "réglages" !
Mes excuses donc.
Bonsoirs,
Donc j'ai eu a nouveau mon chauffagiste et il m'a dit qu'avec mes 180m2 isolé comme ils le sont, une 15 Kw n'arriverais pas à me fournir 20° intérieur par -7° extérieur (et la règlementation leur oblige à fournir 20° intérieur).
Mais qu'il veux bien me mettre une 15 Kw à condition qu'il précise sur la facture que ca ne pourra pas fournir 20° intérieur par grand froid.
J'ai pour ma part une Hargassner Classic 12 kW : pas de tube d'échangeur en rab, et pas de bouchons : tout est utilisé. Elle m'a été vendue en tant que "vraie" 12 kW et optimisée à cette puissance...
