Comment réaliser mon projet d'installation de chaudière à pellets ?

[bannane89]

Hello les amis, je suis dans le 89 avec ma petite P2 15KW, j'échange pas mal avec Roy1360 et je suis en contact avec le représentant commercial fröling en Bourgogne.

Mon projet est en train de se finaliser, j'ai mis 3 ans à mettre tout ca en oeuvre, dans les semaines qui suivent je devrais faire une première mise en route. J'ai fait un site avec mes dimentionnements calculs etc
### blog à renseigner sous profil

C'est peu être pas encore au point mais ca avance.

Dans un premier temps j'ai abandonné le ballon tampon, car mise à jour de l'eprom de la régulation qui régule beaucoup mieux que la version d'origine donc moins besoin de stocker de l'energie car le bruleur était plutot en tout ou rien avec surconsommation de pellets.

Pour ceux qui ont une P2 qui consomme plus que la moyenne vérifiez la version de cette eprom, la dernière version que j'ai reçu (la semaine dernière) est en version 24.19 qui date du 05/2009. j'avais une version 24.08 de 2002.

Retour d'expérience l'hiver prochain !!

Concernant la P4 et ce que j'ai pu lire pas besoin de ballon tampon, très bonne régulation surtout en basse température (plancher chauffant) prend moins de place que la P2.
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[fabius50]

bon par contre j'ai oublié de dire qu'il suggère un ballon tampon pour les deux ce que je comprends pas aux vues de ces arguments je vais lui redemander si il ya d'autres personnes qui ont des retours sur la p4. IL me reste encore 30 pages sur le forum à lire ouf ........

[bannane89]

Fröling m'a conseillé un BT mais c'est pas impératif, seulement une amélioration de la consommation des granules de l'ordre de 10% à 15% (non vérifé si quelqu'un a un retour).

Pour moi mon BT serait en extérieur car pas assez de place et grosse isolation à prévoir. Le rendement ne serait pas intéressant grosse perte calorifique versus gain de consommation d'où mon choix.

[fabius50]

et en radiateurs basse température ballon tampon ? et excusez moi encore panachage deux pièces (de 33 et 15 m2) en placher chauffant et le reste en radiateurs pour chauffer 150 m2. y a til un gros surcout ou un inconfort (la régulation marche t elle bien ? dans mon projet j'ai obligatoirement une dalle à créer de 33 m2 et peut être la petite de 15 m2. plancher chauffant ou pas (c'est une vieille longère )

merci

[bannane89]

J'ai tout en plancher chauffant 110 m2 et je vais faire une extention de 50 m2 en plancher chauffant cet été. Concernant le BT avec les radiateur basse température ca ne change rien à mon avis.

J'avais lu des posts indiquant que pour les okofen pas besoin de BT ... à rechercher sur FS.

Le BT pour les chaudière granules n'est pas obligatoire il peut optimiser le rendement de l'installation en fonction de la manière dont fonctionne la chaudière. Les régulations sont de plus en plus performantes et régulent en permanance la demande energétique.

Pour les chaudière bois c'est obligatoire pour emmagasiner l'exédent d'energie. L'idée pour les chaudière granules c'est d'éviter les cycles court de chauffe.

Un bon exemple de cycle de chauffe avec et sans BT sur le blog d'un allemand sur la P2. voir les graphiques.

http://translate.google.fr/translate...r%26safe%3Doff

Maintenant il n'a peut être pas la dernière version de l'eprom de la régulation de la P2 qui d'après Roy1360 régule beaucoup mieux et ne fonctionne plus en mode tout ou rien comme les permières versions.

Au passage, la P2 a un "port com" pour brancher un PC, j'ai dans l'idée de faire un petit programme pour relever toutes les températures des sondes pour voir le comportement de celle ci.

[Did67]

1) Sur la pluspart des chaudières qui "modulent" (adaptent en permanence leur régime aux besoins), il n'y a pas besoin de BT. Okofen, Hargassner, Fröling, Guntamatic, etc...
Là-desus aucune discussion.

2) La question qu'on peut se poser est : est-ce qu'un BT améliorent le fonctionnement ?

En règle générale, oui.

- cycle des fonctionnement plus longs
- moins d'arrêts / démarrages (donc moindre conso électrique, moindre usure de ces pièces - allumeur)

C'est facile à comprendre : la chaudière chauffe un stock d'eau, que la régulation utilise ensuite au fur et à mesure. Donc si on augmente le stock, automatiquement, cela évite à la chauidère de s'arrêter...

Donc c'est exact qu'il n'y en a pas besoin, mais qu'en général cela arrange.

Le programme ne peut tout faire : si la chaudière ets surdimneisonnée, ou lorsqu'il ne fait pas très froid, la chaudière n'a d'autre choix que de s'arrêter une fois le stock d'eau chauffé.

Le bon dimensionnement est déterminant.

3) La question des planchers chauffants est toute autre : s'assurer que la chaudière à un système de relève de la température intégrée sinon le retour froid peut provoquer des condensations.

[invite87302233]

Hello,

C'est exact, d'où l'avantage de la P2 et de ses 140 litres d'eau qui agissent comme un mini ballon tampon pendant les entre-saisons. Avec une température extérieur de 12° elle a des cycles de environ 2 heures... C'est pas si mal sans ballon.

Mais il est absolument certain que le dimensionnement de la chaudière est la base de tout. Si il n'est pas bon, le rendement sera dans tous les cas mauvais...

Rectificatif :
C'est avec une température extérieure de 15 qu'elle fait des cycles de 2 heures, dont 20 minutes de chauffe et 1h40 d'arrêt. En dessous, elle régule non-stop...

Si je prends les relevés de la même machine mais avec BT, elle va fonctionné moin d'heures mais s'arreter plus souvent que sans le BT mais avec la nouvelle régulation...

Avec des températures extérieurs "tiède", vaut-il mieux une machine qui tourne en permanence à quelque % de sa puissance, ou une qui marche à 100% pendant 1 à 2 heures pour charger son BT puis s'arrete ????

Hello Fabius50,

J'ai 400 m2 en plancher chauffant et 100 m2 avec des radiateurs(le tout dans 1500 m3) sans ballon tampon. Le BT c'est juste une réserve d'eau chaude, peu importe ce que tu chauffe ensuite...

Par contre, il te seras obligatoire d'avoir 2 circuits, avec 2 courbes de chauffage séparée. et ceci avec ou sans BT....

Mais j'ai quand même un BT ( de 500 litres ) pour l'ecs, ca fait une troisième pompe, et un relevage température de retour pour une quatriéme pompe...

[fabius50]

j'attens un devis zaegel-hels, est que quelqu'un utilise cette marque (anciennement réputé )

[Did67]

Pour "info" :

1) La "réputation" de Zaegel Held (acquise avec des poêles à buches et à mazout)à n'a rien à voir dans cette histoire. Au contraire, ce serait plutôt un risque (genre "bricollage" par adaptation)...

2) La Zaegel Held est heureusement une Windhager autrichienne sur laquelle on a changé l'étiquette ! (Les "images" sur les sites Internet sont d'ailleurs parlantes).

Et c'est une très bonne machine - dans le peloton des machines de première division !

3) Pour info toujours : cette même machine (non commercialisée directement en France par Windhager à ma connaissance) l'était aussi par Viessmann sous le modèle Vitolino 200 (avec il me semble une régulation propre à Viessmann).

Bref, si tu n'as pas de retour d'utilisateurs, cela devrait te rassurer.

Après, on tombe toujours sur la case "fiabilité" de l'installateur - commune à toutes les marques. Je rapelle qu'à condition de rester dans le peloton des bonnes machines, c'est à ce niveau que se joue satisfaction / insatisfcation des clients (même chez les meilleurs). Et l'éffcacité du service technique qui "appuie" plus ou moins ses installateurs. Là, en première approximation, c'est en faveur des leaders qui ont des techniciens qui ont le temps de se ballader pour résoudre des cas "compliqués"...

[Did67]

Mais il est absolument certain que le dimensionnement de la chaudière est la base de tout. Si il n'est pas bon, le rendement sera dans tous les cas mauvais...
....../.....

Avec des températures extérieurs "tiède", vaut-il mieux une machine qui tourne en permanence à quelque % de sa puissance, ou une qui marche à 100% pendant 1 à 2 heures pour charger son BT puis s'arrete ????
...

1) Le rendement ne baisse, sur les bonnes machines que d'environ 4 % entre le régime nominal et le régime réduit au maximum (c'est-à-dire généralement 25 % de la puissance nominale, quelquefois 33).

A mon avis, c'est moins la baisse des rendements que l'augmentation de la pollution et la multplication des marche/arrêts qui sont à craindre.

2) C'est choisir entre la peste et le choléra !

- tourner en permanence, c'est économiser des pièces (allumeurs, etc...), c'est éviter les contraintes thermiques, c'est économiser de l'électricité...

- tourner à fond et s'arrêter, c'est une meilleure combustion, moins de pollution (émissions, particules) ; cela nécessite un BT (sinon, il est difficile d'obtenir le rythme que vous obtenez - la dimension de la maison joue).

Quand on est dans les proportions indiquées, cela ne pose pas question. Mais quand les cycles marches/arrêts deviennent du 25 mn de fonctionnement / 5 ou 1 mn d'arrêts, il faut s'interroger...

[fabius50]

j'ai fait une simulation sur le site d'okofen et j'arrive à une chaudière de 9 kw/h est -ce que cet indice est fiable car le nombre de radiateurs ne rentre pas en ligne de compte ? j'ai 140 m2 avec des plafonds entre 230 et 35. pour info j'ai un devis avec une chaudière calibré à 20 kw ? j'attends les autres devis...c'est long...
merci pour vos conseils et à bientôt

[Did67]

Préambule : pour ne pas faire hurler les puristes, le calcul donne une puissance en kW (les kWh ou kW.h - et jamais kW/h - sont des quantités d'énergies).

1) C'est une estimation très grossière de la puissance nécessaire. La puissance ne dépend pas du nombre de radiateurs : en première approximation, ce qui joue c'est la qualité de l'isolation de l'enveloppe de la maison - les faces en contact avec l'éxtérieur - et sa surface. En gros, ta maison est une passoire thermique : plus la passoire ets grande et plus il ya de trous, et plus il faudra verser d'eau pour maintenir le niveau. Tu peux le faire avec 1 gros robinet, 12 moyens robinets, ou 36 petits robinets. Ouvertes à fond ou ouvertes à moitié. Donc cela ne dépend pas des robinets. Les radiateurs, c'est les robinets par lesquels les calories entrent dans ta maison. Les paroies extérieures l'endroit par où elles partent ; l'isolation, la vitesse avec laquelle elles partent...

2) L'habitude des chauffagistes de "surdimensionner" les chaudières est au moins aussi solide que la granite.

3) Un exemple concret, le mien :

- j'ai eu deux propositions pour des chaudières de 20 kW, après visite de la maison, chaudière fuel existante, tout et tout...

- le calculateur Okofen donnait 12,7 kW

- j'ai exigé une 15 kW (mon chauffagiste grimaçait mais a dû finir par penser : "il est chiant celui-là, je vais lui fourguer sa 15 kW")

- résultat : après deux hivers (dont celui-ci, assez sérieux sans être extrême), je vais demander à ce qu'on la bride à 12 kW ; par les plus grands froids, elle n'a jamais tourné de façon continue et à fond ! Elle modulait, une fois sortie des cycles d'oscillations, entre le mini et la moitié de la puissance au maxi... J'en ai déduit qu'

Conclusion : bien que primitif, c'est le calculateur qui avait largement raison !

Pour autant que je me souvienne, tu définis l'isolation (faible, moyenne, bonne) ou quelque chose ??? C'est là que va se jouer la qualité du calcul.

Dernier point : tu peux prendre plus ou moins de risque selon que tu as ou non un chauffage d'appoint, et tenir compte aussi de l'inertie thermique de la maison et du climat :

- si chauffage d'appoint, tu peux prendre plus de risque (c'est mon cas - un insert, rarement utilisé pour le moral - mais s'il devait faire trop froid, j epourrais chauffer en complément)

- si inertie élevée (capacité de ta maison à stocker de la chaleur), tu peux prendre plus de risque, car si la chaudière est un peu juste, par - 20 ° C par exemple, la maison peut "recharger" durant les moments les moins froids (milieu de l'après-midi) et la température ne baissera que lentement surant le moment le plus froid (fin de nuit)... L'inertie "lissera" le tout...

- en climat continental ou montagnard, il vaut mieux en avoir un peu "sous le pied" qu'en climat océanique...

Mais comme dit, n'hésite pas à imposer ta puissance.

NB : certains proposent 20 kW peut-être aussi parce que la marque ne fait pas plus petit ???

[fabius50]

merci pour tes réponses, je n'ai pas de chauffage d'appoint pour l'isolation (je n'ai pas encore d"cidé tout dépend de l'investissement dans la chaudière (au mini 100 mm de laine minérale oups pas terrrible du point de vue écolo). mon soucis est que cette maison n'a pas eu d'existant avec un chauffage (à part cheminée ouverte ...)donc j'ai pas de recul nécessaires. (faut il isoler les murs des pièces qui se touchent ? murs en pierre ou un conseil mais je ne suis pas dans le bon topic)
merci pour tes conseils did 67

[bannane89]

Salut fabius50,

j'ai eu un devis il y a quelques temps pour une chaudière LINDNER SOMMERAUER à un prix correct.

Je n'ai pas de retour dessus mais tu peux toujours regarder.

[Did67]

faut il isoler les murs des pièces qui se touchent ? murs en pierre ou un conseil mais je ne suis pas dans le bon topic)

La réponse est implicitement dans mon post précédent : considère ta maison comme une boite dont les calories "fuient" au niveau du contact avec l'air froid extérieur. Donc il faut isoler mes murs extérieurs / ouvertures vers l'extérieur et le toit (combles et rampants), éventuellement les dalles vers le sous-sol (une source de fuite de calories). Et soigner les ponts thermiques...

Les calories qui "fuiraient" vers une autre pièce, ce n'est pas un problème (sauf à avoir une maison avec une chambre froide permanente).

A l'inverse, plus tu as de "masse" à l'intérieur de ce "cocon" (murs en pierre, béton, dalles - du "lourd") et plus tu auras d'inertie (moins ta température va "bouger" facilement). C'est généralement équivalent à une sensation de "confort"...

[Did67]

une chaudière LINDNER SOMMERAUER à un prix correct.

Je n'ai pas de retour dessus ...

Moi non plus, pas de retour (car peu connu et répandu en France). Si quelqu'un connait, cela nous intéresse !

A priori, c'est du solide et tout y est (décendrage des turbulateurs, relevage des retours, sonde lambda, rendement de 1 à 95 % - la signature des marques du "top"). Donc à classer dans la 1ère division de la chaudière à pellets, avec les autres "Mercedes" autrichiennes...

Le risque, avec les marques peu répandues, c'est un importateur qui n'a pas un service technique suffisant. Si l'installateur "merdouille", cela peut tourner à la crise de nerf pour l'acquéreur, là où une grosse marque mobilisera (avec un peu de chance !) un technicien... Or, ceci est fréquent (car une chaudière à pellets, pour un chauffagiste habitué à raccorder de "simples" chaudières à fuel ou à gaz, c'est une usine à gaz).

Donc éviter de cumuler "petite marque" + installateur qui installe le matériel pour l'une des premières fois. Ou alors prier !

[invite87302233]

Hello Did67,

Les Mercedes ont beaucoup de problèmes élèctroniques, mauvaise comparaison )

Mais pour le reste tu as raison....

[Did67]

Ah bon ??? Je savais pas - je roule en C1 ! Pas de problèmes électroniques : cablages électriques réduits à leur plus simple expression.

[Did67]

rendement de 1 à 95 %

Je voulais bien entendu écrire "de 91 à 95 %" !!!

[invite87302233]

Re,

Très fiable la C1...

Quelqu'un utilise t'il sa chaudière l'été que pour l'ecs et combien consomme t'il ??? Sans appoint solaire...

Merci d'avance...

[Did67]

1) J'espère que quelqu'un te donne des chiffres (mais je ne sais si quelqu'un a des enregistrements aussi précis).

2) A défaut, une estimation est possible en sachant de combien l'eau contenue dans la chaudière se refroidit et quel volume d'eau du ballon est réchauffé.

Le rendement "théorique" sera de toute façon mauvais, puisqu'il faut d'abord chauffer la chaudière et sa réserve d'eau, avant que le circulateur ne se mette en route pour réchauffer l'eau du ballon. A la fin, la chaudière et l'eau qu'elle contient sont au moins à la température du ballon (un peu plus, en fait)...

Cet été, je veux bien relever quelle est la température résiduelle de l'ensemble chauidère + réserve d'eau avant redémarrage, pour savoir combien de chaleur se dissipe en pure perte.

Ce sera d'autant plus mauvais que :

- on réchauffe souvent ...

- des petites quantités d'eau (c'est mon cas : mon ballon est lié à un CESI, donc le serpentin du bas est pour le solaire, celui du haut pour le "complément chaudière" ; une recharge, c'est donc environ 150 l d'eau chaude)

- la réserve de la chaudière est importante

- on vide partiellement le ballon d'une manière fréquente (assez pour que la chaudière s'enclenche mais pas suffisamment pour que ça vaille vraiment le coup !).

[invite87302233]

Hello,

Je verrais bien, mais en effet:

Réserve d'eau chaudière "importante" (140 litres )

Ballon ecs de 500 litres

Pas de solaire ( pour le moment ), charge par le bas ( c'est juste ?? )

Ok pour rendement mauvais, en toute connaissance de cause depuis le début ( il ya 7 mois ) mais option solaire toujours ouverte ( prééquipement déjà installé... )

J'aurais bientôt un retour ( si l'hiver se décide enfin à finir... )

[Did67]

En fonctionnement "sans solaire", tu as effectivement intérêt à charger par le serpentin du bas, comme cela tu réchauffes tout le volume d'ECS.

Avec 140 l qui restent (chaudes) dans la chaudière et 500 l d'ECS préparés, tu as un rapport de 1/4, qui est favorable.

Quand tu brancheras les panneaux solaires en revanche, il faudra mettre la chaudière sur le serpentin d'en haut (il faut toujours laisser une "réserve froide" en bas pour le cas où, même en hiver, il y a un peu de soleil ; cela va préchauffer l'ECS dans la partie basse, la chaudière complètera dans la partie haute) et les panneaux en bas (pour chauffer le maxi de réserve d'ECS quand il y a du soleil et pouvoir ne pas rallumer la chaudière en cas de nuages passagers - 1 ou 2 jours).

Et là, tu ne prépareras plus que 250 l pour 140 l "perdus".

Mais :

1) en été, cela ne sera pas le cas souvent ("sale temps" pendant plusieurs jours)

2) en hiver, l'argument ne joue pas puisque la chaudière est chaude de toute façon (pour le chauffage)

[invitea3bcfad1]

Bonjour, je rejoins la discussion car je suis aussi à le recherche d'info pour mon installation : je monte en Bretagne (22) un gîte d'enfants qui fonctionnera donc en saisonnier (vacances scolaires) + gros WE, et qui hébergera aussi ma petite famille toute l'année (4 personnes). Je réhabilite pour cela la ferme en pierre de mes grands parents et j'y ajoute un bâti neuf de plain-pied pour l'hébergement.
- 3 maisons = 40+70+35 m2 de plancher chauffant
- hébergement neuf = 160 m2 de plancher chauffant
- étages avec radiateur = 40+56+28 m2
Je vise une chaudière granulés 35kW
Je me questionne sur l'eau chaude l'été (2 ballons de 400l) mais il me semble que l'investissement solaire n'est pas du tout amortissable => je prévois d'utiliser aussi le bois
L'investissement est très important au total (devis de 70 000€ environ) donc je cherche comment faire au moins cher/ plus efficace !
J'ai un pb pour trouver des chauffagistes et comparer des devis : je n'ai eu que Armor Bio Energie (St Brieuc) pour une Hargassner
Je me questionne aussi sur le type de radiateur : basse ou haute temp ? toujours dans l'optique d'optimiser investissement initial / fonctionnement
Des avis/conseils ?

[Did67]

A) Ta situation particulière conduit à avoir un besoin de puissance extrêmement variable : entre une seule maison occupée par temps assez doux et toutes les maisons occupées par grand froid, ton besoin va varier énormément.

Conclusions :

1) aucune chaudière présente sur le marché ne pourra moduler suffisamment pour un tel écart

2) conséquence : il te faut absolument un bon gros tampon

Toute proposition qui n'en comporterait ne me paraîtrait pas sérieuse.

B) Quelle puissance

Elle ne peut être définie qu'en fonction de l'isolation. En fonction de ton isolation, les pertes de calories extrêmes (par le plus grand froid possible et toutes les surafces occupées) doivent pouvoir être compensées par la chauidère.

Au pif, 35 kW pourquoi pas, vu les surafces - mais à vérifier tout de même...

Sur le site d'Okofen, tu trouveras un calculateur qui donne un odre de grandeur. Dans mon cas, cela a été fiable quoique le calculteur soit très simpliste ! Alsace, 220 m², j'ai 15 kW et je vais passer à 12 ! Le calculateur avait donné 12,7.

A noter : on peut prendre d'autant plus de rsique en calibrant la puissance au lus juste qu'on a le cas échéant un ou des chuaffages d'appoints (insert, poêle pour l'agrément, etc...).

C) Radiateurs BT ou non.

Tout dépend.

Si les raccordements existent, la messe est dite. Tes radiateurs sont soient sur le même circuit que les planchers et cela devra être des radiateurs haute performance. Soit ils ont leur circuit et tu choisis.

Sinon, tu as le choix.

Les chaudières gèrent sans difficulté deux circuits différents. Cela permet d'ajuster mieux en fonction des besoins (occupations).

En gros, pour la BT :

Avantages : pas de marques brunes sur les murs, moins de pertes sur les circuits (surtout s'ils sont longs), plus confortable...

Là, si je comprends bien, les pièces sont chaque fois liées à une maison. Soit tu as 6 ou 7 circuits différents (et là, c'est une option - aucune régul de base ne gère autant de circuits), soit les radiateurs d'une maison donnée sont branchés sur le même circuit (et là, c'est nécessairement la BT puisse que tu arrives à cette maison avec un circuit BT vu le plancher chauffant).

Tout cela sauf à installer une sous-station dans chaque maison, avec une régulation pour deux circuits dans chaque maison. Là, cela se perfectionne mais se complique (aussi du point de vue du coût).

Inconvénients : radiateurs BT plus chers

Euh, comme d'hab, c'est un avis, je ne suis pas un professionnel.

[invite87302233]

Hello,

Effectivement, le stokage d'eau chaude (ballon tampon) me parais, dans ce cas, obligatoire...

Par contre 35 kw me semble beaucoup, non ? La surface totale n'est "que" de 430 m2, divisé en trois bâtiments certes, mais ne vaudrait-il pas mieux un "truc" du genre 2000 litres de ballon tampon et chaudière de 20 kw ou 25 kw suivant isolation ?

Dans mon cas, un seul bâtiment mais 500 m2 ( 400 sol et 100 radia ), 1500 m3 et chaudière de 20 kw (baissée à 18 kw) sans ballon tampon.... ( et ça marche "tip top" ) + BT de 500 litres d'ecs

Combien de personnes en été ? Une trentaine ?? Là, les 2 x 400 litres me paraissent un peu légés. 30 douches en même temps ou même à la suite, ça fait beaucoup de litres d'eau chaude d'un coup....

[invitea3bcfad1]

j'ai dû me tromper quelque part : je ne vois pas ma réponse dans la discussion...
je vous demandais : Okofen par rapport à Hargassner c'est bien aussi ? j'ai vu que vous préconisiez une Viessmann...
Connaisssez-vous des chauffagistes fiables sur la Bretagne (22) ?
Qu'est-ce que veut dire "un gros tampon" DID ?
J'ai essayé le calculateur (très sommaire) de Okofen : il m'annonce du 22kW !
J'ai imaginé 2 ou 3 circuits :
1/ Maison 1 (40m2 plancher + 40m2 étage radiateur) + Maison 2 (70m2 plancher + 60 m2 étage radiateur) => mitoyennes, en pierres avec isolation sol-mur-toit et double vitrage à faire
2/ Maison 3 (35m2 plancher + 30m2 étage radiateur)=> en pierre avec isolation sol-mur-toit et double vitrage à faire
3/ Hébergement neuf ossature bois : 160m2 plancher
Le circuit 2 pourrait être laissé hors gel en cas de très grand froid et occupation du gîte de groupe (risque sur vacances de noel et de février seulement)
Il y a une grande cheminée dans la maison 2
Pourrais-je vous communiquer le seul devis que j'ai pour avis ?

[Did67]

1) J'ai une Okofen. Et je continue de recommander cette marque (entre autre, parce qu'elle a un service technique fiable, avec un technicien du siège qui se déplace en cas de problème - plusieurs cas documentés sur internet).

Je n'ai jamais "recommandé" Viessamnn. J'ai juste, en conscience, écrit que Viessmann a tout pour être dans le top ! Donc je ne dissuade pas de l'essayer.

Okofen est le leader sur le marché français (environ 30 %). Ils sont un spécialiste de la chaudière à pellets. Le seul qui propose une chaudière à pellets à condensation (que j'ai). Leur système qui intègre le solaire est cohérent.

Hargassner est aussi une marque du top.

Et Guntamatic, et Lindner et Sommerauer et Windhager et j'en oublie. Tiens, KWB... ET Gilles (qui est autrichien !).

Dans le "top", la différence entre marque s'efface devant la compétence de l'installateur !

2° Un BT sérieux : 1 000 litres au moins, 2 000 c'est mieux ! Je rejoins roy là-dessus. Et lui, il a l'expréince concrète.

3) J'étais un peu dubitatif sur la puissance aussi ("à vérifier tout de même..." disais-je). Avec la remarque de roy et ton calcul, on serait effectivement plutôt du coté de 20 kW.

Se rappeler que sur-dimensionner sa chaudière à pellets est la première et pire connerie qu'on puisse faire. Avec un gros tampon, c'est un peu moins grave cependant.

Savoir que chez Okofen, la PE 20 kW termine une série de machines physiquement toutes identiques de 12 kW à 20 kW : à tout moment, on peut changer la puissance, lors d'une petite intervention.
Tu pourras aller plus bas, mais pas plus haut dans la puissance (au-dessous, c'est 25 à 38 kW de mémoire).

4) Islation

- intérieure je suppose (hélas, pour l'inertie) ; quels matériaux, quelle épaisseur ????


5) Devis

Sur chaudière et ses accessoires, je pourrais te donner un avis.

Sur les raccordements, la complexité de la situation fait le montant.

Une seule solution : confronter plusieurs propositions ! Tu verras qu'avec un peu de chance, cela variera du simple au double !

[Did67]

Tes maisons sont donc avec PC (planchers chauffants) et radiateurs. Cela mérite réflexion en terme de circuits. Difficile à distance.

Si tu as un taux d'occupation très variable, il te faut un circuit par maison si tu veux "automatiser" ta régul. Chaque maison aurait sa vanne 3 voies motorisées avec un boitier sonde d'ambiance + télécommande déportée. Donc quand une maison est inoccupée, elle se met en "hors gel", en totalité et le maintien.

A noter que dans le cas de mélange PC et radiateurs, les PC ont de l'inertie, les radiateurs aucune : pour avoir chaud la nuit, il ne faut pas abaisser - sinon tes planchers mettant du temps à se refroidir, les radiateurs seront de fait "coupés". Si tu as isolé par l'intérieur, tes pièces seront très vite froides. Et tes clients vont râler car tu leur auras "coupé" le cauffage...

Techniquement, c'est surement plus compliqué, mais pour ne pas être "emmerdé" par les clients, je leur mettrais de la HT ! Je n'y avais pas pensé dans mon post précédent.

[invitea3bcfad1]

1/ en restant sur Okofen, compte tenu de ce que vous me dites il me semble raisonnable de tabler sur une 25kW, pour être dans la gamme 25-38
2/ j'ai contacté Okofen qui prétend être moins cher que hargassner, le chauffagiste qui m'a fait le devis Hargassner est aussi installateur Okofen donc le contact Okofen n'a pas voulu m'indiquer d'autres chauffagistes les installant ! Comment trouver quelqu'un de compétent pour avoir un autre devis ???
j'essaie de joindre le devis à cette réponse...
3/ je ne vois pas dans le devis de BT, je ne vois qu'un vase d'expansion de 35l : c'est ça ?
4/ isolation intérieure oui mais j'ai prévu du chaux-chanvre sur les anciennes maisons donc de l'inertie quand même je pense
5/ les chambres et SDE de l'hébergement sont en bâti neuf de plain-pied donc avec plancher chauffant
Les radiateurs équipent nos chambres perso (M1) et 2 salles "jeux calmes" "yoga" aux étages M2 et M3
C'est un gîte de groupe pour accueillir des enfants, donc avec
- une cuisine et des arrière-cuisines (pour la marche en avant exigée par la DSV) : RDC M1
- nos chambres et SDB : Etage M1
- salle restauration : RDC M2 (M1 et M2 communiquent)
- salle yoga : étage M2
- salle jeux/expo : RDC M3
- salle / bureau : etage M3
- 7 chambres + 4 SDE : RDC Hébergement