Remplacement de radiateurs

[inviteb880b19e]

Bonjour à tous,

Je fais appel à vous car je voudrais procéder aux remplacements de mes radiateurs, mais après avoir vu ce sujet (http://forums.futura-sciences.com/ha...eurs-jaga.html), je suis pris d'un doute...

Pour le décor, une maison de 80m² de 1977. Pour le chauffage, une chaudière à gaz basse température Chaffoteaux & Maury TALIA 25CF (remplacée il y a presque 5 ans) et les émetteurs d'origine ce que je n’appellerai même pas des radiateurs mais des... grille-pains!

P1060400_m.jpgP1060402_m.jpg

Alors oui, avec une telle installation, la chaudière n'a jamais vraiment tourné en basse température: en hiver il me faut un départ à 70°C pour avoir une température de 19°C dans la maison.
Maintenant après avoir procédé à la ré-isolation de la maison, je pensais changer ces grille-pains qui sont pour moi prévus pour tourner à la base en haute température (régime 90°C/70°C), et installer de vrais radiateurs.
Or je suis tombé sûr ces fameux radiateurs JAGA qui semble ressembler à mes antiques grille-pains...mais semblent être vraiment haut de gamme! Puis-je espérer quelque chose de mon installation existante ou bien ces JAGA sont vraiment différents?
Je pensais partir sur des radiateurs acier "1er prix" largement dimensionnés pour pouvoir baisser la température de départ de la chaudière.

Merci de vous être penché sur mon problème!
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[Mickele91]

Bonjour,

Maintenant après avoir procédé à la ré-isolation de la maison

Cette ré-isolation est terminée depuis quand ?...

Cordialement

[inviteb880b19e]

Disons qu'elle s'est étalée petit à petit sur les 4 dernières années: isolation de la toiture avec 260mm de laine de verre au lieu des 40mm tassés d'origine, et remplacement des fenêtres en bois simple vitrage par des PVC double vitrage.
Le toit ayant été fini l'été dernier (2011), j'ai pu observer un gain en température de presque 3°C à l'étage cet hiver: il était auparavant fréquent de se lever au petit matin avec 15°C dans la chambre les jours de grand froid!

[Mickele91]

Re,

j'ai pu observer un gain en température de presque 3°C à l'étage cet hiver: il était auparavant fréquent de se lever au petit matin avec 15°C dans la chambre les jours de grand froid!

3°C de gagné...c'est à dire que tu es passé de 15 à 18°C...c'est une température juste correcte pour une chambre...y'a rien de trop.....

Si cette température de 18°C, tu l'as eu avec ta chaudière toujours à 70°C...il va te falloir une sacrée surface de radiateurs pour pouvoir tourner à basse température....tout en maintenant un bon 18°C....

Cordialement

[A voir en vidéo sur Futura]

[inviteb880b19e]

Étant plutôt frileux, oui je te confirme, "y'a rien de trop" Bon cela dit, l'hiver a été très dur (jusqu'à -17°C) sinon j'arrive à maintenir presque 20°C...

Je pense que ces radiateurs ont sûrement dû être dimensionnés juste ce qu'il faut, pour un départ d'eau à 90°C: par exemple dans la chambre de 12m², l'échangeur à ailettes de ce grille-pain mesure seulement 14x16x35cm puis est surplombé par un cache en tôle favorisant la convection.
Cette chaudière a été installée lors de la vente de la maison,car l'ancienne n'était plus en état. Étant basse température, je peux la pousser au maximum à 82°C, chose que je ne souhaite pas faire...

Concernant la surface des radiateurs, tu me fais peur! J'ai dimensionné grossièrement la taille des radiateurs avec une formule que l'ont trouve de ce type: http://www.abchauffageconfort.com/te...ateurs_dim.htm: je suis tout à fait conscient que cela n'a strictement rien à voir avec un vraie étude thermique! En reprenant l'exemple de ma chambre, j'arrive à une puissance nécessaire de 810W avec Ubat=1, car même si je suis maintenant bien isolé, la structure de la maison ne change pas et si je m'approche de la RT 2000, ce serait déjà bien!
Ensuite, 810W en régime 75°C/65°C correspond à 1582W en 55°C/45°C et ce radiateur (http://www.castorama.fr/store/Radiat...Id=Casto541794) me plait bien et reste dans un dimension acceptable pour la pièce...

[Mickele91]

Bonsoir,

Concernant la surface des radiateurs, tu me fais peur!

Te faire peur n'est pas mon but...mais plus on souhaite travailler à basse température, plus la surface d'échange (pour un niveau de déperditions données) doit être importante...c'est le principe des planchers et murs chauffants....

Ensuite, 810W en régime 75°C/65°C correspond à 1582W en 55°C/45°C et ce radiateur (http://www.castorama.fr/store/Radiat...Id=Casto541794) me plait bien et reste dans un dimension acceptable pour la pièce...

Qu'on se comprenne bien....tes déperditions sont de 810W....si tu veux pouvoir fonctionner en régime 55°C/45°C, il faut qu'à ce régime, le radiateur te sorte au minimum 810W....pour pouvoir compenser les déperditions....

Est-ce bien le cas avec ce radiateur ?...

Cordialement

[behache]

Bonsoir

N'y a t il pas un déficit dans l'isolation des murs ?

[SK69202]

Bonsoir.

Or je suis tombé sûr ces fameux radiateurs JAGA qui semble ressembler à mes antiques grille-pains...mais semblent être vraiment haut de gamme!

l'échangeur à ailettes de ce grille-pain mesure seulement 14x16x35cm puis est surplombé par un cache en tôle favorisant la convection.

Ces radiateurs me semblent tout à fait aptes à la basse température, ce qui compte c'est la surface développée par les ailettes pas la surface "au sol" du radiateur.

Pour que la maison ait besoin de 70°C de température d'eau de départ, je regarderais du coté des courants d'air, en 1977 on faisait pas grand chose en isolation des murs et on pratiquait encore la lame d'air intempestivement ventilée par l'extérieur.


@+

[invitefa14f88d]

Re,



3°C de gagné...c'est à dire que tu es passé de 15 à 18°C...c'est une température juste correcte pour une chambre...y'a rien de trop.....


Cordialement

pour dormir 18° est largement suffisant , chauffer plus est une mauvaise habitude

[inviteb880b19e]

Qu'on se comprenne bien....tes déperditions sont de 810W....si tu veux pouvoir fonctionner en régime 55°C/45°C, il faut qu'à ce régime, le radiateur te sorte au minimum 810W....pour pouvoir compenser les déperditions....

Est-ce bien le cas avec ce radiateur ?...

D'après le site d'Hervé Silve (http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/radiateur.htm) qui pourrait être mon livre de chevet actuellement, et si j'ai bien calculé, ce radiateur donné pour 1620W en 75°C/65°C , donnera encore 829W en 55°C/45°C.

N'y a t il pas un déficit dans l'isolation des murs ?

Pour une maison de cet âge, non je ne pense pas: les murs extérieurs en parpaings sont doublés en 10+60.

Ces radiateurs me semblent tout à fait aptes à la basse température, ce qui compte c'est la surface développée par les ailettes pas la surface "au sol" du radiateur.

Pour que la maison ait besoin de 70°C de température d'eau de départ, je regarderais du coté des courants d'air, en 1977 on faisait pas grand chose en isolation des murs et on pratiquait encore la lame d'air intempestivement ventilée par l'extérieur.

Là encore, point de vue isolation je pense avoir fait le tour: mousse expansive dans toutes les prises électriques/interrupteurs par où passaient effectivement des courants d'air!
Ceci dit, si mes radiateurs sont vraiment aptes à travailler en basse température, et qu'ils aient donc été surdimensionnés (ce que je ne pense pas), je vais finir par croire à un souci avec ma chaudière!

[Mickele91]

Re,

pour dormir 18° est largement suffisant , chauffer plus est une mauvaise habitude

Oui miguel...mais le but "premier" de notre ami n'est pas de chauffer plus....mais d'arriver à maintenir 18°C avec un régime de fonctionnement en température dans ces radiateurs...beaucoup plus bas...

Cordialement

[Mickele91]

Re,

D'après le site d'Hervé Silve (http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/radiateur.htm) qui pourrait être mon livre de chevet actuellement, et si j'ai bien calculé, ce radiateur donné pour 1620W en 75°C/65°C , donnera encore 829W en 55°C/45°C.

Ok...je vois très bien....

Ceci dit, si mes radiateurs sont vraiment aptes à travailler en basse température, et qu'ils aient donc été surdimensionnés (ce que je ne pense pas), je vais finir par croire à un souci avec ma chaudière!

Tu sais pour quelle puissance ils sont donnés en régime haute température ?....

Cordialement

[inviteb880b19e]

Alors ça, c'est une donnée qui m'aurait bien aidé mais malheureusement aucun indice concernant la puissance, marque ou référence sur ces radiateurs...

[Mickele91]

Re,

Ce qui me surprend, c'est que tu as sacrément isolé...et le gain que tu obtiens est finalement assez faible....surtout en tenant compte que tu travailles quand même encore avec des T°C assez élevées....

Par curiosité tu as contrôlé le "Delta T" entre l'entrée et la sortie de ton radia ?....

Cordialement

[SK69202]

Bonsoir.

les murs extérieurs en parpaings sont doublés en 10+60.

Là encore, point de vue isolation je pense avoir fait le tour: mousse expansive dans toutes les prises électriques/interrupteurs par où passaient effectivement des courants d'air!

Oui, mais la lame d'air probable entre l'isolant (lequel ?) et le parpaing, reste ventilée.

Un contrôle annuelle de la chaudière est obligatoire , par contre une mesure de température à l'entrée des radiateurs devrait lever les doutes sur la chaudière.

L'énergie demandée restera la même, s'il faut 1000W en haute température, il en faudra 1000 en basse température, la taille du radiateur risque d'exploser.
Je pense qu'il faut d'abord confirmer que la chaudière donne ce que l'on pense qu'elle donne.

@+

[inviteb880b19e]

Ce qui me surprend, c'est que tu as sacrément isolé...et le gain que tu obtiens est finalement assez faible....surtout en tenant compte que tu travailles quand même encore avec des T°C assez élevées....

Je n'irai pas jusque là; certes j'ai réussi à grappiller quelques degrés mais en parallèle ma consommation de gaz à beaucoup diminué (je dirais environ 30%) car la chaudière se déclenche moins souvent et moins longtemps.
Sur ce point d'ailleurs, pouvez-vous me confirmer que d'un point de vue économique, il vaut mieux tourner moins chaud plus longtemps que plus chaud moins longtemps? (suis-je clair?)

Par curiosité tu as contrôlé le "Delta T" entre l'entrée et la sortie de ton radia ?....

Mis à part chaud en entrée et un peu moins chaud en sortie, je ne pourrais pas t'en dire plus. Et je ne pense pas que coller un thermomètre sur les tuyaux soit des plus précis...

Oui, mais la lame d'air probable entre l'isolant (lequel ?) et le parpaing, reste ventilée.

L'isolation d'origine est en placo de 10 + polystyrène de 60 avec une espèce de feuille d'aluminium (enfin, qui y ressemble) entre les deux. Il y a effectivement ensuite une lame d'air entre le polystyrène et les parpaing: pour moi cela correspond à l'épaisseur des plots de MAP. Donc ventilé, mais pas intentionnellement.

Un contrôle annuelle de la chaudière est obligatoire , par contre une mesure de température à l'entrée des radiateurs devrait lever les doutes sur la chaudière.

C'est le cas, il y a un contrat d'entretien annuel. Cependant, autant je vois le technicien vérifier la température d'ECS avec un thermomètre, autant que je pense que pour la température du chauffage, il fait confiance à la sonde de départ de la chaudière.

[SK69202]

Bonjour.

Sur ce point d'ailleurs, pouvez-vous me confirmer que d'un point de vue économique, il vaut mieux tourner moins chaud plus longtemps que plus chaud moins longtemps? (suis-je clair?)

Oui, surtout avec une chaudière à condensation. L'ensemble des radiateurs à plus faible température est préférable que quelques un à forte température.

l y a effectivement ensuite une lame d'air entre le polystyrène et les parpaing: pour moi cela correspond à l'épaisseur des plots de MAP. Donc ventilé, mais pas intentionnellement.

Cela suffit à amener l'air extérieur au plus près de l'intérieur.

Un thermomètre pour tube ne coûte que quelques euros et cela permet de savoir beaucoup de chose.
En mettant un thermomètre ordinaire sur le radiateur (attention à la graduation max) on a une très bonne idée de la température de l'eau. J'utilise des thermomètres à viande pour ça (0-120°C)

C'est le cas, il y a un contrat d'entretien annuel. Cependant, autant je vois le technicien vérifier la température d'ECS avec un thermomètre, autant que je pense que pour la température du chauffage, il fait confiance à la sonde de départ de la chaudière.

Ok, je pense demander à mon chauffagiste un test de rendement en chauffage, pour avoir une idée du rendement à puissance réduite, près même à dépenser quelques euro pour ça.

@+

[inviteb880b19e]

Je possède une sonde de cuisson http://www.mastrad.fr/art.php?id=220; je pense que ça pourrait le faire!
Par contre est-ce que je peux forcer mon chauffage et relever les températures de départ/retour radiateur par ce temps, sachant qu'il fait encore bon. C'est à dire, est-ce qu'il y a tout de même un échange thermique entre le radiateur et l'air représentatif de ce qu'il se passe en plein hiver? (encore une fois, je ne sais pas si je suis bien clair...)
Ensuite, avec ces températures relevées, est-il possible d'évaluer la puissance d'un radiateur?

[Mickele91]

Bonjour,

Mis à part chaud en entrée et un peu moins chaud en sortie, je ne pourrais pas t'en dire plus. Et je ne pense pas que coller un thermomètre sur les tuyaux soit des plus précis...

Comme te le dit également SK...un ou deux thermomètres (Des basiques feront très bien l'affaire...pas la peine de te ruiner...) bien placés, te permettront d'obtenir de précieuses informations....entre autre, voir si la chaudière donne bien ce que tu crois....et la mesure du Delta T au niveau de tes radiateurs te permettra de t'assurer que tu as bien la bonne chute de température...pour la puissance correspondante, que tu en attends....

Cordialement

[Mickele91]

Re,

Je possède une sonde de cuisson http://www.mastrad.fr/art.php?id=220; je pense que ça pourrait le faire!

C'est nickel !....il faut simplement que tu protèges la sonde en lui collant un morceau de polystyrène sur sa face qui ne sera pas en contact avec le tuyau....de manière à ce que la température de la pièce ne l'influence pas....

Par contre est-ce que je peux forcer mon chauffage et relever les températures de départ/retour radiateur par ce temps, sachant qu'il fait encore bon.

Oui bien sur....

C'est à dire, est-ce qu'il y a tout de même un échange thermique entre le radiateur et l'air représentatif de ce qu'il se passe en plein hiver?

Pour simuler ce qui pourrait se passer en hiver, tu provoques l'échange...tu ouvres en grand la fenêtre de la pièce dans laquelle tu fais la mesure.....de manière à avoir moins de 20°C....comme pourrait l'être ta chambre au petit matin....

Ensuite, avec ces températures relevées, est-il possible d'évaluer la puissance d'un radiateur?

Je ne vois pas comment, puisque pour un même "Delta T"....tu pourrais avoir une multitude de puissance de radiateur lui correspondant.....

Par contre, tu auras une information importante....le "Delta T 50" (par exemple) est il oui ou non vérifié ?...comme te l'explique le premier site que tu as mis en lien....

Je m'explique : Quand tu envois de l'eau à 75°C....as tu bien une chute de 10°C dans le radiateur....de manière à avoir 65°C en sortie ?....

Si ce n'est pas le cas, c'est que tu as un "bridage" quelque part....par exemple, une vanne d'équilibrage qui serait plus ou moins fermée.....

Cordialement

[invitefa14f88d]

tu n as pas une vanne manuelle à sur ton départ chauffage ? elle est peut être trop fermé par exemple par grand froid

[SK69202]

Bonjour

Pour le chauffage, une chaudière à gaz basse température Chaffoteaux & Maury TALIA 25CF (remplacée il y a presque 5 ans)

tu n as pas une vanne manuelle à sur ton départ chauffage ? elle est peut être trop fermé par exemple par grand froid

La chaudière précédente était elle au gaz ? Avec le gaz, il n'y a normalement pas de vanne manuelle sur le départ, par contre si la précédente était au fuel, c'est probable.


Oui le thermomètre peut faire l'affaire, par contre je ne pense pas que faire des essais en forçant donnera quelques chose de représentatif, la puissance des radiateurs n'est pas linéaire avec la température de l'eau, elle dépend également de la température de la pièce.
Sauf méga urgence je suivrais la saison de chauffe qui arrive pour réellement avoir des données dans le temps, cela nécessite un peu de temps et de rigueur, mais le diagnostique sera plus précis. Les mesures doivent être faite en régime stabilisé, en phase de réchauffage, ont a des deltas gigantesques et la température de sortie chaudière n'est pas celle de la consigne mais est plus faible.

J'utilise les isolants à tube que l'on trouve en grande surface pour que la sonde soit bien séparé de l'air, et que le métal du tube soit à une température la plus proche de celle de l'eau. Pour info, j'ai rarement les 10°C de delta sur mes radiateurs, cela varie pas mal, voila ce que cela donne pour un petit radiateur sans thermostatique, en noir, l'entrée, en rouge la sortie. (600W dans SDB, assure la boucle de circulation permanente)
Les dents de scie du début sont dues à la gestion de la température d'eau du poêle (arrêt circulateur), ensuite le radiateur est alimenté en permanence.


(L'appareil qui fait ça fait 160€)

@+

[inviteb880b19e]

C'est nickel !....il faut simplement que tu protèges la sonde en lui collant un morceau de polystyrène sur sa face qui ne sera pas en contact avec le tuyau....de manière à ce que la température de la pièce ne l'influence pas....

J'essaierai car la sonde est munie d'une pointe qu'il suffit normalement de coller à la partie à mesurer.

Si ce n'est pas le cas, c'est que tu as un "bridage" quelque part....par exemple, une vanne d'équilibrage qui serait plus ou moins fermée.....

Il n'y a qu'un seul robinet manuel en entrée de chaque radiateur, pas de vanne d'équilibrage en sortie.

tu n as pas une vanne manuelle à sur ton départ chauffage ? elle est peut être trop fermé par exemple par grand froid

La chaudière précédente était elle au gaz ? Avec le gaz, il n'y a normalement pas de vanne manuelle sur le départ, par contre si la précédente était au fuel, c'est probable.

La précédente fonctionnait également au gaz naturel et il n'y a aucune vanne présente sur le circuit.

Oui le thermomètre peut faire l'affaire, par contre je ne pense pas que faire des essais en forçant donnera quelques chose de représentatif, la puissance des radiateurs n'est pas linéaire avec la température de l'eau, elle dépend également de la température de la pièce.
Sauf méga urgence je suivrais la saison de chauffe qui arrive pour réellement avoir des données dans le temps, cela nécessite un peu de temps et de rigueur, mais le diagnostique sera plus précis. Les mesures doivent être faite en régime stabilisé, en phase de réchauffage, ont a des deltas gigantesques et la température de sortie chaudière n'est pas celle de la consigne mais est plus faible.

Je crois que ça va finir comme ça, car je ne suis pas sûr que commencer des travaux de chauffage en octobre soit une super idée... Surtout que je condamne en même temps l'ECS!

(L'appareil qui fait ça fait 160€)

Ça a l'air sympa comme jouet!

[Mickele91]

Re,

Il n'y a qu'un seul robinet manuel en entrée de chaque radiateur, pas de vanne d'équilibrage en sortie.

Ouais...alors là, ça veut dire qu'il ne t'est pas possible d'équilibrer les débits, individuellement sur chaque radiateurs...ça se complique sérieusement, dans une optique de faire des tests et des ajustements...

De ce que je comprends, c'est la T°C de la chaudière et le débit du circulateur qui fixent les conditions de fonctionnement, pour l'ensemble de ton installation....

Si l'investissement ne te fait pas peur...à la limite tu pourrais essayer de voir ce qui se passerais en changeant un radiateur....par un des modèles "1er Prix" dont tu nous a parlé....et je m'autoriserais une bonne saison de chauffe pour bien comprendre comment tout cela...fonctionne....

J'imagine que ton install a du être équilibrée à l'origine de manière "hard", en jouant sur la variation du diamètre des tuyaux....tu dois avoir pas mal de sections différentes sur ta tuyauterie...non ?......

Tu as une vanne 3 voies ?....

Cordialement

[inviteb880b19e]

Si l'investissement ne te fait pas peur...à la limite tu pourrais essayer de voir ce qui se passerais en changeant un radiateur....par un des modèles "1er Prix" dont tu nous a parlé....et je m'autoriserais une bonne saison de chauffe pour bien comprendre comment tout cela...fonctionne....

Il va de soit qu'avec ces remplacements, je comptais installer robinet thermostatique en entrée ET vanne d'équilibrage en sortie.
Sinon effectivement, c'est pas exactement ce que j’appellerai du 1er prix, mais Madame n'apprécie guère le style panneau acier et je dois trouver de l'acier décoratif... (sauf si c'est clairement à déconseiller!)

J'imagine que ton install a du être équilibrée à l'origine de manière "hard", en jouant sur la variation du diamètre des tuyaux....tu dois avoir pas mal de sections différentes sur ta tuyauterie...non ?......

Tu as une vanne 3 voies ?....

Euh... Non et non.
Mon installation à l'air tellement atypique que je vais finir par me demander comment j'ai pu réussir à me chauffer jusqu'à présent!

[Mickele91]

Re,

Euh... Non et non.

Non pour les tuyaux de différentes sections....fichtre !....comment ont-ils fait pour équilibrer les débits ?....

Tu as un montage monotube ou bitube ?.....

Et tu n'as pas non plus de vanne 3 voies.....autrement dit, la température de ton circuit n'est même pas stable au départ...elle varie suivant le rythme de l'hystérésis d'enclenchement et d'arrêt de la chaudière....

C'est sur que là, ça devient compliqué de faire des mesures qui soient exploitables....il te faudra un certains temps, pour observer une tendance...

Les tuyauteries qui passent en zone non isolées...sont-elles au moins bien isolées ?......

Cordialement

[inviteb880b19e]

Pour les sections en tout cas cela ne m'a jamais sauté aux yeux. Je mesurerai le diamètre des tuyaux demain par acquis de conscience...

C'est un montage bitube.

Je te confirme qu'en saison de chauffe, la température de la sonde de départ affichée sur la chaudière ne cesse de faire le yoyo... De mémoire pour une consigne à 70°C, elle monte jusqu'à 75°C puis se ré-enclenche arrivé à 55°C.

Il y a environ 1 mètre de tuyauterie qui passe sous la toiture: je les avais calfeutrés avec la laine de verre lors des travaux d'isolation.
Sinon les tuyaux du RDC passent dans le sol constitué d'une dalle en béton sans vide sanitaire pour isoler... :'(

[Mickele91]

Re,

Je te confirme qu'en saison de chauffe, la température de la sonde de départ affichée sur la chaudière ne cesse de faire le yoyo... De mémoire pour une consigne à 70°C, elle monte jusqu'à 75°C puis se ré-enclenche arrivé à 55°C.

Oui, je vois très bien, en fait ta chaudière travaille sur un mode de régulation TOR....Tout Ou Rien....

Et du coup, cet hystérésis en températures générés par la chaudière...se retrouve aux bornes de tes radiateurs....

C'est sur que pour faire des mesures dans de telles conditions...ça va pas être simple....je me demande même si tu arriveras à en tirer quelque chose d'exploitable....

Si ton idée est de faire des mesures, personnellement, je commencerais par faire poser une régulation par vanne 3voies....ne serait-ce que pour avoir une température à peu près stable....me permettant entre autre, de m'affranchir de l'hystérésis de la chaudière.....

Sinon les tuyaux du RDC passent dans le sol constitué d'une dalle en béton sans vide sanitaire pour isoler...

Tu n'as pas de vide sanitaire...mais la dalle est isolée ou pas ?....

Cordialement

[SK69202]

Bonjour.

Pas de régulation par vanne 3 voies si on veut un jour exploiter la condensation. Les chaudières gaz régule la température de l'eau en faisant des arrêt marche du brûleur ceux ci dépendent de la demande, de la puissance minimum de la chaudière et de l'hystérésis de la régulation.

J'ai commencé à suivre (et je fais toujours) la température de départ et de retour de la chaudière (aujourd'hui celles de l'ensemble des radiateurs) avec des thermomètres de ce type. La sonde est contre le tuyau de cuivre qui est isolé par une double couche de manchon isolant pour tube. Le manchon dépassant largement de la position de la sonde.
L'affichage permanent permet de noter ce que l'on veut quand on veut, de voir le delta global qui varie peu quand la demande est stabilisé (de 2 à 6°C chez moi)
On constate que pour une consigne donnée, le départ augmente quelques degrés quand le brûleur chauffe et que cela se refroidit ensuite pendant un temps qui n'excède pas 3 à 5 mn chez moi avant que le brûleur redémarre. La puissance délivrée dépend de la durée de fonctionnement du brûleur. Du temps de ma passoire thermique, j'ai constaté 25 mn de bruleur (à Pmin 8kw) suivi de 3mn de pose, près de 20°C de delta et plus de 100kg de propane en moins par semaine glaciale......

Les pertes par les tuyaux peuvent être conséquentes, comme le delta avec le milieu dépasse plusieurs dizaines de degrés, leur isolation devrait être très épaisse (on met 26cm dans un toit pour 30°C )

Je te confirme qu'en saison de chauffe, la température de la sonde de départ affichée sur la chaudière ne cesse de faire le yoyo... De mémoire pour une consigne à 70°C, elle monte jusqu'à 75°C puis se ré-enclenche arrivé à 55°C.

Je trouve l'écart important s'il est permanent, comment est régulée la température dans la maison, thermostat d'ambiance, sonde extérieure, sonde intérieure, "à la main" ?

@+

[Mickele91]

Bonjour,

Pas de régulation par vanne 3 voies si on veut un jour exploiter la condensation.

J'ai vu qu'il disait que sa chaudière était "basse température"....mais pas à condensation.....ou alors tu veux dire "si un jour il passe à une condensation".....

Les chaudières gaz régule la température de l'eau en faisant des arrêt marche du brûleur ceux ci dépendent de la demande, de la puissance minimum de la chaudière et de l'hystérésis de la régulation.

Oui, mais une chaudière au fioul fonctionnant en tout ou rien, travaille aussi sur ce même principe....non ?....

SK, y'a un truc qui m'échappe...comment la chaudière pourrait-elle réguler est lisser l'hystérésis du TOR (à moins qu'elle module d'elle même), si a un moment donné, il n'y a pas une action "proportionnelle"....par vanne 3 voies ?.....

Cordialement