Effectivement, il ne peut pas y avoir de refus de permis en rapport à la nature des murs (parpaings, briques, ossature bois, etc.)... mais il peut y en avoir pour le recouvrement des extérieurs (tuiles ou ardoises ; enduit beige, enduit de couleur, bois naturel, etc.).Envoyé par Philou67
Sachant qu'on peut remplacer le bardage par un enduit, sur une MOB. En l'apposant sur un grillage solidaire de l'ossature, me semble-t-il.
Donc des panneaux de laine minérale ne s'affaisseront pas ?- non, à moins que ton maçon pose des rouleaux (conçus pour la toiture) à la place des panneaux (conçus pour les murs). S'il te fait ce coup là, c'est une malfaçon
bonsoir,
essaie d'entendre yoghourt, son message semble peut-être intransigeant mais il est dans le vrai.
Perso je pense 100% pareil.
Et essaie aussi de remplacer "certains"
+1Choppe le et le lache pas celui-la, c'est un oiseau rare
bon c'est décidé je lui tel aujourd'hui à cet oiseau rare, même s'il est un peu plus au sud.(merci pour les coord Titi) J'espère qu'il viendra jusqu'a chez moi.
Je viens de recevoir mon 5e devis pour des fenetres et c'est le 3e gars qui veut me refourguer du 4/12/4alors que je lui ai bien précisé ma demande lors de sa venue : 4/16/4 peu émissif.
Je me dis qu'au final mes fenetres doivent etre de dimension standard et que ya plein de mec qui ont du 4/12/4 à destocker. et puis c'est pas bientôt plus au normes le 12 ??
du coup j'essaye le triple pour voir la différence pour les fenetres au Nord.
Non mais !!
Re
Pendant que j'y suis je cherche quelques conseils.
Je refais ces jours-ci ma cuisine avant l'arrivée d'une cuisinière bois. J'ai tout cassé l'ancien et je vais piqué les murs pour enlever toute la sa.... qu'il pouvait y avoir (fibro ciment et autres joyeusetés ).
J'ai prévu de mettre du placo (m'en reste des panneaux) histoire d'avoir un mur propre pour coller les éléments et la cuisinère. Avec un espace pour passer toutes les gaines eau et élec.
J'ai un décrochement de 30 cm au niveau de la fenetre que je vais mettre en ligne avec le reste et je pensais monter un mur de brique rouge fine sur les 1m40 de hauteur jusqu'à la fenetre.
Est-ce la bonne solution ?
Fermacell au lieu de placo et brique ??
Et je mets quoi derrière les panneaux et la brique? Sachant que juste derrière la cuisinière cela va bien chauffer avec les tuyaux pour alimenter le chauffage. Bref chaleur et ptet humidité.
Je vais faire (plus tard) une isolation extérieure mais je veux quand même pas que toute ma chaleur résiduelle se barre dehors en attendant.
Merci de vos avis.
De ce que je comprends, ce ne serait certainement pas très cher ni très compliqué d'isoler déjà derrière ta brique plâtrière. C'est toujours ça de pris.
Attention simplement, selon la structure du mur dans sa totalité, aux problèmes de perméance à la vapeur d'eau si tu n'as pas de VMC. Il ne s'agirait pas de créer de la condensation dans l'isolant. Une lame d'air ventilée pourrait donc peut-être être nécessaire.
Concernant le Fermacell, il n'y a pas de différence fondamentale avec le placo.
- son bilan écologique est réputé meilleur mais certains prétendent que ce n'est pas si sûr... En tout cas ce n'est pas très éloigné dans un sens ou dans l'autre ;
- il est un peu plus massif que le placo et peut donc constituer une réserve d'inertie légèrement plus intéressante, étant entendu que l'inertie procurée par des panneaux de parement ne pèse de toute façon pas grand chose en comparaison avec les éléments "lourds" de l'habitation (murs de refend, dalle, ...) ;
- plus lourd, il est également un peu plus résistant si on souhaite y fixer quelque chose ;
- il tient beaucoup mieux à l'humidité et retrouve ses propriétés antérieures après séchage (dixit le fabriquant). C'est a priori son seul avantage vraiment notable par rapport au placo ce qui pourrait vraiment le faire préférer pour les pièces humides (il ne tient cependant pas au ruissellement direct et doit être hydrofugé dans ce cas, pour une cabine de douche par exemple).
En revanche, il est nettement plus onéreux.
Au total, si ton budget te le permet, c'est peut-être une bonne idée. Si tu en es à faire des arbitrages, alors les avantages modestes (hors locaux humides) ne justifient probablement pas le surcoût et cet argent sera sûrement mieux utilisé ailleurs.
Surtout s'il te reste déjà des plaques de placo...
Merci à tout le monde pour les infos à mes questions, un peu lointaines vu l'évolution du fil (je peux pas consulter internet autant que je voudrais).
Bibice pour revenir à ce que tu disais, mur de refend et dalle suffisante pour l'inertie, ca me semble léger sans en rejouter aux murs.Tu mets quoi toi, enduit terre ou tu peints juste? Cela dit,je débute dans le domaine. Un bon mur de refend c'est quoi en taille et épaisseur?
Siouplé, y'a pas quelqu'un qui a une expé d'enduit ext sur MOB? Y'a un constructeur pas loin de chez moi qui pose le contrevent déjà préenduit, un truc crado surement. Je vous dirais.
Concernant les problèmes pour les permis de construire, on a téléphoné aux bâtiments de France pour savoir s'ils accepteraient une maison bois peinte en blanc au lieu d'un enduit (zone classée). En fait faut carrément faire demande écrite à l'architecte des bât de Fce, avec plan de situation et tout comme le permis définitif. Et justement on avait besoin de set élément par rapport à notre choix pour faire les dessins pour le permis.... Très logique. C'est toujours pareil, c'est bien qu'il y ait des règles, mais dès fois c'est plus des règles c'est juste au bon goût de l'archi des bât de France ou de Mr le maire..... Comme si c'était eux qui allaient habiter dedans.
Pour la dalle, il faut aussi voir quelle va en être l'utilisation. Si l'objectif est le captage passif, la dalle est très bien adaptée.
Dans mon cas, je n'ai quasiment pas de murs intérieurs. donc difficile de faire un mur de refend. Nous avons fait une configuration très ouverte au RDC pour optimiser le rayonnement du poele.
D'ou l'interet d'une chape lourde associer au poele de masse. 80m² avec 10cm d'epaisseur environ, ca fait presque 12T, plus les 4T du poele (estimation). Ca fait deja une bonne masse d'inertie, je ne suis pas sur que le gain soit significatif avec des murs.
Une petite remarque sur l'inertie : pour les elements qui peuvent stocker de l'energie comme un mur de refends, il faut egalement faire attention à ce qu'ils ne captent pas l'energie en été. Par exemple eviter un mur pouvant etre exposé plein ouest susceptible de constituer une source de chaleur en plein été la nuit!
Merci Merfene,
J'ai un peu repotassé tout çà ce We et puis surtout j'ai piqué tous les murs pour virer le ciment et voir un peu ou j'allais et découvrir encore des trucs hallucinant : boitier élec 2cm en dessous tuyau arrivée chauffage (plus utilisé, ouf) et 2 cm au dessus eau chaude/froide. Fo pas avoir peur !!!
La cuisinière sera en fait devant le mur de refend (quid de pd de vapeur ???) et j'ai un vieux conduit de cheminée (l'ancienne chaudière bois était là) que je peux utiliser pour passer tous mes tuyaux et les brancher au dessus (on avait prévu). La sortie de la cuisinière n'enprumtera ce conduit qu'à partir des combles. Cela me permet de n'avoir plus que isolant et lame d'air dans l'épaisseur.
Je n'ai effectivement pas encore de VMC : bientôt puisque je commence à changer toutes les fenètres de la maison.
Merci pour les infos sur le fermacell. Je pense qu'on final je vais mettre placo tout du long (éventuellement hydrofuge sous l'évier) et isoler derrière. J'ai pas regardé les chiffres entre brique + isolant ou placo + isolant en plus épais du coup.
C'est sur l'isolant que je suis pas encore fixé.
La ouate en panneau cela pourrait le faire dans mon cas ???
Je viens de recevoir le magazine des Castors avec dossier spécial isolant naturel. A pic !! avec coord des différentes soluces donc je vais faire des devis pour voir ou je vais.
Mais j'ai découvert le bois feutré conseillé surtout pour l'isolation extérieure. Des avis ??
Salut Bibice,
Pourrais-tu expliquer le coup du mur plein ouest stp? J'ai un peu décroché là.
519 posts sans décrocher ou presque, et voilà, je chute sur l'avant dernier
J'ai aussi buté quelques minutes dessus, mais le raisonnement est tout à fait logique. En été, il ne faut pas faire entrer la chaleur. Le Sud sera naturellement protégé par la hauteur du soleil (et une casquette ou une avancée de toiture). L'est et l'ouest doivent être protégés par de faibles ouvertures. Si tu as de grandes baies à l'ouest avec un mur accumulateur à l'est exposé par ces baies, ton murs va accumuler en fin de journée, et restituer pendant la nuit. Sans ce mur, tu aurais chauffé l'air pendant la journée (évacué par la ventilation) et tu aurais retrouvé un peu de fraicheur la nuit). Le mieux étant de mininuer les ouvertures ou d'ajouter des masques (végétaux par exemple).
En revanche un mur de refends au nord, bien exposé par les baies sud en hiver est un bon capteur solaire pour l'hiver.
J'espère n'avoir pas trahi le message de l'auteur, 'ce pas bibice ?
Bonne reponse de Philou, d'Alsace...
Oui c'est tout a fait ça. Avoir une bonne dalle ou mur pour l'inertie, c'est bien. Avoir une bonne exposition sud, avec debord de toiture, ca permet de stocker l'energie solaire en hiver et de proteger en été.
Mais avec des baies plein ouest, ca va chauffer en hiver, et encore plus en été, et c'est plus difficile de protéger. Et en été, on préfère avoir une dalle "fraiche", qu'une dalle bouillante!
Qui a déjà une expérience de près ou de loin de la laine de coton isoa? Serait-ce pour moi la bonne solution(projet construction neuf) pour l'isolation d'intérieur. Quant à l'exterieur je navigue à travers tous les posts mais j'ai toujours du mal. Quelqu'un pour m'aider.SVP.Et toujours pas fait le choix des briques apparemment vaut mieux des creuses??? Merci d'avance.
Bonjour
d'abord merci à tous pour ce forum super intéressant.
J'ai lu tout et son contraire sur a peu près tout les isolants. Je suis complètement paumée ! J'ai envie d'essayer 2 choses, mais j'ai peur d'oublier certains inconvénients
1. Une lame d'air, est ce isolant oui ou non ? (apparament oui, puisqu'on en met dans le double vitrage). Si oui, quelqu'un connait il le coef d'isolation ?
Est il possible de se faire du double vitrage : 1 ossature de bois, une couche d'isolant à air sur le pourtour, une plaque de verre non émissif, une couche d'isolant sur le pourtour, des tasseaux de bois, une couche d'isolant, une deuxième plaque de verre, une couche d'isolant, ...
Qu'en pensez vous ?
2. J'ai lu plein d'avis et de données sur les maison paille et l'isolation en laine. J'ai conclu :
paille = risques d'humidité
laine = risques de mites (a priori, le sel de bore ne marche pas, car la laine de mouton est comme les cheveux, avec une structure en écaille. Donc, le sel ne pénètrerait pas la fibre de la laine)
Un autre truc à l'air génial, c'est le liant papier
http://www.onpeutlefaire.com/forum/v...ic.php?p=35833
C'est du papier + sable + chaux
Que pensez vous de se servir de ce liant pour faire des cloisons fines fermées hermétiquement entre lesquelles on tasserait la laine de mouton ?
Si c'est hérmétique, les mites ne devraient pas entrer , (quoique que ....). S'il y a de la chaux dans la brique de papier, ça devrait éloigner les insectes, non ?
Merci pout tous avis, c'est urgent (construction dans 2 mois)
Ben t'as pas bien visité le site dont tu donnes le lien :
http://www.onpeutlefaire.com/fichest...2-artisans.php
et Bienvenue
Bonjour, Seboseb m'a un jour répondu sur ce point. Voir ici (post #285).
Concernant le double-vitrage, tu peux lire le fil Faire du double vitrage soi-même
Bienvenue!
Pour la lame d'air, visite les données fournies dans les feuilles de calcul thermique sur le fil épinglé en tête de forum.
Une lame d'air isole en fonction de son épaisseur, mais la formule n'est pas linéaire. Au délà d'une certaine épaisseur, elle n'isole pas plus, voire elle finit pas isoler moins car l'air n'est plus immobile (un flux d'air montant/descendant se crée entre les deux parois par convection).
pour l'isolation des murs(intérieur), quel isolant naturel vaut-il mieux utiliser? Merci.
Enchanté, tu veux parler d'isolant phonique pour des cloisons intérieurs ?
De ce que j'ai brièvement retenu du livre "isolation phonique écologique", le principe tiens du système "masse-ressort-masse". Dans ce système, l'isolant est le ressort, et les masses les parois des cloisons.
Sur différents montages, on s'aperçoit très vite que l'augmentation de la masse des parois (par doublage des plaques de platre par exemple) apporte une bien plus grand affaiblissement sonore que le doublement de l'espace réservé à l'isolant.
On remarque aussi que la diminution des sections des montants diminue les "ponts phoniques" (ce qui implique qu'une ossature métalique est plus efficace qu'une ossature bois pour la même rigidité).
Un vendeur m'a conseillé un isolant dense pour le phonique (plaque de cellulose à 70kg/m3)... mais je n'ai pas lu assez du bouquin pour pouvoir en dire plus aujourd'hui et confirmer cet avis.
Dans le livre " Jattends une maison écologique", il déconseille la ouate de cellulose pour le doublage des murs car elle est sensible à l'humidité : aussi, en cas de remontées capillaires, elle pourrait se détériorer. Qlq'un pourrait-il m'apporter un retour d'expérience pour ce type d'isolation?
Selon un revendeur de pdts écologique, le sel de bore N'EST PAS un anti-mite mais un anti-fongique.
Selon ses mêmes informations, le seul anti-mite reconnu serait le MITIN.
A bon entendeur
lequel, de mitin?
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
Le bouquin cité plus haut dit que le seul valable, c'est le FF.
Re : L'isolation : quels choix possibles ?
J'ai lu à différents endroits qu'au contraire, la ouate de cellulose supporte très bien l'humidité. Toujours pareil, il n'y a jamais de données absolument certaines, surtout pas sur les nouveaux produits !
Je voulais en mettre entre les doubles panneaux d'une ossature bois. Un fournisseur m'a dit que c'était un très bon produit, mais le problème, c'est quelle se tasse (quelle soit soufflée ou insufflée ou ....). Il paraît même qu'elle se tasse posée à plat, c'est pour cela que certains l'amalgame avec de la colle (colle à papier peint). Ne peut on envisager alors de la lier avec de la chaux ou du ciment ? .... et revoilà le liant-papier ...
Pour la ouate de cellulose, on peut lire les choses suivantes dans la littérature :
Plutôt positif.
Et aussi
Les deux auteurs auraient pu se concerter je trouve !
Pour le tassement, on en a aussi discuté sur le fil dédié à la ouate de cellulose : Isolation ouate de cellulose
Je reviens sur la lame d'air.
Si j'ai une source de chaleur contre ma paroi int (placo....), un radiateur ou dans mon cas une cuisinière bois, je vais créer un flux dans la lame d'air juste derrière la paroi !!??
Donc moins bonne isolation. Et dans ce cas mieux vaut ne pas mettre de lame d'air ???
Non, supprimer la lame d'air ne changera rien. Le phénomène de convection dans ta lame d'air la rendra très peu isolante, c'est tout. Si tu supprimes la lame d'air ça n'isolera pas mieux. Mets une lame d'air si tu en as besoin, mais sache qu'elle sera quasi-inutile d'un point de vue isolation, sauf à certaines épaisseurs. J'ai lu quelque part que l'idéal est entre 14 et 16 mm, après, la courbe redescent rapidement. Ce n'est pas un hasard si les doubles vitrages ont cette épaisseur là (sauf ceux remplis d'argon, c'est pas la même courbe...)
Ben non justement j'en ai pas forcément besoin. On en a parlé longuement avec Philou67 sur ce post :
http://forums.futura-sciences.com/thread95838-5.html
Au début c'était juste pour rattraper un décalage dans le mur mais au final je vais le faire avec l'isolant.
Donc quid de la lame d'air de 5cm ?
Plus je gagne de place et plus je suis content forcément, surtout si ce n'est pas au détriment de l'efficacité de l'isolation.
Pour répondre à Zorrozen qui pense que la paille réagit mal à l'humidité c'est plutôt tout l'inverse que j'ai lu.....
Qqun aurait il un avis? Ca m'a étonné que personne ne réagisse... je me trompe?
Sinon, en ce qui concerne le remplissage d'isolant pour des maisons ossature bois, un artisan maison en paille m'a affirmé que même pour de la laine de verre, le remplissage n'avait jamais de garantie décennale, que c'était à dissocier de l'ossture, tout comme pour les maisons en paille où les artisans pouvait fournir une assurance décennale.....
N'y aurait il donc aucun isolant avec garantie décennale de la pose????? Ca m'étonne........
bouh.. personne pour me répondre?????
