L'isolation : quels choix possibles ?

[invite2e5576e7]

Ca ressemble à un ravoirage de 6cm + 4cm de chape traditionnelle...
Mais où mets-tu l'isolant ?

C'est effectivement le même principe.
Je mets l'isolant en-dessous : dalle puis isolant (polystyrène ou polyuréthane extrudé) puis chape de ravoirage puis chape de lissage.
Sachant que ma dalle est "isolée" par dessous, suite à une erreur : hourdis isolés sur vide sanitaire.

Un µ > 5 x µ(paroi extérieur) plutôt. C'est une règle approximative. Sinon, il faut tester ton mur sur la feuille de calcul de l'ami Yoghourt.

J'ai cette feuille .
Mais je savais bien que ça allait commencer à devenir difficile.
En tout cas je viens de demander le µ du contreventement et du pare-pluie à mon charpentier... J'attends sa réponse.

Le problème de l'OSB extérieur est que souvent, le µ est assez élevé par rapport à ton parement intérieur (40 environ).

Et ça continue à être compliqué .

Mais quelqu'un (je ne sais plus qui ni où) avait proposé l'idée de percer de petits trous dans l'OSB pour le rendre plus perméant.

Ca c'était moi , ici.
Ceci dit, le pare-pluie est déjà fixé sur mes panneaux, donc...
-----

[invite648870f1]

Ouf ça y est, j'ai fini le fil !! Je peux reprendre mes questions

Donc rappel : rénovation en cours, isolation par l'intérieur, VMC DF.

Pour info j'ai rencontré un gars de la Maison des Energies de Nantes, un truc affilié à l'Adème et il m'a dit :
- 10 cm pour les murs ? Pas assez, mettez 15 au moins
- 20 cm pour le toit ? Pas assez, passez à 30.
- 7 cm au moins pour le sol.

Ca confirme pas mal ce que j'ai pu lire ici même.

Quelques questions pour mes murs (parpaings béton pleins) :
- Y-a-t-il un risque à ne pas mettre de lame d'air entre mon mur et mon isolant ? Je dis ça que je risque d'avoir quelques problème avec mes fenêtres.
- Si je résouds mes problèmes de fenêtres, je pose des tasseaux sur les murs et je plaque l'isolant dessus, c'est bon comme montage de lame d'air ?
- Quasiment tous les isolants type LDV, LDR du commerce ont un pare vapeur en kraft, mais les panneaux rigides pour les murs n'existent pas en 15cm, donc je dois superposer, faut que je l'enlève le pare valeur qui se trouvera donc au milieu ?

Concernant mes sous-pentes : il y a actuellement de la tuile (qui reste car elle est comme neuve) et sous les solives (entre les chevrons verticaux), de la LDV (épaisseur ?) protégée par un pare vapeur hyper épais genre bakélite :
- J'enlève tout et je remets du neuf ou je laisse la vieille ?
- Si je laisse, j'enlève la bakélite ? (Même problème que pour mes murs finalement).
- J'ai beaucoup vu écrit "pare pluie" sur ce fil, en ai-je besoin ?

Pour finir question pour mes combles (plat), si je mets 200 + 100 croisé :
- faut-il que je sépare physiquement les 2 couches, histoires que la couche du dessous ne se tasse ?
- Si oui comment ?
- Et est-ce une bonne idée de mixer laine en rouleau et laine en soufflage pour faire bien au niveau des coins, des raccords de murs... ?

Beaucoup de questions, mais après ça j'y verrai vraiment plus clair. Merci d'avance.

[invite648870f1]

Dites, vous me laissez pas tomber sur ce coup là hein dites ??

[invitee449b931]

Salut romut. Tiens je m'y colle de bon matin.

-lame d'air : a calculer avec la feuille de Yogourth. Tu sauras de suite si ca condense et si une lame d'air t'es utile ou pas.

-pour le montage, une lame d'air alors que tu veux mettre des tasseaux, c'est pas net. Ca veut dire avoir une lame d'air dans chaque "caissons" formes par les tasseaux. Ca me parait pas top, a moins de faire une pose des tasseaux comme les tasseaux de lambris (avec circulation d'air) et de pas plaquer les panneaux d'isolants (tu vas en ch*er pour poser).

-tous les isolants n'ont pas de freine/pare vapeur dessus. On trouve facilement sans le kraft/pare-vapeur chez un marchand de materiaux.

-suivant l'etat de la LDV de sous-pente, tu laisses. Si trop pourrite/tassee, tu vires.

-la bakelite fait surmeent office de pare-vapeur sur ton isolant. Comme pour ta lame d'air sur les murs : gogo feuille de Yogourth et regarde ce que ca donne sans freine/pare-vapeur. Si ca condense, laisse la bakelite.

-une pare pluie est vraiment un plus. Mais la mise en oeuvre impose de detuiler/delatter. Si tu n'as pas prevu ces operations, laisse tombe

-les 2 couches tu les croises l'une sur l'autre. Elle ne doivent pas se tasser : la pose se fait en deroulant. Si tu les tasses tu perds de l'isolation. Les separer : c'est ch*ant et pas utile.

-la laine souffler ca t'aidera a faire les angles difficiles c'est sur. Tu eviteras les ponts thermiques. Donc clairement : les rouleaux la ou tu peux faire facilement. Les flocons dans les coins difficiles.


Au passage, tu regardes les prix des laines de verre/roche et tu compares avec la ouate de cellulose a souffler toi-meme. C'est parfois pas beaucoup plus cher. Pour le cas de laine de verre de haute densite (qui tient pas trop mal dans le temps et offre un peu plus de dephasage que le "bete" rouleau), les prix sont kifs. Et a choisir entre les 2, rien que pour la pose, le choix est vite fait

[invite648870f1]

Merci MadMac.

Je vais regarder d'un peu plus près la feuille de calcul de Yoghourt, mais ça m'avait semblé un peu compliqué.

Pour la vieille LDV, le problème de la bakélite est qu'il vaut surement mieux que je l'enlève si je dois poser d'autres couche par desssus non ?

Plus généralement d'ailleurs, peut-on "empiler" des isolants qui ont chacun leur pare vapeur ?

Ne doit-on pas plutôt n'avoir qu'un pare vapeur (dans mon cas vers l'intérieur de la maison puisque j'isole à l'intérieur) ?

[invitee449b931]

Si tout a fait : un seul pare vapeur. Sinon les autres risquent d'amener de la condensation.

[invite648870f1]

Super merci.

[invite648870f1]

Petite question subsidiaire, supponsons que je doive superposer 2 couches de LDV qui ont chacune leur pare-vapeur en kraft.

Dois enlever complètement le PV qui se retrouve au milieu ou quelques coups de cutter suffisent ?

[invite6811a653]

Petite question subsidiaire, supponsons que je doive superposer 2 couches de LDV qui ont chacune leur pare-vapeur en kraft.

Dois enlever complètement le PV qui se retrouve au milieu ou quelques coups de cutter suffisent ?

pourquoi s'embéter?
la premiere épaisseur atténue déja largement le phénomene de condensation............
par contre un truc: pourvoir largement en souricide ou raticide si en zone rurale. car la laine de verre fait de bon lits douillets pour ces zanimaux............

[invite5b2f827c]

Désolé mais je ne suis doublement pas franchement d'accord.

1. Il faut bien évidemment percer le second pare-vapeur pour éviter que ça condense à l'interface. Il n'est pas nécessaire de l'arracher complètement mais bien le lacérer au cutter. Le plus simple, c'est encore de prendre une laine de verre sans pare-vapeur.

2. Certes, les rongeurs peuvent y faire leur nid. Contrairement aux isolants en vrac (ouate de cellulose, granulés de liège, ...) dont c'est un des avantages. En revanche, je ne connais pas la péremption des raticides mais ça ne doit guère aller au-delà de 3-4 ans au maximum. Pour une isolation qui a vocation à rester en place plusieurs décennies, ça me paraît une protection bien illusoire au prix de l'utilisation de produits toxiques pour les rongeurs mais aussi pour ceux qui consomment les cadavres de ces rongeurs ou pour d'autres animaux (domestiques entre autres) susceptibles d'avaler ces granulés par malchance.
Mieux vaut miser, me semble-t-il sur un bon travail des joints (on limite les entrées pour les rongeurs et les courants d'air par la même occasion), sur la présence d'un chat à la maison et sur les auxilliaires naturels (j'ai trouvé des mues de couleuvres dans mes combles, j'en suis très content ! )

[invite6811a653]

lorsqu'il s'agit de sous pentes, combles, il y a toujours un accés pour renouveller si nécessaire........une cavalcade de rats dans un grenier n'est guere réjouissant et pas trop hygiénique et encore moins dans les cloisons de doublage.c'est une garantie même si les joints sont soignés. une souris peut passer dans des interstices minuscules tels que les passages de gaine ou de tuyaux..........

pire pour le polistyrene!.......

[invite2e5576e7]

Bonjour,

je me demandais s'il fallait mettre un freine-vapeur sur la face inférieure de l'isolation du plafond du rez-de-chaussée dans une maison à étage...
A priori il n'y a aucun intérêt et on doit pouvoir mettre un isolant en vrac directement sur le placo du plafond (par le dessus).
Il s'agit pour moi de réduire la caisse de résonnance entre les solives (plafond placo, plancher OSB) en y mettant un peu d'isolant en vrac (ex. 45 mm pour des solives de 200 mm).

Merci

[invite5b2f827c]

Non, aucun intérêt d'un FV en effet !
On reste dans le volume chauffé donc aucun risque de condensation.

[invite5d531d15]

Bonjour je suis en projet de construction, Maison brique rouge 140 m² en nord bretagne vers lannion, le chauffage choisi est un PDM, je part du principe ou ma maison doit réagir comme mon poele et donc doit faire masse, pour mon isolation je comptais faire un enduit isolant d'une dizaine de cm en melange chaux chanvre. Qu'en penser vous?

[invite61c7e71d]

Bonjour,
Voila je suis nouvelle sur ce forum,je suis une mamie "jeune" et dynamique, je suis sur plus de 40 forums entre la généalogie (tout mes ancêtres sont bretons),le sauvetage de chevaux et les BONS TUYAUX pour restaurer ma furure maison dans la Nièvre/58.
Je viens de m'inscrire car je cherche désespérement depuis plusieurs semaines et même mois, les trucs et prix pour restaurer une grande grange que je vais acheter, mais il me faut une estimation des travaux pour la banque et pour le mari ! avant de faire le prêt.
Il y a environ 100 m² au sol et on doit faire un étage, plus une extension sur un coté de 70 m², sans étage.
1/ Est ce que je fais remanier la toiture ou je fais du tout neuf,mon entrepreneur me dit que cela va me couter pareil, environ 8000 € avec le bois à rajouter et les tuiles.
2/ quelle isolation sous la toiture : cellulose : imputrécible car traitée (mais ou trouver ?) ou je pensais à ceux qui sont avec du film aluminium, plus ou moins épais;car ensuite il y a le plafond des chambres(placo + polystyrène)
3/ l'isolation des chambres du haut polystyrène + platre
4/ en bas nous souhaitons laisser les pierres apparentes
5/ le chauffage, ma préférence va a une grosse cheminée(insert) qui distribue la chaleur dans les chambres (5 ou 6) plus pompe à chaleur ou radiateur électrique d'appoint ou la géothermie mais c'est cher d'installation ou la clim réversible ou ?????
6/ l'eau chaude, peut-être panneaux solaires avec ballon d'eau chaude
7/ fosse sceptique bien sur car en campagne.
Pour le reste je commence à faire une liste

Je ne demande pas bien évidemment de devis mais des conseils quand aux matériaux et combines pour économiser et la nature et notre porte monnaie,
Mon mari vient de passer en retraite et après avoir élevé 6 enfants, par trop de cagnote de côté.
Un budget maxi de 70/80 000 € pour la totalité des travaux.
Je ferais moi même l'installation de la cuisine et tout ce qui est enduit peinture,placard ...:

Un GRAND MERCI d'avance pour vos conseils J'ai fait un essai pour mettre en pièce jointe une photo de la grange
Vandale 58

[inviteac7a21c4]

Bonjour et bienvenue!
Voici des liens vers les discussions qui vous intéressent. Elles vous aideront à vous faire une idée. Vu les investissements, lisez tout afin de vous faire une idée globale du résultat et des moyens à y mettre.
La plupart des questions et leurs réponses y sont déjà, il faut évidemment bien tout lire.
NOTE : il est bon de lire les fils mis en haut de toutes les pages de listing de ce forum (ici). Elles ne sont pas mis en avant pour rien

2/ quelle isolation sous la toiture : cellulose : imputrécible car traitée (mais ou trouver ?) ou je pensais à ceux qui sont avec du film aluminium, plus ou moins épais;car ensuite il y a le plafond des chambres(placo + polystyrène)
3/ l'isolation des chambres du haut polystyrène + platre

- personnellement, j'éviterais du polystyrène :
*) les émanations, mêmes minimes, ne sont pas des moins nocives
*) étant étanche à la vapeur d'eau, elle se condensera à l'intérieur... pas très sain, à moins de pallier à ce problème avec une bonne ventilation mécanique contrôlée (VMC) = €€€. Donc, le gain en prix polyXXX est réduit à néant de ce fait
*) en été, tu auras de beaux fours en haut : la chaleur passe vite au travers (déphasage peu élevé) et reste bien enfermée à l'intérieur... pas top
*) Autant faire une isolation complètement à la cellulose pour simplifier la pose et donc diminuer la main-d'oeuvre (le plus cher des postes). on peut même assez facilement le faire soi-même
*) s'il y a le feu dans une chambre (espérons que non), le poly-machin dégage des vapeurs toxiques en brûlant ==> on est certain de ne aps ressortir de la maison...
==> le ce fil sur la ouate de cellulose pour info

- "film aluminium" = isolant mince ==> lire ce fil

4/ en bas nous souhaitons laisser les pierres apparentes

il te reste alors la meilleure solution pour les murs : isolation par l'extérieur. Super! Ici, l'isolation avant toute question de chauffage est prônée. En réduisant le poste chauffage à la faveur d'une bonne isolation, tu règleras les problèmes de coût de chauffage qui ne cessera d'augmenter (€€€) et de bien-être aussi bien en hiver qu'en été.
En plus, tu finis tes murs avec un bel enduit à la chaux, fait par tes soins... mmmm... magnifique.
==> Iso extérieure : lire ce fil

5/ le chauffage, ma préférence va a une grosse cheminée(insert) qui distribue la chaleur dans les chambres (5 ou 6) plus pompe à chaleur ou radiateur électrique d'appoint ou la géothermie mais c'est cher d'installation ou la clim réversible ou ?????

Avec une maison bien isolée, aucun problème pour chauffer avec 'seulement' l'insert. Si l'isolation est bien pensée (climatique), pas de soucis en été avec la surchauffe.
- pour un moindre coût, n'hésite pas à faire un puits canadien (PC) qui, en gros, est un tuyau de 3àm (ou +) en PE qualité alimentaire qui alimente ta maison en aire qui sera refroidit ou réchauffé (selon la saison) simplement en passant à 2m ou + sous la surface du sol. Facile, peut ne pas être cher, et réduit les besoins en chauffage (climatisation obsolète dans ce cas).
==> lire ce fil

- pompe à chaleur (PAC) ==> lire ce fil

- alternative à l'insert (excellent avec une isolation par l'extérieur) : le poêle de masse ==> lire ce looong fil de retours d'expérience


Allez, je vais quand-même travailler un peu. N'hésite pas à poser des questions dans les fils qui t'intéresseront.

PS : pour l'autoconstruction, il est temps pour tes 6 enfants de t'aider. Somme toute, nos enfants sont alors un bon investissement... hihi

[invite2e5576e7]

Un µ > 5 x µ(paroi extérieur) plutôt. C'est une règle approximative. Sinon, il faut tester ton mur sur la feuille de calcul de l'ami Yoghourt. Le problème de l'OSB extérieur est que souvent, le µ est assez élevé par rapport à ton parement intérieur (40 environ).

Mon contreventement (extérieur) est en Triply (OSB4) : 40 < µ < 50.
Le film pare-pluie est du Delta Vent N (de Döerken) : Sd = 0,02 m.

Et le représentant de Dörken me dit qu'il me faut un freine-vapeur de Sd > 18m... ce qui correspond au film DBF (Sd=20m) chez eux :

Bonjour
Le pare-pluie VENT N a une valeur sd de 0,02 la plus basse possible, et compatible au dtu mob.Quand au choix de votre freine-vapeur le dtu 31.2 vous impose une valeur sd minimum de 18 mètres ce qui correspond chez doerken au frein vapeur DBF avec une valeur sd de 20m; tout ce qui serait inferieur à 18m pourrait representer un manque d'efficacité et donc des interrogations sur le vieillissement de votre isolation (peut importe sa nature minerale ou naturelle) et sur vos bois.
Restez donc vigilant au respect du dtu afin de profiter pleinement de votre maison.
Salutations

Il a complété ses explications ainsi :

Bonjour
Vous pourrez trouver nos produits chez XXX. En ce qui concerne la mise en application, les produits se posent de manière identique et donc pas de particularité ni pour l'un ni pour l'autre. L'odre de valeur SD decroissant interieur vers exterieur est exact mais le coeff est inapplicable avec la reglementation française et beaucoup de gens ne maitrise pas celle-ci et de surcroit dans les pays limitrophes la reglementation est differente du fait du climat exterieur et en effet le coeff 5 peut fonctionner (bien qu'à ce jour bon nombre augmente la valeur sd intérieure car souvent trop insuffisante pour lutter contre la vapeur). En ce qui concerne la ouate de cellulose, un frein vapeur armé est imperatif pour une bonne tenue lors de l'insuflation, eviter les ventrus afin de pouvoir passer les gaines techniques ou des dechirures aux agraffes, bien coller les incisions necessaires pour insuffler après celle-ci. 200mm de ouate, mais votre ossautre fait-elle autant en epaisseur? Pour optimiser votre etancheité à l'air et vapeur comme le demande la rt 2005, avez-vous pensé à poser un pare-vapeur en plafond? ci-joint une photo qui vous indiquera l'importance de celui-ci et surtout le soin necessaire à la pose, la fumée c'est la chaleur de votre maison, donc attention!!!!
[fichier attaché ci-après]
Salutations

[Philou67]

Une nouvelle discussion dédiée à l'isolation en laine de mouton a été créée à partir de celle-ci. Merci de poster vos réponses à ce sujet dans cette dernière :
Isolation en laine de mouton : retour d'expérience
Philou67 pour la modération.

[invite8500810c]

Bonjour, pour ma maison en construction neuve, je vais partir sur des briques hautes à joints minces avec mortier-colle.

Pour ce qui est de l'isolation intérieure, la laine de bois me parait être un bon choix tant pour ses qualités de protection thermique hivernale comme estivale, qu'écologique.
Probablement épaisseur 14 cm en pose croisée.

Mais voilà pour fixer les rails, je ne préfèrerais pas percer mon isolant si cher payé.

Je pensais placer des panneaux de 120 x 250 cm, en épaisseur 10 cm contre le mur, et devant des rails en 45 mm au sol et faux plafond, avec des montants doublés tous les 60 cm, entre lesquels je viendrais mettre les seconds panneaux d'épaisseur 4 cm. Total 14 cm. Et devant le BA13 vissé.

Comme une cloison avec placo d'un seul côté.

Mais je ne sais pas si cela se fait et surtout si c'est fiable mécaniquement.

Je touve cette solution la plus simple.

Et cela m'évite les transperçages de l'isolant.

Donc je récapitule:

- brique à joints minces 20 cm,
- panneaux de laine de bois 10 + 4 cm en joints décalés avec les rails,
- vide d'air +/- 0,5 cm ( rails 4,5 cm > laine de bois 4 cm),
- placo BA13.

De plus les fournisseurs de laine de bois ne proposent apparemment pas le 600 x 1200 mais du 1220 x 575 (Steico), ces dimensions étant probablement adaptées aux maisons à ossature bois.

Alors où se fournir ? (je suis de la région toulousaine)

Merci pour vos réponses.

[invite25570cf7]

Bonjour a toutes et a tous.
Je suis nouveau sur le forum!
J'habite a Montreal.
Je fais refaire mon toit qui est en bardeaux d'asphalte et je fais enlever de la vermiculite utilisee comme isolant.
Qu'est ce qui est le plus simple pour isoler mon sous-toit ou il y aura des chambres ... la laine de coton? injectee? faut-il mettre quelque chose pour la vapeur?
Je fais faire cela par des non specialistes !!!!
Merci,
Lolo55

[bedouin]

Par où allez vous mettre l'isolant, par dessus ou par dessous ?

Si l'isolation est sur plancher (horizontale) le mieux c'est de déverser 30 cm de flocons de cellulose, facile à faire et très efficace, poser un freine vapeur au prealable.

Si il s'agit de rampants, le choix peut aller vers des panneaux de laine de cellulose ou de laine de bois de au moins 30 cm d'épaisseur à coincer entre chevrons suivi d'un freine vapeur.

Les bardeaux d'asphaltes sont en général cloués sur des voliges, donc pour parfaire l'isolation vous pouvez aussi avant de remettre les bardeaux de clouer des panneaux de bois dense d'épaisseur 18 ou 22mm puis poser les bardeaux dessus.

[invite25570cf7]

Par où allez vous mettre l'isolant, par dessus ou par dessous ?

Si l'isolation est sur plancher (horizontale) le mieux c'est de déverser 30 cm de flocons de cellulose, facile à faire et très efficace, poser un freine vapeur au prealable.

Si il s'agit de rampants, le choix peut aller vers des panneaux de laine de cellulose ou de laine de bois de au moins 30 cm d'épaisseur à coincer entre chevrons suivi d'un freine vapeur.

Les bardeaux d'asphaltes sont en général cloués sur des voliges, donc pour parfaire l'isolation vous pouvez aussi avant de remettre les bardeaux de clouer des panneaux de bois dense d'épaisseur 18 ou 22mm puis poser les bardeaux dessus.

Bonjour et merci !
Je pense mettre l'isolant par le plafond donc en passant par le sous-toit.
Donc mettre le freine vapeur et ensuite la laine de cellulose.
Quelle est la duree de vie de ce type de produit 5 - 10 ans
Est-ce que cela donne une bonne isolation pour les grandes periodes de froid.
Merci,

[invite5b2f827c]

Dans la cas d'une construction neuve de deux pièces en couverture traditionnelle, j'ai refusé juste à tant la pose par le couvreur d'une isolation en IMR. Ouf !

Bien vu !

Les pièces sont petites, j'ai le budget pour passer en matériaux naturels, je prévois donc de poser (extérieur > intérieur) :

- 6/8 cm de laine de mouton ou de chanvre en rouleau entre les chevrons (contre la volige ?) ;
- puis 8 cm de liège en panneaux (déjà approvisionnés ) sous les chevrons, en continu ;
- puis un BA13.

Qu'en pensez-vous ?
Par exemple je me posais la question de la respiration de tout ça...

a) Total de 14-16 cm d'isolant en toiture. C'est franchement léger. Ici on te recommandera plutôt 24 cm au moins et 30 cm c'est mieux. A voir si tu peux augmenter tout ça.

b) A priori, je ne vois pas de nécessité d'une lame d'air entre l'isolant et la volige. A vérifier en sachant que le coefficient µ du bois sec est lui-même assez élevé.

c) Tu parles d'un pare-pluie "respirant", connais-tu le produit exactement et son coefficient µ ?

d) Si ce coefficient µ est suffisamment bas (et sous réserve du problème éventuel de la volige), tu as en effet une solution respirante et pas besoin de frein-vapeur. L'idée de mixer deux isolants n'est pas inintéressante. En l'occurrence, le liège sur la face intérieur jouera le rôle de "léger frein-vapeur", c'est ce qu'il faut (le moins respirant à l'intérieur, le plus respirant à l'extérieur.

e) Sur le second matériau isolant, je suis très réservé sur la laine de mouton au vu de certains retours d'expérience. Un fil est consacré à ce sujet. Selon la pente du toit, il faudra plus ou moins veiller à prendre des isolants suffisamment rigides et denses pour éviter les problèmes de tassement sur la durée. Plein de choix sont possibles : laine de bois, cellulose en panneaux, lin, chanvre, ...

[invitea1d6bf13]

Merci pour votre réponse. Je ne connais pas le coefficient µ. Que que ça caractérise ? Je vais me renseigner pour savoir ce qu'il m'a posé. Je croyais que le liège avait des performances lui permettant de passer en plus faible épaisseur que d'autres matériaux. En tout cas son prix le laisse penser.
Je vais tacher de croiser une autre épaisseur de liège, mais je ne sais pas trop comment faire tenir 16 cm de liège en-dessous des chevrons, et un BA13 encore en-dessous
J'ai trouvé le sujet sur la laine de mouton, je crois que je choisir plutôt le chanvre alors.

[invite5b2f827c]

Le liège a bien des avantages parmi lesquels son imputrescibilité et son incompressibilité avec donc une parfaite stabilité dans la durée. Mais côté isolation, il n'est pas meilleur que les autres et même plutôt un poil moins bon (lambda autour de 0,045 en plaques au lieu de 0,040 pour la plupart des autres isolants).

Le coefficient µ caractérise la perméance des matériaux à la vapeur d'eau. Plus il est élevé, plus le matériau est imperméable (le verre a un µ infini), plus il est bas, plus le matériau laisse passer la vapeur.

[invitea1d6bf13]

C'est impressionnant et un peu dissuasif les retours d'expériences sur la laine de mouton brute (voire traitée).
Sinon je n'arrive pas à me faire une idée précise du principe de nécessité d'un pare vapeur. Quel doit être son rôle et en conséquence quel est le principe de positionnement ?

Merfène vous dites que le liège peut remplir un peu ce rôle. Si j'en pose le double (16 cm, en plus de 8 cm de chanvre), ça me dispense d'un pare vapeur ? Même si j'avoue que je ne sais de quel coté est la vapeur et quel autre doit être protégé. Cela a aussi un rapport avec le coefficient µ du pare-pluie sous tuiles, je suppose ?

En fait, je ne me fais pas une idée précise du principe de respiration ou d'étanchéité d'une isolation, sachant que je n'aurai pas de VMC.

Merci d'avance.

[Philou67]

amt1, ton logement produit de la vapeur d'eau, par ses habitants et par leurs activités. Cette vapeur d'eau doit être évacuée car la vapeur devient un problème d'humidité lorsqu'elle se met à condenser.
Pourquoi la vapeur condenserait-elle ? Et bien, dit toi que la vapeur condense en fonction des conditions de température et de pression (disons que la pression est constante partout) et de sa quantité contenue dans l'air. Plus la température baisse pour une quantité de vapeur constante, et plus la vapeur condensera rapidement. L'air chaud à la capacité d'accueillir beaucoup de vapeur d'eau sans que celle-ci ne condense. Si ce même air est refroidi, la vapeur va se condenser et produire de l'eau liquide.
Et que se passe-t-il dans un mur isolé ? La température baisse de l'intérieur vers l'extérieur. Si la vapeur passe au travers du mur, en hiver, elle va immanquablement condenser si son taux est trop élevé. Pire, une fois condensée, elle pourrait geler si les conditions de températures sont extrêmes.

C'est la raison pour laquelle on régule la vapeur :
- à l'aide d'un freine-vapeur : limiter la quantité de vapeur d'eau qui va "perspirer" dans le mur
- à l'aide d'une pare-vapeur : supprimer tout vapeur d'eau dans le mur en le rendant étanche à la vapeur
- à l'aide de la ventilation (naturelle ou mécanique) : limiter la quantité de vapeur d'eau dans le logement.

Dans ton cas, si tu ne prévois pas de VMC, et que tu installes un isolant en partie extérieur de toiture qui craints l'humidité, il faut effectivement bien calculer le frein-vapeur. Regarde du coté de la feuille de calcul de Yoghourt.

[invite5b2f827c]

En complément de ce que vient de dire Philou67, il y a aussi la possibilité de concevoir des parois entièrement "respirantes" (Rbobeda en est un grand promoteur). Dans de telles parois, les matériaux sont de plus en plus perméables à la vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur. Une telle structure permet de compenser l'effet du refroidissement et d'évacuer la vapeur de manière "naturelle" sans qu'il y ait condensation.
Les humains ont bien réussi, pendant des siècles, à construire des bâtiments qui tiennent encore debout, sans l'utilisation des freins-vapeurs, pare-vapeurs et autre VMC technologiques actuels.
Mais c'est sûr que ça nécessite de bien comprendre les mécanismes en oeuvre et analyser la composition de la paroi de manière fine.

[Philou67]

Les humains ont bien réussi, pendant des siècles, à construire des bâtiments qui tiennent encore debout, sans l'utilisation des freins-vapeurs, pare-vapeurs et autre VMC technologiques actuels.

Juste un bémol, car pendant des siècles, les murs n'étaient pas isolés, ce qui posait sans doute bien moins de problèmes (de ce côté là).
Fin du HS.

Sinon, bien vu Merfène, la solution perspirante sans frein-vapeur est l'aboutissement de la solution 1 qui consiste à tellement bien définir ces parois de mur que le frein-vapeur n'est plus nécessaire car toute condensation est impossible (ou très faible et sans impact) dans les conditions les plus extrêmes. De même que dans cette solution la ventilation forcée n'est plus nécessaire car une simple ventilation naturelle, avec un débit faible est suffisante pour renouveler l'air vicié intérieur (puisqu'il n'est plus nécessaire d'évacuer la vapeur d'eau). En effet, le renouvellement de l'air est utile principalement pour évacuer la vapeur d'eau, et plus faiblement les autres gaz indésirables (COV, CO2, ...). Lorsqu'on supprime le besoin d'évacuer la vapeur d'eau, on peut diminuer le débit de ventilation. De tête, rbobeda donnait une valeur de l'ordre de 50m3/h.

Cela dit, je ne suis pas sur que ce type de paroi associé à une ventilation naturelle soit reconnu par la règlementation qui impose des débits minimums de ventilation.

[Yoghourt]

Ce n'est pas explicitement reconnu. Toutefois, on peut faire une installation à faible débit sans entorse à la règlementation, grâce à des bouches hygro pour ventilation naturelle.