Bonjour
6 tonnes pour chauffer 700m3 ne donne pas l'impression d'être énorme. Les mur très épais sont peut être remplis avec un matériau relativement isolant. Descendre sous les 3 tonnes me semble très difficile. On arrive en effet vers le 800-900 euros d'économie.
C'est quand même une belle économie. Dans notre maison je regrette un peu de ne pas avoir un peu mieux isoler, mais avec 1.2 tonnes de granulé par an tout travaux seraient impossible à rentabiliser. J'ai déjà mis des panneaux thermique cette année sachant que ce n'est pas avec 50euros d'économie par an que j'allais les rentabiliser.
On est plutôt entre 11 et 12 tonnes de granulés pour la maison de Rohan19 ;6 tonnes pour chauffer 700m3 ne donne pas l'impression d'être énorme
l'estimation du technicien Okofen donne 11 tonnes et Rohan a parlé de 6.5 cordes ( 26 stères..) brûlés l'hiver dernier.
C'est deux fois plusdonc c'est énorme...
Peut-être vu l'époque de construction ...Les mur très épais sont peut être remplis avec un matériau relativement isolant
@Rohan19 : la simulation du technicien d'Okofen indique comme date de construction de votre maison : entre 1975 et 1988 ??
Ca ne correspond pas à la description ci-dessous :
j'ai du mal à imaginer des murs de cette époque épais de 55 cm: peut-être qu'ils sont constitués de murs en parpaing ou béton doublés extérieurement et intérieurement de pierres ??c’est une vielle bâtisse construite en deux temps (années 50 puis 60) érigée sur 3 niveaux de 90 m²
Ou construits en imitant la technique romaine d'il y a 2 millénaires ?
Je comparais avec les 2000 à 3000 litres de fioul. Rdv en mai pour faire le bilan réel.
On est plutôt entre 11 et 12 tonnes de granulés pour la maison de Rohan19 , soit entre 5500 et 6000 L de fuelJe comparais avec les 2000 à 3000 litres de fioul. Rdv en mai pour faire le bilan réel.
A chaleur produite égale, il faut 2kg de granulés pour un litre de fuel : 11 tonnes de granulés pour 5500 L de fuel .
Rohan19 parlait de 2 x 2700 l de fuel :
2700L de fuel pour le RDC à température moyenne de 19°C
2700 L de fuel pour maintenir une température de 10°C dans les autres étages...
On est vraiment loin de tes 3000L de fioul.
C'est d'ailleurs la consommation de la maison de mes parents dans le Médoc , murs en calcaire poreux , épais de 50 non isolés , simple vitrage , 260m2 sur 2 niveaux !!
Malgré toute mon insistance , ils n'ont jamais voulu faire changer les vitrages ni isoler les murs depuis l'achat de cette maison , il y a 40 ans...
Tout ce fric envolé en fumée , ca me fait mal au cœur , sans parler des radiateurs électriques dans les pièces encore froides malgré les radiateurs ...
Et pourtant nous sommes dans le Médoc : 1860 DJU , à 20mn de l'Océan , entre Soulac et Pauillac.
herakles,
Je ne sais pas de quoi sont composé les murs exactement. Je suis incapable de le dire, nous n'avons pas fait d'ouverture.
Je sais que les cloisons intérieures sont en briques. Les plafonds sont en briques suspendues. Lorsque j'ai fixé des éléments dans les murs, je n'avais que de la poussière grise.
Pour ce qui est de la simulation OKOFEN, au début je mettais qu'il s'agissait d'une maisons avant 1975 non isolée mais le résultat du calcul en KWHEP était démesuré. J'ai du modifier jusqu'au paramètre construction entre 1975 et 1988 pour que le calculateur me donne un résultat d'environ 44800 KWHEP correspondant à ce que j'ai sur l'étude thermique de la maison (44740 KWHEP).
Pour ce qui est du fuel, deux périodes distinctes:
- 1ère période où les parents des vendeurs vivaient dans la maison au RDC (1/3 du volume de la maison - 90 m2 plafonds à 2,75 ). Ils chauffaient cette partie avec en moyenne 3700 litre de fuel (historique connu de 2001 à 2006) puis 2600 litres suite à un remplacement de chaudière (année 2007 et 2008). Un filet de chauffage était maintenu dans les étages mais à quel point ???????
- 2ème période après le départ des parents des vendeurs où toute la maison était chauffée à 10° avec 2700 litres de fuel annuel (moyenne de 2009 à 2017).
En travaux d'isolation nous avons fait après l'achat de la maison:
- nous avons mis au sol 100 de LV (fixé sous parquet) + 40 polystyrène fixé aux solives laissant une lame d'air de 100 entre LV et polystyrène.
- VMC simple flux autoréglable
- Les plafonds sont ré-isolés. Une partie en comble perdu avait 150 et nous avons rajouté 330 (sur 35 m2). Pour le reste, il y avait un grenier isolé avec LV de 80 entre chevrons sous toirure. J'ai rajouter 200 de LV entre pannes de charpente puis mis un lambris pour faire une salle de jeux de 50 m² pour les enfants.
- Les fenêtres et portes en simple vitrage nids à courant d'air (il y avait des jours entre huisseries) ont toutes été remplacés par des fenêtre en fibre de verre de chez ART ET FENETRE 4-20-4 ITR + GAZ (U de 1,2 W/m²).
Nous ne savons pas quel impact ces travaux auraient eu sur la consommation de fuel.
Tout ce que nous savons c'est qu'avant la maison demandait 57877 de KWHEP avec un classement énergétique à 315 KWHEP/m²/an
Après ces travaux elle a été classée à 44740 KWHEP avec un classement de 227 KWHEP/m²/an.
L'étude conclue à un gain de 27,9 % sur les consommation énergétiques
Ce résultat était estimé avec moins d'isolant que ce que nous avons mis en comble (200 de mis en oeuvre au lieu de 160 de prévu sous toiture et 330 de pulsé en comble perdu au lieu de 200 prévu).
J'ai une théorie fantaisiste d'anticipation de consommation mais qui me plait car à mon avantage et basée sur des éléments plus réels:
2.700 litres de fuel par an pour chauffer la maison à 10°.
Pour 1° l'augmentation de consommation est de l'ordre de 7% donc pour 10 ° 70%.
Si on augmente la consommation de 70% pour avoir 20°C, on arrive à 4590 litres de fuel pour l'année.
Avec des gains énergétiques après travaux de 27,9 % cela fait tomber cette consommation théorique à un peu mois de 3.300 litres soit 6.6 tonnes de granulés.
Si pour être large on augmente la consommation au double pour passer de 10°C à 20°C, on arrive à 5400 litres de fuel pour l'année.
Avec les gains énergétiques cela fait tomber cette consommation à environ 3800 litres soit 7,6 tonnes de granulés.
Et ce calcul ne tient pas compte du gain dans la performance de la chaudière en passant d'une fuel non modulante travaillant à haute température (envoi à 80 ° dans le réseau) vers une biomasse modulante. Selon certains forum, un gain en combustible existe aussi à ce niveau. Certain parle de 30 %. Je trouve cela énorme mais je conçois qu'il doit y avoir un gain.
J'ACHETE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sérieusement si cela se vérifie je serais satisfait et conforté dans l'idée de l'inaccessibilité de l'ITE et son impossibilité d'en avoir de son vivant un RSI.
Quelques calculs de puissance à partir des consommations de combustible:
Ta maison, proche d’Ussel, est à une altitude de 650 m
Tu a écris que tu vises une consommation de fioul de 3800 L fioul, ce qui correspond à une énergie de chauffage de 38000 kWh
Pour Ussel, le site de la mairie indique 2470 DJU18. Pour une température intérieure de 19°C pendant la période de chauffage conventionnelle qui va du 01/10 au 20/05 (232 j) il faut corriger: 2470+232=2702 DJU19
Ceci correspond à une déperdition thermique de 38000/(2702x24)= 0,586 kW/°C d’écart entre l’intérieur et l’extérieur.
Pour la température de base, Ussel est en Zone E soit pour une altitude de 650 m une température de base de -13°C
Dans ce cas l’écart de température entre intérieur et extérieur est 19-(-13)=32°C et la puissance de chauffe nécessaire est 32x0,586=18,7 kW.
Or le calcul de puissance par la température de base conduit le plus souvent à un surdimensionnement et donc à un fonctionnement intermittent de la chaudière pendant la majorité de la période de chauffe.
Bonjour Herve78500.
Merci beaucoup de ce calcul personnalisé.
J'avais vu plusieurs fois ces calculs sans rien comprendre.
Je vise cette consommation, peut-être avec utopie, mais du coup j'ai refait les calculs à partir des kwhep du DPE de la maison (44700).
J'arrive à deux résultats
21,8 kw pour une température intérieure de 19°
22,6 kw pour 20°
Merci merci beaucoup.
Hervé78500,
Je viens de reprendre tout cela et en partant des bases de 2744 DJU19 (2470 + 274 jours de chauffages) en rapport avec le DPE de la maison, j'arrive à un coeficient de déperdition énergétique de 0,680 (0,679512..... arrondi au supérieur)
A partir de là, j'ai fait des calculs de puissance de chaudière en simulant des températures extérieures variables pour une température intérieure de 20 °.
Les résultats sont les suivants (j'ai pris de nombreuses référence pour comparer l'optimisation de la régulation de 3 chaudières:
- Par -27 : 31,9 KW
- Par -16 : 24,5 KW
- Par -9 : 19,8 KW
- Par 5 : 10,2 KW
- Par 8 : 8,2 KW
- Par 9 : 7,5 KW
- Par 11 : 6,1 KW
- Par 12 : 5,4 KW
Le Climat moyen de ST FREJOUX donne une température minimal moyenne de -2°. Je ne sais pas où cela est enregistré car nous sommes régulièrement autour des -10 en plein hiver voir moins, notamment les nuits. Le records de froid ici remonte à l'hiver 1985 ou 1986 avec -32 °. Tout le mois de février 2012, nous avons eu une température constante jour et nuit de -20°.
Chaudières comparées :
- PELLEMATIC 20 KW: modulation de 6 à 20 KW
- PELLEMATIC 25 KW: modulation de 8 à 25 KW
- PELLEMATIC 32 KW: modulation de 10 à 32 KW
Tout mis face à face :
la PELLEMATIC 20 KW donne une modulation qui peut couvrir les besoins de -9 à 11°
la PELLEMATIC 25 KW donne une modulation qui peut couvrir les besoins de -16 à 8°
la PELLEMATIC 32 KW donne une modulation qui peut couvrir les besoins de -27 à 5°
La 20 KW suffirait donc pour la moyenne mais face à un épisode climatique (qui peut durer ici 1 mois comme en février 2012), elle sera à la peine. Elle aura l'avantage de moduler tout le reste de la période de chauffe.
La 25 KW permettrait de répondre à un phénomène modéré mais offre une modulation moins souple
La 32 KW serait une bête qui nous gardera au chaud constamment mais souffrira intensément aux mi-saisons.
A nous de voir, je pense que la 20 KW passera et s'il y a un phénomène climatique passager on peut toujours sortir à la rescousse les poêle à pétrole, les radiateurs soufflant électriques et les sèches cheveux. Nous pouvons aussi mettre le second étage en hors-gel (2 chambre d'ami et la salle de jeux des enfants), réduisant le volume chauffé. Il y a aussi moyen de baisser la température intérieure demandée et de mettre une laine quelques jours. Je garde à l'esprit que ce calcul surdimensionne encore le matériel.
Je commence à être convaincu que la 20 KW passera.
Je dois me décider vite faut envoyer le devis la semaine prochaine. Mais avant tout, ces calculs vous semblent-ils conformes ?
Bonjour,
Si la 32kW est probablement sur dimensionnée je me risquerais pas à prendre la 20. Si tu gardes les 1400L de BT la chaudière fera peu de cycle même en intersaison. Si tu cherches un gain de place et d'argent et accepte le risque de quelques jours d'inconfort par ans, la 20kW pourra en effet faire l'affaire.
Ces désagréments ne seraient-ils pas évités une fois l'ITE posée ?nous de voir, je pense que la 20 KW passera et s'il y a un phénomène climatique passager on peut toujours sortir à la rescousse les poêle à pétrole, les radiateurs soufflant électriques et les sèches cheveux. Nous pouvons aussi mettre le second étage en hors-gel (2 chambre d'ami et la salle de jeux des enfants), réduisant le volume chauffé. Il y a aussi moyen de baisser la température intérieure demandée et de mettre une laine quelques jours. Je garde à l'esprit que ce calcul surdimensionne encore le matériel.
Rappel: 338m2 de murs non isolés ayant un R de 0.5 pour 55cm d'épaisseur = U =2W/m2°C
A -10°C extérieur et +20°C intérieur = déperdition de 20.2 KW par temps calme sans vent supérieur à 3 m/s , plus de 25 KW par vent modéré ...
Avec ITE en place : R= 4.5 et U=0.22
Déperdition réduite de 20.2 KW à 2.23 KW (au lieu de 20.2 )
Je ne veux pas te froisser , mais ces 7% sont une estimation de l'ADEME vieille de 20 ans...Pour 1° l'augmentation de consommation est de l'ordre de 7% donc pour 10 ° 70%.
D'autre part , ca concerne la baisse de la température de chauffage pour appliquer la règle des 7% et non l'augmentation , car ce n'est pas le même pourcentage
Exemple : pour passer de 10 à 11 , 10% d'augmentation
Mais l'inverse , de 11 à 10 , c'est 9.09 de baisse ... etc..
Autrement dit tu devrais te baser sur 8% et non 7% pour estimer les besoins de chauffe en passant de 10°C à 20°C ..
Bref, fais faire une simulation thermique par un thermicien indépendant , l'économie réelle vu la surface des murs /surface toiture est plus importante que tu le penses
Imagines un skieur avec chapka sur la tête et grosses bottes fourrées à poil sur les pistes ???? c'est l'image que je me fais de ta maison
(ceci dit , j'ai eu la chance de voir un couple de naturistes à ski sur les pistes de Serre-chevalier)
@ fonfred,
Je ne désire pas conserver les BT qui me prennent une place disproportionnée. C'est la raison pour laquelle je réfléchis à descendre sur la 20 KW en hésitant quelque peu.
Maintenant, avec mon épouse nous avons peut-être défini un projet d'isolation intérieur pour améliorer sensiblement l'habitat. Je le décris dans le post suivant.
@ herakles,
Je comprends le message, je l'ai compris comme déjà dit mais tout est une question de moyen. Cela ne me froisse aucunement. Je fais avec mes moyens qui actuellement ne me permettent aucun investissement. Nous verrons à l'avenir.
Pour les 7 %, je croyais que c'était une variable à la hausse. Je comprends les pourcentages et pour cette simulation j'avais augmenté de 100 % la base, c'est à dire une consommation multipliée par deux, soit au delà des 80 %.
Oui la simulation thermique est la solution pour définir le projet mais a la dernière estimation nous avons payé 500 € pour deux DPE (un réel et un en étude de projet). Cela était nécessaire pour obtenir une subvention. Là, je n'ai vraiment pas envie de mettre de l'argent là dedans.
Maintenant, avec mon épouse nous excluions une isolation par l'intérieur (j'anticipe: je suis que c'est moins bien que l'ITE mais c'est déjà ça non ?). Maintenant , nous nous demandons si nous n'allons pas en faire une partielle. La raison en est simple. Sur la rénovation, nous en sommes a devoir faire les finitions, la décoration et l'habillage des murs intérieurs. Je suis totalement nul en placo mais sais me débrouiller avec le bois et suis équipé pour.
Si au RDC nous ne voulons pas toucher au volume des pièces et tenons à conserver la hauteur sous plafond avec leurs moulures en plâtres, nous ne sommes pas fermés à l'idée de les couper dans les chambres.
Ainsi, les plafonds étant tous à refaire nous opterions pour un abaissement de 200 en mettant du lambris et tant qu'à faire, en isolant cet espace sur 160 afin de garder une lame d'air entre l'isolant et le vieux plafond (entre niveau R+1 et R+2), si toutefois il n'est pas déconseillé d'isoler cet espace (sous le plancher du R+2 il y a déjà 100 de LV, en remettre dessous ne ferait-il pas naître un point de condensation car l'ensemble serait composé comme suit de bas en haut: 10 lambris + 160 LV + 40 lame d'air + platre + briques suspendues + 100 LV + lame d'aire de 100 + parquet étage supérieur)
Pour les murs donnant sur l'extérieur, nous partons sur l'idée de les isoler sur 60 mm avec de la LV en fermant avec un lambris.
Du coup, pour seuls ponts thermiques nous conserverions l'arrière des radiateurs, les murs extérieurs de la cage d'escalier car elle est étroite et on ne peut y prendre de la place (nous y mettrions certainement juste un lambris sans isolant), l'emprise des jonctions entre murs intérieurs et murs extérieurs, les épaisseurs de plancher., pour les étages R+1 et R+2. Le rez-de-chausée resterait tel qu'il est à ce jour, emprunt de charme.
Après calcul, ces mesures feraient baisser le volume à chauffer de 36 m3.
Par ratio, si les besoins sont de 44750 KWHep pour 705 m3, ils sont de 42464 KWHep pour 669.
En anticipant une amélioration de 5 % seulement grâce à l'isolation mise en peuvre dans ce cadre, nous baisserions à 40514 KWHep l'ensemble.
Je calculerais ce soir l'incidence sur la puissance de chauffage en fonction des températures extérieures mais cela devrais, à vu de nez, donner du confort à la 20 KW en cas de sollicitation sur un phénomène climatique froid la rendant adaptée pour les besoin de la maison (j'espère pas surdimensionnée). D'autre part, joignant l'utile à l'agréable, on fini proprement l'habillage de nos murs avec des matériaux "chauds" qui nous plaisent.
Cela serait-il bénéfique en alliant coûts et efficacité thermique ?
En isolant de l'intérieur , faites très très attention à bien traiter les ponts thermiques , notamment à la jonction plancher-mur extérieur, refend-mur extérieurCela serait-il bénéfique en alliant coûts et efficacité thermique ?
Vu les températures extérieures en dessous de -10°C , ces zones peuvent être des points où l'humidité se condense un max ...et où aussi une conduite d'eau peut éclater : ca c'est vu sur un immeuble toulousain par -12°C extérieur : les canalisation d'eau prises entre le mur et l'isolation ont gelé = fuites monstrueuses lors du dégel puis cascades de glace sur la façade donnant sur la rue au retour du gel...
Attention aussi aux poutres et solives bois prises dans le mur : avec une ITI, l'embout des poutres ou solives peut pourrir dans la maçonnerie.
Etc etc..
Seul un bureau d'étude thermique compétent peut vous faire une vraie simulation thermique avec et sans ITE , et non un simple bureau établissant des DPE .Oui la simulation thermique est la solution pour définir le projet mais a la dernière estimation nous avons payé 500 € pour deux DPE
le choix est simple entre 2 options à calculer :
1: avec ITE
2: sans isolation intérieure
Dans ce cas l'étude thermique fera vraiment ressortir l'intérêt ou non de l'ITE , avec le chiffrage de l'économie réelle .
Personnellement , je n'hésiterais pas , à cause de la surface de déperdition exagérée des murs (338 m2 avec un U=2 )
N'êtes vous pas frappé par la comparaison entre un double vitrage U=1.2 et votre mur non isolé U=2 ???
Au mieux , on peut espérer que votre mur ait un U=1.2= égal à celui d'un double vitrage ...
Bonjour,
@Pilpoill,
Je suis également en ECS seul.
Il est à 180 min.
Cependant dans les logs, cette valeur varie entre 169 et 180.
@Tam,
Simplement par le fait que la chauffe granulé se fait le soir (entre 18 et 22h) et/ou si la température de consigne minimum est dépassée.
Dès que le PV injecte suffisamment dans le réseau et pour autant de ces 4 éléments soient validés :
1. le décalage de puissance observée par le VoltoPlus qui "lit" les 220 volts triphasés juste avant le compteur;
2. le minimum programmé de puissance;
3. le maximum programmé de puissance;
4. la consigne sur la résistance électrique (+/- 76°)
Je remarque que s'il fait nuageux, l'automate Okofen a « comme du retard » même s'il questionne toutes les deux secondes le VoltoPlus via mon réseau Ethernet.
Je détecte pas mal de collisions sur le port Ethernet du VoltoPlus. Il est en 10 Mbps et la verte en 100 Mbps. Je crains que je vais avoir difficile à expliquer cela à mon chauffagiste néophyte en réseau informatique.
Je commence à penser qu'un Arduino aurait fait mieux et pour nettement moins cher !
Peut-être que la verte a besoin d'un tampon électrique qui est d'ailleurs prévu dans ses possibilités de configuration ?
@herve78500,
Via ton explication claire, j'ai fait les calculs pour ma maison :
J'habite à Bruxelles à une altitude de 56 m.
J'ai eu une consommation de gaz faible de 1.357 m3 soit 13.773 kWh.
Mon DJU18 est de 2.065. Ma température moyenne intérieure est de 19°, j'ai chauffé du 3/11 au 27/4 soit 175 jours (merci mon isolation performante)
donc 2065 + 175 = 2240 DJU19
13773 / ( 2240 x 24 ) = 0.256 kW/°C d'écart
La température de base est de -8° (théorique)
l'écart de température intérieur et extérieur est 19 - ( -8 ) = 27° d'où la puissance de chauffe sera de 27 x 0,256 = 6,9 kW tout compris (cuisine et ECS).
Mon chauffagiste a activé la chaudière à 18 kW en raison de ma grande maison ...
Il dit qu'en raison des 1.100 litres nécessaires à remplir le boiler et les radiateurs que cela allait demander un trop grand temps de chauffe à 10 kW.
Mon poêle pellets de 10 kW chauffe la maison sauf les pièces trop éloignées de son centre.
Ma maison date des années 1920. Trois pièces en enfilade avec un escalier central et une verrière, soit 222 m2 hors grenier, cave non chauffée. Après un audit énergétique, j'ai fait isoler le toit (30 cm de cellulose), le plafond de mes caves (8 cm de cellulose). Comme les maisons du quartier sont en forme de "L" accolés, j’ai isolé les murs arrières (25 cm de fibre de bois et cellulose), les murs chez un voisin (8 cm d'EPS) et chez l'autre (30 cm), tous les châssis en sont double vitrage 1.1, les Velux en triple. La façade côté rue n'est pas isolée et l'étanchéité à l'air des châssis n'est pas top. Le devis d'isolation intérieur de cette façade est trop coûteux et trop démangeant (déménagement intégral durant 6 mois) afin de traiter correctement les ponts thermique. Ma commune préfère les passoires thermiques à belles façades, donc j'oublie l'isolation extérieure. Tous les radiateurs sont surdimensionnés. Je chauffe à basse température. La chaudière précédente était une atmosphérique de 43 kW non modulante, non tubée.
L'isolation a fait diminuer ma consommation de plus de 60% en augmentant agréablement le confort.
Comment arriver au bon réglage de puissance sur la SMART PV ?
Merci d'avance,
Bonjour à tous,
@curbru merci pour ta réponse.
Je vais re paramétrer de mon côté car avec la valeur de 300, ma trémie (donnée pour une contenance de 31 kg par Okofen) est visuellement bientôt vide.
Si je laisse ainsi, il est probable que la trémie soit vide avant le déclenchement normal de l’aspiration dans 88 min.
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
Je découvre ces nouveaux produits Oko...Envoyé par curbru
Quand vous parlez de VoltoPlus, il s'agit bien du gestionnaire Smart PV ci-dessous?
Quant à "l'automate Okofen", c'est celui de la chaudière Smart XS ? (qui ne fait que collecter les info du SmartPV ?)
N'ayant rien trouvé sur le régulateur SmartPV, je suppose que c'est un VotoPlus rebadgé ?
Source:
https://www.voltoplus.com/en/shop/ex.../167/voltoplus
Bonjour à tous,
Ayant une pellematic depuis 2013, je suis le forum assez souvent bien que n'ayant pas été inscrit. Aujourd'hui il est grand temps d'officialiser cette création de compte en vous soumettant ma première problématique.
En effet, ma chaudière avec option alimentation pneumatique depuis un silo de 450 me pose problème depuis quelques semaines.
Dès remplissage de la réserve par aspiration, je me retrouve avec une turbine qui ne s'arrête plus. => la turbine chauffe.... Seule moyen d'arrêter : déconnecter le connecteur d'alimentation de la turbine puisque une action sur le bouton vert (ON/OFF) puis reboot ne résout pas la problématique.
Vous trouverez ci dessous les premiers messages d'anomalie lié à cette panne
PE 1 erreur sortie VAK [5055]
PE 1 sortie d'erreur ZUEND [5056]
PE 1 sortie d'erreur AV [5057]
PE 1 erreur sortie RA [5060]
PE 1 erreur sortie UW [5063]
Hier, (soit 24h après avoir déconnecté le câble) et réservoir plein, j'ai eu les messages de ce type:
BSK ouvert et BSK fermé successivement.
C'est grave docteur? ( j'ai fait appel à mon chauffagiste mais pour le moment pas de réponse de sa part)
Merci
Bonjour Theyoupi, bienvenue au club !
Une liste de pannes en série. Il faudrait isoler la panne racine.
Qu'avez-vous comme type d'automate bruleur ? (2012 fin afficheurs blancs, 2013 début des Touch mais avec encore des automate CMP (?) Présence d'une carte additionnelle d'aspiration si CMP (?)
Il semble que l'automate n'arrive pas à arrêter la turbine d'aspiration et s'en rend compte (erreur 5055)
Le manuel dit à propos de cette erreur: "vérifier le câblage de la sortie / Échanger l'automate de combustion".
Je vois pas trop un défaut soudain de câblage qui alimenterait en permanence la turbine (?)
Resterait un problème de carte additionnelle (le moins cher), sinon la carte automate (!)
A voir de plus près.
ps: photo et discussion à propos de cette carte aspiration:
https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post6065526
MErci de ton retour,
Je regarde dès ce soir en rentrant cette carte. Pour info j'ai la touch . Cette carte se situerait sous le silo c'est ça?
Peux tu me dire dans quel document tu as eu le code erreur?
de mon côté j'ai ce document
Pierre_2019-09-15h26_34.png
& le listing des erreurs:
Pierre_2019-09-15h27_43.png
Bonjour Tam,
Oui, c'est bien ce dispositif. Sauf que le gestionnaire installé chez moi a gardé son étiquette d'origine VoltoPlus. Il s'agit d'un automate propre à Wallner Automation. Les interrogations par la verte sont faites en JSON. Il présente un site web en allemand :
Si une mise à jour est faite sur le VoltoPlus, il faut faire attention avec la version du contrôleur de la verte.
C'est le contrôleur (ou automate ou gestionnaire) de la verte qui centralise toutes les décisions (chauffer le boiler, charger la batterie, pwr2car, ...).
Les journées peu ensoleillées comme aujourd'hui ne donnent rien d’utilisable. Ce sont les granulés qui vont réchauffer le boiler.
ok pour la Touch. Non, cette carte de relais n'est pas sous le silo mais connectée directement sur l'automate (CMP) de la chaudière. Si l'automate est un Keba, je ne sais pas.
A ce stade il faut déjà identifier la config matérielle.
L'ouverture des capots entraine des risques, attention de bien couper l'alimentation de la chaudière avant toute intervention réalisée normalement par un technicien. Ces précautions sont clairement rappelées au début du manuel.
Le même document que celui de la photo ci-dessus. Chaque défaut est décrit quelques pages après ce tableau.
Le rôle du VoltoPlus (appelons le comme ça) est basique: il est sensé ne pas réinjecter des kWh PV sur le réseau quand ils deviennent gratuits, pour cela il active ou pas l’autoconsommation. Quels sont ses paramètres accessibles ?
Pour moi le VoltoPlus est autonome, la Touch est peut-être utilisée comme son interface de paramétrage, rien de plus non ?
Dernière modification par Tam ; 16/09/2019 à 19h52.
Merci Tam,
Par défaut toutes mes actions se réalisent courant eteind.
J ai une formation électronique mais j ai dévié vers l informatique du coup je touche à pas mal de chose mais basique. (j ai refait toute l elec de la maison du tableau aux prises)
Pour ma part il s agit d un keba
Verif des fusibles=> ok
Je vais relancer le commercial demain. Je vous tiens au courant
Ok, mes soupçons de panne de la carte Keba elle-même augmentent car la carte relais qui a été rajoutée sur l'automate précédent n'a plus de raison d'être.
Pour lever le doute, le technicien a la possibilité de commander les actionneurs en manuel, ce qu'il fera sans doute pour tester la sortie VAK. Si la turbine démarre bien mais ne ne peut être stoppée, la carte serait alors en cause.
Par acquis de conscience, je pense que vous avez vérifié que la KEBA reçoit bien l'information du capteur "trémie pleine", car logiquement, si cette info déconne, la Keba peut commander à tord l'aspiration, avant qu'un timeout n'arrête tout (?)
Dernière modification par Tam ; 16/09/2019 à 21h48.
