Retours d'expérience chaudières OKOFEN

[invite4410b137]

Merci TAM,
Il me semble avoir lu dans d'anciens messages que vous êtes dans l'allier non ?
Moi en Haute Corrèze (périphérie d'USSEL), à 15 KM du 63. Nous aurions sensiblement le même climat influencé par les monts du Puy de Dôme.

Nous pensons de plus en plus partir sur une 25 KW PELLEMATIC en ayant la tranquillité de pouvoir la monter en 32 si le besoin en est.

Je comprends l'utilité du SILO.

Avec ma femme nous sommes amenés à remuer régulièrement des sacs de 25 KG. On s'imagine mal dans le temps remuer 5 à 6 tonnes de sacs de 15 KG au fil des hivers d'autant plus que le silo est payé à 50 % par l'anah.
Nous avons en possibilité de livraison du Eo2 et du Piveteau, un retour sur ces marques ?

Merci encore
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[invite4410b137]

Merci Tam

Il me semble avoir lu dans des messages que vous étiez de l'Allier non ? Si oui, je suis dans la haute Corrèze en zone limitrophe avec le 63 (20 kilomètres). Nous aurions alors sensiblement les mêmes climats.

Pour ce qui est de la chaudière nous envisageons sérieusement de partir sur la 25 KW avec la sécurité de pouvoir la monter à 32 KW si elle est trop juste. Vu nos besoins, je pense que nous pouvons d'ores-et-déjà éliminer la puissance inférieure à 25 KW.

Pour le silo, nous en sommes de plus en plus convaincus.
Nous sommes amenés à remuer régulièrement des sacs de 25 KG et nous nous voyons pas déverser tout au long d'un hiver des sacs de 15 KG a hauteur de 5 à 6 tonnes par hiver si les estimations sont bonnes.
Pour la fine en fond de silo, doit-on la vider et si oui comment ? Mon plafond est à 1m90 et nous comptons prendre un silo au plus près possible du plafond pour avoir le maximum de stockage possible.

Vous n'avez pas de BT vous il me semble.

Merci aussi des éléments pour la garantie et l'assiette de combustion à segments mouvants. Nous allons y réfléchir et certainement éliminer cela du devis au profit du modérateur de tirage. Nous avons vu une vidéo de démonstration sur le cendrier extérieur, cela semble pas mal non plus mais vider un cendrier ce n'est pas sorcier non plus. Si c'est une corvée, cela induit un nettoyage qui ne peut-être que bénéfique à la chaudière non ?

Pour ce qui est de la consommation, la votre correspond avec ce qui vous avait été annoncé ?

Comme granulé en vrac nous avons accès ici à Eo2 et PIVETEAU. Des retours sur ces marques ?

[invite4410b137]

Dédolé pour le double message, un bug qui a masqué le premier des deux

[Tam]

- Conso: oui, la conversion fioul -> granulés est conforme (pas de cheminée ni autre source de chauffage à l'époque du fioul ici)
- Cendrier: pas d'alarme, la chaudière continue sans problème, on oublie jusqu'à se dire "merde faudrait aller voir", et là le cendrier déborde, d'où mon terme de corvée
- Je suis à ~500 m d'altitude, pas très loin d'Okofen.
- Oui pas de BT. 1) je n'avais pas envie d'avoir un monstre au sous sol 2) en fait ce sont mes PCBT épais qui jouent le rôle de tampon et calment ma chaudière trop lente à baisser sa puissance.
- pas si sur que vous ne puissiez viser plus bas en puissance nominale. Pour info, durant le mois le plus froid cet hiver, ma chaudière n'a tourné qu'à 6 kW en moyenne mais comme elle n'arrive pas à descendre si bas, elle était mettons à 9,5 kW maxi 2/3 de la journée. (2 planchers de ~75m2 l'un sur l'autre - isolation des années 90 - bonne exposition - sans vent)

[invite4410b137]

Bonsoir

J'ai contacté la personne à qui nous avons acheté la maison et effectivement, l'historique de consommation de fuel correspond à un chauffage normal pour le rez-de-chaussée (240 m3) et un chauffage réduit aux étages supérieurs (465 m3). Pour cette configuration, de 2001 à 2006 la consommation moyenne était de 3600 litres annuels puis 2700 litres au changement de chaudière de 2006 à 2008.

A partir de 2008, la maison était chauffée à 10°C dans sa totalité soit 705 m3 avec une consommation annuelle moyenne à 2700 litres.

Depuis nous avons sérieusement isolés les combles, isolés le sol entre la cave et le rez-de-chaussée et fait le changement des fenêtres (simple vitrage bois année 60 pour du art et fenêtre). Seuls les murs restent non isolés.
Ainsi la maison est classée à 227 au DPE avec des besoins élevés.

Le technicien OKOFEN a donc raison. Il me semble bien connaitre son affaire et il semble qu'effectivement il faille de la puissance.

TAM,

Je suis dans la périphérie d'USSEL, altitude 650 m. Nous sommes dans des contextes quasi similaires.
Nous avons plus de surface et plus de volume surtout (705 m3).
Si j'ai tout compris, avec un BT, la chaudière doit donner son maximum de puissance pour répondre à un double objectif : Chauffer le réseau de la maison et stocker dans le BT. Sans BT, la chaudière est censée être correctement dimensionnée pour alimenter en continue le réseau de radiateur. Effectivement, dans ce cas, en flux tendu, certainement que le besoin en puissance est moindre mais vu ce que je viens d'apprendre j'ai un doute sur l'opportunité de passer sous les 25 KW.
Je vais ouvrir le sujet avec le technicien.

Du coup, n'ayant pas de PCBT et que des vieux radiateurs fontes avec RT, pensez-vous qu'il soit opportun de faire poser un BT. J'ai pas envie de perdre de la place et m'en passerai bien à vrai dire mais s'il faut, il faut.

[Tam]

Un technico n'a aucun intérêt à prendre le risque de dimensionner au plus juste pour optimiser le fonctionnement. Les retours d'expériences montrent ici que les clients avertis ont du batailler pour faire baisser la puissance installée.

Par ailleurs, mieux vaut aussi prévoir: pensez-vous isoler d'avantage dans le futur ?

J'ai lu que votre départ est assez haut, aux environs de 60°, ce qui réduira la plage d'utilisation du ballon et nécessitera son surdimensionnement (selon moi, une installation aux granulés prend déjà 3 fois plus de place qu'au fioul et sans ballon) N'hésitez pas à faire préciser cette donnée par vos interlocuteurs.

[invite4410b137]

Nous ne pensons pas isoler plus dans l'avenir.

Par l'intérieur cela toucherai au cachet de la maison à moins de le faire à très haut coûts et réduirait les pièces déjà petites (maison des années 50).
Par l'extérieur le devis est à 50.000 Euros.
Alors à moins que ces travaux n'entrent dans la gamme des isolations à 1 €, il n'y aura pas plus d'isolation dans les murs, le reste est déjà fait.

Le technicien ne parle pas de BT, selon lui la chaudière a déjà une réserve (100 et quelques litres de mémoire).

Lors de sa venue dans la maison avec l'installateur, il a parlé de mettre 25 KW au vue de la chaudière fuel et de la chaudière bois en place.
C'est quand j'ai communiqué le DPE qu'ils ont dit qu'il fallait une 32.
Selon lui la configuration et la puissance ne demande pas de BT.

[Tam]

Noté qu'une isolation future n'est pas au programme.

Bien sûr que le ballon n'est pas nécessaire... je disais juste de faire préciser le dimensionnement du ballon par ceux qui le préconisent, autrement qu'au gros pif.

Quant à choisir la puissance de la nouvelle chaudière au vu de l'ancienne au fioul, ce n'est pas sérieux.

[invite4410b137]

Ok Tam,

Je pourrais toujours éventuellement mettre une isolation de 60 en LV sur les murs extérieurs (par l'intérieur) avec un lambris mais ça ferai vraiment cloche pour quel résultat ???? Faudrait au minimum faire avec du 100 et perdre énorme en espace. Je pourrais aussi abaisser tous les plafonds de 200 en les isolant et je gagne 40 m3
J'en ai vraiment pas envie. Pas par Fainéantise mais pas conviction de perdre tout le cachet de la maison.

Je suis d'accord pour l'estimation de puissance. J'ai fais venir tout ce que j'ai pu contacter comme marque et installateur. Personne n'a fait de mesure de quoi que ce soit et tous m'ont proposé la même puissance. Seuls les installateurs OKOFEN et HARGASSNER sont venus avec les technico.

Je viens de refaire le calculateur OKOFEN sans changer la consommation estimée de fuel. Du coup la 32 KW est toujours conseillée et la consommation est alors estimée à 11 tonnes par an (presque 2750 € de granulés chez un fournisseur, 3267 chez un autre). Ca fait énorme quand même mais 11 tonnes ca correspond à ce que me technico m'a dit par téléphone sans venir: 44750 Kwh/an à diviser par 4 pour avoir à peu près la consommation de pellet soit 11,1 tonnes.
Toutefois cela ne correspond pas en équivalence énergétique aux 6,5 cordes de bois brûlés l'hiver dernier. Sur la base de 3 stères = 500 litres de fuel = 1 tonne de granulé, cela ferai 8,6 tonnes en équivalence (si les références sont bonnes).

Ca me fait mal et remet le projet quelque peu en cause.

Pour info, les simulations que je viens de faire sur THERMOKOFEN.
Je pourrais partir sur une 20 KW modulante et m'affairer rapidement a faire ces isolations. Mais je laisserai toujours des ponts thermiques colossaux dans les embrasures des fenêtres dans lesquels se trouvent les radiateurs.

Je tache de poster mes PDF des simulations.

[Tam]

Bonsoir Rohan,

Effectivement, le calculateur donne
28,4 kW pour une isolation type 1975-88,
23,7 kW pour une isolation type 1989-2000 (un peu mieux qu'actuellement puisque les murs ne sont pas isolés)

Pour info, le calculateur me donne 12 kW (puissance que j'ai installée) alors que mon calcul d'après la conso me donne moins, voir plus haut.

Si j'applique le ratio correctif (ma puissance réelle calculée/ma puissance selon thermokofen) à vos 28,4 kW j'arrive à ~19 kW, donc une 20 kW suffirait....

C'est malheureusement à vous que revient le choix de la puissance à faire.

ps: il me semble qu'avec la bois/buches vous avez un ballon de 1400l ? Si vous prenez une 25/32 pourquoi ne pas le conserver ?

[Tam]

ps2: pour le mois le plus froid de l'hiver dernier, si vous avez la masse de bois brulée (ou le volume d'eau de ballon correspondant et son delta T), vous pourriez avoir une bonne estimation de la puissance réelle max qu'il vous faut, à mon avis.

[invite4410b137]

Bonsoir Tam,

Avant tout, merci du temps que vous m'accordez. Vos messages m'aident a y voir plus clair malgré la présence et la disponibilité du technicien OKOFEN.


Vu votre correction de puissance la 20 KW passerait mais je serais très proche de la limite maximale. Les 19 KW ne seraient appelés qu'en de rare cas si je comprends bien. Le reste de l'année c'est moins qui est demandé.
Cela passerait "juste" en partant de l'hypothèse d'une isolation pour 23,7 KW
Nous sommes plus sur le 28,4 KW sans projet d'isolation futur. Après correction nous serions alors sensiblement sur 22,5 KW.

C'est un choix difficile à faire et j'aurai tendance à jouer la sécurité.
Je pense que la 32 est de trop. La 25 probablement aussi mais permettrai de répondre à une vague de froid intense (mois de février 2012 où il a fait -20 tout le mois avec des vents permanents).

Par sécurité avec mon épouse nous pensons partir sur la 32 que nous briderons avec le recul de quelques hivers si c'est opportun.
La maison est grande, les besoins sont là. Les mesures n'ont pas été faite par le technicien mais le DPE d'un bureau d'étude spécialisé a été fait pour l'obtention de subvention et sert de base cohérente pour l'étude de la puissance. Les métrés et relevés fait par ce technicien spécialiste était précis et poussé. Nous y étions resté un moment. Je ne suis pas choqué que nous nous appuyons sur ce document pour l'estimation de la puissance sans tout reprendre en double emploi.

Le technicien m'a dit que la différence de consommation entre les deux n'est pas probant vu que ce sont les mêmes machines.
Descendre à 20 KW me parait trop. Cela ne nous a jamais été proposé et si c'est sous-dimentionné, pas moyen de revenir en arrière.

Je suis incapable de dire quel a été le volume de bois brûlé ou un volume d'eau pour estimation de la puissance.
Je sais qu'en plein hiver, nous allumions la chaudière tous les soir et que les 1.400 litres de BT tenaient 12 heures. Parfois le stockage était refait avec un seul chargement de chaudière, des fois il en fallait 2. Il est vrai que la chaudière de 30 KW semblait monter les BT en température à 85 °C assez "facilement".

[invite6d47f453]

Bonsoir,

Désolé de ne plus avoir trop de temps pour répondre ici, mais juste pour mon retour d'expérience

Pour info, j'ai une batisse à 350m d'altitude en Haute savoie, environ 180m2 chauffés (plafonds 2,5 voir 2,6m) et surtout mes plafonds sont des planches de bois et on voit à travers à certains endroits (donc pas isolée à l'air du tout) J'ai refait les fenêtres en DV et posé sur le plancher des combles de la LDV en 240 (ça ne rend pas étanche mais bon)
Le technico Okofen m'avait dimensionné (et le site aussi) 10Kw pour 100m2 soit 20kw de puissance pour la chaudière
Les rares fois où j'ai passé la chaudière à 15kW, c'est quand on avait une température inférieure à -4°C toute la journée. On a déjà atteint -14°C extérieur.
Sinon la plupart du temps je suis en 12kw, et en inter saison je suis en 10kw (c'est du 12kw mais l'arrivée de pellets est plus faible) et ma chaudière réalise des ON/OFF conséquents, ce qui occasionne surement une perte de calorie importante (puisque pour éteindre, on souffle la chaleur du foyer pour l'envoyer dans le conduit de cheminée)

Après chez nous, on ne chauffe pas à 23°C non plus, 19,5°C max et 18°C la nuit. (le contrôle des périodes de chauffe est à apprendre avec l'inertie des murs en pierre)
Niveau conso, on tourne autour de 4tonnes et demi (la chaudière fait l'ECS tous les jours, ça consomme entre 4 et 6kg de pellets par jour)
Nous avons construit un silo nous même, peut être trop petit par contre. Avec le recule si je pouvais changer, j'aurais sans scrupule pris un gros silo, en textile déjà tout fait, posé dans mon jardin, murés aux 4 coins histoire d'être pénard (pour les poussières lors du remplissage par exemple) et aussi afin de profiter de la place dans mon jardin pour stocker plus.
Pour les pellets, ça dépend de la saison, avec le silo, j'ai rempli avec du EO2 en soufflé (240€ TTC la tonne), puis pendant 1 an j'ai pris en sac 5 palettes de Biosyl car bien moins cher (5,4Tonnes que je remplissais à la main, assez galère mais ça va vite si on est plusieurs, moi j'étais seul)
Et là cette année j'ai repris du EO2 (294€ TTC la tonne)
J'hallucine les tarifs chez nous quoi... Mais c'est un autre débat, j'espère avoir un meilleur tarif l'année prochaine en passant par un groupement de commande

Alors comme je vais agrandir et isoler, je m'en fiche d'avoir eu une mauvaise estimation de la puissance. Mais pour mon utilisation et mes habitude, je me rend compte qu'on est plus proche des 10kw pour 150m2 à 18-19,5°C que 10kw pour 100m2

Ma surface d'habitation à chauffer devrait tourner autour de 340-360m2 à chauffer, isolation des murs extérieurs avec 22CM LDB, sol 14cm TMS, Toiture j'en parle pas, avec l'apport d'un poele à granulés pour le "confort" si on veut 24degrés dans le salon, l'apport solaire qui diminuera la puissance nécessaire certains moments et l'utilisation de PCBT au RDC, 1er et 2ème... Je pense que l'ajout d'un BT sera nécessaire ne serait-ce que pour lisser un maximum la puissance de la chaudière...

Ca ne me dérange pas non plus de titiller la machine pour l'adapter selon la période. Mais certains peuvent être rebutés de se poser ces questions: Est ce que ma chaudière fait pas des cycles trop court, est-ce que je surconsomme pas? Est-ce qu'elle est bien configuré pour le froid, pour l'inter saison, etc...
Ahhh... Toutes ces questions qui ne se posent pas quand on a une chaudière gaz murale par exemple.

Autre point, pour la consommation, attention, parfois un degré demandé de plus et la conso s'envole! C'est vraiment compliqué car chaque bâti est différent et réagira différemment. Mon avis serait de suivre ce que conseil le commercial, mais prendre sa recommandation comme vraiment le maximum à mettre.
Attention aussi aux radiateurs... J'ai acheté que des radiateurs qui donne leur puissance avec de la haute température, à savoir que comme la chaudière est une chaudière basse température, normalement, il faut prendre en compte que les radiateurs installés ne donneront plus la même puissance. Moi j'ai pris des HT le temps des travaux car les BT sont bien plus cher et plus gros et qu'au final je serai en Plancher Chauffant donc débile d'investir dans des radiateurs plus cher (c'est mon côté radin ça)

[invite4410b137]

Merci du retour KoggyS14A

A vous lire, certainement que la 20 KW suffirait mais comme dit plus haut cela me fait une sacré marche vers le bas.
Par contre je pense de plus en plus que la 25 KW ferait le boulot. Il n'y a que quelque chose comme 200 € entre les deux machines mais cela paye la sonde du silo par exemple.

Après contrairement à vous nous n'avons aucune isolation dans les murs. C'est juste 55 cm de pierre.

Merci encore

[invite6d47f453]

Pour mon utilisation et mon habitation 20kw , dans le Futur suffiront. Actuellement je n'ai aucune isolation autre que les fenêtres en dv.
Pour vous, je ne pense pas que 20kw soit suffisant, mais 32kw à mon avis serait trop puissant. Je ne sais plus quelle plage d'utilisation est prévue pour la puissance au dessus de la chaudière que j'ai. Moi c'est une 12kw-20kw. S'il existe une 20kw-32kw, je pense que c'est celle-ci qu'il vous faut.
Après j'avais oublié le volet poussière, perso à chaque fin de silo je rentre dedans pour vider et aspirer les poussières, en 4ans aucun soucis, juste 2 blocages de vis sans fin à la sortie du silo, à cause de pas de chance car les pellets se mettent de temps en temps en mauvaise configuration et se bloquent les uns les autres.

[invite4410b137]

Sur la pellamatic, les plages de puissances régulés sont:
- 8-25 kw
- 10-32 kw

La 10-32 offre plus de modularité et la consommation devrait être la même que la 8-25 sans quand elle dépassera les 25 kw de puissance.
Elle est probablement surdimensionnée mais apres quelques hivers je pourrais la faire passer en 8-25 si besoin.
Je ne pense pas que cette plage là soit surdimensionnée.

Cest donc la stratégie que nous allons retenir

[Tam]

J'espère que nos expériences d'utilisateurs vous auront été utile pour aider au choix marque/installateur, puissance en toute connaissance.

Merci pour vos retours à venir, installation, réglages, capacité de la chaudière à moduler à 30% etc

[invite6d47f453]

C'est top qu'Okofen ai changé ses plages de modulation ! J'espère que vous pourrez, si vous prenez la marque, nous faire un retour comme le dit Tam

[herakles]

Par l'extérieur le devis est à 50.000 Euros.

C'est bien dommage , sachant que ce type d'isolation donne lieu à crédit d'impôt , permet de pérenniser les murs en les protégeant mieux des agressions climatiques , les murs ne subissent plus les contraintes de dilatation qui agissent sur les joints entre moellons , élimine tous les ponts thermiques ... etc...

De plus , vous avez un sacré stock de matériaux lourds (celui des murs) remplaçant largement un énorme ballon tampon : ces murs procurent une énorme inertie pour optimiser le confort d'hiver comme le confort d'été, surtout le confort d'été lors des pics de canicule....

Hélas, je n'habite pas de votre côté , car j'aurais pu vous donner un comparatif de nos consommations de bûches en hiver: 1.5 stère pour 140m2 habitables .
Ce n'est pas une maison ancienne mais une maison neuve avec beaucoup d'inertie à 'intérieur (162 tonnes de béton et de blocs ciment répartis sur les deux dalles et les murs extérieurs ) le tout isolé par l'extérieur par 20cm de PSE , avec 25 m2 de double vitrage 6/18/4 orientés majoritairement vers le sud-est, sud et sud-ouest , de plus l'air neuf est tempéré par un puits canadien .
Aucune chaudière chez nous , juste un poêle bois de 5.5 KW qui ne fonctionne qu'un jour sur deux .

juste pour permettre une comparaison ,
- dans le TARN , les besoins chauffagiste (DJU ) sont de 2015 DJU
- à USSEL , les besoins sont de 2630 DJU (à Artonne)


Un lien vers un article pour vous apporter matière à réflexion : http://www.lamaisonpassive.fr/files/...UIRE-light.pdf
A noter : de 265 kwh/m2/an , les besoins de chauffe sont passés à 19 kwh/m2/an...


Voili voilou, c'est comme vous voulez ...

[invite4410b137]

herakles,

Je suis convaincu par la maison passive oui. Nous sommes dans la périphérie d'USSEL en Corrèze (19) coté puy de dôme. Nos DJU s'approchent plus des 3000.

50.000 € c'est colossal. Je devrais faire ces travaux dans 5 ans pour bénéficier à nouveau du crédit d'impot limité à 5000 € si j'y suis toujours éligible. C'est avec de la laine de verre de 14 cm seulement et un habillage en canexel.

Que puis-je espérer comme économie ? 1000 € de combustible par an en étant (très) large ?

Sans compter les intérêts d'un crédit je m’oriente sur un amortissement de 50 ans minimum ?

C'est indéniablement utile et la meilleurs option mais je vous l'assure pas dans la capacité de nos moyens.

[herakles]

Les murs ne sont pas isolés et sont en pierres maçonnées sur une épaisseur de 55 cm. Les façades Nord et Ouest sont crépies.
Elle est située en Haute Corrèze, à 700 m d’altitude dans un climat assez rigoureux avec une température moyenne extérieure de -13°C.

Bonjour,

Cette maison est bien sur 3 niveaux habitables de 90m2 , tous chauffés ? J'estime la surface des murs à environ 320~340m2 fenêtres déduites .

Pierre : grès , meulière lourde , granit ou gneiss ?
Ce type de maçonnerie est un boulevard à calories :
lambda de la pierre =3 à 3.5 W/m.°C , soit une résistance thermique R= 0.15 à 0.18 suivant la nature de la pierre .

En régime continu , un m2 de mur de 0.55m laisse passer entre 3 et 4 W par m2 et par °C ( moins si la pierre est du tuffeau ou de la roche volcanique poreuse .)
Pour mémoire , un simple vitrage laisse passer 5.5 W m2/°C !

Pour -10°C extérieur et +20 intérieur , 320m2 laisseront filer 4*320m2*(-10+20)= 38400 W ou 38 kW en régime continu .
En régime variable entre le jour et la nuit , ce sera moins, chiffre à faire confirmer par une simulation thermique dynamique avec des chiffres plus précis .

En isolant par l'extérieur , avec 15 cm LDR + canexel , le R du mur passe de 0.20 à R=4 soit un facteur 20..

Autrement dit , les déperditions par les murs vont baisser de 38 kW à 2.4 kW .
En 24h par -10°C , 24 kWh (2.4 litres ) par les murs au lieu de 380 kWh (38 litres )

Sur le seul poste isolation de 320m2 de murs , l'économie ira bien au delà des 1200L de fuel /an , en plus des gains dus à l'isolation des fenêtres , toiture et sol sur cave .

De plus , le confort sera réel , étant donné que l'effet "paroi froide" des murs aura disparu , et la condensation de l'humidité sur les murs nulle même par -10°C extérieurs .
Plus besoin de "pousser" la chaudière pour compenser cet effet paroi froide à température intérieure égale .

50 000€ pour l'ITE ?
Avez vous fait un autre devis , avec crépi sur panneaux de LDR "Ecorock" ou panneaux de LDB "Diffutherm" support d'enduit , pour comparer ?

Coût : environ 120 à 140€/m2

Bonne continuation .

[Tam]

C'est top qu'Okofen ai changé ses plages de modulation !

Il me semble que c'est comme avant, à savoir 3 corps de chauffe:
1) le premier pour une puissance nominale 8kW
2) le second pour une puissance nominale de 10 à 20 kW (selon le nombre de tubes échangeurs en service + config logicielle)
3) le troisième pour une puissance nominale de 25 à 32 kW (idem)

En service et selon le besoin, la chaudière est sensée modulée sa puissance de 30% à 100% de sa puissance nominale. Encore une fois la mienne (2012) est incapable de descendre assez rapidement à 30%, d'où des cycles M/A avant que je laisse tomber sa régulation d'origine

ps: il semble que le "trou" dans l'offre entre 20 et 25 kW existe encore. Ceci étant, des utilisateurs Froling ont constaté que leur chaudière dépassait facilement sa puissance nominale... A voir sur nos vertes.

[Tam]

Une nouveauté ici. Mon chauffage est maintenant hybride: granulés + PàC.
La Pàc est prévue pour l'été prochain mais je vais surement la tester aussi en chauffage

[invite4410b137]

@ herakles

Vos estimations sont exactes, 338 m² de murs extérieurs.

Le coût au m² sur mon devis est dans les mêmes bases mais en HT ! en sus il faut ajouter la location de l’échafaudage par l'entreprise pour tout le chantier.
Vous avez ensuite toutes les ouvertures à gérer (1 porte de garage, 3 portes, 17 fenêtres) générant des coûts par ailleurs.
A cela s'ajoute les dessous de toit à reprendre également et les descentes d'eau à déporter.
Après avoir ajouté la TVA nous sommes a 50.494,94 € TTC !

Pour l'amortissement, il fallait compter 50 ans pour amortir un tel investissement sans prendre en compte les intérêts du crédit dans l'hypothèse où on économise 1.000 € de combustible.
Ici, ces 1.000 € de combustible correspondent à 4 tonnes de granulés.
Je ne sais si on atteindra une telle économie. Cela me semble un peu inatteignable.

Je suis convaincu que c'est la solution verte et respectueuse de l'environnement mais je ne peux l'assumer financièrement d'autant plus qu'un investissement sur chaudière sera a refaire avant amortissement de cette ITE et elle même les tiendra t-elle ces années ?

L'idéal serait de faire cette ITE et la chaudière adaptée mais je dois alors commencer à cherche un ou deux autres job.

Ce sont des actes bénéfiques pour l'environnement qui ne sont pas accessibles à tous, en tous cas par pour nous actuellement.

[invite4410b137]

Ce jour, j'ai été convié par l'installateur OKOFEN sur une installation qu'il est en train de faire.

J'ai pu voir le SILO et une SMART XS 16 KW.

A la vue du matériel je suis convaincu de la qualité notamment du silo. J'ai pu voir qu'il y avait un zip permettant d'accéder à l'intérieur de celui-ci. Cela a permis de répondre aux questions que je me posais en secret (mais comment font-ils pour vider le silo des fines, mais comment font-ils pour vider des sacs dans le silo).

J'ai pu remarquer que l'installation est propre et le chantier suivi et nettoyé.

Je suis rassuré

[herakles]

L'idéal serait de faire cette ITE et la chaudière adaptée

Déjà , en prenant une chaudière moins puissante (dans les 12 KW) et un silo moins important , vous faites une économie à reporter sur les travaux d'ITE

Ensuite , comparez la surface de l'isolation de la toiture dont vous avez parlé : 90m2 avec la surface des murs à isoler : 90m2 vs 338 m2

Accepteriez -vous de "vivre" avec 3/4 de parois restant à isoler avec une chaudière surdimensionnée qu'il vous faut pousser pour combattre l'effet "paroi froide " des murs en pierre ?
Diviser d'un facteur 20 les déperditions par les murs est vraiment une chose à faire , sachant que des murs "tièdes " permettant de baisser la température de l'air sans sacrifier le confort intérieur ?

Avez vous entendu parler des expériences du MIT ( Massassuchet Institute Technology ) sur le confort dans différents locaux dont on fait varier à la fois la T° de l'air et la T° des murs ?
Curieusement , les cobayes (hommes ou femmes) disent ne pas avoir froid dans une pièce où le thermomètre affiche 16 ou 17°C alors qu'ils frissonnaient de froid dans une autre où la température affichée est de 23° ou 24°C ??
l'explication tient à la température des parois : 24°C dans la première pièce et 15°C dans la deuxième
C'est ce qu'on appelle la température ressentie : T° de l'air plus T° des parois divisée par 2 = température de confort .

Ces murs en pierre vont être froids par -12¨C extérieurs , avec 15 ou 16°C sur la paroi intérieure , donc vous devrez monter la T° intérieure (celle de l'air ) à 23 ou 24°C pour se sentir bien
( 16°C parois+24°C air /2 = 20°C température résultante )

Pour l'amortissement, il fallait compter 50 ans

Plutôt une vingtaine d'années , voire moins :
-économie sur la chaudière du fait de la réduction de sa puissance
-économies bien plus importantes sur le combustible > 1500 à 1800 €
-valorisation de votre maison à la revente si jamais vous vous décidez à la revendre

J'ai eu à faire rénover en 1984 une ferme savoyarde à 600m d'altitude , près de Genève .Murs en pierre de 50cm , isolation derrière bardage de 140mm roofmate , surface environ 220 m2 , 600L de fuel par an avec une chaudière classique .
Ce sont ces résultats qui m'ont définitivement convaincu de l'importance de l'inertie et de l'ITE en rénovation , et depuis je continue à plaider en ce sens .

Voyez les résultats de la maison Claudel : passer de 265 kWh/m2an à 19kwh/m2/an , c'est énorme .

En isolant ces 338m2 , vous vous rapprocherez de la consommation normale des maisons BBC , voire passives en augmentant l'épaisseur de l'ITE , soit entre 20 et 30 kWh/m2/an
Vous aurez une idée de l'économie de combustible et du retour sur RSI , en faisant appel à un bureau d'études compétent qui vous fera une simulation thermique dynamique .

[herakles]

Dernières remarques et après j'arrête , promis , je ne vous embête plus :

Pour notre maison de 140m2 dans le TARN = 1.5 stère de bois , pour 80€ /an
Nota= Sans puits canadien , je serais à 120€/an ; sans les 20m2 de vitrages bien orientés , la dépense chauffage serait de 300 € .
Pour mémoire: 2050 DJU pour ALBI


En extrapolant pour votre région (3000 DJU ) = 50% à 60% de plus , soit 450 à 600€ de combustible pour 140m2 ( 350m3 de volume à chauffer )

Si on le rapporte à votre maison , entièrement isolée (ITE) (730m3 de volume à chauffer , soit le double ) ,
vous en auriez pour 1000 à 1200 € de fuel avec une température intérieure de 20°C et des murs à 19°C au lieu de 15~16°C sans ITE .

dans l'hypothèse où on économise 1.000 € de combustible.

Pour moi , c'est le double que vous économiserez ...

Bonne nuit !

[invite4410b137]

Vous ne m'embettez pas et vous prêchez un convaincu mais qui n'a pas le porte monnaie pour cela.

Si j'avais les moyens ce serait fait mais nous avons du refaire une rénovation totale de (electricité, plomberie, cloisons, sanitaires, huisseries) et il a fallu faire des choix. Cette isolation faisait partie du projet de rénovation au départ mais la réalité bancaire a demandé des choix.

Pour l'économie, ce style d'isolation se fait pas mal par ici et je n'ai jamais entendu parler d'un tel retour sur combustible. il y a une amélioration oui mais pas aussi colossale. JE n'ai jamais entendu parler de consommation divisé par 2 et avec un investissement comme je vous le donne sur devis.
Ici il se fait habituellement la pose collée de polystyrène de 140 avec crépis.
Solution aussi envisagée mais avec deux façades non crépies, ces matériaux ne se mettent pas en oeuvre sur un mur irrégulier. Il faudrait crépir les murs avant de les isoler par l'extérieur.

Vos projections sont atteignables mais avec une enveloppe d'investissement peut-être supérieure.

Passer sur une 12 KW et un silo plus petit représente une économie de 1300 € sur chaudière et 300 € sur le silo.
1600 € HT c'est déjà un bon début mais c'est une paille.

Nous ne ferons jamais cela sauf si le loto nous sourit mais comme nous ne jouons pas........

[invite4410b137]

Notre précédente maison, une ossature bois de 140 m2 avec plafonds à 2m50 demandait 3 cordes à 3,5 cordes de bois (12 à 14 stères ici) pour 350 m3.
Construire en 2011, la dalle est isolée, en plafond j'avais mis 40 cm de laine de verre et dans les cloisons extérieures 145 mm de laine de verre.

Notre maison actuelle de 705 m3 exactement nous l'avons chauffée l'hiver dernier avec 6,5 cordes soit le double pour le double de volume.......

A ce que je sache notre chalet était correctement isolé. Tout le monde trouvait que nous consommions peu pour le secteur. Nous sommes en haute corrèze mais plus sous influence de climat du Puy de Sancy.

La maison a été estimée avant travaux à 227 kwhep/m²/an , auparavant elle était à 315 (notre chalet était à 194). Nous avons mis 20 CM d'isolant en plus de ce qui était prévu dans les plafonds.

Oui il y aurait encore a faire mais on ne peut comparer les déperditions en toiture et dans les murs, les % de déperditions ne sont pas les mêmes donc le calcul n'est pas proportionnel.

Je confirme les expériences du MIT et j'ajouterai également que la sensation de chaleur est aussi influencée par le mode de chauffage. Des radiateurs ne donnent pas la même sensation qu'une flambée. La nature des murs rayonnent différemment et cela rejoint le MIT

[herakles]

Nous ne ferons jamais cela sauf si le loto nous sourit mais comme nous ne jouons pas........

Eh bien , je peux comprendre cela... Et les aides de l'ANAH ou de tout autre organisme ?

Tant pis , il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne continuation dans cette belle région que je connais pour avoir souvent séjourné à Brioude ou à Bournoncle St Pierre

consommation divisé par 2

Je me basais sur votre configuration actuelle :
- 90 m2 en toiture U=0.12 à 0.14
-338 m2 de murs non isolés U=2
- 90m2 par le sol U=0.20 sur cave tempérée
- 30 m2 par les vitrages Ug=1.2
- Renouvellement d'air 0.4 vol/h par une simple flux + défauts d'étanchéité.

grosso modo , par -10°C extérieur , c'est 0.6 kW par le toit , 20kW par les murs , 0.4 kW par le sol ,1 KW par les vitrages , 2.5KW par le renouvellement d'air et les fuites parasites

JE n'ai jamais entendu parler de consommation divisé par 2 et avec un investissement comme je vous le donne sur devis.

En passant déjà d'un U de 2 à un U de 0.2 , vous passez de 20KW à 2KW par -10°C

L'idéal serait évidemment de dénicher la même construction bien isolée avec le même ratio de surfaces toit/murs , pour voir la différence !

Avez vous fait faire tout de même une simulation thermique dynamique pour connaître les économies réelles et le RSI sur l'ITE ?

Bonne continuation en espérant que cette chaudière vous donne satisfaction pour de longues années .

PS ; erratum de ma part

Autrement dit , les déperditions par les murs vont baisser de 38 kW à 2.4 kW .

J'ai omis les résistances thermiques superficielles qui jouent beaucoup dans le cas de murs mal isolés (hi+he) il fallait lire " de 24KW à 2.4 KW "