re- moi: bug à mon avis sur au moins sur l'interface web, je viens de couper le chauffage et vitesse UW est toujours noté 100% sur l'interface. je ne sais pas ce qu'il en est sur la tablette ( PS: c'est sur okovision que je vois le passage de 100 à 0%)
Dernière modification par fonfred ; 27/11/2019 à 09h25.
Pour être sûr que nous parlions bien de la même chose, via Okovision tu vois "pompe circuit primaire" soit à 100% soit à 0% en fonction de ta demande de chauffage active ou non ?Envoyé par fonfred
Si oui, ça correspond à mon "PE1 pompe chaudière" sur les graphes de la Touch.
Mais ça n’éclaircit pas mon interrogation quand à ce paramètre visible sur les applications Android/IOS et sur my.okofen.info dénommé "PE1 vitesse UW" qui est toujours à 100% indépendamment de mon circulateur de chauffage.
ÉDITION suite à ton édition : nous avons le même "bug"
Dernière modification par Pilpoill ; 27/11/2019 à 09h29.
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
Désignation N° borne Tension Nom du capteur, du moteur ou de la pompe SZ 17 PE N 230 Volt Ventilateur de fumées UW 13 PE N 230 Volt Pas utilisé STB 17 PE 19 230 Volt Thermostat de sécurité STB
[extrait manuel utilisation Smart PE 572 FR 1.1]
UW = Umwälzpumpe
Salut @PilpoillBonsoir,
C’est selon moi, LE point faible de cette SmartXS tout en un surtout lorsqu’elle est configurée en 10kW...
L’échangeur et ses 21L/min nécessite des conditions bien spécifiques pour y parvenir.
Tu peux jouer sur la température de l’ECS (OKO préconise entre 60 et 80°C), mettre la priorité ECS, mettre le boost ECS, réduire l’hystérésis de marche.
effectivement c'est ce que je finirait pas faire ... j'avais demander a mon chauffagiste si il etais possible de charger un autre ballon (ballon electrique standard) avec la charge ecs de la chaudiere (dans l'idée, je voulais qu'elles ce lance le soir ou la nuit, qu'elle charge sont tampon (320l) + le ballon de 200lcomme sa j'aurai eu 320l de tampon pour la modulation + 200l d'ecs d'avance
Salut @Tampour Dragoon, cette question sur l'ECS me rappelle un pb identique (?) qui avait aboutit. Faudrait rechercher avec Google sur ce fil.
Oui, j'ai l'ECS granulés avec un ballon de 140l de mémoire.
- En été, un cycle ECS par jour ET en dessous d'un seuil, soit en pratique un cycle tous les 2 ou 3 jours.
- En hiver ma régul intègre l'ECS dans les 2 cycles de chauffage journalier. En gros un cycle enchaine ECS => chauffage => ECS.
ouai cela fait plusieurs mois (avant d'avoir la chaudiere) que je parcours le forum, mais je crois que j'ai oublié plein de truc que j'ai vue
Salut @fonfredBonjour Dragoon22,
les 21l/min ce n'est que durant quelques minutes. On avait calculé (ici je crois) la puissance nécessaire pour faire du 21L min à 40°C (mélange eau froide à 10°C et eau chaude), il faut une puissance bien supérieure à une chaudière bois 10-20kW à 100%. les 21l/min prend en compte la réserve tampon.
Il fait combien de litre ton ballon tampon?
ouai elle a visiblement un peu de mal, meme si je pense que pour des douches (avec un petit pommeau de réduction de débit) il n'y aura pas de soucis
il fait 320 litres, c'est, plus sa qui m’étonne, je m'attendait a pouvoir justement utiliser au moins 200l sur ce tampon (comme un ballon classique). Ce qui est visiblement une erreur de ma part
A tes souhaits ...UW = Umwälzpumpe
Bah, le client est roi tant qu'il paie.je voulais qu'elle se lance le soir ou la nuit, qu'elle charge son tampon (320l) + le ballon de 200l
Gaffe sinon, plus on en a plus on consomme. J'ai mis une clim en prévision des canicules... et maintenant je résiste pas au plaisir du Tshirt
Ton ECS n'est pas directement prise dans le tampon ? il y a un échangeur ? Si oui il faudrait connaitre le volume d'eau dans l'échangeur, car au début cette eau est à température tampon puis arrive l'eau froide du réseau potable. d'ailleurs quant tu dis que la température chute quand tu puises de l'eau ECS, c'est le tampon qui chute ou juste l'eau ECS dans l'échangeur. Autre remarque ,si ça marche bien avec un échangeur eau tampon-eau ECS, plus que la puissance chaudière c'est la performance de l'échangeur qui importe.ouai elle a visiblement un peu de mal, meme si je pense que pour des douches (avec un petit pommeau de réduction de débit) il n'y aura pas de soucis
il fait 320 litres, c'est, plus sa qui m’étonne, je m'attendait a pouvoir justement utiliser au moins 200l sur ce tampon (comme un ballon classique). Ce qui est visiblement une erreur de ma part
Dernière modification par fonfred ; 27/11/2019 à 10h54.
c'est pas faux, mais en tant que "novice" je lui ai fait confianceBah, le client est roi tant qu'il paie.
Gaffe sinon, plus on en a plus on consomme. J'ai mis une clim en prévision des canicules... et maintenant je résiste pas au plaisir du Tshirtsi un jours je change d'avis il reviendra
et oui c'est vrais aussi, cela ferais 520l a chauffer au lieu de 320 ..
non il y a effectivement un échangeurTon ECS n'est pas directement prise dans le tampon ? il y a un échangeur ?
c'est une bonne question...si quelqu'un a l'info pour une smartXS, je regarderais dans la docSi oui il faudrait connaitre le volume d'eau dans l'échangeur, car au début cette eau est à température tampon puis arrive l'eau froide du réseau potable..
c'est la temperature "temp ECS", mais je ne sais pas ou est situé la sonde ...je suppose qu'elle est quelque part au milieu du tampon ? ou sur la partie haute ?d'ailleurs quant tu dis que la température chute quand tu puises de l'eau ECS, c'est le tampon qui chute ou juste l'eau ECS dans l'échangeur
effectivement sauf si c'est effectivement le tampon qui baisse trop en température (refroidit par l’échangeur) mais bon la aussi, malgré les pertes, cela semble bizarre de perdre équivalant en énergie de 320l d'eau a 70°C dans 150l a 40/50 maxAutre remarque ,si ça marche bien avec un échangeur eau tampon-eau ECS, plus que la puissance chaudière c'est la performance de l'échangeur qui importe.
Bonjour,
Suite remplecement du module complet (V3V + circulateur) voila le résultat... Qu'en pensez vous??
@Dragoon22: 150L à monter de 30°C ça fait descendre les 300L de 15°C donc de 70 à 55°C ce qui devrait être encore largement suffisant. le truc c'est que tes 300L sont surement stratifiés et donc pas à 70°C partout.
effectivement, le ballon doit etre stratifié ...@Dragoon22: 150L à monter de 30°C ça fait descendre les 300L de 15°C donc de 70 à 55°C ce qui devrait être encore largement suffisant. le truc c'est que tes 300L sont surement stratifiés et donc pas à 70°C partout.
je met un exemple du cas
je n'ai de nouveau de l'eau chaude (enfin meilleur que tiede
Une belle sinusoïde pendant plus de 2h sur le départ ainsi que sur la temp chaudière... Qu'en pense l'installateur ?
dragoon: je dirais que la sonde chaudière est sur le milieu du ballon, celle ECS en haut. ça chauffe par le bas => tout le ballon est à température identique. ensuite les radiateurs puissent au milieu donc cette partie refroidit mais celle du haut presque pas par stratification. Quand tu puisses en ECS la partie du haut de faible volume se met rapidement à la température du reste du ballon. Il faudrait remonter la consigne chaudière mais c'est dommage pour une condens d'être au dessous de 60...
tu en penses quoi ?
Tam, que la courbe va se stabiliser, et en effet, aujourd'hui ça a été beaucoup plus stable.
A voir dans le temps ce que ça donne...
j'avoue que je ne sais pas trop, mais ta theorie semble la bonne.dragoon: je dirais que la sonde chaudière est sur le milieu du ballon, celle ECS en haut. ça chauffe par le bas => tout le ballon est à température identique. ensuite les radiateurs puissent au milieu donc cette partie refroidit mais celle du haut presque pas par stratification. Quand tu puisses en ECS la partie du haut de faible volume se met rapidement à la température du reste du ballon. Il faudrait remonter la consigne chaudière mais c'est dommage pour une condens d'être au dessous de 60...
tu en penses quoi ?
j'ai fait un test hier, j'ai attendu que la chaudière module a 100% avant de faire couler l'eau, résultat baignoire remplis, et l'a température ecs a augmenté
par contre en dehors des plages a "100%" c'est un peu plus compliqué.
J'ai une question aux expérimentés concernant l'optimisation de la régulation
Vous avez quoi en T° limite réduit vous ? Vous coupez le chauffage la nuit vous ou vous réduisez juste ?
Mon installateur m'a mis une T° limite de réduit à 5° (sachant que la sonde par rapport à ma voiture le matin j'observe toujours 2-3° de diff, elle doit être légèrement à l'abris), ca veut dire pas de chauffage de 21H à 6H du matin jusqu'à 2-3°.
J'ai deux zones de chauffes un PC et une zone radiateur à l'étage.
Sans chauffer sur la zone PC je descend pas pendant 4H a cause de l'inertie puis après légère descente jusqu'au matin mais je passe presque jamais en dessous de la t° de réduit (19,5 en réduit, je suis entre 19.5 et 20 à 6H, T° confort à 20.5 pour info)
Donc ca pourrait passer mais ca relance très doucement le lendemain car la dalle doit être froide, j'arrive au confort 20.5 qu'en fin de soirée car j'imagine que ma courbe de chauffe est pile calibré pour ne pas couper le chauffage la nuit.
Je me demande si c'est une bonne idée de couper le PC la nuit, de perdre l'inertie, à la rigueur si supérieur à 10° pourquoi pas mais en dessous...
Sur la partie radiateur, j'ai une chambre moins bien exposé et surement légèrement moins bien isolé et clairement c'est trop short sans chauffage pour la chambre de ma fille (19.8° -> 16,5° - 17.5, le reste de la maison c'est du genre 20° -> 18.5°- 19° ce qui reste acceptable).
J'ai donc augmenté à 10° les T° de limite réduit, ça chauffait donc la nuit en réduit -1° sur le PC, et -2.5° sur rad HT, c'est bien mais je me demande si c'est optimisé...
Mais globalement, chaque fois que je coupe le chauffage la nuit ca relance pas assez fort le lendemain pour avoir la température de confort rapidement que ca soit sur le PC ou les radiateurs.
Mes courbes de chauffes ont l'air réglées un peu juste peut être, ce qui ne permet pas de couper le chauffage la nuit.
Vous faites comment vous ? Vous chauffez la nuit, si oui vous avez augmenté vos courbes pour relancer plus fort ?
Quelques infos :
La maison est en pierre/LDV/brique, beaucoup d'inertie donc
Courbe PC : 23/1.3
Courbe rad HT : 28/1.3 (en phase de réglage mais pour l'instant c'est pas mal si je coupe pas...)
Merci pour vos conseils
Dernière modification par scott42 ; 28/11/2019 à 17h02.
Bonjour,
- à mon avis couper la nuit un PC ce n'est pas une bonne idée pour le confort. Pour la consommation ça ne changera pas beaucoup.
=> faire 12h on 12 heure off diminuera drastiquement le nombre de cycle mais avec une T intérieur qui fera un peu le yoyo.
- Oui si tu n'as pas de sonde interne, le remise en température est lente car la loie d'eau est prévu pour un maintient en température pas une remontée.
- Après mise à jour de mon interface 2.06 (je crois) il est possible de mettre un boost (+1°)=> le programmer les deux heures qui suivent le mode réduit est peut être une solution sans sonde interne.
- 10 +- 2°C de limite réduit me semble pas mal.
- la courbe de chauffe il faut la régler en mode confort 24/24. c'est sur que c'est lent pour revenir de 19 à 20.5 par exemple mais c'est une erreur de changer cette courbe juste pour le transitoire.
Dernière modification par fonfred ; 28/11/2019 à 18h54.
Bon finalement mes courbes ressemblent définitivement à ça. Le chauffagiste dit que c'est son mode normale de fonctionnement... Un avis éclairé?
Ok merci fonfred ca confirme ce qui me semblait et mes impressions suite au graph d'Okovision : on gagne mais pas énorme en coupant, mais surtout on perd beaucoup en confort...
En effet bonne remarque pour le boost +1 pdt 1-2H suite passage confort !
Je suis donc repassé sur du 10° en T limite et ma courbe semble pour le moment pas mal.
J'ai une sonde intérieure mais seulement sur la partie PC ou j'ai un poêle à bois mais je mets la compensation qu'à 1, j'utilise pas non plus l’hystérésis d’arrêt/marche car sur un PC ca me parait pas terrible de faire du yoyo.
Je vais peut être passer la compensation à 2, c'est ce que recommande Oko sur un PC mais je voulais déjà bien réglé ma courbe.
Peut être j'en mettrais une l'année prochaine sur la partie rad mais faut bien la placer comme la T° peut être pas forcément uniforme entre chambre / SDB, ...
Bonjour,
@Scott42
Si toutefois j’ai mal compris ce que tu as fait, pour régler une loi d’eau il faut mettre la compensation à zéro et être en position confort tout le temps du réglage.
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
Bonjour,
Pourrais-tu également faire apparaître la modulation de ton Oko sur ton graphe actuel ?
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
@Pilpoill oui c’est ce qui a été fait
savez vous si l’hysteresis de marche prend en compte l’anticipation ?
Je vois pas comment on peut utiliser cette fonctionnalité avec un PC, car le reenclechement se fait obligatoirement par rapport à une temperature inferieure au reduit ou confort selon ce qui est actif. Du coup avec l’inertie du PC c’est trop tard. Surtout si on a un autre apport de chaleur genre poele ou grosse baie.
Il aurait été intéressant de pouvoir dire qu’on reenclenche la chaudière à +0,5 du confort par exemple. Cela laisse le temps au PC
L’anticipation ne fonctionne qu’en fonction la température extérieure.
À -10°C, elle est au maxi de ce que tu lui as indiqué (180 min conseillé pour un PC, 120 pour des radiateurs).
Sur ta version logicielle, partie chauffage, as-tu un hystérésis de marche et un hystérésis d’arret ?
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
Oui, la chaudière a 2 mois donc dernière version.
Le truc c'est que l'hysteresis de marche ne peut pas être a 0, ni positive. Du coup sur un PC qui a de l'inertie je vois pas trop comment les gens peuvent l'utiliser, ca doit vachement faire le yoyo niveau température.
Perso j'ai un poêle à bois dans la pièce à vivre en plus du PC, donc imagine un hysteresis d'arrêt à +2 et de marche à -0.5
Exemple t'as un confort 20 / réduit 19 , tu allumes le poêle, tu montes à 22, le PC se coupe, il ne va reprendre qu'à 19.5 ou 18.5 si tu es sur la période réduit.
Tu rajoutes à ça l'inertie du plancher chauffant au moment ou il va se remettre en route, la t° risque de redescendre encore d'un demi degré comme la dalle aura surement refroidie et que ca commence a réchauffer.
Du coup, sur les conseils de mon installateur, j'utilise seulement la compensation, l’hystérésis d'arrêt est à +7 , donc en gros j'ai désactivé ce mécanisme.
Mais je trouve ça dommage, il aurait été interessant, de pouvoir dire à la chaudière, tu t'arrêtes à +2 mais tu relances à 0 ou +0.5
Dernière modification par scott42 ; 29/11/2019 à 08h49.
Je ne sais pas comment marche l'hystérésis chez okofen mais en effet le risque et le gros yoyo du fait de l'inertie du PC.
avec la compensation il doit y avoir moyen d'y arriver partiellement et jouant sur la température minimal du circuit de chauffe => le circulateur va se couper quand la consigne sera trop basse. La consigne étant fonction de la text et de la tint*compensation avec une grosse compensation il y a moyen que ça fonctionne sur une plage relativement grande de la Text.
L’hystérésis chauffage sur la SmartXS, un exemple testé et validé chez moi :
Si la température de consigne est de 20°C
Hystérésis d’arrêt à 0,8K, le circulateur s’arrête dès que la température d’ambiance atteint 20,8°C
Hystérésis de marche à 0,8K, le circulateur se relance dès que la température d’ambiance atteint 20°C
L’hystérésis de marche relance le circulateur à ((temp. de consigne + hystérésis d’arrêt) - hystérésis de marche)
Dans ton cas Scott42, c’est bien ce que tu recherches.
(Les firmwares précédent fonctionnaient différemment si j’ai bonne mémoire.
Il n’y avait qu’un seul hystérésis d’arrêt et celui de marche était non paramétrable et il correspondait à une simple baisse de 1°C par rapport à (temp. de consigne + hystérésis d’arrêt).
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
Ah ben faut je relise la doc ce soir car j'avais pas vu ce calcul là : ((temp. de consigne + hystérésis d’arrêt) - hystérésis de marche)
Du coup en effet avec un hysteresis d'arrêt à +2 et un hysteresis de marche à 1.5 alors la chaudière se relance 0.5° avant d'atteindre la consigne.
Mais tu es sur qu'on peut mettre des valeurs positive sur l'hysteresis de marche ?
Je testerai ce soir car me semblait justement que c'était forcément en dessous de la consigne la relance...
De mémoire c'était pas possible de mettre 0.
Dernière modification par scott42 ; 29/11/2019 à 10h10.
je rajouterai une photo ce soir Pilpoil, mais il me semble que le graphe à la même tête
