Avis isolation laine de bois.

[invite66c9f9c1]

Bonjour à toutes et tous, depuis des jours et des jours, je me prend la tête sur internet pour trouver les infos qui correspondraient à mes interrogations. Problème : je lis tout et son contraire. Alors je tente ma chance avec vous ! Allez, j' expose mes soucis :

- Nous sommes en pleine rénovation avec ma chère, d'une maison de ville de 2 étages dans le sud de la France, près d' Avignon ( important pour le climat ) . Bien entendu, nous faisons tout nous même, faute de moyens.
- Je me prend donc cérébralement avec l' isolation du toit. Ce dernier est fait de façon vieillotte et traditionnelle : tuiles, une genre de bâche en bitume, liteaux, chevrons, poutres. A noter qu' aucun écartement entre chevrons n a la même distance ( entre 38 cm et 50 cm ).
-Je suis parti pour une isolation en laine ou fibre de bois, mais j' ai un petit problème, c' est la hauteur en bout de toit, donc vers les fenêtres : je ne vais pouvoir isoler qu en 160 mm. Après 80 cm quand le plafond remonte, en 200...

On me propose un stock de laine de bois de 600 mm d épaisseur mais de densité 120. Mes chevrons font 680 mm de hauteur, donc je peux fixer ces panneaux entre l ' espace de 2 chevrons ( découpe à la demande ). Par la suite, je repasse en densité 40 pour une épaisseur de 100 en couche croisée

Mes voilà mes question :

- Est ce que j' ai un intérêt à prendre des panneaux haute densité ? Est ce que haute densité rime avec un R plus important et un déphasage plus important ?

Je vous remercie par avance de vos réponses...
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[invitec6678bd4]

Bonjour.

Oui la haute densité à un meilleur déphasage, mais pas forcement lambda. Elle est plutôt utiliser comme écran de sous-toiture, ou en isolation sarking.

Cordialement.

[Mickele91]

Bonjour,

On me propose un stock de laine de bois de 600 mm d épaisseur mais de densité 120.

Est ce que j' ai un intérêt à prendre des panneaux haute densité ?

Qu'est-ce que tu veux dire par "on me propose" ?...si on t'en fait "cadeau", la question ne se pose pas...

Est ce que haute densité rime avec un R plus important et un déphasage plus important ?

Haute densité rime avec un R plus faible...et effectivement avec un déphasage plus important...

Cependant, plus le R est important, plus le flux de chaleur tend à être constant...et qui dit flux constant, dit aussi, qu'il importe peu que le produit soit déphasant ou très déphasant...

D'autres facteurs sont bien plus primordiaux sur l'évolution de la T°C interne d'une pièce, que la contribution spécifique du déphasage de l'isolant lui même...

Cordialement

[lucienpel]

Bonjour
juste une précision masse volumique, lambda; pour ce type de produit il y a
un optimum aprés plus on ajoute de matiére plus on dégrade le lambda
A vérifier sur un site de fabricant de laine de bois mais il y a toute les chances
pour qu'un produit en 50 kg/m3 ait un meilleur lambda qu'un produit en 200 kg/m3
Quand au déphasage il y a eu tellement de discussion sur le sujet que je préfère
conseiller d'aller consulter les échanges précédents, plutôt que de ré-ouvrir une
discussion sans fin.
Cordialement

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite66c9f9c1]

Bonjour et merci de vos réponses si rapides c est cool !!!

En fait, on me propose soit de la laine de bois de 60cm en densité d' environ 40 à environ 6 Euros le m2, soit un " retours de chantier ", épaisseur toujours de 60 cm mais de densité d' environ 120 à 9.90 euros. Mais une toute petite quantitée qui correspondrait à la surface ou je ne peux isoler qu' en 160cm au total ( 60 entre les chevrons + 100 par la suite ) : donc est ce que pour cette surface, j' ai un intérêt à mettre un peu plus d' argent pour gagner en confort en mettant de la haute densité ou pas du tout...

Encore merci pour vous conseils.

[invitec6678bd4]

Alors ce que je vous conseillerai ( à voir si d'autre sont du même avis ).
L'avantage de la haute densité c'est ca capacité à adsorber de la chaleur, quelle restitue au fur et à mesure du temps lorsque la température extérieure va diminuer.
C'est pour cela que généralement on la dispose directement sous le lattage des tuiles. Les tuiles vont chauffer, la fibre de bois haute densité en dessous va emmagasiner jusqu'à un certain une quantité de chaleur, puis la restituer des que la température extérieure va diminuer. Mais pour qu'elle la restitue à l'extérieur et pas dans la maison, il faut que la fibre de bois soit ventiler entre elle et les tuiles.
Vu que vous voulez isoler par l'intérieur du toit et que vous avez un écran bitumé, je ne suis pas sur que la ventilation soit assez efficace pour que la chaleur puisse se dissiper vers l'extérieur.
Je partirais donc plutôt sur de la laine de bois "faible densité" ( donc avec un R plus grand ) pour bloquer la chaleur.

Cordialement.

[lucienpel]

Même avis je privilègerai la résistance thermique, plutôt que la densité.
N'hésitez pas augmenter la résistance thermique de l'isolation de la toiture.

[invite66c9f9c1]

Bonjour à tous...alors comment dire : wahoooouuuuu !!! Merci énormément, tout s ' est éclairé avec vos avis pertinents ! Encore bravo et longue vie à ce forum....merci, merci, merci !

[invite66c9f9c1]

Bonjour à tous....C ' est encore moi, le pénible !

Bon, j' ai suivi vos conseils avertis, j' ai fait faire des devis et voila sur ce que j' étais partis :

- entre chevrons ( qui ne sont jamais écartés de la même distance, donc découpe des plaques à la demande ) : S....O Flex densité de 50 kg/m3, épaisseur 50 mm, R annoncé 1.25.
- par dessus, en couche croisée :
. sur 60 cm en partant des fenêtres, I....T + 55kg/m3 ( bois avec un peu de chanvre ), épaisseur 100 mm ( j' en suis hélas contraint par la hauteur sous rampant ), R annoncé 2.63
. Pour le reste, le même isolant que ci dessus mais en épaisseur de 145 mm, R de 3.81
. le tout tenu par suspentes et fourrures
. complété par un Frein Vapeur Kraft DB P......a fixé par double scotch sur les fourrures.
. puis BA13

Tout allé bien jusqu' à lecture des " Prescriptions Techniques n°3560 du CSTB "

- " En cas d’écran rigide ou semi-rigide, le maintien d’une lame d’air de 2 cm au minimum entre la sous-face de l’écran et la surface de l’isolant est indispensable. Cette lame d’air est continue de l’égout au faîtage " : j' ai un écran bitumeux au dessus des voliges donc non respirant, je suis partis pour des plaques de 50 mm entre chevrons, ces derniers font 68 mm de hauteur donc je n' ai que 18 mm de lame d' air, dois je passer en plaque de 40 mm ? Si oui, autre problème soulevé par le CSTB : " l’isolation est réalisée en deux couches d’isolant rigide ou semi rigide : la première est disposée entre chevrons ou fermettes, sa conductivité thermique est au plus de 36 mW/(m.K) et est d’une résistance thermique R > 1,65 m²K/W " ....En 50 mm je suis en R 1.25, en 40 mm R de 1 !! Big problem, non ??

- Par la suite, je comptais découper mon frein vapeur entre les poutres que je voulais garder en partie apparentes et le fixer/coller/scotcher ou agrafer sur celles ci, mais : " côté intérieur, la fonction d’étanchéité à l’air est
assurée par une membrane d’étanchéité à l’air ou un pare-vapeur continu de Sd > 18 m ou sous Avis Technique. J' ai donc tout faux ??

- Dois je mettre en place des tuiles chatières pour faire respirer mon écran bitumeux coté extérieur ?

- A noter que mon toit ne vas pas être isolé qu' en sous rampant car il restera une partie comble.

Dans tous les cas, je vous remercie de vous impliquer dans mes problèmes .

[invite66c9f9c1]

J' ai essayé d' envoyer quelques photos mais je n' ai pas réussi, elles sont trops grosses apparement, je recommencerai, merci....


http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2057456

[lucienpel]

Bonjour
effectivement si votre écran n'est pas de type HPV il faut ménager
une lame d'air de 20 mm mini entre la sous face de l'écran et le dessus
de l'isolant. D'après votre description cette lame d'air ne ferait que 18mm
ce n'est pas trop grave, par contre et c'est là ou ça se complique cette lame
d'air doit être ventilée (sinon ça ne sert à rien d'avoir une lame d'air)
Cela conduit à ménager des ouvertures en bas et en haut de lame d'air
pour assurer sa ventilation : pas toujours facile à réaliser après coup, ...
Cordialement

[invite66c9f9c1]

Bonjour, j' ai donc réussi à réduire les photos comme indiqué, merci.


P1050483.jpgP1050485.jpgP1050485.jpg


Donc comme je vous disais, je vais isoler entre chevrons mais je suis limité par la hauteur pour pouvoir laisser une lame d' air.


P1050478.jpg La laine de bois de 40 ou 50 mm devrait venir passer sur cette poutre par exemple, puis l' autre "passe" de 145 mm contre. C' est là que je me demande si je peux découper puis coller/scotché/agrafer mon frein vapeur contre cette poutre.

P1050479.jpg Derrière cette poutre, il y a une partie comble, qui ne sera donc pas isoler sous rampant mais au sol

[invite66c9f9c1]

Donc je vous disais que derrière la poutre, il y a une partie comble : P1050492.jpg


P1050481.jpgVoici l' écran bitumeux, enfin, je pense qu il est bitumeux !


P1050496.jpg Et voici la composition du toit : tuile, écran,voliges, chevron. Donc dois je ménager une lame d' air de 20 mm entre l' écran et mon isolant, ou entre les voliges et mon isolant ?


P1050486.jpg Voici l' autre coté du toit, isolation sous rampant prévue comme annoncée mais " stopper " par les poutres que je comptais garder en partie apparente.

J' espère que vous pourrez me conseillez car je suis perdu, vos réponses m' ont déjà vraiment aidé. A noter que j' ai pris conseil auprès d' une permanence " info energie " qui ne me donne pas les mêmes solutions que deux vendeurs de laine de bois que j' ai contacté. C' est bien pour cela que j' y vois flou !

je vous remercie....

[lucienpel]

Bonjour
je ne comprends pas bien votre question; "dois je laisser une lame d'air
entre l'écran et mon isolant, ....."; vu la configuration existante l'isolant
ne peut être que sous la volige et pas directement sous l'écran.
Donc si l'isolant est sous la volige il faut laisser une lame d'air entre le
dessus de l'isolant et la sous face de la volige.
Cordialement

[invite66c9f9c1]

Bonjour

J' essayais juste de me rassurer en me disant que j' avais bien 2 cm ou plus entre l' écran bitumeux et mon isolant puisque j' ai 1.8 cm entre ce dernier et les voliges, et elles font bien 0.5 cm !

J' ai fait des " ouvertures " dans mes voliges et ce maudit écran, en partie basse et haute de la toiture pour ventiler ma future lame d' air.

Par contre, on me dit que je n' ai pas besoin de frein vapeur au niveau de l' isolation en laine de bois sous rampant si mes murs périphériques sont isolés en laine de verre, qu' en pensez vous ?

Un grand merci à tous...

[lucienpel]

Bonjour
j'avoue que je ne comprend pas la liaison faite entre l'existance d'un pare-vapeur en mur, et
la présence ou non d'un pare-vapeur en toiture.
je n'ai pas trouvé d'Avis Technique pour la laine de bois évoquant cette problématique
(peut être quelqu'un connait un AT traitant du sujet ...?).
Homatherm semble dire dans ses docs que dans certains cas (en comble) on peut se passer de PV.....
Le seul document officiel que je connaisse est le Cahier du CSTB 3728 de décembre 2012; il traite des isolants
manufacturés à base de fibres végétales ou animales faisant l'objet d'un AT ou d'un DTA.
Il ne traite que de l'isolation des murs
En 3.2 il est mentionné :
" Les produits visés par ce CPT sont hygroscopiques ce qui explique la mise en place d'un pare vapeur.
.... Les performances mécaniques nécessaire pour le maintien du PV sont celles prescrites dans le DTU
31.2; à moins que l'AT prévoie des dispositifs particuliers. "
Au vu de ces éléments je pencherai plutôt pour la mise en oeuvre d'un PV en combles.
Quelqu'un à peut-être d'autres éléments ....
Cordialement

[Mickele91]

Bonsoir,

Par contre, on me dit que je n' ai pas besoin de frein vapeur au niveau de l' isolation en laine de bois sous rampant si mes murs périphériques sont isolés en laine de verre, qu' en pensez vous ?

Comme lucien, je ne vois pas le lien qui est fait entre le fait que tes murs soient isolés en LV...ce qui du coup, dispenserait de la nécessaire présence d'un PV au niveau de la toiture...

Personnellement, sans tergiverser, j'en mettrais un, ne serait-ce que pour traiter correctement l'étanchéité à l'air...

Je te conseillerais même de faire arriver toute ta "câblerie" electrique (prises et points lumineux) et de communication (téléphone, tv, internet), en un seul point...et de dispatcher tout ça vers les terminaisons finales, à partir de ce point unique, de manière à ne pas avoir à "ouvrir" le pare vapeur en de multiples endroits...

Cordialement

[invite6a51a5dd]

Salut,

Il est certain que la protection des murs n'a presque rien à voir avec celle des rampants. Je dirais même que le fait de faire une isolation intérieure en laine de verre exige un pare vapeur très bien posé et donc il n'y aura pas d'exutoire à la vapeur par ces parois et donc tout passera par les combles. De plus, si il y a un défaut, il y a risque de problème qui s'additionneraient avec ceux de la pose d'une pose d'isolant en rampant sans membrane adaptée avec un mix douteux aux jonctions. Donc, perso, si je devais faire un (petit) lien, il m'inciterait à avoir une approche cohérente et à tout protéger.

Dans ta configuration il est nécessaire selon moi d'utiliser un frein vapeur adaptatif (qui fait pare vapeur l'hiver et autorise les séchage par l'intérieur l'été en s'ouvrant à la diffusion d'eau).
L'hiver ça empêchera le gros de la vapeur d'eau de passer dans tes combles. Mais en faisant une jonction sur le bois à toutes les poutres, tu auras sûrement des défaut qui en laisseront passer. A cause de l'écran bitumeux et de la lame d'air qui ne sera probablement pas assez efficacement ventilée: l'eau qui passe pourrait avoir du mal à en sortir. D'où l'intérêt de la membrane adaptative qui permettra le destockage l'été.
Tu peux aussi l'utiliser pour protéger ta laine de verre (sans craft) et ainsi ne pas avoir de problèmes à la jonction et p-e moins de chutes perdues...

Par acquis de conscience, parce que c'est une bonne idée pour lutter contre la chaleur l'été et parce je ne parierait pas que la durée de vie efficace de la membrane équivaut à celle de l'isolant ou de la toiture: je ferais aussi en sorte de maximiser la ventilation de la (trop) petite lame d'air que tu ménages ici. Au moment de refaire la toiture, en tous cas, il faudra y remédier...

Enfin, je pense que je choisirais le chanvre plutôt que la fibre de bois pour faire la couche supérieure (remplacement de ça: "- S....O Flex densité de 50 kg/m3, épaisseur 50 mm" ) Parce que si jamais il y a un problème et l'apparition de champignons, la composition du chanvre étant différente, ça pourrait contribuer à éviter la propagation du problème: les champignons du bois ne se développent pas sur le chanvre.... (c'est un peu de la paranoïa mais comme c'est plus ou moins le même prix et les même caractéristiques....). Le chanvre se dédouble assez facilement et tu pourrais faire une épaisseur batarde (pour avoir un peu plus de lame d'air).

A+

Vincent

[invite66c9f9c1]

Bonjour,

Je tenais à vous remercier pour votre précieuse aide qui m' a permis de faire un choix. Bon, reste le problème de suspentes....

[invite2e54dafc]

Dans les cas de toitures irregulieres c est plus facile des isolants insuffles dans des "chaussettes" fixees sur les chevrons ou l isolation mousse.

Le dephasage sincèrement on s en fout. Meme si ca existe vraiment ca restitue combien de calories ? Derriere un poele à bois c est des pierres qu on met pour stocker de l energie, pas des isolants !