Isoler par l'intérieur le haut des murs d'un sous sol enterré si maison ITE ?

[invite8f2f8590]

Salut,

Je me pose une question concernant le " pont thermique " que génère un sous sol enterré par rapport à la maison qui elle est isolée par l'extérieur.

Rappel de ma configuration :

Maison rdc + un étage en brique de 20cm + ITE 12cm PSE sur sous sol complètement enterré (seule la porte de garage de 5m de large donne sur l'extérieur).
L'ITE descend de 1m sous terre.
Le plafond du sous sol est isolé par des hourdis en PSE et au dessus de la dalle est présent un simple ravoirage en bille de polystyrène.

En début de saison (octobre), ce sous sol se trouve à une température de 18°C puis refroidit progressivement jusqu'à 8°C vers février.
La périphérie des murs ainsi que les murs porteurs de ce sous sol conduisent donc ce froid à travers les briques du rdc et du plancher (dans une moindre mesure car ravoirage isolant).

Alors d'après vous y a t il un intérêt à isoler sur 30cm le haut des murs du sous sol avec par exemple des panneaux de 3cm de polyuréthane ?
Ou le gain en terme d'économie de chauffage serait négligeable ?

Merci, A+
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[invite8f2f8590]

Je me permets de faire un UP.

Si ma question n'est pas claire, dites le moi, je ferai un schéma pour illustrer.

Merci

[Mickele91]

Bonjour,

Alors d'après vous y a t il un intérêt à isoler sur 30cm le haut des murs du sous sol avec par exemple des panneaux de 3cm de polyuréthane ?
Ou le gain en terme d'économie de chauffage serait négligeable ?

Si je comprends bien, ton objectif est de diminuer les ponts thermiques qui existent entre tes murs porteurs et le haut du plancher de ta cave...

Tu as 12 cm d'ITE, c'est bien, mais en terme d'épaisseur c'est "peu"...si ça se trouve, actuellement, tu as autant de déperdiitions par l'ensemble de la surface de tes murs, que par ces ponts thermiques...et je ne te parle pas de la toiture, de tes ouvertures...et de l'étanchéité à l'air...

Donc, je ne dis pas que cela servirait à rien...mais de là à ce que cela ai une influence sur ta consommation et surtout que cette influence soit visible et te permette de dire : "C'est grâce à la suppression de ces ponts thermiques, que je consomme moins..."...je ne le pense pas...

L'étanchéité à l'air a été traitée et en as tu un niveau de performance ?....

Cordialement

[invite402f471e]

Bonjour,
Pour la valeur du pont thermique il y a des valeurs tabulées (cf règles Th-U), mais c'est rare d'avoir tout qui colle avec le cas à traiter, pour être précis il faut le calculer (calcul 2D) selon le système constructif.
Il vaut souvent mieux 12 cm d'ITE avec des ponts thermiques traités que 20 cm sans réflexion pour ces mêmes ponts thermique, mais là encore tout dépends de la configuration, les ponts thermiques peuvent prendre plus ou moins d'importance, et il est faux de dire qu'avec une ITE il n'y a plus de ponts thermiques) (avec une ITE épaisse et pas de traitement des ponts thermiques on peut avoir autant de déperditions par les ponts thermiques qui auraient dû être traités que par les parties courantes, autrement dit 20 cm d'ITE sans réflexion c'est juste du gâchis de matériaux.
En tout cas, 30 cm de descente c'est peu, et puis plus le mur est épais, plus il faut descendre, encore une fois ça se calcule.
Pour le gain, vous pouvez avoir une excellente ITE et des autres points pas ou mal traités, auquel cas vous ne verrez guère la différence (et dans certains cas l'ITE elle-même n'apporte pas grand chose, attention aux priorités selon vos moyens). Par contre si tout est nickel, y compris l'étanchéité à l'air, oui, ça vaut le coup de s'y pencher, pas forcément en valeur absolue mais en valeur relative.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite8f2f8590]

Salut,

Merci pour vos réponses.

J'ai fait quelques calculs :
Ma cave est un carré de 10m de coté, avec 2 murs porteurs à l'intérieur (0.2m d'épaisseur), pour une surface équivalente à environ 0.2 x (10 x 4 + 10 +5)
soit 11m² qui est en contact avec la dalle (le plafond de la cave).
Sur l'année, j'estime à 20 - (8 + 18) / 2 x 200 jours de chauffe = 1400 dju le froid provenant de la cave.
R du béton banché 0.2 / 2.4 = 0.083
Déperditions actuelles par an : 11 x 1400 / 2.4 = 185kwh/an

DJU de ma région : 2800
Conso chauffage de la maison : 8000kWh / an pour 132m² habitables (156m² de SHON).

Murs brique de 20cm + ITE PSE 12cm
Combles 25cm laine de verre dans les rampants et 40cm au plafond.

Donc si on compare les 185kWh que me font dépenser les ponts thermiques de la cave, on voit qu'ils ne représentent que 3% de ma conso annuelle de chauffage.
Effectivement, comme vous l'avez mentionné, isoler ces ponts n'apporterait pas grand chose en gain financier.

Concernant l'étanchéité à l'air, non aucun niveau de performance.
La maison a été construite en 2008.

En faisant des petits calculs je me rends compte que par rapport aux déperditions théoriques de la maison, une bonne partie de ma conso de chauffage est due aux pertes par l'air.
Nous sommes sur une butte exposée à tous les vents.
Je crois qu'il serait plus judicieux de traiter l'étanchéité à l'air que les ponts thermiques de la cave.

Mais je ne sais pas comment faire.
Je n'ai pas l'impression d'avoir des entrées d'air pourtant quand le vent souffle fort, les murs exposés sont plus froids.

Si vous avez des conseils pour l'étanchéité, je suis preneur.

Merci.

[invite402f471e]

Si j'ai bien compris, pour ton estimation des déperditions par les ponts thermiques tu considères "la surface de paroi correspondant au pont" à travers laquelle la chaleur s'échappe et tu fais comme une paroi courante.
Cela conduit à sous estimer largement les déperditions au niveaux des ponts thermiques, puisqu'il y a concentration des lignes de flux de chaleur, pas toutes parallèles les unes aux autres (il faut un logiciel dédié, type Therm pour visualiser et calculer, on ne peut pas le faire à la main, en tout cas pas moi). D'ailleurs ça se traduit par le fait que souvent on augmente un pont thermique en isolant les parois en partie courante sans traitement particulier, en tout cas pour ce type de pont thermique.
Effectivement tu sembles avoir un problème de perméabilité à l'air, dans ce cas il y a beaucoup à gagner : soit tu cherches quand il fait froid et il y a du vent et tu trouveras ce que tu trouveras, soit tu fais venir qq pour un test de perméa avec recherche de fuite. Quel est le parement intérieur sur tes briques ? De toute façon, il n'y a pas de recette universelle pour boucher les trous, ça dépend... Et là où c'est très embêtant, c'est quand ça circule derrière un doublage...

[invite8f2f8590]

Merci pour ton éclaircicement sur les déperditions thermiques. Il me semblait bien que mon calcul était trop simpliste
Mais je pense effectivement qu'il y a surtout un travail à faire du côté de l'étanchéité à l'air.

Ca vous parait beaucoup 8000kWh/an (puissance réellement consommée par la maison) pour mon cas ?
Installation chauffage : plancher électrique, séches serviettes et poele à bois.
J'ai un compteur pour la conso du plancher électrique et sèches serviettes. Pour le bois je le pèse et avec le rendement du poele je sais combien ça fait d'équivalent en kWh.
En gros je consomme pas tout à fait 5 stères de bois à l'année et 1500kWh d'électricité pour le chauffage et 800 kWh pour l'ECS (2 personnes).

Sur les briques du côté intérieur se trouve un simple BA13 collé par plot de colle.
Je pense que mes plus grosses entrées d'air se situent au niveau des combles, pas de flux vers l'intérieur de la maison, mais plutot à travers la laine de verre car la seule protection contre l'air est le par vapeur d'origine de la laine de verre. Du coup il est possible que de l'air circule entre ce par vapeur et le BA13 juste derrière. Mais en aucun cas de l'air ne rentre dans le volume habitable (j'ai vérifié tous les recoins, siliconé tout ce que je pouvais).
Donc comment résoudre ce point ?

Autre endroit qui pose problème c'est au niveau des caissons de volet roulant.
Les fenètres ont été posées au nu extérieur de la brique.
Mais l'air entre par l'ouverture du caisson qui permet au volet de sortir, puis se retrouve dans le caisson. Celui ci n'est isolé que sur le coté intérieur.
Donc les faces gauche, droite et haut se trouvant au contact de la brique sont exposés à cet air froid et refroidissent les briques autour des fenètres.
Il faudrait empecher l'air d'entrer dans le caisson.
Mais comment ?

[invite402f471e]

Bonjour,
En admettant que ton placo soit étanche (y compris aux jonctions avec percements, prises, interrupteurs... ?) :
Il peut y avoir des "tunnels" où l'air peut circuler entre placo et isolant au niveau du plafond, à vérifier dans les combles, plus embêtant en rampant.
Il peut y avoir de l'air qui circule dans l'espace de la largeur des plots de colle entre brique et placo et qui communique avec l'extérieur, car la maçonnerie brique ou parpaings seule n'est pas étanche à l'air (tous les joints ne sont pas remplis, l'air se ballade dans les alvéoles, il y a des trous...).
Ce ne sont que des pistes...
Sur la maçonnerie en ITE il vaut mieux coller à plein ou enduire.
Pour la conso difficile à dire, son rendement effectif peut être très éloigné de celui de la brochure selon l'usage qui en est fait et le séchage du bois.

[invite8f2f8590]

Salut,

Merci cchritof pour les pistes.
C'est fort possible que de l'air circule derrière le placo.
A l'époque on n'était pas très sensibilisés à l'étanchéité à l'air et je regrette maintenant de ne pas avoir enduit complètement les briques plutot que d'avoir mis du placo. En plus on perd un peu d'inertie.
Je crains qu'il soit impossible de corriger ces problèmes d'air car ces endroits ne sont plus accessibles.

En revanche, j'ai ouvert le caisson d'un volet roulant pour prendre des mesures. Je vais pouvoir isoler le haut et le bas des caissons avec du polystyrène extrudé de 20mm d'épaisseur (R 0.6). Actuellement, seul 2mm de plastique font office d'isolant, autant dire que la brique à ce niveau là se retrouve directement au contact de l'air froid de dehors.
Je vais ainsi pouvoir isoler environ 11m linéaires de briques (seuls 2/3 des caissons sont accessibles, pour les autres il faudrait casser le placo).

A+