Je ne connais pas du tout la "touch" [j'en suis à la TEM grise, autant dire un "dinosaure"]Envoyé par Tam
Est-ce qu'elle permet de visualiser tous les P1xx - les P de rangs 1 visualisables sans code ??? La modulation, c'est aussi un des P1xx (je crois, de mémoire, le P163 ????), qui était traduit "optiquement" dans le graphe.
Ok, ton cycle redémarre...
Essaie de relever (toutes les 1 ou 2 minutes) la t° de départ et la t° de la chaudière.
- Est-ce que la v3v arrive à se stabiliser ? Quelle est alors la t° de départ ?
- Est-ce que la t° de chaudière monte progressivement, dépasse son maxi (75?) puis redescend car le bruleur affiche "arrêt" ?
Dernière modification par Tam ; 28/11/2013 à 17h24.
Les oscillations et le manque de stabilité se produisent même dans la journée qd la chaudière redémarre a 19 degrés ambiant pour remonter a 20.....
Ça fait 1h50 qu'elle chauffe en ce moment et la température départ est a 47 alors sue consigne 55
Non la chaudière n'atteint jamais 75 degrés....actuellement 63....
Elle ne dépasse jamais 70 degrés donc elle ne se coupe pas
Paramétrés. Mais "réglés" ???? Autrement dit, adaptés à ta maison ???
Sinon, je te propose de commencer par là.
1) Mettre en mode "confort" (onc essayer de "stabiliser" la température)
2) Si tu as une sonde d'ambiance, mettre son facteur de correction sur 0
3) Rentrer la consigne "confort" que tu souhaites [20° par ex]
4) Ouvrir les thermostatiques à fond
5) Attendre un temps assez long (quelques heures voire 24 h) et observer ta température :
a) il fait plus que 20° : tu ne touches pas ta consigne, tu ne touche spas tes thermostatiques ; s'il fait aux environs de 0 dehors, tu baisses ta pente
b) il fait juste 20° : tu ne touches rien ; ta courbe de chuaffe est bien réglée pour les températures froides
c) il fait moins de 20° : tu ne touches rien ; tu montes encore ta pente
[PS, si ta température "dérive" très vite de 20, tu peux agir plus tôt... Mais plus tu t'approcheras de l'équilibre, plus il faudra laisser la temp se stabiliser]
6) Après cette modif, tu laisses de nouveau passer 24 h et tu recommences : trop ? juste ce qu'il faut ? pas assez ??? Et ainsi de suite, jsuqu'à ce qu'il fasse 20...
J'ai bien noté tes remarques... mais le problème c'est que je ne me vois pas régler ma courbe de chauffe alors que la chaudière n'est pas capable de chauffer le départ a la température de consigne...
Il vaut mieux régler la courbe quand j'aurai régler mon 1er problème non?
Très bien les relevé de t°, cela donne une très bonne idée de ton problème.
Ta t° flamme est loin de ce qu'elle devrait être, c'est à dire 700°. Ton t alim est très elevé car il essaye de combattre au maximum pour atteindre une t° flamme correct.
A première vu, tu consommes énormément et la qualité de chauffe n'est pas au rendez vous. J'en reviens a me demander encore une fois si tes pellets sont de bonne qualité ?
La t° flamme est à 500° quand tout est acquis, quand la guerre est passé.... moi c'était la guerre de 15h10 jusque 17h > t° flamme 650/700°, là elle se la coule douce à 500/550 avec t alim 10zs pour un t ° depart demandé de 49°.
Ton problème est carrément mis en évidence sur ces relevé, je te conseille d'appeler vivenergie basé dans le nord et de leur faire part du souci. Dès fois il regarde même notre forum... C'est le okofen régional.
Pour tam : je soupçonne un cas rare mais possilble de régulation "paroxistique" ; V3V et chaudière rentrent en deux cycles qui s'opposent ; quand la V3V ouvre, elle est déphasée, envoie d'un coup beaucoup d'eau froide, la chauidère s'éffondre et se protège par le mécanisme "anti-condensation, la V3V ferme, la chauidère accélère, dépasse son mini, la V3V envoie brutalement trop d'eau froide, et le cirque recommence...
C'est, je ne saurai te l'expliquer "scientifique", mais deux boucles de régulation en "feed-back" qui se contrarient...
Ou le phénomène du "bouchon sur l'autoroute" dès lors que quelqu'un freine brutalement, puis accélère...
Ce n'est qu'une hypothèse...
Ce que je suggère repose donc sur 2 choses :
a) ne pas envoyer l'eau plus chaude qu'il ne faut (donc régler la courbe) ; et même l'eua la moins chaude posisble (d'où mettre les RT hors jeu)
b) "calmer" le jeu : passer en mode stabilisé (sans abaisser)
Plus tard, si l'hypothèse est avérée, on travaillerait sur les vitesses des vannes (comme "régulateur de vitesse" dans l'image de l'autoroute)
Mes pellets c'est des domopellets certifiés DIN+ conseilles par mon installateur
Oui. C'est surement la première piste à creuser. Cette cohérence entre temp de foyer trop basse et temp non atteinte fait penser à des pellets trop humides.
Je ne sais plus si manet se souvient de la méthode pour mesurer l'humidité des pellets avec un micro-onde ???
C'est assez simple :
tu pèses le plus précisément possible environ 1 kg d epellets, tu notes le poids
tu mets dans uen assiette ouverte dans le micro-onde et tu chauffes pendant ??? 1 ou 2 min (reste à coté poru ne pas mettre le feu !) ; tu pèses
tu recommences tant que le poids baisse
à un moment donnée, tu verras que le poids ne baisse plus et que les pellets commencent à "cramer" : TU ARRETES
La différence de poids, c'est l'eau. Tu fais différence de poids / poids de départ. Et si cela 10 %, le problème de pellets est avéré.
Si ce test d'humidité ne donne rien, il peut y avoir d'autres problèmes : trop riches en écorces, silice, etc...
Je n'ai pas de micro onde... ma femme est contre....
Je n'aime pas les "écritures" en "Din+". C'est ce qu'ils mettent sur le site. Mais ils écrivent bien "certifiés" (les grugeurs écrivent en général "qualité" !)
Le vrai Dinplus s'écrit "Dinplus", d'une façon qui est déposée, avec forcément le label que tu trouves sur cette page : http://www.dincertco.de/en/wood_pell...g_boilers.html et un uméro de certification délivré par CERTCO, marqué sur les sacs, à ceux qui sont vraiment certifiés et contrôles.
Ceci étant dit, il y a de vrais Dinplus qui peuvent connaître des problèmes (j'ai souvenir d'avoir lu sur le net allemand quelqu'un qui faisait un procès à l'un des plus grands producteurs allemands, German Pellets, qui est certifié) sur un lot...
Et il y a des non certifiés qui peuvent être très très bons.
C'est une précaution utile, mais pas une garantie absolue.
https://drive.google.com/file/d/0B-t.../preview?pli=1
Taux humidités inférieur a 6%.... ( domopellets)
C'est bien des DIN plus en toutes lettres....
Ils ont bien le label que tu cites
Dernière modification par evilryu62 ; 28/11/2013 à 17h55.
Un voisin ??? Juste pour le test ???
Je pense vraiment que ce serait utile de commencer par écarter cette piste.
Autre méthode : demain tu achètes quelques sacs d'une autre marque ailleurs. La probabilité que deux fois de suite tu aies un mauvais lot est faible !!!
Tu dis que ta chaudière est à 63 ° mais arrive-t-elle à ne plus "rebondir" sur 60°C ?
Oui mais le silo est rempli....
Oui, oui. Je n'en disconviens pas ! Là, c'est l'étiquetage.
Mais :
a) toutes les usines connaissent des ratés ; les contrôles sont plus fréquents chez les certifiés qui doivent assurer une traçabilité ; mais cela n'est jamais absolu
b) surtout, tu n'es pas à l'abris d'un problème après fabrication...
Maintenant, il se peut tout à fait que ce soit une fausse piste.
Oui mais après plusieurs "oscillations"
Tu peux, si tu souhaites en avoir le coeur net, ouvrir la trémie à coté de la chauidère et la vider puis la remplir avec quelques sacs achetés...
Ah je ne sais pas comment on fait ???
C'est silo raccorder avec vis sans fin
Dernière modification par evilryu62 ; 28/11/2013 à 18h02.
Une autre idée - une vérification à faire : accidentellement, y aurait-il une erreur sur le paramétrage de la température nominale de la chaudière ??? Qui doit être de 70°.
C'est la température que vise la platine de la chaudière. Donc elle va toujorus essayer de se centrer sur cette tempérarture, accélérant en-dessous, ralentissant au-dessus. Supposons que par une erreur de manip, cela ait été mis à 60 ° ??? [je n'y crois qu'à moitié ; jamais vu ; mais cela donnerait à peu près les réactiosn que tu décris, même avec de bons pellets !]
Il faut que je ressorte ma doc pour trouver le numéro du paramètre. C'est un rang 2, donc un P2xx, donc sous code. Je te donnerai le code d'accès par "mp". Regarde juste et ne change rien. Sinon, on pourra te faire "sauter" la garantie.
Mais cela pemettra d'écarter une deuxième piste.
Non la température est bien a 70
Excuses-moi : trop marqué par mon cas ! L'aspiration !
Là, j'avoue ne pas savoir comment on puet "gruger" : démonter la vise à l'arrivée ? alimenter avec un gros entonnoir ??? J'en conviens, c'est pas simple...
Je ne sais si un possesseur d'une "vis directe" a une meilleure idée ???
Dernière modification par Did67 ; 28/11/2013 à 18h07.
Bon elle arrive à fournir la puissance demandée mais tout juste.
Ta pompe étant à vitesse mini, quand la chaudière arrive à se maintenir au dessus de 60° il te reste à demander moins de puissance en fermant des robinets !
Lors de l'installation ont-il vérifié le tirage de la cheminée ? [ voir mesure de la dépression par l'automate]
Je suppose qu'il n'y a pas la classique erreur de câblage de la v3Vv .............
Dernière modification par Tam ; 28/11/2013 à 18h08.
Sauf si un mauvais réglage crée les conditions d'une entrée en oscillation qui cause ton premier problème !
est ce que t'as chaudière tourne toujours à puissance 100%? on le voit sur l'écran d'acceuil avant de rentrer dans les menus.
C'est bizarre une amené de pellets aussi élevé, imaginons une comparaison 10kw/15kw
mesure des T alim
10kw > démarrage 30zs, a fond 20zs , au ralenti 6zs
extrapol à 15kw : 45zs, 30zs et 9zs
son 15kw donne du 64zs , 47zs et le dernier impossible à avoir.
A vérifier, si la puissance qu'il t'a mis électroniquement est bien de 15kw ( menu avancé avec code) car le t alim ressemblerai à un 20kw
oui j'ai verifieé
Certes. Mais à ce moment là, les ventilateurs tourneraient en conséquence et hormis le fait que les échangeurs ne seraient pas adaptés, cela devrait quand même chauffer même avec une petite chute de rendement, non ???? Il me semble que quand on modifie la puissance, c'est l'ensemble du pilotage qui est changé.
c'est quoi cette erreur ?
