Notre construction dans le 63

[Mercury63]

Oui mais RT2012 chauffage non programmable = pas bien , déjà qu'une chaudière à granulés faisant l'eau chaude sanitaire , une vmc df se fût plus que compliqué , alors les murs chauffants.... dès que tu fais autre chose que PAC+ITI ils ouvrent tous de yeux pas possible et te prennent pour un fou.

Je suis complètement d'accord avec toi pour la rt , mais pas le choix , si je l'avais eu je serais parti sur vmc df + puit canadien , poêle de masse et si besoin complément élec.

L'install complète avec le plancher et conduit dans les 30k euros (rien que l'écrire ça me fait mal au c*l). L'entretien annuel je ne sais pas , tout ça pour un besoin de 6kw et c'est un besoin calculé c'est à dire non prise en compte de la cheminée , ITE même niveau d'éfficacité qu'une ITI .Llimite la df n'est pas intéressante d'un point de vu thermique dixit le bureau d'étude. ( je suis pas à Bordeaux , je suis à 1000 mètres dans le massif central , l'hiver ça pèle....)
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[invite6a51a5dd]

Il est vrai qu'une chaufferie à granulé et un plancher intégrale pour 6kW de puissance c'est assez ridicule.

Franchement, si c'est un problème de RT, tu fais ce que tu veux officiellement pour agrément et tu montes le dossier avec une solution low cost qui passera dans leurs moulinettes.

A un moment tu ne vas pas mettre 30k€ pour faire plaisir au BET là ou la moitié suffirait à te chauffer confortablement et dans le respect de l'écologie.

Tu prévois par exemple poêle bouilleur et ballon tampon avec appoint élec pour alimenter des murs chauffants ou des radiateurs basse température dans les endroits mal chauffé par le poêle, ça c'est pour la déco donc ça ne regarde que toi. Et pour le BET tu prévois 2 pac air/air low cost. Tu prévois de les monter au niveau gaines (élec et fluide) et tu ne les montes que si on te contrôle.

Au pire ça te coutera 1500€ et tu pourras en récupérer au moins 700€ à la revente dès que le contrôle sera un mauvais souvenir... Au mieux ça te coutera 100€ pour les gaines qu'il faudra cogiter pour les récupérer pour l'électrification extérieure... Très honnêtement, je doute qu'il faille plus qu'une facture d'achat chez brico xxx des pac pour éloigner le contrôleur... Profites, je pense que les écolos sont souvent trop honnêtes pour qu'on se méfie de ce genre de manoeuvre anti green washing!

A+

Vincent

[Mercury63]

Pas idiot mais bon un peu tard .... j'ai fait la cuve pour le granulé , laisser la réservation pour la chappe , fait bosser une connaissance pour la chaudière etc etc ....

[Mercury63]

j'ai besoin de vos lumières

Je bosse sur mes seuils de baie.
Mais je sais pas avec quoi coller mon styrodur sur ma dalle en béton , du map? sachant que c'est sur un seuil extérieur.
Et pour faire adhérer correctement du béton sur du styrodur?

[invite84c608c0]

C'est un peu le PB de ta solution. Le seule truc que je connaisse qui tienne à l'extérieur c'est le produit Lafar*** Mai** Monocomp**** qui existe aussi chez couleur tollens. C'est la colle qui sert à coller les ITE puis a maroufler la fibre de verre. Ca devient très trés dur et ca accroche très fort. Pour le Styrodur il faut rayer/poncer la surface pour la rendre rugeuse et permettre une accroche. J'ai fait un essai dans mon VS j'ai été obligé d'arracher avec une pioche le Styridur.

Sur Clermont tu trouve Chez Gedi*** et Couleur Tolle***. Environ 35/50 € le sac de 30 KG ( ca te fera beaucoup mais bon j'ai peur que celui qui me reste soit trop vieux )... T'habite vers ou ( tu peux répondre par MP) ?

[Mercury63]

D'ac pour le produit , au pire je vais avoir mon ITE à faire dans quelques temps . Sinon , j'avais pensé à du fondisol de chez PRB.

[invite84c608c0]

Regarde les fiche technique ( résistance à l'arrachement en pascal) mais ca ressemble... Je pense que c'est le même type de produit... au fait le maité c'est chez Parex****

[Mercury63]

ok merci bien

[Mercury63]

J'ai trouvé une solution pour mes appuis de fenêtres chez Te**eal , en plus à un prix pas mal . Utilisable dans mon cas vu que je pose mes menuiseries en feuillures au nu intérieur.
Les appuis seront posés sur un rang de béton cellulaire.
http://www.terrealstructure.com/Prod...olithe-monomur.

[Mercury63]

même si le sujet à pas l'air de passionner les foules , on poursuit la réflexion sur l'isolation mais cette fois on part au niveau du rampant

la situation actuelle: ( de l'extérieur vers l'intérieur)
tuile
liteau
contre liteau
5cm d'isolant en fibre de bois en sarking ( c'est pas ouf comme épaisseur mais vu la pente la manut était trop compliquée) R de 1.33
des chevrons entre lesquels on peut mettre 20 cm d 'isolant
me faut un R total de 8.33

les solutions envisagées:
-soit 20 cm de laine entre chevrons , isolant rigide sur toute la surface style styrodur ou polystyrène , parevapeur ( ou membrane d'étanchéité à l'air à déterminée) collée dessus, un liteau vissé sur les chevrons sur lequel je reprend mes suspentes pour le BA13

-soit 30 cm de laine , suspente type integra avec parevapeur fourrure et BA13

-soit trouver un isolant à un tarif compétitif qui est un R suffisant sur 20cm

Le système des suspentes intégra c'est vraimment étanche à l'air? le parevapeur est assez éloigné du BA13 pour éviter un perçage avec une vis à placco maladroite? Quid du passage de gaine et de spot?
Notion de coût à prendre en compte biensûr...

[Mercury63]

oublié

quid de l'isolant rigide style xps au plafond en terme de feu et de point de rosée?

[invite84c608c0]

Caisson et insufflation de ouate (lambda = 0.041) réalisable en auto construction ...
Je me souviens plus tu pars sur une charpente neuve ? Si oui poutre en I de 30 ou 40 cm dans entres lesquelles tu mets ton isolant. Le plus gros fabriquant doit être Steico.

-20 Cm de laine ca ne fera qu'un R de 6.25 et chaque chevron a quand même un R assez bas...
- Suspente integra, je n'aime pas vraiment et pour ce prix on doit trouver un meilleur système.
- Xps est faisable en sarking...

[Mercury63]

Quand je dis situation actuelle , c'est déjà battit en fait
Donc oui du neuf et je suis hors d'eau.

[Mercury63]

une petite question :

je suis en train de poser mon parevapeur à l'étage. Une petite photo pour expliquer la situation , ça sera plus parlant.



Je soufflerais plus tard 40 cm de la ouate directement sur le parevapeur par dessus.
Actuellement les 6x4 se trouvant en dessous forment des rectangles de 200 cm par 60 cm. Cela est-il trop grand pour cette épaisseur de ouate? Le parevapeur portera t-il cette charge sans risque de déchirure où faut-il que je rajoute des entretoises?

[aligator427...]

pourquoi avoir mis le frein vapeur au dessus...

[Mercury63]

au dessus? oO ben il sera en dessous de la ouate une fois que je l'aurais soufflé.....

Les 6x4 que l'on voit sur la photo sont vissés à travers le parevapeur ( j'ai mis du silicone entre les deux bois au niveau des vis) dans le bas des fermettes , ils vont me servir à accrocher mes suspentes. C'est pour éviter de percer le parevapeur ou d'utiliser les suspentes integra2 qui sont pas données.

[invite84c608c0]

Tu souffles 40 cm ! ca fait du poids quand même !

Entre 10 et 15 Kg du M² ( moi j'ai mis 1500 Kg pour 90m² ) donc ca te fait 30Kg max par rectangle, ca risque de faire du ventre... et de déchirer les points de fixation.

Moi je mettrais 2 séparations de plus ca fera (au pire essaye de mettre un poids de 5 KG par dessus 0.5 m² ) @+

[aligator427...]

au dessus? oO ben il sera en dessous de la ouate une fois que je l'aurais soufflé.....

Les 6x4 que l'on voit sur la photo sont vissés à travers le parevapeur ( j'ai mis du silicone entre les deux bois au niveau des vis) dans le bas des fermettes , ils vont me servir à accrocher mes suspentes. C'est pour éviter de percer le parevapeur ou d'utiliser les suspentes integra2 qui sont pas données.

salut,

il me semble que tu te compliques la vie pour pas grand chose.
il est fort probable qu'avec le temps et la gravité, le scotch de jonction des lés se décolle.
dans le cas d'une pose classique (frein vapeur scotchée sur rail) le perçage de la membrane avec les vis placo ne pose aucun problème. une fois que tu as passé ton enduit à bande + tes 3couches de peintures, ça m'étonnerai que l'air arrive à traverser.
pour ce qui est du passage des gaines ou tubes, tu perces le placo+membrane au diamètre, tu passe ta gaine, ensuite tu fais ton étancheité au mastic PUR au dessus de la membrane.
idem pour les spots, tu vas à florimachin acheter des petits pots de fleur en plastoc. tu perces au diamètre tu places ton spot et tu coiffes le tout. un petit coup de mastic PUR autour du pot, de la gaine et basta...
pas la peine non plus de mettre des suspentes plastoc... en ferrailles!!! directement sur le solivage...
avec 40 ou 50 d'isolant soufflé, tu vas te retrouver avec 20cm d'isolant sans discontinuité au dessus des fermettes, by by le pont thermique...

[Mercury63]

et parce que ton mastic dans le temps ça dit quoi?

ce que tu présentes là , désolé de te le dire mais c'est du taff de sagouin

[aligator427...]

je me marre....
...du travail de sagouin... je me marre...
les mecs se font iech à pondre des procédés éprouvés qui fonctionnent, avec des avis techniques pour cadrer toussa...
qu'est ce qui fait sagouin:
- le fait de scotcher le pare vapeur sur les rails... tu m'excuseras, mais c'est comme ça que ça doit se poser.
- le fait de coller des pots de fleur (plastique) sur la membrane? c'est sur, on peut acheter des boitier étanches spécial spots encastrables qui n'ont rien à envier à mes "petits vases" mais qui coûtent 5x plus cher...
- le fait de coller avec du mastic PUR? qui dit en passant est beaucoup plus résistant dans le temps que les mastic acryliques extrudés qui sont généralement utilisé pour coller les freins vapeur.
j'ai collé quelques ardoises avec, il y près de 20 ans...bein merde alors, elles y sont toujours...exposées à la neige et au soleil...
ensuite, pour les gaines on peut utiliser des œillets adhésifs ou non (mastic) si ça nous chante...

[Mercury63]

Ben disons que devoir percer la membrane avec les vis à placo ( celles qui sont bien dans les fourrures et celles sont à coté d'ailleurs...) , les gaines élec , toutes les gaines pour la vmc db , en plus de ce que je vais déjà devoir faire : trappe d'accès et conduit de cheminé , tout cela fait beaucoup trop de passage à mon goût.
Et pour avoir vu ce que donne une étanchéité faite par du placco pourtant posé comme il se doit , ben je n'en veux pas chez moi parce que là franchement ... je répète c'est du travail de sagouin. C'était chez mon frère on avait employé la technique que tu décris et bonjour les circulations parasites de partout ... ( cage d'escalier , remontées entre le placco et la chappe flottante , une gaine élec percée et paf c'est cadeau ....

[Mercury63]

La nuit portant conseil ( surtout quand t'es en pleine construction ) , tes remarques aligator m'ont fait pensé que je pouvais mettre un peu de mastic PUR au jonction de mes laies en passant par dessus pour solidifier le tout. Franchement vu comment le scotch de chez Is**er colle je pense pas que ça bouge et c'est peut être ceinture et bretelle mais c'est pas pour l'investissement de chez quelques points par ici et par là.
Mastic Pur c'est par exemple le 11FC de chez Sika ? ( je m'en suis servi quand j'ai couvert)

[herakles]

idem pour les spots, tu vas à florimachin acheter des petits pots de fleur en plastoc

Du plastoc ??? à coup sûr de l'ABS ou du PS compact ... qui fondent passé les 90°C.... En polycarbonate, PP ou PPMA , on peut aller jusqu'à 110 °C ..
Le problème est l'isolant qui entoure ces petits pots , empêchant la chaleur du spot de s'évacuer .
Ca explique les gaines silicones des spots qui ne fondent que passés 220°C .

Evitons les halogènes 50W, ca chauffe diablement ...mettre des Leds ... sinon , terre cuite obligatoire...ou laisser une lame d'air ventilée de quelques cms entre le placo et le pare-vapeur ( le vide technique en plafond qu'affectionnent les électriciens pour passer leurs gaines et qui a pour avantage de ne pas percer le pare-vapeur )

désolé de te le dire mais c'est du taff de sagouin

MDR....... pauvre Alligator , malgré son indéniable expérience en construction...

[AD 44]

Salut,

Evitons les halogènes 50W, ca chauffe diablement ...mettre des Leds ...

!

la led ça chauffe que dalle.

[invite84c608c0]

et parce que ton mastic dans le temps ça dit quoi?

ce que tu présentes là , désolé de te le dire mais c'est du taff de sagouin

Bjr,

Avec tout le respect, je valide ce n'est pas du travail pérenne dans le temps, ni très propre ni très sécurisé ( Quid changement de proprio et halogène par ex = 3 morts brulés vif ?!!).
Je pense qu'il faut repenser nos méthodes et attacher plus d'importance aux petits détails qui feront évoluer la qualité et la performance d'une étanchéité/ d'une isolation.

Il est nécessaire de changer de siècle dans le bâtiment !

[aligator427...]

un bonjour du dinosaure...

Evitons les halogènes 50W, ca chauffe diablement ...mettre des Leds

je confirme, je rajouterai même qu'il faut éviter la lampe à huile ou à pétrole...

Avec tout le respect, je valide ce n'est pas du travail pérenne dans le temps, ni très propre ni très sécurisé

qu'est ce que tu en sais, il existe des tas de manchettes d'étanchéité autocollantes ou non.
après c'est sur, si tu fais bosser plusieurs personnes différentes sur le même type de chantier tu en auras forcément qui vont bosser comme des sagouins.

Il est nécessaire de changer de siècle dans le bâtiment !

personne ne dit le contraire.

[Mercury63]

et sinon la taille de mes pseudo caissons?

[invite84c608c0]

et sinon la taille de mes pseudo caissons?

A moi j'avais donné mon avis; je ferais 2 petites séparations dans la largeur.

[aligator427...]

désolé, on finit par en oublier l'essentiel.
2 me semblent un peu juste (au pifomètre bien sur...)

[Mercury63]

actuellement les caissons font environ 2m maxi par 60 cm maxi, pour environ 40cm de ouate à venir , vous pensez qu'il faut que je recoupe en deux?