Rénovation thermique d'une maison des années 80

[invite1a31aaaf]

Bonjour,

Nous achetons une maison qui date de 1981, en lotissement, classée E au DPE (274KWhEP/m².an), de 120m² sur deux étages - en Isère.
Concrètement le DPE indique 9854kWhef de chauffage (électrique), un peu sous-estimé selon les vendeurs qui payent 1800€/an d'électricité alors que le DPE prévoit 1150 pour chauffage + ECS. Ca reste dans le bon ordre de grandeur compte tenu des autres consommations et que le DPE date de 2006 (donc prix énergie de l'époque).

J'ai beaucoup lu ici (merci !), et acheté le livre de JP Oliva sur l'isolation écologique, car nous aimerions bien améliorer confort et efficacité de la maison, ayant un peu (10k) de budget à l'installation et sans se fermer des portes pour atteindre un bon niveau à terme (le manifeste Négawatt m'a marqué).
On priorise deux choses dans la réno :
- refaire le sol du RDC (un jonc de mer usé qui a fait son temps dans salon-entrée-couloir, collé sur un carrelage) - avant d'emménager !
Et du coup on en profiterait pour ouvrir la cuisine, ce serait le bon moment...
- installer un chauffage au bois dans le séjour (c'est une question de principe de ne pas rester 100% elec)


Nous sommes preneurs de vos avis et conseils éclairés pour nous aider à affiner la stratégie et les choix de mise en œuvre.

Quelques éléments techniques :
- mitoyen au nord par le garage au RDC, par une "salle de jeux" en sous-pente au-dessus du garage (le reste de l'étage est plus haut et a donc un bout de mur exposé nord)
- 50m² habitable au RDC (entrée, cuisine, séjour, WC, buanderie), avec escalier ouvert
- Double-vitrage assez récent-PVC en bas, d'origne (difficile à dire simple ou double)-en bois en haut
- Pas de Vide Sanitaire, on serait sur terre-plein (snif)
- Pas d'ouverture au Sud mais Est-Ouest dont une grande baie vitrée à l'Ouest sur salon, protégée des surchauffes

Je mettrai des plans... dès que j'aurai pris les mesures

Voici où nous en sommes pour chaque poste :

Le sol du RDC: (50m²)
Nous souhaiterions un parquet dans le salon, et un carrelage ailleurs. En insérant donc une isolation par dessous, par exemple du liège expansé en panneaux.
JP Oliva dans la solution sol à faible inertie préconise 10cm d'isolant + lambourdes pour le parquet (si massif).
J'ai repéré des plaques de liège avec lambourdes intégrées, ou pavatex fait des plaques rainurées + lambourdes, pour simplifier la pose.
Pour le carrelage la solution chape sèche fermacell (20mm) semble pouvoir marcher sur du liège.
Le problème de hauteur sous plafond se pose, et surtout de porte d'entrée + porte-fenetre...
-> la porte d'entrée on veut bien la changer aussi mais ça gonfle le budget...
-> la porte fenêtre c'est carrément dommage elle a moins de 10 ans
On envisage de casser le carrelage + la chape pour récupérer des centimètres... et même là il faudra choisir entre limiter l'épaisseur d'isolant et faire sauter les portes...
-> Autant poser du liège et du parquet ça peut être sympa, mais là les travaux commencent à devenir hors de portée du bricoleur moyen, qu'en pensez-vous ?
Pour info on est motivés mais jeunes parents et pas du temps libre infini... (avec le deuxième bébé qui arrive un mois avant qu'on aie la maison...)
-> le liège en panneaux, c'est bien mais sous la chape il faut poncer pour que ce soit plat ? Ou abandonner et mettre du vrac en première couche ?
-> le liège expansé en vrac me semble le meilleur en performances (les granulés d'égalisation fermacell ont un lambda mauvais), mais est-il adapté à une égalisation (rapport au poids qui sera appliqué dessus ensuite ?)
-> ou autre solution à base de lambourdes + vrac pour égaliser ?
Coût matériaux estimé : 3 à 5000€ selon épaisseur
Temps : la grosse inconnue
Ma peur est de tomber sur un os (enfin, une gaine électrique ou un tuyau d'eau) dans la chape, en plus de l'ampleur du chantier.

Le chauffage
Après avoir retourné pas mal le problème (poêle mixte type rika induo, edilkamin demy que personne n'a, poele granulé mais fiabilité incertaine...), je suis particulièrement emballé par la performance et la "rusticité" des poêles de masse (ou demi-masse car pas trop lourds), en particulier l'Alsamasse, modèle certifié, de chez V.P. (le fait qu'il y ait un atelier à côté de Grenoble ajoute au charme).
On n'a pas encore visité d'installation mais cela semble un bon compromis. (On n'enlèverait pas les radiateurs pour pouvoir moduler, on ne pourra pas faire 2 flambées/jour en semaine)
Coût estimé : 5500€TTC installé avant CI, plus 1000-1500€ de tubage du conduit existant

Les fenêtres
On a les fameuses 4 fenetres de 1981 à l'étage, plus le velux de la salle de jeux, qui représentent pile la moitié des fenêtres de la maison. Ce serait quand même bien de les changer...
Surtout que combiné au poêle, ben ça donne droit à la carotte fiscale du "bouquet de travaux" : 25% de Crédit d'impot cumulable avec un financement par eco-ptz à 0%.
-> et si on veut prévoir une ITE plus tard, il faudrait les placer en décalé par rapport aux actuelles ? (au nu extérieur - mais c'est pas possible de les laisser ainsi en attente ?)
Coût ? 3 à 5000€

Le plafond
De la laine de verre, et pas d'HPV en sous-toiture aujourd'hui (il y a un écran pas au top de sa forme) sur la partie principale
Dans le plan 'on le fera un jour', il y a la VMC2F, qui implique l'accès aux combles, donc c'est peut-être pas opportun de mettre aujourd'hui de la ouate pour l'enlever dans 5 ans ?
Sinon vu la compacité de la maison il y en aurait pour 3000€ de liège en vrac (plus facilement réorganisable pour le passage des gaines VMC) mais je peux me tromper ?
Il y a aussi le toit en sous-pente non accessible au-dessus de la salle de jeux, qui fait que... si on fait juste les combles on n'isole pas "la totalité du toit" et donc ça n'est pas éligible au bouquet de travaux....

ITE
Pour plus tard donc !

Bref, des travaux à en exploser notre temps et notre budget... Donc il faut faire un choix, en sachant qu'éventuellement on réfléchit à voir si notre prêt principal peut lisser l'eco-ptz, ce qui n'est pas gagné car le ptz est obtenu après, mais permettrait de faire un peu plus de choses à mensualité constante. Je me trompe peut-être à vouloir courir après l'incitation fiscale (pour le poele ca fait gagner 500€ entre 15% de CI (seul) et 25% de CI (en bouquet), mais il faut rajouter un poste éligible)...

Au plaisir de vous lire, et désolé pour le roman !
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[Larzacien]

bonjour, Il serait intéressant que le vendeur vous ait donné le devis descriptif de la maison, au moins vous sauriez ce qu'il y a dans le sol, et dans les murs.

Votre maison n'a que 50 m2 au sol et les autres pièces au dessus. Dans ce type d'habitation, la chaleur du plafond du RC profite à l'étage, on fait d'ailleurs des maisons sur ce principe aujourd'hui.
L'inconvénient, c'est qu'avec un escalier ouvert le bas est difficile à chauffer car tout l'air chaud monte car il est plus léger. Donc si on veut le retenir, il faut lui barrer le passage.

Pour votre DPE, il faut savoir qu'il est sérieusement plombé par le chauffage électrique, il serait nettement meilleur si c'était du chauffage central au gaz par exemple. Donc elle est mieux qu'il n'y parait.
Il faut bien lire toutes les pages du DPE.

Normalement, c'est indiqué l'isolation du sol (s'il y en a une) des murs, des combles. Mais le diagnostiqueur ne casse rien pour vérifier, il se fie à ce qui lui dit le propriétaire.

Vous pouvez regarder dans le sol de la buanderie, ce que vous voyez au sol de la buanderie. Si le carrelage est fendu, ça pourrait être le signe qu'il y a un isolant, car ça arrive souvent. Mais il est possible qu'ils n'aient pas isolé le sol de la buanderie..

Le jonc de mer fait penser que les précédents propriétaires avaient froid au pieds, mais avec des radiateurs électriques et du carrelage, même s'il y avait une petite isolation, on a froid aux pieds, c'est sûr.

Il est certain que les murs sont isolés et un peu mieux avec du chauffage électriques. ça peut se voir en démontant une prise ou un interrupteur (après avoir coupé le courant). et on peut sonder l'épaisseur. qu'y a-t-il sur les murs donnant sur l'extérieur ??? placo avec isolant, ou contre cloison en briques et isolant derrière ??

Il faudrait voir l'épaisseur d'isolant dans les combles et en rajouter (de nos jours on met 38 cm).

La maison n'est-elle pas mitoyenne des deux côtés par hasard ?? si c'est le cas, c'est mieux que la meilleure des isolations, car les voisins chauffent.

Y at-il une VMC ?? Normalement oui, à voir et à vérifier si elle fonctionne correctement.

Si vous mettez un poêle, c'est une très bonne idée. Eloignez le de la cage d'escalier, s'il est trop près toute la chaleur montera direcement. S'il n'y a pas de conduit, attention, ça coûte assez cher.
Vous pourrez bien chauffer la maison ainsi.

Avoir un sol moins froid au rez-de-chaussée avec un plancher avec isolant dessous et un carré avec du carrelage autour du poêle serait très bien aussi.

En premier lieux, il vous faut savoir exactement qu'est-ce qu'il y a, mais une isolation extérieure ajoutée à une isolation intérieure peut créer des problèmes.

Vous pourriez installer une clim reversible inverter pour chauffer le rez-de-chaussée et pour prendre le relais du poêle lorsqu'il s'éteint, et vous gardez vos radiateurs avec un bon nettoyage de l'intérieur (poussière) -démonter et passer à la soufflette avec un compresseur chez le mécano du coin ou chez un marchand de pneus. En cas de grand froid exceptionnels, la clim pourrait ne pas marcher, d'où les radiateurs en secours.

Le liège c'est bien joli, mais c'est très cher, c'est pour les écolos riches. Il y a d'autres isolants naturels et moins chers.


Ne vous pressez pas pour le remplacement des fenêtres, même si on gagne un peu en confort, la facture ne chute guère. (ma propre expérience).

Pour la porte d'entrée, dans un premier temps, vous pouvez peut-être l'isoler un tant soi peu. Ne vous pressez pas d'en mettre une neuve car si vous remontez un peu le sol vous ne pourrez pas la recouper, alors qu'une porte en bois, on peut la retailler un peu.

[invite267ed8b9]

Bonjour,


il y a 2 ans, je me suis retrouvé dans la même situation que vous sauf que ma maison a 10 ans de plus et qu'elle est plus petite et de plein-pied.

J'avais un DPE proche du G mais qui était lui aussi pénalisé par le chauffage électrique. En énergie finale, c'est beaucoup moins.

Je te conseillerais de prendre ton temps avant de faire des travaux pour voir quels sont les points faibles de la maison.
Pour ma part, en 18 mois, en dehors du rafraichissement des pièces, je n'ai refait que l'isolation des combles perdus (c'est bon marché et le plus rentable) et j'ai changé le mode de chauffage en construisant un poêle de masse. Ce dernier point a changé radicalement le confort dans la maison.

D'ailleurs, ne regrette pas d'être sur un terre-plein plutôt qu'un vide-sanitaire, c'est beaucoup mieux pour installer un poêle de masse.

Après, si la dalle n'est pas isolée par en dessous, c'est vrai que c'est plutôt frais en hiver mais l'avantage c'est que ça te donne une bonne inertie en été pour contrer les canicules estivales.
En fait, j'ai constaté que la dalle est surtout froide en périphérie (pont thermique), il faudrait l'isoler par l'extérieur. J'ai monté mon poêle au milieu de la maison directement sur la dalle sans isolant ce qui permet de la chauffer un peu. Dans le séjour, il y a un simple lino et ça coupe bien le froid comme dans les chambres où j'ai installé du parquet flottant en liège de bonne qualité (15mm d'épaisseur). C'est surtout sur le carrelage (hall, sdb, cuisine) que le froid se fait ressentir l'hiver.

Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'isoler sur ta dalle. Déjà si tu décaisses, ça va être des travaux conséquents et ensuite en isolant par dessus, tu vas te priver de l'inertie bien agréable en été et aussi utile en hiver (fonction d'hors-gel).


Voilà suis les conseils de Larzacien et si tu comptes installer un poêle de masse ( pour moi c'est une super idée) réfléchis où le mettre car il faut le centraliser au maximum. A mon avis çà peut être là un des points clé de ta rénovation.

[invite7fb7cf8d]

Bonjour,

Merci pour vos réponses !
Effectivement j'en saurai un peu plus (sans certitudes) avec le DPE complet, dans la semaine. Effectivement on est d'accord qu'au gaz le classement en éergie primaire serait meilleur.
La maison n'est pas mitoyenne au Sud, juste partiellement au Nord (fin de bande).

Pour la clim je ne suis pas chaud... Mais je note pour décaler les travaux pour les fenêtres et adapter selon le ressenti.
Cela implique de faire une croix sur l'eco-ptz et le bouquet ce qui simplifie les choses.

La question de l'isolation de la dalle ou de l'inertie est controversée... D'après ce que j'ai vu ça et là pour atteindre une vraie bonne performance globale il faut isoler toutes les faces, dont le sol.
Par contre je ne décaisse pas : c'est juste carrelage et chape qui sautent, la dalle reste ! Mais on est bien d'accord sur le ressenti du froid en terre-plein et comme Larsacien l'a dit cela explique le jonc de mer.
C'est la première étape des travaux parce que le faire à vide avant l'emménagement sera beaucoup plus simple.
Mais je ne trouve pas beaucoup de retours d'expériences... enfin à part ça :
- http://lesvoletslavande.over-blog.co...101423096.html sur de la terre avec liège vrac + plaques + fermacell
- http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4122.php avec du poly / TMS sous du fermacell

Larsacien quand vous parlez d'autres isolants, sont-ils résistants à la compression ? Sinon il me faudra poser des lambourdes (c'est aussi possible, mais légèrement mois performant)
Et aussi imputrescibles ? Le liège est cher mais assez intéressant pour le sol...

A suivre !

Enfin pour le PdM, nous n'avons pas beaucoup de marge pour l'emplacement : conduit existant, assez central.

[A voir en vidéo sur Futura]

[Larzacien]

bonjour, Une maison qui a 10 ans ce plus, c'est à dire 71 n'a absolument aucune isolation d'origine, alors qu'une de 81 a en principe au moins 5 cm d'isolant dans les murs, et peut-être un peu plus vu qu'elle était au chauffage électrique.

Perso, je regarderais ce qu'il y a dans les combles, et j'essaierais d'arriver à 38 cm comme ça se fait actuellement dans les maisons neuves. et je mettrais un poêle comme dit plus haut.

Testez le sol pour voir s'il n'est pas humide : mettez un tapis caoutchouc, ou un sac poubelle posé le sur sol et ne le bougez pas.
Soulevez le au bout de deux jours, s'il est mouillé dessous, ça peut venir d'une humidité qui remonte, mais à cette époque, ils ont dû mettre une protection contre l'humidité.

Si c'est sec, vous pouvez isoler ce sol, ce sera bien plus confortable.

Solution intermédiaire, mettre un bon revêtement plastique sur le sol, ça coupe le rayonnement froid du sol, en attendant de farie mieux. Attention autour du poêle.


Et j'installerais un poêle

[yves35]

bonjour,

pour les maisons chauffées à l'électricité, donc depuis 1976 , c'est 8 cm dans les parois verticales et 16 cm en plafond et pentes. Donc pas si nul. Pour le sol il y a en principe à la construction une coupure de capillarité . Si vous refaites le sol en virant la chape et le carrelage , pensez à poser des ouvertures un peu plus haut pour avoir une isolation correcte+fermacel+carrelage . Les portes intérieures se recoupent facilement . Les doubles vitrage de première génération (ce que vous avez obligatoirement ) sont environ 3X moins isolants que les DV actuels. Cela deviendra une grosse source de pertes si vous améliorez le reste.

yves

yves

[lapinrig]

- refaire le sol du RDC (un jonc de mer usé qui a fait son temps dans salon-entrée-couloir, collé sur un carrelage) - avant d'emménager !
Et du coup on en profiterait pour ouvrir la cuisine, ce serait le bon moment...

Le sol du RDC: (50m²)

On envisage de casser le carrelage + la chape pour récupérer des centimètres...

Bonjour,
A ce niveau de réflexion et d'intentions, ce serait dommage de ne pas réfléchir au "plancher chauffant".
- un investissement supplémentaire relativement faible, les tuyaux puisque l'isolant est déjà prévu ainsi qu'une chape sèche mince.
- travaux supplémentaires de mise en oeuvre peu importants au regard de tout le reste.
- pour ne pas dire plus tard "si j'avais su".
- même si la mise en service n'est pas programmée à court ou moyen terme, l'ouvrage sera là prêt à servir.
- pour un meilleur confort.
- la question de l'énergie à utiliser pour l'alimenter peut venir ultérieurement et reste largement ouverte: chaudière bois, granulés, poêle bouilleur, solaire,

Le chauffage
Après avoir retourné pas mal le problème (poêle mixte type rika induo, edilkamin demy que personne n'a, poele granulé mais fiabilité incertaine...), je suis particulièrement emballé par la performance et la "rusticité" des poêles de masse (ou demi-masse car pas trop lourds), en particulier l'Alsamasse, modèle certifié, de chez V.P. (le fait qu'il y ait un atelier à côté de Grenoble ajoute au charme).

Pour rester dans les poêles, il y a des poêles bouilleurs, qui pourraient alimenter le plancher chauffant.
L'inconvénient signalé par Larzacien serait contourné par un système "rayonnant" qui contrairement à l'air chaud, ne monte pas mais chauffe dans toutes les directions.

[invite1a31aaaf]

Bonsoir et merci pour vos réponses.

Ci-joint un plan du RDC (nous avons pris les côtes) et une petite vue depuis sweet home 3d. Le poele est indicatif mais l'emplacement est définitif (50 cm du conduit, on ne peut pas plus le décaler selon l'installatrice du poele). Un point important sera d'isoler le mur en parpaings qui sépare le salon du garage, par le garage.
Le poele de masse rayonne à l'inverse d'un poele "normal" (moins de convection), et les poêles bouilleurs semblent assez chers... mais je note l'idée pour le plancher chauffant !
Seule la cuisine (+ entrée, couloirs) serait en chape sèche donc intérêt partiel, mais il est vrai éloignée de la portée de rayonnement du poele donc l'appoint serait judicieux.
Ca vaut cher les tubes ? Le principe serait de les encastrer dans mes plaques de liège après les avoir rainurées ?

Par contre l'escalier est pas mal cloisonné donc risque de peu laisser monter la chaleur dans tous les cas... (et ce sont des murs porteurs, idem pour une partie du mur de la cuisine donc on sera limités en ouverture là aussi).

Questions ouvertures, la porte d'entrée n'a pas de marge (mais bois, donc on peut couper).
Et la seule porte fenêtre du séjour a 4,5cm au-dessus du carrelage.
Entre le garage et le couloir on a une marche de 10cm, je pense que c'est ce qu'on peut gagner si on casse, si la dalle est de même niveau ?
En tous cas 2,60m de plafond, on est pas trop limités là-dessus.

Je n'ai pas pu tester l'humidité du sol (il y a les propriétaires, on a juste revisité) mais le jonc aurait sans doute plus souffert si l'humidité remontait franchement non ? Pas de fissures dans la buanderie, et sensation de froid sur le carrelage en chaussettes (normal, mais il faisait bon dehors).

Pour revenir sur les combles, elles ont une épaisseur "irrégulière" de LDV (bien brassée de ce que j'en avais vu autour de l'accès), et la VMC est accessible. On avisera sur place pour voir si on complète ou on remplace (si on veut poser un pare-vapeur, autant la changer, mais prévoir un écran HPV ? C'est certainement un gain facilement réalisable mais qui peut être différé d'un an.

Reste à motiver les copains à venir nous aider à casser 60m² de chape au marteau piqueur et déblayer 12m3 de gravats... Bon, je vais regarder les locations de bennes...

[invite402f471e]

Bonjour,
Sur une maison de cette époque, à mon humble avis, il faut faire le point sur toutes les parois à la fois sur les épaisseurs d'isolant et sur leur état. En particulier avant de faire des grosses dépenses type ITE. Les maisons des années 80 sont parfois de meilleures qualités que celles des années suivantes et les isolant sont souvent mieux posés, avec de meilleurs doublages...
Ensuite effectuer un vrai travail conjoint sur les fuites d'air et la ventilation, c'est là que se trouve sûrement le plus gros rapport efficacité/coût.
Massacrer le sol pour bricoler une faible isolation sur un terre plein (si ça se trouve il y en a déjà une), c'est discutable. Puisque nous sommes sur Futura, il doit bien y avoir des fils sur les isolation périphériques... Et il faut penser au confort d'été...
Attention au chauffage au bois bûches sur des maisons isolées par l'intérieur : le surdimensionnement est fatal (pour le rendement et la pollution), et il faut penser à l'alimentation en air comburant. Le pdm est à creuser, au sens propre (portance du dallage ?) comme au figuré. Il faut ouvrir un max ce qui n'est pas porteur pour bien en profiter.
Gardez vos sous en laissant la PAC chez le marchand !
Vous pouvez aussi passez voir votre espace info énergie local et voyez si il existe des dispositifs autour d'audits énergétiques approfondis...

[invite267ed8b9]

bonjour, Une maison qui a 10 ans ce plus, c'est à dire 71 n'a absolument aucune isolation d'origine, alors qu'une de 81 a en principe au moins 5 cm d'isolant dans les murs, et peut-être un peu plus vu qu'elle était au chauffage électrique.

Bonjour, je dois avoir de la chance car ma maison est de 1970 mais il y a bien d'origine 7-8 cm de laine de verre dans les murs.
Certes, ce n'est plus la panacée aujourd'hui mais ce n'est pas nul. L'inconvénient c'est que cette ITI rend caduque toute idée d'amortir un jour une "ITE", solution que j'avais envisagé au départ.

Moi aussi, je suis un convaincu de la "negawattisation", je suis passé d'une consommation électrique estimée à 10 000 KwhEf sur le DPE rien que pour le chauffage et l'ECS à 2500 KwhEf réel tous usages sans faire encore de gros travaux coûteux en dehors du poêle de masse (encore qu'en autoconstruction) et de l'amélioration de l'isolation des combles.

Pour revenir au projet de Guillaume, regarde donc bien ce qu'il y a comme isolant sur les murs extérieurs, celui donnant sur le garage compris. Pour tes combles, tu peux mettre de la ouate, ça se déplace facilement si tu as besoin de travailler par la suite. Il faut juste que tu puisses te déplacer sur les fermettes.

Pour la VMC DF, j'y avais pensé aussi mais attention au budget (7-8 000 euros) pour un rendement très discutable sur des maisons non passives. Tu as en plus déjà une VMC, de quel type ? As-tu remarqué une odeur ou des traces d'humidité lors de tes visites.

Je comprends aussi ton idée d'isoler le sol du RDC, c'est vrai que c'est désagréable de marcher pieds nus sur un carrelage froid l'hiver. Mais bon l'été, c'est l'inverse, c'est très agréable. De toute manière, le carrelage est un matériau froid. La solution du pauvre c'est de mettre des pantoufles et/ou juste un revêtement coupe-froid comme du lino ou du parquet. ça améliore bien le confort. Après si tu comptes isoler, tu pense pouvoir mettre combien d'épaisseur d'isolant et pour quel coût pour voir si le jeu en vaut la chandelle.

Pour le poêle, si le conduit existe déjà (quelle nature, quelles dimensions ?), de nombreux pdm peuvent être décalés avec un banc chauffant. Dans ton cas, je trouve ton emplacement de poêle pas assez centralisé, c'est un peu dommage qu'il soit dans un coin du salon. l'idéal serait qu'une face chauffante donne directement dans la cage d'escalier pour que la convection chauffe l'étage et il faudrait voir comment tu pourrais ouvrir la cuisine pour que le rayonnement y arrive.

[invite1a31aaaf]

Ok merci Winbur pour le recentrage J'ai pu lire ton sujet effectivement il y a des similitudes...
Je n'ai pas plus de détails sur la VMC qui ne m'a pas semblé trop "d'époque", en tous cas elle a une gaine depuis la cuisine signe que c'est bien pensé...
Si la ouate se bouge effectivement ça va le faire en haut. Tu n'as pas mis de pare-vapeur chez toi du coup ?
Je m'appliquerait au traitement des fuites une fois installé, bien noté !

Effectivement on réfléchit à ouvrir le plus possible, mais le conduit (qui semble en briques, vu seulement depuis les combles) n'est pas idéalement placé - quoique central au global (l'étage inclus la surface au-dessus du garage).
Je suis admiratif des (auto)constructeurs de poêles de masse mais je ne me sens pas (et ma moitié n'y est pas non plus très favorable !), ni pour les travaux combinés au reste, ni pour le côté "légal" (on emprunte sur 25ans, je pense que les assurances ne sont pas sympa si soucis..). Du coup je pense aller vers des solutions clés en main, pas trop chères, donc sans banc chauffant sauf si j'ai loupé un truc (en fait il y en a un en option chez Pirard mais il est petit..).

Pour le sol :
L'isolation périphérique sera impossible sur 3 faces (la dalle "ressort" - il y a des terrasses est/ouest ; plus le garage au nord)...
J'espère pouvoir arriver à 10cm de liège en faisant suffisamment de place, soit un R de 2,5 idéalement.
J'envisageais des panneaux de liège pour une solution sans pont thermique, mais :
- c'est un peu cher (plus que le vrac, pour 10cm on est à 32€/m² en panneaux 2x50 contre 15€/m² pour une épaisseur équivalente en vrac)
- ca me parait "moyen" de laisser les lambourdes du parquet en appui sur les plaques de liège.
- si le sol n'est pas de niveau le liège en vrac semble plus adapté. (au moins en première couche).
Pour la partie parquet peut-être que des lambourdes sur toute la hauteur comblées avec du liège en vrac serait le plus simple.
A l'inverse un ravoirage au liège pour y poser du fermacell, faut être confiant et/ou précautionneux vu que ça semble difficile à stabiliser. (on ne peut pas poser de fermacell sur lambourdes). Pour ma partie carrelage une solution intermédiaire serait de poser des plaques sur les granulés. Yves35 devait faire un montage de PC fermacell sur plaques de lièges, je vais surveiller son fil...

=> au total en matériaux j'estime qu'il y en aurait pour 4 à 5.000€ (donc pas du bricolage quand même !)

Je prends note pour le confort d'été, mais on survit (certes mal) dans un appart grenoblois qui ne descend pas en dessous de 30° la nuit pendant la canicule, donc ça n'est pas un problème (je n'exclus pas que cela reste un soucis, mais on trouvera des solutions qui n'entravent pas le confort d'hiver - même si on mettra des pantoufles, les enfants ça ne reste jamais sur un tapis !)

Et je vais me renseigner sur l'espace info-énergie !

[Larzacien]

bonjour, Une maison de 70 avec 7 ou 8 cm de LV dans les murs ?? soit le propriétaire était un visionnaire, soit la maison n'est pas de 70 mais un peu plus tard.

Moi, j'ai vu une maison de 1980 avec chauffage électrique. Le rez de chaussée : parpaings, tasseaux bois de 3 cm d'épaisseur, et simple placo dessus. L'isolant n'était que l'air. Mais l'air non bloqué ce n'est pas terrible et au dessus de 2 cm l'air n'isole pas plus.

L'étage avait des murs en béton cellulaire, et tasseaux comme en bas et placo sans isolant. Le béton cellulaire, c'est un peu comme la brique monomur, ça coupe bien davantage le froid que les parpaings. Mais selon les constructeurs, surtout ceux qui tirent sur les prix, c'est très variable.

Et les isolants qui se détériorent... pas forcément du moins dans les murs. Ma maison de 75 a 5 cm de LV dans les murs. Un jour j'ai creusé la contre cloison en briques pour placer un interrupteur de volets roulants, et bien la LV était impeccable, comme si on l'avait posée la veille, et bien tendue, elle semble être tenue dans le haut.

Si le sol du r c est isolé, inutile de tout casser pour mettre un plancher chauffant. Pas de travaux pharaoniques pour rien.

Et on peut toujours, mettre un parquet flottant avec un peu d'isolant dessous dans le salon, histoire de couper le froid du carrelage.

On peut aussi y mettre simplement un bon revêtement plastique qui coupera le froid du carrelage pour faire plus simple.

Un poêle de masse ??? un tout petit poêle de masse, ou plus simplement un poêle avec de la pierre autour, histoire de prolonger un peu la chaleur.

Et le plus sage c'est : d'essayer sa maison, un peu comme on essaie une voiture, donc l'utiliser une année comme elle est, pour détecter les défauts éventuels, et tout bien noter. Ensuite on avise, et on risque moins de dépenser de l'argent pour rien.

De nos jours, on voit beaucoup de gens qui achètent une maison, et leur première idée est de tout casser alors qu'ils ne connaissent même pas la maison et ses défauts éventuels qui ne sont pas toujours où l'on pense.

[invite267ed8b9]

bonjour, Une maison de 70 avec 7 ou 8 cm de LV dans les murs ?? soit le propriétaire était un visionnaire, soit la maison n'est pas de 70 mais un peu plus tard.

Moi, j'ai vu une maison de 1980 avec chauffage électrique. Le rez de chaussée : parpaings, tasseaux bois de 3 cm d'épaisseur, et simple placo dessus. L'isolant n'était que l'air. Mais l'air non bloqué ce n'est pas terrible et au dessus de 2 cm l'air n'isole pas plus.
(...)
Et les isolants qui se détériorent... pas forcément du moins dans les murs. Ma maison de 75 a 5 cm de LV dans les murs. Un jour j'ai creusé la contre cloison en briques pour placer un interrupteur de volets roulants, et bien la LV était impeccable, comme si on l'avait posée la veille, et bien tendue, elle semble être tenue dans le haut.

Ma maison fait partie d'un petit lotissement dont la construction date de fin 1969-début 1970. J'ai les papiers et les plans d'origine. Un voisin m'a même donné le prospectus publicitaire de l'époque où l'isolation des murs est clairement indiquée.

Le constructeur-promoteur devait effectivement être visionnaire. En plus, c'était du logement social au départ donc la qualité aurait pu être médiocre mais cela ne semble pas être le cas. De ce que j'ai vu, l'isolant est encore en bon état.

Bon tout n'est pas parfait, ce que je déplore le plus, c'est la mauvaise isolation phonique des cloisons intérieures, c'est juste 2 plaques de plâtre fixées de part et d'autre de solides tasseaux de bois.

[Ulyssesourd]

Bonjour

J'ai acheté une maison mitoyenne en L partie carré R+1 + extension salon avec toit plat surface totale de 123m² avec sous sol 85m².
DPE F : 312 kWhEP.m²/an (chauffage seul 282kWhEP.m²/an)
Chaudière gaz condensation.

C'est une maison avec plein de pièces fermées (salon sam cuisine WC...)

J'ai d'abord passé un hiver pour voir comment se comporte la maison.

C'est seulement après que je sais ce qu'il y a faire comme rénovation.

Murs sam cuisine et WC cassés pour faire un gran L cuisine SAM et couloir
WC déplacé ailleurs

Rénovation totale Electricité, idem salle de bains (elle est vieillotte avec baignoire en fonte et carreaux jaune pale berk...)
Idem cuisine ouverte avec un îlot central.
Ouverture pour accès au toit terrasse
Carrelage partout
etc....

Plafond cave : 14cm de laine de roche projetée.
Murs : isolés par l'extérieur PSE graphite 14cm + enduit.
Fenêtres : PVC Double vitrage 4 16 4 argon + isolation renforcée
Volets : caisson isolés + lames isolées
VMC : hygro B aérateurs
Étanchéité renforcée (test = 0,67 Qhm3 (?) = surface cumulée des fuites d'air dans toute la maison 235 cm * 10 cm avec la cheminée ouverte !)
Toit terrasse : ITE Polyuréthane Sytrodur 18cm
Combles : ouate souflée 50cm (R>10)

DPE B : 89KwhEP.m².an (chauffage seul 65kWhEP.m²/an).

Un grand changement : Avant eau chaude radiateur + de 70°C pour avoir chaud et plein de courants d'air après eau chaude radiateurs 45°C max + T° intérieur quasi stable.

Cordialement.

[invite0ade682d]

bonjour,

Dans quelle région habitez-vous? (afin de connaitre la rigueur climatique) vu la surface de votre logement je deconseille le poele de masse (surdimmensionnée) une Double Flux ( ca sert a rien, on met pas un moteur de porsche dans une 2CV...) attention le livre d oliva s applique surtout sur l'habitat ancien voir tres ancien avec reno super lourde, ce qui n'est pas le cas chez vous. Renseignez vous sur la compostion de vos murs c'est une donnée importante. un poele a granulés ou buche de faible puissance fera le boulot si vous isolez votre toiture et qu'il y a un isolation de vos murs.

Le choix du systeme de chauffage se fait en toute fin de projet,

1 - isolation de la toiture
2- isolation des murs et fenetre si necessaire
3- le sol mais bon je suis pas convaincu de la pertinence de tels travaux au vu de l'age de la maison.
4-vmc
5- systeme ecs
6- chauffage

[invitee9599630]

Dans quelle région habitez-vous? (afin de connaitre la rigueur climatique)

Il l'a déjà précisé : Isère.
Après, le problème avec l'Isère, c'est que c'est très vaste et très hétérogène : entre Vienne a coté de Lyon à 150/200m d'altitude le long du Rhône (fleuve) et le plateau du Vercors ou le massif de Belledonne, ça n'a rien à voir.

vu la surface de votre logement je deconseille le poele de masse (surdimmensionnée)

Les PDM ne font pas tous 4T et 20Kw.
Ils peuvent être autoconstruits et adaptés aux besoins.

attention le livre d'Oliva s applique surtout sur l'habitat ancien voir tres ancien avec reno super lourde, ce qui n'est pas le cas chez vous.

Pour bien connaitre le livre en question (la v2 édition de 2010), il s'applique à toute rénovation et même le neuf avec justement différentes techniques selon les types d'habitation.

Le choix du systeme de chauffage se fait en toute fin de projet,

1 - isolation de la toiture
2- isolation des murs et fenetre si necessaire
3- le sol mais bon je suis pas convaincu de la pertinence de tels travaux au vu de l'age de la maison.
4- vmc
5- systeme ecs
6- chauffage

l'ECS avant le chauffage ???
Au mieux en même temps si on met un chauffage centrale à base d'eau mais c'est pas vraiment le point important quand on rénove.

[invite0ade682d]

je persiste et connais bien les différents ouvrages d oliva et la personne attention c'est n'est pas une bible. selon ou vous habitez le type de mur, compositon enduit exterieur il faut bien choisir sa solution.

pdm, si la maison est bien isolé n'as pas lieu d'etre (inertie trop importante risque de surchauffe de par le principe de fonctionnement.

oui l'ecs avant le chauffage, dans une maison tres bien isolée la part énergétique lié a l'ECS est de 30%, 30% usages spécifiques, 30% chauffage. Donc oui c'est un poste important indépendant du système de chauffage.

[Ulyssesourd]

PDM : inertie trop importante risque de surchauffe de par le principe de fonctionnement.

Non : Grosse inertie = pas de surchauffe !

[Ulyssesourd]

oui l'ecs avant le chauffage, dans une maison tres bien isolée la part énergétique lié a l'ECS est de 30%, 30% usages spécifiques, 30% chauffage.

D'où t'as tiré ça ?
Les proportions ne sont pas les mêmes d'une maison à l'autre !

[invite0ade682d]

Non : Grosse inertie = pas de surchauffe !

grosse inertie du bati!!! pas de surchauffe (maison pierre), JE PARLAIS DE L INERTIE DU POELE! maison des année 80 faible inertie maison parpaing donc risque de surchaufffe...

[invite0ade682d]

D'où t'as tiré ça ?

je sais pas de 12 ans d'étude thermique (statique ou dynamique)? sur une reno performante type bbcreno on est approximativement à la règle (que j appelle) des trois tiers. apres t habite un manoir ou une maison de plus de 200m² c'est autre chose mais je m interresse pas à ce genre d habitat... (jhe vois pas qui a besoin d aussi grand!
less is more!

[Ulyssesourd]

1 - isolation de la toiture
2- isolation des murs et fenetre si necessaire
3- le sol mais bon je suis pas convaincu de la pertinence de tels travaux au vu de l'age de la maison.
4-vmc
5- systeme ecs
6- chauffage

Non l'ordre est faux et tu as oublié 2 critères très importants .. et ton ordre pose un problème grave !

C'est :

1 - Fenêtres et Volets --> on ferme et isole d'abord toute entrée d'air = source de refroidissement de l'habitat
2 - Etancheité à l'air --> Très très important !!!!
3 - isolation de la toiture --> retenir la chaleur qui "monte" ...
4 - VMC --> il faut aérer l'habitat après la pose des fenêtres étanches ...
5 - Traitement des ponts thermiques
6 - Cave ou sol --> on coupe le froid par le bas donc ne pas refroidir la dalle qui est un élément le plus difficile à "chauffer"
7 - Murs --> la chaleur part moins par les cotés que par le haut et retour d'isolants contre les ouvrants que ce soit en ITE ou ITI !!
8 - Chauffage --> on pense chauffage avant ECS ...
9 - ECS -> le poste le moins important.

A+

[Ulyssesourd]

je sais pas de 12 ans d'étude thermique

Tu as 12 ans d’études thermiques derrières toi et tu ne sais pas ?!?

Merci de t’abstenir de dire des choses que tu NE sais PAS.

[Ulyssesourd]

une reno performante type bbcreno

Cites moi qq exemples de maisons rénovées BBC (internet, photos, récits) dont tu as participé.

[invitee9599630]

je persiste et connais bien les différents ouvrages d oliva et la personne

ben, va falloir les relire alors...
Le livre en question : http://boutique.terrevivante.org/lib...ecologique.htm
Le sommaire de la dernière partie :

Techniques de mise en oeuvre
L'isolation des murs extérieurs : les murs maçonnés à isolation répartie, murs isolés par l'extérieur, par l'intérieur, correction thermique des murs maçonnés, les murs "bois" et "ossature bois", cas spécifiques des murs sud - L'isolation des sols : les sols sur terre-plein, planchers sur espace non chauffés, planchers entre étage chauffés - L'isolation des toitures : les toitures froides, isolation des combles praticables et non praticables, les rampants isolés par-dessus, isoler les rampants par dessous, les toitures-terrasses - L'isolation des baies vitrées : les différents éléments des baies, les fenêtres isolantes, liaisons des menuiseries avec le gros oeuvre, quelques critères de conception, amélioration des baies existantes en réhabilitation, les doubles fenêtres.

Les points soulignés s'appliquent au neuf (exclusivement ou en partie).
Et les 2 1ères parties sont "générique" et ne s'appliquent pas qu'à la rénovation (lourde ou pas).

selon ou vous habitez le type de mur, compositon enduit exterieur il faut bien choisir sa solution.

c'est une évidence!
L’intérêt de se livre c'est justement de présenter un certain nombres de techniques/solutions.

pdm, si la maison est bien isolé n'as pas lieu d'etre (inertie trop importante risque de surchauffe de par le principe de fonctionnement.

mauvaise utilisation d'un PDM, c'est surtout cela le problème.
L'inertie du PDM si elle est bien gérée ne pose aucun problème.

oui l'ecs avant le chauffage, dans une maison tres bien isolée la part énergétique lié a l'ECS est de 30%, 30% usages spécifiques, 30% chauffage. Donc oui c'est un poste important indépendant du système de chauffage.

Tu aurais pu parler aussi des maisons passives pendant qu'on y était et là, l'ECS prend encore une part plus importante.
Tu oublies juste un paramètre important dans le cas de rénovation : l'argent!
Et plus précisément, le RSI/ROI (Retour Sur Investissement). Et pour les système d'ECS, le RSI est très discuté.
Quand on fait une rénovation, elle est principalement thermique, donc en 1ers lieux, on se concentre sur l'isolation et le chauffage qui va aller avec.
Sinon, tu auras pu aussi parler de la gestion de l'eau....cuve, citerne etc...

[invite7fb7cf8d]

Merci pour vos réponses ! Restons constructifs quand même

Ulyssesourd tu as fait un sujet sur ta maison ? Je suis curieux sur les prix / temps... Et envieux de ton sous-sol qui permet d'isoler en dessous (même si c'est lourd aussi à faire + isolation périphérique).

Effectivement le budget et l'étalement des travaux sont des facteurs limitants qui font déroger aux règles que vous énoncez.
Je le répète, je sais que le choix du chauffage est anticipé, mais j'aimerais beaucoup passer l'hiver prochain devant une source de chaleur non dépendante du nucléaire, voire même locale, quitte à sous-dimensionner pour tenir compte des évolutions futures - et donc à compléter à l'électrique quelques années.
-> par contre kakusai je ne comprends pas quand tu parles de surchauffe avec un pdm : encore avec un poele standard je veux bien (mais en ouvrant les cloisons et avec du brassage d'air ça doit se gérer) - alors bien sûr le poele ne lissera pas comme un 5T si c'est un alsamasse mais ce qui m'inquiète sera plus la température de la maison en rentrant le soir, et le temps de charger / mettre en route pour arriver à retrouver une température acceptable.
Bien sûr on réfléchit aussi à un poele a granulés qui est programmable, mais a d'autres défauts (coût combustible / entretien / bruit / durabilité)
Le poele sera certainement installé après emménagement (si le budget n'a pas dérivé), mais il faut prévoir son emplacement au sol, une arrivée d'air...

Pour la localisation plus précise, c'est en plaine, environ 200m d'altitude (15km de Grenoble).

Ca me parait dommage de se priver d'une isolation conséquente au sol si c'est envisageable (parce que ça empêche d'atteindre l'objectif final) mais je n'exlue pas les "plans B" en cas de souci, notamment le parquet flottant sur liège mince, le lino une fois le jonc de mer enlevé (pas question de garder ce jonc !).
D'un point de vue plus économique (ROI) + confort à budget contraint, c'est vrai qu'il y a des stratégies différentes.

Pour ce qui est de la ouate en toiture - effectivement pour mes +/-60m² de combles je dois pouvoir m'en tirer vers 1000€ - mais je vais prendre le temps de voir les contraintes (pare-vapeur spécifique à poser, donc enlever la LDV...) avant de "tout casser" (pas d'urgence ici).

[invite267ed8b9]

-> par contre kakusai je ne comprends pas quand tu parles de surchauffe avec un pdm : encore avec un poele standard je veux bien (mais en ouvrant les cloisons et avec du brassage d'air ça doit se gérer) - alors bien sûr le poele ne lissera pas comme un 5T si c'est un alsamasse mais ce qui m'inquiète sera plus la température de la maison en rentrant le soir, et le temps de charger / mettre en route pour arriver à retrouver une température acceptable.
Bien sûr on réfléchit aussi à un poele a granulés qui est programmable, mais a d'autres défauts (coût combustible / entretien / bruit / durabilité)
Le poele sera certainement installé après emménagement (si le budget n'a pas dérivé), mais il faut prévoir son emplacement au sol, une arrivée d'air...

Pour la localisation plus précise, c'est en plaine, environ 200m d'altitude (15km de Grenoble).


Pour ce qui est de la ouate en toiture - effectivement pour mes +/-60m² de combles je dois pouvoir m'en tirer vers 1000€ - mais je vais prendre le temps de voir les contraintes (pare-vapeur spécifique à poser, donc enlever la LDV...) avant de "tout casser" (pas d'urgence ici).

Bonjour,

je rejoins les autres forumeurs sur le fait de pas trop te presser à faire des travaux surtout les coûteux. Quand j'ai acheté, je suis parti bille en tête: et je vais te faire une ITE et te mettre une VMC DF ... Au final, avec le temps passé à vivre dedans et la réflexion, les idées travaux sont devenues plus rationnelles et puis c'est le porte-monnaie qui a le dernier mot.

Un conseil quand tu refais l'isolation de tes combles, c'est de regarder l'état des réseaux qui y passent. J'ai omis de le faire avant de faire souffler de la ouate et je le regrette car mon réseau électrique y passe et il n'est pas de toute première jeunesse.

Pour le PDM, Kakusai ne doit pas connaître pour parler de surchauffe. L'alsamasse me semble bien sauf que le foyer est prévu pour 8 kg de bois ce qui veut dire sûrement 2 voire 3 feux par jour dans certains cas. Dans le même genre, le poêle de Hiemstra est plus polyvalent mais ce n'est pas le même prix.

Ces pdm sont assez légers donc pas d'inquiétude pour la réactivité. Mon pdm ( 2 t de briques) est plus réactif que ne l'était mon foyer fermé. Pas besoin d'attendre des heures, comme la flambée est vive, tu as rapidement un rayonnement important par la porte. Et même si le poêle ne fait pas 5 t, les températures sont bien lissées. Tu vas pas rentrer le soir avec une maison glaciale ( à condition bien sûr que le pdm soit en adéquation avec les besoins de ta maison).

Pour l'arrivée d'air, je pense que sauf si tu as rendu ta maison très étanche, cela n'a pas d'importance de prendre l'air intérieur. C'est ce que j'ai fait chez moi et ça marche bien sans désagrément.

En ce qui concerne les poêles à granulés, je n'ai pas d'expérience personnelle mais quand je lis tous les retours négatifs (bruit, pannes diverse, sav à la rue, dépendance d'une filière industrielle pour se fournir, dépendance à l'électricité pour le faire marcher), je n'en voudrais pas. certes, il n'y a pas la corvée de bois mais bon ça fait du bien de faire un peu d'exercice !

[invite1a31aaaf]

Je reviens après un peu d'absence, merci Winbur pour les précisions. A y réfléchir l'option de ton poele fait main après formation avec David Szumilo me tenterait presque... mais je ne me sens pas encore de passer le pas ! (rien n'est décidé encore)

On a pu rencontrer l'espace info énergie local, qui est super chouette (et organise des visites de chantier avec poele alsamasse !).
Au-delà de l'ampleur du chantier, on a abordé l'intérêt de coupler avec la reprise de l'isolation en toiture (en dégageant les 10cm de LdV) pour aller chercher le crédit d’impôts (avec le poêle ca s'auto-financerait +/- avec primes diverses, CEE). Je viens de demander un devis à un artisan pour vérifier cela (qui pourrait aussi nous aider sur le sol).

Bref on s'oriente vers, dans l'ordre d'importance :
- sol du bas :
* on casse la chape (10cm gagnés) pour faire un sol de 14cm:
* Ragréage vermiculite éventuel pour être de niveau
* Panneaux de liège (8-10cm)
** lambourdes + plancher massif, (partie salon)
** fermacell sol + carrelage (partie cuisine-entrée)
* changement porte d'entrée (vitrée, et ajustement seuil)
- pour le haut :
* 40cm de ouate dans les combles (60m²) - en passant des gaînes pour une éventuelle VMC DF au cas où (elec ok)
* 30cm d'isolant dont 20cm d'ajout (sarking) par-dessus pour la partie en sous-pente (25m²)
* changement du velux
- pour le chauffage :
* le poêle Pirard reste le meilleur compromis aujourd'hui (coût)
* un PdM plus massif et construit sur place pourrait permettre avec un banc plus grand d'être mieux positionné
- pour le garage :
* isoler mur côté maison par nous-même avec ce qui vient (au moindre coût)

Voilà, je reviendrai avec les chiffres et l'arbitrage...
Je reste franchement motivé pour le sol et essaierai de bien détailler les travaux (je ne trouve pas d'exemples illustrés). On a des grands-parents motivés pour aider et on essaie de trouver des potes libres en août ayant envie de tout casser !

A suivre !

[invite402f471e]

Bonjour,
ça avance !

Quelques remarques

Tu es sûr que la chape fait 10 cm d'épaisseur ?
Le liège, oui, mais le PU fait le même boulot que 8-10 cm de liège pour 5 cm d'épaisseur, j'évite les matériaux synthétiques, mais là..
Tu es sûr qu'il n'y a pas 2 ou 4 cm de PSE sous la chape (ça se faisait déjà) ? Auquel cas le gain sera ... plus que minime.
Ce gain vaut-il une réduction du confort d'été (presque la seule paroi inertielle de la maison) ?
N'oublie pas d'anticiper au bon endroit la charge d'un éventuel pdm.
Occultation extérieure sur le velux.
Pas de calcul pour estimer le gain sur chaque poste, en particulier le sol et l'ajout de 20 cm sur 30 cm d'isolant en rampant ?
..
30 cm +20 cm de sarking ? Je pense que 30 bien faits feront aussi bien pour nettement moins cher. Attention, si c'est pour laisser l'ancien isolant et que de l'air se balade dedans, remettre du neuf pas dessus ça ne servira pas à grand chose.
N'oublie pas de traiter rigoureusement l'étanchéité à l'air avant de souffler l'isolant. 40 cm ou plus d'isolant sans traiter l'étanchéité à l'air, (c'est ce qui se fait en réno aujourd'hui parce que rapide et facile et bouquet de travaux), c'est du gâchis car le gain réel n'est pas là (personne ne s'en apercevra) et les désordres sont possibles !

Bon courage !

[invite7fb7cf8d]

Pour la chape je n'ai pas sondé (compliqué avec des habitants !) pour voir ce qu'il y a dessous, elle dépasse de 10cm de la dalle par contre. S'il y a un isolant (dans quel état?) il faudra réajuster.
Le PU a de meilleures performances, certes, mais ce n'est pas dans mes choix (en plus de nécessiter une chape par-dessus).
Sous rampant je me suis mal exprimé : il y a 10, on souhaite 30, en enlevant la laine de verre et en posant un frein-vapeur comme dans les combles (j'en saurai plus au devis, le charpentier doit réfléchir à la pose de ce FV). Bien d'accord, si on le fait on le fait bien (d'ailleurs je serais intéressé par des références pour le traitement d'étanchéité à l'air en rénovation s'il y a des posts de forums, blogs, livres...)

Pour le calcul, je botte en touche : l'idée est d'appliquer les préconisations conventionelles (Oliva / CI / ...) qui devraient nous mener à une bonne perf globale à terme. Surtout j'ai en mémoire la conclusion d'une intervention lors d'une soirée Négawatt : arrêter de faire des études thermiques à tout crin, mettre l'argent à poser de l'isolant en épaisseur correcte.

Merci !