Ben, c'est là que tu utilises l'air pour rafraîchir tes capteurs et chauffer ta montagne2/ j'ai un peu peur des fuite éventuelles. Je me casse pas mal la tête pour gérer l'évacuation de toute flotte et éviter qu'elle n'aille dans mes murs enterréselle est pas belle la vie ?
Et l'eau servira pour ton ECS au moment voulu ..puis tu vidanges (drain back..)
Allez , courage , tu vas t'en sortir, la tête hors de l'eau
On va y arriver !!!!
Flotte ou air , ça reste du "thermique"Envoyé par martosny
3/ j'étais pas du tout parti pour faire du thermique à la base (la faut à Yves tout ça! )
tout comme notre animateur favori , pour qui les chevaux sont son dada (la tête hors de l'eau c'est vital pour un canasson au water-polo->coluche) ...je suis (quasi) persuadé que ta solution n'est pas si loin.
Dernière modification par AD 44 ; 07/05/2014 à 19h41.
mon secret? ... Ne rien dire.
bonsoir,
Il ne faut pas faire de circulation d'air derrière l'absorbeur car tu va faire rentrer dans l'espace entre la vitre et l'absorbeur de la poussière. Or l'absorbeur a un revêtement sélectif ( de l'oxyde de chrome qui est noir et conducteur de l'électricité donc sélectif) cette poussière rends l'absorbeur non sélectif ce qui est une perte(par rayonnement) en hiver . Vouloir rendre étanche le passage entre les 2 faces de l’absorbeur et la vitre d'une part et la laine de roche d'autre part est une complication digne des shadokks pour un résultat nul (=0) . Nul ,car s'il entre X d'énergie après la vitre ,tu ne va pas récupérer plus que X en fractionnant X entre de l'air et de l'eau. Tu va perdre en "qualité" également . Par temps couvert mais lumineux (=tu ne laisse aucune ombre derrière toi)tu récupères de l'énergie pour l'appoint chauffage mais qui n'a pas la température suffisante pour faire de l'ecs . Si le ciel se dégage et que tu fractionne l'énergie récoltée entre air et eau , tu dégrades la qualité(comprendre: la température) de la collecte et il te faudra mettre en route l’appoint.Ou est le bénéfice?@yves Il y a tout de même un hic, c'est que dans un future proche il m'est absolument pas possible de faire le stage Sebasol. Or ils ne donnent pas d'infos sans stage. As-tu des plans ou de la doc sur la construction des panneaux "home made" type Sebasol? Avant de me décider à me lancer il va falloir que je vois le bête et alors je pourrais aussi envisager d'y intégrer éventuellement une lame d'air en plus.
Concernant la construction des capteurs : le fond est en OSB ou en planches ça sert à poser la laine de roche il y a des lambourdes qui sont un bastaing 20X7.5 coupé en 4(donc 10X3.5) qui délimitent des emplacements tous les 75 cm pour poser les absorbeurs les vitre font 83cmX200cm et se recouvrent sur un joint silicone pour l'étanchéité il y a des rails verticaux sur lesquels sont clipsés des joints en EPDM genre joint de pare brise.les cotés sont fermés et isolés. Les connexions entre absorbeurs se font à l'intérieur de la boite ,entre l'isolation en LDR et l'absorbeur par brasure à l 'étain.Les vitres sont retenues par des crochets, se déposent en les poussant vers le haut.
Tu as la place si on compte 8.20 de longueur au sol de faire 4 colonnes et 3 rangs feront 2.45 de haut mais moins si tu inclines à 60° 2.45Xcos 30°=2.12 m de haut et 1.22 d'emprise au sol . Calcul grossier qui ne tient pas compte de l'épaisseur du capteur 10 cm et de l'espace dégagé du sol pour rester au sec.
Cela peut donner par exemple ça:
http://sebasol.ch/realisations.asp?id=1155&r=
La gestion des surchauffes se fait par une bâche sur une partie du champ et la régulation.
Il y a quelque milliers de photos sur leur site . le serpentin sur lequel est brassé les feuilles d'absorbeur(75cmX50 cm) fait 12.50 m de long . Les rouleaux de cuivre se trouvent en 50 m . De quoi faire 4 absorbeurs soit 6 m² . C'est très simple de faire la zinguerie pour la protection de l'humidité: les vendeurs de feuilles de zinc (2mX1m) prêtent la plieuse , travail propre et rapide. On n'est pas obligé de souder, sinon voire un couvreur pour faire la zinguerie.
Il te faudra trouver le temps de faire le stage :c'est une source d'économies
Pour les murs chauffant , c'est là:
http://www.apper-solaire.org/Pages/E...uit/index.html
yves
Dernière modification par yves35 ; 08/05/2014 à 00h36.
Merci AD
Et merci Yves pour tout le résumé. Je pensais qu'il y avait une doc technique qui était réalisée pour la mise en œuvre. Ca va être tendu sans la technique pas à pas et sans cours. Je suis certain que le stage sera d'une grande utilité, je vais voir comment je peux faire mais je préfère partir sur le principe que je dois me débrouiller sans. Si je le fais entre temps ce ne sera que tout bénef.
Mais sans stage comme je vois les choses il va falloir soit rester sur les capteurs à air, soit acheter des capteurs boites
ça rejoint ce que j’avais comme intuition. Il n'y aura pas de gain en termes thermiques, seulement l'éventuelle gestion de surchauffe dont il faudra gérer la régulation pour pouvoir souffler de l'air dans les deux sensIl ne faut pas faire de circulation d'air derrière l'absorbeur
Autant rester sur la batterie d'échange si je vais du préchauffage de l'air.
Par contre l'occultation des absorbeurs m'a toujours un peu perturbée. La seule manière pour que cela soit efficace est de couper la circulation d'eau dans les absorbeurs coupés non? Sinon on n'obtiendra jamais une eau suffisamment chaude(l'eau sera mélangée entre celle provenant des absorbeurs exposées au soleil et celle qui provient des absorbeurs bâchés - c'est une boucle de Tickelmann j'imagine et non pas des absorbeurs en série)
Salut martosny
Fais gaffe à ne pas trop cogiter sous peine de péter une durite ..
Ma hantise avec les capteurs à eau sont les fuites.. la dégradation des joints par le glycol + eau surchauffé reste toujours une faible probabilité .
Et je ne dis pas les problèmes de fuites 4 ou 5 ans après la réception de chantier même sur des installations sanitaires ou des installations radiateurs par suite de la microperforation/microcorrosion du cuivre..fuites sournoises sous la chape qu'on ne détecte qu'une fois tous les carrelage pété et fissuré ou les planchers pourris ... enduits intérieurs qui se décollent ..la tronche des clients...
Certes , il y a des installations bien réalisées qui durent depuis plus de 15 à 20 ans.. même plus .
je te joins des courbes de performances des batteries , calculées par notre ami Joanet sur ce forum .Sur lesquelles figurent différents débits d'air et débits d'eau , etc...
Hello herakles,
oui je suis pas loin d'en péter une (ou plusieurs) mais c'est pas la faute au solaire. C'est que j'ai pas que le solaire à cogiter, faut faire avancer le chantier à côté et il y a beaucoup de choses qui doivent être faites en fonction de la solution solaire entre autre.
Ainsi l'an dernier, beaucoup de boulot, j'ai dû faire certaines choses dans la précipitation pour boucler le chantier béton et remblayer. J'ai laissé entre autre des réservations dans la toiture terrasse pour les capteurs à air avec des bouts de tubes métal de ventilation de DN 250 (comme le ventilo que j’envisageais). Avec tout le boulot que je devais faire j'ai pas eu la présence d'esprit pour réserver un peu plus large de manière à pouvoir isoler autour des tubes. Du coup si je reste sur l'air je vais avoir un magnifique pont thermique au plafond avec l'air froid dans les tuyaux en hiver
Je suis de ton avis concernant les soucis de flotte. La tuyauterie ne me réussi pas trop qui plus est. J'ai en plus investit dans une pince à sertir pour le multicouche pour m'éviter d'apprendre le brassage du cuivre. Si je dois fabriquer des capteurs faudra passer par là aussi. D'ailleurs le principal avantage au thermique au départ c'était de m'éviter à perdre du temps dans la fabrication des capteurs en achetant les Tinox. Comme ça je pourrais avancer sur le gros oeuvre et attaquer la suite de l'ITE et les menuiseries plus vite! En espérant qu'au cours de l'an prochain on commence à profiter d'une maison et plus seulement d'un immense chantier! En plus la brasure à l'étain est faible. SI je m'y mets je me connais je voudrais faire les serpentins en brasure forte pour que le truc ne bouge jamais!Ma hantise avec les capteurs à eau sont les fuites.. la dégradation des joints par le glycol + eau surchauffé reste toujours une faible probabilité .
Enfin je vais réfléchir à ce pont thermique avec le passage en 250 et si je trouve une solution satisfaisante je pense que j'ai un plan d'attaque en tête qui est pas trop mal
PS. Merci pour les courbes (que je vois pas encore), j'avais commencé à regarder ça mais pas encore peaufiné. Ca m'évite de perdre du temps! Au fait les batteries que tu utilises ont-elles une évacuation des condensats?
Euh ??? placées dans un flux d'air chaud venant de l'extérieur à 60°C , avec de l'eau arrivant dans la batterie entre +10°C et +50°C , il ne devrait pas avoir de condensation ..Au fait les batteries que tu utilises ont-elles une évacuation des condensats?
Sauf peut-être dans certains cas extrêmes en été par exemple , temps hyper lourd , air saturé en humidité à 90% et eau venant du ballon à 12 °C , c'est à dire que le ballon est quasiment vidé de ses calories et alimenté en eau froide du réseau ..
de plus , l'air extérieur à 30°C saturé en humidité et passant à 60°C est moins saturé en humidité ...
En tous cas , un petit bac de rétention sous la batterie n'est pas un luxe .. et facile à réaliser
Ce n'est pas une VMCDF , hein .. air vicié saturé en humidité à 20°c avec air neuf sous les 5°C.. là il y aura à coup sûr condensation ...
bon , je demandais ça par rapport au modèle de FrAir qui coûte la peau d'ephesse = batterie à circulation d'eau froide, il y a évacuation des condensats dessus donc chez eux ce sera plutôt la batterie à circulation d'eau chaude que tu prendrais mais dans laquelle tu fais circuler de l'eau froide c'est bien ça?
J'imagine le plan suivant si je dois fabriquer de toute manière des capteurs. Je voulais de toute manière utiliser les capteurs thermiques uniquement en ECS et chauffage de l'air dans un premier temps (murs chauffants dans un second temps).
Pour les capteurs il y a les grosses pièces qui sont communes :
- supports
- caissons
- vitres
- isolant
La batterie d'échange est identique entre les deux systèmes (si c'est bien la batterie à circulation d'eau chaude que tu prends pour les capteurs à air). Je peux avoir mon ECS à condition de dimensionner la ballon en fonction des futures évolutions et je suis aidé par le fait que les murs chauffants ne nécessitent pas un gros ballon de stockage puisqu'il font office de stockage eux mêmes!
Donc je me fabrique des capteurs à air dans un premier temps que je peux brancher depuis les capteurs jusqu'à la traversée de la toiture terrasse en DN 200 (je risque de pousser à fonds le ventilo surtout pour la ventilation nocturne en été et encore la maison est fraiche! = le bruit éventuel reste à l'extérieur mais certes il y aura des pertes de charge!). JE peux isoler donc avec 2.5cm de laine de roche la traversée du tube dans la toiture terasse. Ensuite on passe en DN 250 -> batterie ECS -> ventilo -> caisson de distribution -> gaines de ventilation en DN 140 ou 160 si j'ai de la place (il y en a deux grosses 160 pour le salon et pour le RdC et 3 petites en 140 pour les 3 pièces...)
Là j'ai ma ventile pour l'hiver prochain de manière à pas moisir totalement si je change les menuiseries en simple vitrage du RdC et j'ai de l'ECS au moins en préchauffage (si le ballon est surdimensionné par rapport aux capteurs à air)
Une fois que j'ai avancé sur les travaux, que j'ai installé mes murs chauffants pour avoir le réseau de décharge, je me met tranquillement à la brasure, stage sebasol et compagnie, je démonte les panneaux pour les transformer en thermiques. Le coffre et l'isolant ne bouge pas. Par contre les vitres pourraient me poser souci, car sur les capteurs à air on a une vitre haute de bas jusqu'en haut, pour les capteurs sebasol ils ont l'air de privilégier des vitres horizontales d'après ce que j'ai vu sur leur site.
PS. Yves parles d'une inclinaison de 60° mais ce serait quoi l'inclinaison optimale par chez moi (à proximité de Cergy Pontoise) pour une collecte optimale en hiver et le minimum nécessaire pour l'ECS en été? si je les incline plus ça m'arrange, forcément je perds moins de place et à la limite je peux rester sur une hauteur de 2 m ou un tout petit plus pou concilier les deux mises en œuvre?
bonsoir,
pour la brasure à l'étain demande à jean luc:
http://www.netprof.fr/Voir-le-cours-...,21,300,1.aspx
il est quasi impossible d'utiliser la brasure forte pour souder les feuilles de cuivre sur le serpentin car les feuilles sont minces . A la rigueur tu feras de la dentelle.
yves
bonsoir yves,
Je ne sais pas de quoi il s'agit à propos des feuilles vu que je connais pas la conception des capteurs, mais c'est surtout pour l'étanchéité que je risque de m’inquiéter avec l'étain. Avec les températures et sous pression je préférerais de la brasure forte histoire d'être tranquille pour toujours
Dans quel sens le stage est d'ailleurs source d’économies? En termes de tarifs négociés ou en termes de temps?
bonsoir,
pour le cours : on y apprends certes à construire le capteur mais aussi à installer et paramétrer une régulation et faire les branchements sur un accumulateur combiné ou un ballon. La régulation est un point critique de nombreux systèmes et est bien souvent traitée par dessus l'épaule par les professionnels . Tu ne repartira pas avec le plan de ton installation à toi sous le bras, il y a les bases pour ne pas faire de bêtises (et cela déjà en soi est un gain de temps) ,il y a également une doc papier très complète ou le cours est rappelé et élargi . Tu n'aura pas accès au service qu'on les Suisses : moyennant une commission de X% sur le prix sans bénéfice de leurs fournitures ils ont une étude complète de leur installation,un support technique en cours de construction et une visite de contrôle qualité avant mise en service.C'est de l'auto construction encadrée.
En France ,je ne sais pas comment cela se passe à présent et si cyril Gougeon est toujours aussi actif .Il y avait une association aussi pour le décharger un peu. Il vendait le matériel spécifique feuilles ,verre etc sans doute pas au même prix si on va au cours ou pas.
Vu la masse de boulot que tu as , je te conseille de prendre ton temps et de ne pas faire quelque chose que tu sera amené à défaire ensuite.
yves
Bonjour yves,
Oui il faut prendre son temps mais le problème est que lors de l’avancement de mes travaux il faut que je puisse intégrer déjà les futures installations comme le solaire. La ventilation idem, sinon pas possible de changer mes menuiseries au RdC (on a déjà de l'humidité avec la ventilation naturelle des simple vitrages alors si je ferme tout ça va pas le faire!).
Concernant Sebasol, c'est super ce qu'il font mais il faut être suisse pour pouvoir en profiter. La grosse économie pour les Suisse sont les subvention, hélas j'aurais rien chez nous, donc je pense que l'économie est surtout dans le gain de temps en apprentissage et dans la livraison d'une solution fiable qui marche. Si j'ai le principe de construction des capteurs j'aurais tout intérêt à prendre un peu plus de temps et le faire de mon côté par mes propres moyens ou avec l'aide de Cyril Gougeon (le souci c'est qu'il est loin!)
Pour l'inclinaison j'ai lu que l'optimale pour l'hiver est à environ 67°. Est-ce vraiment le chiffre à retenir? Si oui aller jusqu'à 67° va-t-il rendre difficile la production d'ECS solaire pour l'été?
PS. Mais tu dors jamais !
Bonjour Hérakles,
Si je prends un ventilo en DN 250 pour avoir jusqu'à environ 1000m3/h, quel doit être le diamètre de retour capteurs pour le chauffage d'hiver?
Aussi tu parlais de "vanne de "compensation" (clapet équilibré qui s'ouvre sous la seule surpression de l'air )". Le souci c'est que j'ai une hotte de cuisine qui est à extraction et qui possédé un clapet anti retour qui doit avoir le même fonctionnement que ta vanne. Ne penses tu pas que l'air risque de se barrer en partie par la cheminée de la hôte au lieu d'aller retourner vers le capteur vie la vanne de compensation?
pas la peine de t'en faire : le capteur étant en dépression (cause ventilo en aval), il aspirera l'air du séjour qui sera encore en légère surpression .Aussi tu parlais de "vanne de "compensation" (clapet équilibré qui s'ouvre sous la seule surpression de l'air )". Le souci c'est que j'ai une hotte de cuisine qui est à extract
un clapet de hotte de cuisine a un ressort un poil plus costaud que les ressorts ou poids des lamelles d'une vanne de compensation qui s'ouvre sous une surpression/dépression d'environ 40Pa
Tu projetais de mettre 15m2 de capteurs ?
S'ils sont "à air " le débit à assurer va de 600 à 750m3h et non 1000 m3/h ,
_ soit une vitesse de 4.5 m/s dans un D250 ;
_ ou 6.6 m/s dans un D200 , c'est juste à la limite , mais acceptable avec des tubes très lisses intérieurement .
A considérer aussi la longueur des tubes , par exemple si le tube d'amenée d'air chaud est 2 x plus long que celui du retour d'air , tu prends un 250 pour le tuyau le plus long et et un 200
pour le plus court si tu cherches à résoudre des problèmes de passage ou faire des économies..
ca fera "évacuation " supplémentaire de l' air vicié , mais je ne crois pas que le clapet s'ouvrira sous une faible pression , par rapport à la pression exercée par le ventilo de la hotte >100PaNe penses tu pas que l'air risque de se barrer en partie par la cheminée de la hôte
et de toutes façons , c'est un exutoire complémentaire à ceux en place (WC , SDB , etc...+ éventuellement une ou deux pièces principales limitées à 15~ 30m3/h pour un meilleur brassage de l'air dans toutes tes pièces en zig-zag )
as tu regardé les petites annonces genre agriculteur vend tuyaux d'irrigation en alu de 2 ou 2.5 pouces ?
Bonne journée ! ..
Merci herakles
Oui mais .... il y a 3 ans de ça. J'avais laissé ça pour le moment où je construirai les capteurs donc là il faut que je m'y mette pour voir ce que ça donne. Je vais demander aussi aux agriculteurs autour de chez moi (l'avantage d'être à la campagneas tu regardé les petites annonces genre agriculteur vend tuyaux d'irrigation en alu de 2 ou 2.5 pouces ?)
Pour le débit je table sur un débit supérieur uniquement pour éventuelle ventilation nocturne en été et SURTOUT pour que je puis faire travailler le ventilo à plus bas régime (meilleure durée de vie) + plus faible vitesse d'air dans les tubes donc moins de bruit. Donc l’objectif étant bien de 500 à 800 m3/h selon la superficie finale des capteurs autour de 12m2 à 17m2
Sur ce je me colle aux tubes d'irrigation
Bon courage dans ton chantier aussi! J'espère que ça avance comme tu veux
avant d'acheter le matos alu, achète le bouquin de notre confrère, ça te coûtera moins cherJ'avais laissé ça pour le moment où je construirai les capteurs
c'est un modèle de capt'air qui a fait ses preuves, tu as tout bien expliqué dedans, à mon avis, c'est plus sûr
et en termes de matos, ça ne te reviendra pas si cher...
@+
salut palus,
Je suis pas prêt d'en acheter j'ai du mal à trouver à proximité pour le moment
Tu parles du livre de Guy Isabel? Je l'ai lui déjà depuis un moment...
C'est pas pour autant que je l'ai lujuste feuilleté un peu
yep, sir!Tu parles du livre de Guy Isabel?
mais pas forcément bien adapté à ton cas, car ce sont des modules de 2(?) m2, pas des méga-capt'airs de 15 m2...
ça suppose de revoir toute la distribution d'air...
bon WE
C'est li principe qui compte après il faut toujours adapter.
Ce que je vois c'est faire des compartiments que je pourrais enlever par la suite pour faire du thermique. A voir encore si j'adopte cette stratégie mais bon ... Faut que je rappelle M Gougeon et voir dans quelle mesure il peut participer au projet ou m'orienter dans la conception des capteurs car là j'ai pas grand chose pour pouvoir les fabriquer de toute manière. Donc même en mettant la meilleure volonté du monte et en maitrisant toute les soudures je pourrais rien faire...
De toute manière la je vais casser la dalle dans la deuxième pièce du RdC et je vais voir les surprises qui m'attendent
bon we a tous !
