Retour d'expérience poêles de masse de Martin hiemstra

[invite37de47c5]

Je vais voir pour poster un plan.

Il n'est pas prévu de chauffer le sous-sol : nous mettons des menuiseries extérieures assez performantes (portails du garage, fenêtres, porte de service) et la porte d'accès à l'escalier sera également isolante. Il est prévu de mettre une isolation intérieure sur les murs.

La dalle (hourdis béton) entre le sous-sol et l'étage n'est pas isolante : il n'a pas été mis des marmites avec du polystyrène au dessous car il est prévu de faire des travaux dans le sous-sol (soudure ...) et qu'une autre solution possible n'était pas adaptée aux poutrelles renforcées utilisées.
Il est prévu de mettre un "truc isolant" dans la dalle du sous-sol mais je ne sais pas quoi.

Pour la partie cloisonnement, je ne me fais pas d'illusion : il ne pourra pas faire très chaud dans les chambres.
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[invite37de47c5]

Voici quelques plans.

Pour l'orientation de la maison, le sud se situe sur le haut du plan du rez-de-chaussée. La façade est donc orientée sud, un peu ouest.

Une question à laquelle j'attends une réponse de l'artisan qui nous fait le gros-oeuvre : un poêle de type NO80 n'est-il pas trop lourd pour notre dalle ?

[zmarc]

Le NO80 fait 1.3 tonne sur une assise d'environ 900x700 soit 2000 kg/m² ou 0.2 bar ou 0.02 MPa en compression.
un béton ordinaire résiste à minimum 25 MPa, le siporex 2 MPa, dans tous les cas y'a de la marge.

même sur un sol sableux, la résistance est d'environ 0.5 bars. le no80 est donc très adapté à une installation de camping

en cisaillement c'est pareil

il faut poser uniquement la question si la dalle n'est pas directement sur le sol et peut avoir des contraintes en flexion (pose prévue sur une mezzanine en porte à faux, ou un balcon ).
dans ce cas faut ressortir les formules de rdm, ou demander à l'archi.

cdlt, marc

[invite37de47c5]

C'est bien notre cas, la dalle n'est pas directement sur le sol.
Par rapport à l'emplacement du poêle prévu, un des 2 pilliers du sous-sol est proche et il y a des poutrelles renforcées. Cela suffira-t-il pour ne pas avoir de problèmes.

L'artisan se renseigne auprès du fabricant des matériaux utilisés pour la dalle avant de nous donner une réponse. Il veut se couvrir par rapport à la garantie décennale.

Si nous n'avons pas d'accord pour poser un tel poids, il nous faudra nous orienter vers des poêles moins lourds.

[zmarc]

c'est exactement le cas chez nous aussi, du coup j'ai coulé un poteau de diamètre 30 cm juste sous le poele. mais je crois bien que c'est ceinture et bretelles, c 'est costaud les poutrelles armées.

j'espère pour toi que ce sera ok, ce serait dommage de rater ces plaisirs (confort + cuisine) et de ces économies.

cdlt, marc

[invite37de47c5]

En fait, il m'aurait fallu découvrir l'existence de tels poêles 3 mois plus tôt ! Et je suis une voisine de l'usine ...

Ce serait dommage de rajouter maintenant un pilier supplémentaire alors que la dalle a été coulée fin décembre. Le mieux aurait été de prévoir un tel poids à la conception.

[zmarc]

eh oui

et en plus tu aurais permuté la chambre 2 et la salle de bains, installé le poele adossé au mur de ladite salle de bains (voire ouvert ce mur), et pan un seche serviette en béton

nous aussi y'a des trucs qu'on referait autrement si c'était à refaire ....


ceci dit mes poutres me paraissent bien placées, je pense que le constructeur dira ok pour le poids.

tu le vois adossé à la chambre 2, visible de la cuisine et du salon ?

cdlt, marc

[marchand de poil]

Bonsoir,

@ Zmarc et Mantaray,

vous êtes plus rapide que moi et puis on sent le vécu ! Votre enthousiasme me fait chaud au coeur

Je précise que chez vous, Zmarc, l'escalier est très loin du poêle et je pense que c'est pour ça que vous avez besoin d'un complément à l'étage. Pour la faible consommation de bois//à la chaleur fournie, c'est le poêle bien sur mais aussi le pilote de course que vous êtes et surtout l'isolation de la maison
(au passage, je me note l'expression "ceinture et bretelles" !)

Chez vous, Mantaray, il y a la disposition de la maison qui fait qu'on ne peut pas tout chauffer à partir d'un seul point central et aussi le fait qu'il y ait un vide d'air derrière les briques platrières je crois, comme ça se faisait à l'époque. C'est ce qui explique vos conso de bois relativement importantes//à la surface chauffée et à la localisation de la maison. Avez vous songé à remplir ce vide d'air ?? il y a un fil sur ce sujet je crois.

@ xaramelaz

Oui le NORDOVEN 80 est tout à fait capable de bien vous chauffer avec une seule flambée de 6 à 12 Kg par jour car votre maison possèdera à la fois, une bonne isolation et une bonne inertie : le poêle chauffera votre doublage en briques platrières et une fois que cette masse sera à bonne température vous aurez un excellent confort thermique car plus de parois froides. En cas de froids exceptionnels sans soleil et avec du vent comme nous avons eu ces derniers temps, vous pourrez toujours recharger le poêle un peu plus ou faire une deuxième flambée. C'est par grand froid qu'on peut (ou doit ?) voir les limites d'un système de chauffage non ?

Vous aurez effectivement besoin d'un petit complément dans les chambres, en particulier celle qui est au Nord (je n'ai pas compris si la terrasse est au Sud ou au Nord ???) mais pas dans la chambre 2 surtout si vous faites une cloison lourde, en terre crue par exemple (isolation phonique et mur chauffant garanti dans la chambre).

Pour le sol, c'est important de mettre au moins 2 cm de "quelquechose" comme vous dites car un sous sol non isolé peut apporter pas mal d'inconfort (paroi froide).

Pour la capacité du sol à supporter le poids du poêle, je pense que ça ne pose pas de problèmes : le mur de la terrasse repose bien sur quelque chose de renforcé non ? Mais comme c'est votre maçon qui prend la responsabilité, c'est effectivement à lui de décider. Wait and see !
Un poteau au milieu du sous sol ne serait pas terrible c'est sur. Autre option peut-être : vous pouvez décaler le poêle vers l'escalier et donc vers les poteaux existants si ça peut aider.

Et question énergie grise, une installation à moins de 10 Km du lieu de production c'est pas mal

Cordialement

Hélène Marchand

[invite37de47c5]

Bonjour

Nous voyons bien le poêle adossé à la chambre 2.
Concernant la dalle et ses poutrelles renforcées, seules les parties vertes sur la photo jointe sont concernées. Les autres parties sont faites avec des poutrelles ordinaires.

@Marchand de Poil
Je pense que vous avez bien reconnu les documents que je vous ai transmis.

La terrasse couverte est bien orientée vers le nord et donne au dessus du sous-sol. Une autre terrasse extérieure (style kiosque à musique) est prévue dans un second temps sur le terrain devant la maison.

Seul le doublage extérieur est prévu en briques plâtrières.
Les autres cloisons seront en placo :
- cloisons double-peau 98/48 pour les cloisons périphériques chambre 2 et salle de bains : objectif phonique
- cloisons 72/48 pour les cloisons de la cuisine, des placards et à l'intérieur de la salle de bains
- cloison 100/70 (75mm de laine de verre + 2 BA13) autour de l'escalier arrivant du sous-sol : objectif thermique

Concernant l'énergie grise, ce serait bien que nous puissions faire travailler des personnes du coin y compris pour le poêle.

Marie-Laure

[zmarc]

...Zmarc... c'est le poêle bien sur mais aussi le pilote de course que vous êtes et surtout l'isolation de la maison

c'est très agréable à lire, mais soyons réaliste, j'ai 'piloté' et mesuré 25 feux sur les 165 faits cet hiver. le reste du temps, on ouvre le tiroir à 1 cm du début à la fin (sans utiliser le modérateur, donc tirage important, autour de 25 Pa) et on laisse tout ça se débrouiller.

c'est donc bien le poele et l'isolation qui comptent.

d'ailleurs quand j'en parle avec les collègues, je vois clairement à leurs yeux en soucoupes volantes que certains ne croient absolument pas qu'on peut chauffer 140 m² avec une caisse à pomme (25 kg) de bois par jour par -10 dehors.

ils sont tellement habitués à leur 20 stères par ans (et je l'étais aussi) ...

du coup ça m'oblige à les inviter à l'apéro pour voir, que voulez vous je ne supporte pas cette incrédulité

cdlt, marc

[inviteb53e2f2d]

Bonjour,

Concernant l'énergie grise, ce serait bien que nous puissions faire travailler des personnes du coin y compris pour le poêle.

Aheum, petit aparté : si vous vous inquiétez de l'énergie grise, préoccupez-vous de celle contenue dans les parpaings, briques, laine de verre, brique platrière, placo, béton armé, menuiseries, etc... également.
Si vous faites le calcul, les quelques dizaines de litres de gasoil nécessaires à un autre poêlier pour venir sur place vous paraitrons peanuts.

[vinsurvain]

... que certains ne croient absolument pas qu'on peut chauffer 140 m² avec une caisse à pomme (25 kg) de bois par jour par -10 dehors...

Tu m'étonnes....
Tu avais combien de température à l'intérieur pendant la vague de froid ? En temps normal ?

[zmarc]

en ce moment : entre 20 et 23 au rdc, 17-18 dans les chambres à l'étage, 2 x 8 kg de bois par jour, pas de complément élec
pendant la vague froide : entre 20 et 23 au rdc, 16 à 17 sans complément au premier, 18 avec complément de 0.50 €/jour, 2 x 12 kg de bois / jour

j'attends fin février pour relever les compteurs et faire la moyenne ...

cdlt, marc

[marchand de poil]

Bonjour,

Si vous faites le calcul, les quelques dizaines de litres de gasoil nécessaires à un autre poêlier pour venir sur place vous paraitrons peanuts.

J'adore votre sens de l'humour !

C'est vrai ça, un peu plus un peu moins, pourquoi s'en faire !

Vous auriez pas une vieille chaudière fuel au fond d'un garage que vous pourriez lui refiler ?

Aller sobriété hein ! hic !

A bientôt

Hélène Marchand

[xf38]

Bonjour bonjour,

Je me permets une petite remarque, connue de tous mais qu'il est bon de rappeler pour ceux qui prendraient la conversation en route:
Quand on dit "mon poêle me permet de chauffer toute ma maison de 200m²", il est bon de dire, comme l'ont fait zmarc et d'autres, ce qu'on appelle "chauffer": quelles conditions de confort dans chaque pièce? Le confort est une donnée relative, mais qui peut se mesurer à travers différents paramètres:
- température moyenne de l'air au milieu de la pièce à environ 1,5m de hauteur
- température moyenne des parois (mesurée au thermomètre IR)
La température "ressentie" étant grosso modo la moyenne des deux (Tair+Tparois)/2. (c'est important pour un poêle de masse, qui procure une bonne partie de son énergie sous forme de rayonnement, de façon directe ou indirecte par les murs).
A cela il faut ajouter l'hygrométrie, les courants d'air, les apports solaires directs, l'effusivité des murs, le port d'un chandail ou d'une doudoune, le fait de boire du thé chaud ou une glace à la fraise, etc etc.
Sans aller dans le détail, je pense qu'il est bon de préciser au moins la température de l'air et des parois.
(sans parler des autres conditions: température extérieure, altitude, localisation, niveau d'isolation, inertie de la maison... etc)
Sinon, merci à zmarc pour toutes ces mesures et ces données, c'est super.

[zmarc]

c'est vrai qu'il faut préciser, et je ne le refais pas à chaque fois.

pour info, je rappelle l'essentiel de notre maison :

140 m² (2x70)
isolation :
dalle 7 cm PU projeté
murs 20 cm OdC
plafond du 1er : 35 cm OdC
isolation intérieure mais gros mur de refend d'environ 20 à 30 tonnes
fenètres DV HIT, vieux volets à fentes (à refaire !)
1 baie vitrée 9 m² orientée S-O, très efficace !
située en auvergne à 440 m d'altitude


par curiosité je viens de faire le tour du RdC avec l'IR :
t° air 22°
t° des murs de 20 à 25° (de 8 m à 1 m du poele)
t° de surface du poele : 40° (ça varie en general de 40 à 120, là on a pas fait de feu depuis hier soir donc on est au creux de la vague, 120 c'est quand on brûle 2x12 kg par jour)


aut'chose ?

cdlt, marc

[invite37de47c5]

Voici un point de vue qui m'interpelle :

Qu'en pensez-vous ?
J'ai bien lu que vous ne considériez pas les poêles H comme des vrais PDM mais je me pose des questions.

****************************** ****************************** *************************
Personnellement, j'opterai pour un poêle classique, si la maison est vraiment bien conçue. Tout dépend des résultats de votre étude thermique, mais dans une maison très performante, la réactivité peut être plus intéressante que l'accumulation de chaleur, pour éviter de surchauffer la maison. Ca dépend aussi de l'inertie de votre maison, globalement.
Exemple :
*lever matin 6h : température fraiche, genre 16°, vous avez envie de mettre un peu de chauffage, vous allumez le poêle ; le soleil arrive à 9 h
- PDM : il va continuer de chauffer en même temps que le soleil va chauffer => surchauffe
- poêle classique : plus réactif, moins de surchauffe
*à l'inverse : soir 19h, température correcte dans la maison, le soleil a bien donné dans la journée, d'autant plus si la maison accumule bien la chaleur (inertie)
- PDM : il faut l'allumer pour maintenir une température correcte au petit matin ; risque d'avoir un peu trop chaud le temps de la chauffe car ça rayonne quand même un peu sur l'instant!
- poêle classique : vous ne l'allumez pas, vous allez vous coucher, la température baisse mais c'est au contraire généralement apprécié pour le sommeil, et il suffit d'éclairer le feu le matin pour vite rechauffer

C'est quand même beaucoup un choix personnel ; mais généralement, le poêle de masse n'est pas adapté pour les maisons les plus performantes à cause de son manque de réactivité. Suivant le même principe, le plancher chauffant n'est pas toujours ce qui donne le meilleur résultat, car trop d'inertie donc pas assez réactif. Or, si votre maison est bien conçue, elle est faite pour capter au maximum les apports solaires passifs, du coup il faut que le chauffage soit capable de réagir rapidement pour arrêter de chauffer.

[marchand de poil]

Bonsoir,

J'ai bien lu que vous ne considériez pas les poêles H comme des vrais PDM.

Tout la question est de savoir ce qu'est un "vrai" ou un "faux" Poêle de Masse.

J'en profite pour rappeler qu'il s'agit d'une marque, dument déposée à l'INPI en 1999 par ma pomme, qui ne signifie rigoureusement rien en bon français, que je n'interdis à personne de l'utiliser et que ma démarche a permis d'éviter que d'autres, moins bien intentionnés que moi, ne confisquent ce terme à leur seul profit comme cela s'est déjà vu (exemple KoKopelli et les semenciers).

Lorsque j'ai démarré la fabrication de Poêles de Masse dans le Tarn en 98, ce type de poêle n'était pratiquement pas connu en France, hormis en Alsace où il existait encore quelques fabricants. Tuli commençait seulement à s'implanter ici et les désignait par le terme de "poêles cheminées". Ceux qui en avaient croisé un sur leur route le désignaient en fonction du pays ou de la région où il l'avaient découvert : poêle alsacien, autrichien, russe, finlandais, ...

Du fait de l'absence d'un mot simple définissant ce type de chauffages au bois, "ma" marque a été "adoptée" pour désigner l'ensemble de ces appareils. C'est un peu comme l'histoire du réfrigérateur et de la marque frigidaire devenue frigo (sauf que ça chauffe et qu'il n'y a pas (encore !) un PDM dans chaque foyer ! )

Depuis la publication de la norme EN15250 en 2007, la définition officielle de ce type de poêle est "appareils à combustibles solides et à restitution lente de chaleur".
La norme définit précisément des seuils minimum ou maximum de :
Rendement,
Emission de CO,
Réactivité et
Durée de restitution de chaleur

Cette norme présente des défauts, des lacunes et des failles dans lesquels certains se sont allègrement engouffrés mais, elle a le mérite d'exister.

Elle ne mentionne aucun critère de poids ni de mode constructif mais plutôt des résultats, obtenus avec un mode d'emploi donné par le fabricant et qui est censé être le même que celui qui est fourni à ses clients.

Une fois les tests passés et si les résultats obtenus sont conformes aux niveaux exigés, il appartient au fabricant de prouver que tous ses appareils sont identiques à celui qui a été testé. Ce serait trop facile de tester un modèle "de course" juste pour la certification et de vendre un modèle "ordinaire".

Comme le monde du PDM est un petit monde de passionnés, chacun a un peu (ou beaucoup, voire trop !) tendance à considérer que celui qu'il utilise est le meilleur, encore plus si c'est lui qui l'a fabriqué de ses propres mains ou s'il s'agit des modèles qu'il commercialise.

Quant au texte que vous citez, il est clair que cette personne connait très mal les différentes façons d'utiliser différents poêles de masse. Au mieux il se permet, comme beaucoup hélas, de généraliser à partir d'une seule expérience. Envoyez le nous, on va lui expliquer tout ça gentiment !

Si vous avez besoin d'un peu plus d'arguments objectifs avant de dépenser quelques milliers d'euros, il va falloir apprendre à décrypter les étiquettes et à définir vos propres critères de choix, ce que j'appelle un cahier des charges d'utilisateur :

Combien de chaleur avez vous besoin dans votre maison ?

Quand avez-vous besoin de cette chaleur ?

Où en avez-vous besoin ?

Comment allez-vous faire concrètement pour l'obtenir ?




Cordialement,

Hélène Marchand

[xf38]

@xaramelaz:

On ne connaît pas bien les raisons qui ont poussé l'auteur que vous citez à vous conseiller un poêle classique, donc difficile de juger. Effectivement, comme le dit Mme "marchand de poil", toute situation est particulière, et il nous faut plus d'infos sur la maison.

Ceci dit, ce que dit la personne que vous citez est vrai: le choix va dépendre de nombreux paramètres: besoin en chauffage (issu de l'étude thermique si vous en avez fait une), isolation de la maison (intérieure/extérieure?), inertie de la maison (nature des planchers, murs...), surface vitrée, compacité de la maison, ouvertures entre les pièces, etc.

Quant à l'aspect "réactivité" du chauffage dans une maison "bien conçue", je ne pense pas que ce soit aussi simple. Les apports solaires passifs sont valorisés grâce à l'inertie du bâtiment, et ne provoquent pas forcément une surchauffe immédiate dans la maison. Donc il n'est pas forcément indispensable de pouvoir "couper" le poêle dès qu'il y a du soleil. D'autre part, le fait de vouloir "couper" le poêle classique au moment où on se couche se base sur l'hypothèse qu'il y aura un transfert immédiat de chaleur entre la pièce du poêle et la chambre, ce qui n'est pas forcément le cas. Si votre maison est bien isolée par l'extérieur et a une forte inertie, par exemple, la température entre les pièces aura tendance à s'harmoniser dans le temps (comme l'a montré une étude du cabinet Enertech sur des bâtiments de la ZAC de Bonne à Grenoble). Donc "couper" le poêle dans le salon n'aura aucun effet à court terme sur la température de la chambre dans ce cas.

Sachez tout de même qu'un H est plus réactif qu'un PDM "lourd" (2 tonnes ou plus...), et vous permettra une chauffe plus rapide le matin par exemple. La contrepartie est qu'il accumulera moins de chaleur qu'un "poids lourd" et pourra nécessiter des feux plus fréquents (mais pas forcément plus de bois: on met moins de bois par feu dans un H que dans d'autres PDM).

Si la maison a peu d'inertie, il peut être intéressant d'avoir un chauffage à accumulation comme un poêle de masse, qui lissera les apports sur la journée.

Il est avant tout important de bien dimensionner le mode de chauffage en fonction du besoin en énergie et en puissance (issus de l'étude thermique). Si votre maison est très bien isolée (BBC par exemple), le besoin de chauffage sera faible, et un poêle de masse peut s'avérer trop puissant et/ou fournir trop d'énergie (un feu de 12kg de bois sec peut apporter 35kWh d'énergie avec un rendement de 80%; à comparer à votre besoin en énergie journalier en hiver). Mais encore une fois, il faut raisonner au cas par cas, avec des données précises sur le bâtiment.

Le mieux serait peut-être de vous rapprocher de l'espace info énergie le plus proche de chez vous?

[xf38]

par curiosité je viens de faire le tour du RdC avec l'IR :
t° air 22°
t° des murs de 20 à 25° (de 8 m à 1 m du poele)
t° de surface du poele : 40°

aut'chose ?

cdlt, marc

Merci! C'est bon pour l'instant

Tiens, c'est marrant, la température s'est plus ou moins harmonisée entre les murs et l'air ambiant (à part le poêle à 40°C).

Quelques mesures chez moi:

J'ai fait hier soir le tour du salon (pièce du poêle), le feu était fini depuis environ 5h:
- air : 21,2°C (à 1m du sol)
- murs : 23°C en moyenne (de 21 à 24°C).
- poêle : 80°C environ
- Text : 3°C

Ce matin à 9h: (13h après le feu):
- air : 19.2°C (à 1m du sol)
- murs : 20°C en moyenne
- poêle : 50°C
- Text : 6°C (ça s'est réchauffé dehors!)

(Aucun autre apport de chauffage.)

Donc l'écart entre la température des murs et l'air ambiant se réduit un peu avec le temps. Les murs restent un peu plus chauds que l'air, ce qui contribue largement au confort! Sans parler de la température du poêle.

Pour info: 1200m d'altitude, maison 100m2 en parpaings béton creux 20cm, iso intérieure LDV 10cm + briquettes 3,5cm. Sol béton (poutrelles-hourdis). Mur de refend en parpaings creux 18cm.

[SK69202]

Bonjour.

La température de surface des murs varie assez vite avec celle de l'air, c'est leur température "sans chauffage" qui est représentative, après plusieurs années de mesure, je constate que mes murs sont à 1,5 degrés en dessous de la température de l'air. Toujours pas compris tout à fait comment les murs "plus froids" chauffe l'air. Mesure au thermomètre de contact, les thermomètres IR sont trop imprécis.

@+

[invite37de47c5]

@xaramelaz:

On ne connaît pas bien les raisons qui ont poussé l'auteur que vous citez à vous conseiller un poêle classique, donc difficile de juger. Effectivement, comme le dit Mme "marchand de poil", toute situation est particulière, et il nous faut plus d'infos sur la maison.

Ceci dit, ce que dit la personne que vous citez est vrai: le choix va dépendre de nombreux paramètres: besoin en chauffage (issu de l'étude thermique si vous en avez fait une), isolation de la maison (intérieure/extérieure?), inertie de la maison (nature des planchers, murs...), surface vitrée, compacité de la maison, ouvertures entre les pièces, etc.
...

Cette réponse ne m'avait pas été directement adressée : il s'agit d'un extrait d'une discussion sur le chauffage d'une maison neuve bien isolée.

Ce point de vue ne me paraissait pas aberrant et j'ai voulu un débat dessus.

Comme on le l'a fait remarquer hier soir, ce récit s'appuie sur le postulat que la maison est fraîche le matin (environ 16°) ce qui ne devrait pas arriver souvent dans le cas d'une maison chauffée avec un PDM régulièrement (feu le soir).

[zmarc]

Toujours pas compris tout à fait comment les murs "plus froids" chauffe l'air.
@+

bonjour

c'est curieux que tu trouves tes murs plus froids que l'air alors que xf38 et moi les trouvons plus chauds.

tu as une autre source de réchauffage de l'air ?

sinon peut être que la forte conductivité de la stéatite favorise plus une transmission de la chaleur par convection, ce qui expliquerait le phénomène observé ? (je n'y crois guère)

tes mesures de t° des murs sont à quelle(s) distance(s) du poele ?

cdlt, marc

[SK69202]

Bonjour.

Vos murs sont chauffés par l'air et le rayonnement du poêle, les miens sont chauffés par l'air. Une mesure par thermomètre IR peut mesurer la partie des IR du poêle qui est réfléchit par le mur.

Mes mesures (contact) sont à plusieurs mètres du poêle (ce n'est pas un PDM) et un des points de mesure n'a pas de vue sur le poêle.

@+

[zmarc]

bonsoir à tous

ça y est, le froid revient, chouette on va pouvoir jouer !

j'en profite pour présenter un nouvel accessoire pour mon no 80 : un écran-pare-rayonnement-direct.

SDC12408.JPG

il s'agit d'une tôle inox qui se fixe par aimants sur la porte. le dessin dégage 25% de la surface, donc en gros le rayonnement direct est divisé par 4.

je sais pas chez vous, mais chez moi le rayonnement direct pendant le feu provoque un coup de chaud assez important.

y'a des jours ou c'est agréable, et y'a des jours où on s'en passerait.

c'est désormais chose possible et c'est très perceptible avec cet écran.


j'ai aussi négocié les tarifs par quantité avec l'entreprise de découpage, alors s'il y a des hiemstristes intéressés vous pouvez me contacter en MP.

SDC12025.JPG

SDC12409.JPG

cordialement, marc

[invitedae67b2c]

Bonjour

Pour ma part nous avons juste fait le ramonage du conduit et au final 45grs de suie !!! Oui cette année je mesure tout §
Je vois que marc commence fort avec son cache vitre; joli motif d'ailleurs
Comment ca le rayonnement direct te gêne ?

[zmarc]

disons que y'a des fois ou ça nous donne un peu trop chaud.

si la maison est fraiche, c'est agréable et ça permet de se réchauffer rapidement, mais si la maison est déjà tiède (mais pas assez pour se passer de feu, je dirai entre 20 et 22), il y a des fois ou c'est un un peu trop réchauffant dans l'immédiat.

pour la suie je n'ai pas pesé, j'ai enlevé environ un bol (pour 6 stères cet hiver)

j'ai ramoné par le bas, c'est pas évident de faire ça proprement. faudrait que j'essaie par le haut, ça serait certainement plus pratique, mais j'ai horreur de monter sur le toit, ça me stresse. (peur de glisser, de tomber, de casser des tuiles ...)

pour les canaux du poele ça n'a pas été facile d'aller dans tous les coins. faudrait que je me trouve une petite brosse D 10 cm montée sur une canne bien flexible. ou que j'essaie la méthode du pétard.

en tout cas, visiblement un ramonage tous les 2 ans serait suffisant.

marc

[invite64527821]

Pour faire suite sur le ramonage : 4 hivers et 55g de suie...
### voir le blog dans le profil

[invitef95d8f69]

Bonjour,
nous sommes en train de réfléchir à l'installation d'un poêle NO80 dans notre future maison (déménagement moins 1 mois et 1 jour).
La place idéale pour nous, (pas encore eu le temps de rappeler maison H pour en discuter) est proche d'un poteau bois qui soutient deux poutres lamellé collé qui tiennent le plancher de l'étage.
le coté positif c'est que tout ce qui est à l'intérieur de la maison est de la cloison (ON VA TOUT PETER).
le cote négatif c'est comment positionner le poele par rapport au poteau.
le sud est pile poêle sur la cuisine où on va ouvrir des fenêtres (ILS VONT TOUT PETER)
le poêle viendrait juste au nord du poteau en montrant sa vitre au mur est (aveugle) et sa face arrière au WC (le jeu de mot est évité). mais quelle distance faut-il respecter sur le côté avec poteau (il y a aussi le problème de la poutre pour le passage du conduit).


Il y a un second problème, c'est l'air pour la combustion.
il y a une vmc SF (pas encore hygro) qui aspire dans la sdb, les wc et au dessus de l'évier.
une arrivée d'air tout près du poele est difficile à créer (sauf saigner la dalle bof) ou coffrer un tuyau au plafond depuis le garage.
où peut-on (doit-on) percer les murs pour créer au mieux cette arrivée ?
merci

Guy b.
(j'ai mis un plan en dessous)


le rouge disparait , le vert est créé et le bleu c'est le poteau et les poutres.

[marchand de poil]

Bonsoir,

Ma parole, il bouge encore ce fil !

Merci à tous les ramoneurs improductifs pour vos retours d'expérience !
Et n'oubliez pas d'aspirer les cendres sur le socle via les trappes de visite car en principe il y en a plus que de suie.

Cordialement

Hélène Marchand