Retour d'expérience poêles de masse de Martin hiemstra

[zmarc]

bonjour
effectivement les principe de fonctionnement (tiroir à cendres, buches verticales, injecteurs AS préchauffé, double enroulement supérieur, échangeur à plaques) est similaire.
les T sont plus petits et carrés (70 x 70), mangent du bois en 25 cm, leur puissance de chauffe est plus modeste ( 1 à 4 kW annoncés)
le H a un design plus moderne, prend des buches jusqu'à 60 cm, la puissance restituée est annoncée de 1 à 10 kW (3750 W moyens vérifiés chez moi à 2x12 kg de bois par jour)
j'ai les tarifs, j'avais consulté avant d'arrêter mon choix, contactez moi en mp si vous les voulez (je ne sais pas si le revendeur apprécierait que je les diffuse sur ce forum). de mémoire le plus grand est plus cher qu'un no 80.
cdlt, marc
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[LutopiSTe]

Salut

et c'est où ce que tu disais sur le facteur d'air du no80 ? je trouve pas ...

ici et là, puis la réponse en déni de crédibilité de MdP, une façon très scientifique de soutenir le débat
Ce que je constate grâce à tes mesures, c'est qu'on se trouve justement dans la plage de facteur d'air que j'estimais à l’époque, ce qui me fais dire que je ne dois finalement pas être si incompétent dans le domaine
dans ta flambée 17 on trouve 221°0C en sortie, facteur d'air 1,89 et rendement 86,5 puis quelques minutes plus tard, 209,5°C, facteur d'air 4,35 et rendement 71,5%; température plus faible et rendement moins bon (mais toujours au dessus du seuil retenu pour le label flamme verte).
Ceci montre qu'à partir de la seule température et sans une sonde O2, on ne peux pas déterminer le rendement d'une combustion, on est condamné à se contenter d'une fourchette. Fourchette qui permet cependant d'affirmer que même dans ces condition le rendement du poêle reste très bon. il est inutile de s'alarmer si l'on constate des fumées à 250°C, il est même souvent préférable en terme de rendement d'avoir des fumées bien chaude en sortie, le contraire laissant penser que les fumées sont trop diluée par de l'air en excès qui va chauffer les petits zoiseaux.

le foyer est tout propre nickel, rien à voir avec les feux de 8 kg, et la flambée est très spectaculaire, on va bientôt avoir une télé à vendre

la télé ne m'interesse pas
Pourrais tu décrire une flambée qui va bien, comme la n°17, est-ce un bruit de forge, des flammes rapidement happées vers le goulet ou on contraire un léger ronronnement et des flammes qui dansent langoureusement derrière la vitre; j'ai déjà ma petite idée mais je crois que ta description d'utilisateur/testeur pourra grandement aider les autres utilisateurs de NO80 à gagner quelques points de rendement sans pour autant passer par la case analyse de combustion et trou dans le conduit de raccordement
toujours au sujet de la 17: je constate que tu as obtenu à la foi un facteur d'air faible et un taux de CO bas, qu'as tu changé dans ta flambée pour arriver à obtenir les deux?
Vois tu une explication au fait que le CO s'envole en fin de flambée alors qu'il y a beaucoup d'O2 dans les fumées?

Apparament les poêles Hiemstra serait une copie

j'ai eu l'occasion d'évoquer ce sujet avec Martien Hiemstra lui même, durant un trajet pour aller monter un poêle Martien. Il n'a pas fait mystère des origines de son premier poêle, puisqu'il a effectivement appris à en faire avec le fondateur de Tigchelkachels (tous deux sont hollandais).
Vous remarquerez que son prénom s'écrit Martien pas Martin.

J'aurais d'ailleurs aimé qu'il lui soit ici rendu hommage, puisqu'il nous a quitté l'automne dernier, je l'ai fréquenté somme toute assez peu (durant les dix derniers mois de sa vie) et nous n'étions pas d'accords sur tout, loin s'en faut, mais je trouverais triste qu'il ne soit pas fait mention de son décès sur ce fil qui porte son nom. C'était un sacré bonhomme, salut l'artiste!

Cordialement

[zmarc]

Salut
Ce que je constate grâce à tes mesures, c'est qu'on se trouve justement dans la plage de facteur d'air que j'estimais à l’époque, ce qui me fais dire que je ne dois finalement pas être si incompétent dans le domaine

certes c'est rassurant de savoir qu'on ne brule pas la moitié de son bois pour rien, mais 70% à 82% c'est pas quand même ultra précis
avec 22 feux mesurés je constate que tous les rendements sont supérieurs à 77%. (mon high score est de 89%)
toute la question est donc de savoir ou on se situe précisément dans cette fourchette

à l'heure actuelle je considère un feu dont le R < 85% comme 'pas trop réussi', et réussi quand R est compris entre 85 et 90%.
je n'ai pas encore égalé le score de Polar-Bear-Passage-Bref-(Picon-Bière?) qui atteint 92%.
cependant son poele fait 5 tonnes + un banc chauffant, le H 1.3 tonnes, difficile de sortir des fumées aussi froides alors qu'on y brule sensiblement la même quantité de bois en 24 heures.
au niveau facteur d'air je suis quasi au même niveau (1.9 contre 1.8 pour lui de mémoire)

Dans ta flambée 17 on trouve 221°0C en sortie, facteur d'air 1,89 et rendement 86,5 puis quelques minutes plus tard, 209,5°C, facteur d'air 4,35 et rendement 71,5%; température plus faible et rendement moins bon (mais toujours au dessus du seuil retenu pour le label flamme verte).
Ceci montre qu'à partir de la seule température et sans une sonde O2, on ne peux pas déterminer le rendement d'une combustion, on est condamné à se contenter d'une fourchette. Fourchette qui permet cependant d'affirmer que même dans ces condition le rendement du poêle reste très bon. il est inutile de s'alarmer si l'on constate des fumées à 250°C, il est même souvent préférable en terme de rendement d'avoir des fumées bien chaude en sortie, le contraire laissant penser que les fumées sont trop diluée par de l'air en excès qui va chauffer les petits zoiseaux.

effectivement, d'autant plus que dans le H je constate que plus on brule chaud et plus le facteur d'air diminue.

Pourrais tu décrire une flambée qui va bien, comme la n°17, est-ce un bruit de forge, des flammes rapidement happées vers le goulet ou on contraire un léger ronronnement et des flammes qui dansent langoureusement derrière la vitre; j'ai déjà ma petite idée mais je crois que ta description d'utilisateur/testeur pourra grandement aider les autres utilisateurs de NO80 à gagner quelques points de rendement sans pour autant passer par la case analyse de combustion et trou dans le conduit de raccordement

du bois bien rouge, des flammes calmes et dansantes et qui remplissent entièrement la boite à feu, (impossible que de l'air traverse tout ça sans participer à la combustion).

je dirai qu'on peut se fier aux températures de fumées.
pour un départ poele 'froid' (un feu de 6/8 kg / 24 h), en phase plein feu les fumées évoluent de 120 à 180°
pour un départ poele 'chaud' (deux feux de 12 kg / 24 h), en phase plein feu les fumées évoluent de 180 à 250°

ce que j'appelle le plein feu c'est après la montée en régime qui dure 15/20 mn.


pour le trou il y est d'origine, c'est celui du thermomètre.

toujours au sujet de la 17: je constate que tu as obtenu à la foi un facteur d'air faible et un taux de CO bas, qu'as tu changé dans ta flambée pour arriver à obtenir les deux?

lors de ce feu je visai 180° de T° de fumées.
à la fin un clou a coincé le tiroir ouvert à 4 cm, du coup les braises ont été intenses et courtes, et les moyennes sont chouettes.
j'en ai retenu qu'il est valable d'accélérer les braises.
ceci est aussi du à la méthode de la norme qui nous fait calculer les moyennes sans les pondérer du débit massique.

Vois tu une explication au fait que le CO s'envole en fin de flambée alors qu'il y a beaucoup d'O2 dans les fumées?

je pense que la combustion étant réduite, l'écoulement devient plus laminaire donc les gaz sont moins bien brassés.




et toi, coté construction et essais, t'en es où ?


cdlt, marc

[zmarc]

tiens j'ai zappé une ligne dans ma réponse hier, et voici un complément de réponse :

pour un départ poele 'froid' (un feu de 6/8 kg / 24 h), en phase plein feu les fumées évoluent de 120 à 180°
pour un départ poele 'tiède' (deux feux de 6-8 kg ou 1 de 12kg / 24 h), en phase plein feu les fumées évoluent de 150 à 220°
pour un départ poele 'chaud' (deux feux de 12 kg / 24 h), en phase plein feu les fumées évoluent de 180 à 250°


ces repères me paraissent être une bonne base, ainsi que la vitesse de combustion :
une bon feu de 6-8 kg est terminé en 1 heure
un bon feu de 12 kg est terminé en 1h30/1h45

ceci dit, si on devine assez bien à l'aspect du feu l'efficacité (feu trop braiseux = foyer trop froid = rendement bof, feu trop vif genre forge = trop d'excès d'air = rendement bof aussi), le CO en revanche reste très sensible aux réglages et difficile à maitriser précisément sans le testo.

le CO est aussi bigrement influencé par la taille du bois, buches trop fines = beaucoup de CO


sur l'ensemble des feux que j'ai mesurés (23):

22 feux ont un Rendement supérieur à 80% et 1 feu entre 75 et 80% (77.8% pour être précis ; buches trop fines, feu trop rapide)

le COà13%d'O2 varie de 0.09 à 0.45%
les CO >0.3% sont conjugués à un facteur d'air important (> à 2.5). ils ont été obtenus lors d'essais différents (bois préchauffé, trop refendu, feu trop lent ou trop rapide, AS ou AP obturé ...), il n'y a donc pas une cause unique à ce CO, et il faut bien prendre ces résultats comme des expériences.

en utilisation normale, les CO obtenus sont compris entre 0.09 et 0.34%


une conclusion intéressante :
il est donc important de ne pas trop refendre le bois (ça tombe bien ça).

j'ai adopté l'utilisation suivante : tout mon bois est coupé en 33 cm et plus ou moins refendu

je mets toujours un chargement vertical dans le foyer + des buches horizontales par dessus pour augmenter le chargement, en affinant les buches au fur et à mesure de l'empilage

ça donne :
pour un petit feu (6-8 kg) : chargement vertical en buches moyennes et fines mélangées (10-12 buches dans le foyer), petit bois, allumage !
pour un feu moyen (8-10) : chargement vertical en buches grosses et moyennes (5 à 8 buches dans le foyer), deux couches de fines, allumage, petit bois, go !
pour un gros feu (12 kg) : chargement vertical en grosses buches (4-7 dans le foyer), deux ou trois couches de moyennes, 2 couches de fines , petit bois, start !


je brule du bois peu dense, donc pas moyen de fourrer plus de 12 kg dans le foyer.
(j'ai fait un essai avec du chêne + hêtre, 15 kg et le foyer n'était pas tout à fait plein).


à suivre, encore quelques essais et je publie les résultats !

cdlt, marc

[invite19c4ba58]

...
une conclusion intéressante :
il est donc important de ne pas trop refendre le bois (ça tombe bien ça)...

Bonjour,

Mais c'est une révolution ce que tu nous dis !

[zmarc]

je comprends pas si c'est ironique ou pas. (c'est le défaut de la conversation écrite)
marc

[invite90bb2978]

Ben oui ca fait longtemps que cet élément a été mis en exergue ( article de la MHA dans les années 90 il me semble ).

[invite19c4ba58]

je comprends pas si c'est ironique ou pas. (c'est le défaut de la conversation écrite)
marc

Non ce n'était pas ironique !
Me semblait bien que pour les poêles de masse, il fallait refendre le bois ! C'est ce que j'ai toujours cru lire...
Donc, faut refendre... mais pas trop ?

[zmarc]

ok

bin effectivement c'est aussi ce que j'ai souvent lu, chutes de scierie, buches refendues 4-5 cm max ....

testo en main, la preuve que non.

il faut une partie du bois bien refendue pour assurer une montée rapide en température du foyer, et la suite plus grosse pour dégazer progressivement, assurer une combustion tranquille et éviter un emballement du CO.

dans le post précédent, les dimensions décrites sont en gros

grosses buches : triangles de 10 à 18 cm de coté ou demi cylindres de 15-20 de diamètre
moyennes : triangles de 7 à 10 cm de coté
fines : triangles de 3 à 7 de coté ou rectangles dont une des dimensions est inférieure à 5 cm

ouaip, en me relisant ça fait très matheux ça .... mais bon 'buche de 10 cm' j'ai jamais su si ça voulait dire 'le plus petit coté' ou 'le plus grand coté' ou 'le périmètre' alors ...



ceci dit je ne prétends pas être le premier à avoir découvert ça, PB en a parlé, riri aussi mais je sais plus où, et d'autres.

ça fait du bien de le redécouvrir et de le faire savoir. et ça économise la hache ou le logmatic

cdlt,
marc

[Philou67]

Est-ce qu'un bois "calibré" (disons fin) mais "plus ou moins" serré dans le foyer aurait des effets approchants de la variation du diamètre des buches ?

[zmarc]

tu veux dire des tasseaux bien serrés qui se comporteraient comme une buche ?
en début de feu c'est possible, mais dès qu'un peu de bois a brulé, plus rien ne tient les morceaux compressés ensemble et ça dégaze de partout, et là deux solutions :

1/ tu ouvres l'air en grand pour avoir une combustion propre et tu te retrouves avec des fumées à 300°
2/ tu restreins l'air pour limiter les températures de fumées et boum le CO bat des records ....


enfin ça c'est ce que je constate avec des buches fines bien tassées. avec des tasseaux ou de chevrons faudrait verifier, franchement je crois que ça ferait pareil. enfin dans le foyer rond du H en tout cas, car c'est difficile de tasser des tasseaux sans passages d'air. mais dans un foyer rectangulaire, on peut peut être obtenir un résultat correct. qui essaye ? moi dès que j'aurai monté mon micro-pdm-d'atelier. c'est pour cet été, cet hiver mon jotul fait sa dernière saison.


marc

[invite19c4ba58]

...il faut une partie du bois bien refendue pour assurer une montée rapide en température du foyer, et la suite plus grosse pour dégazer progressivement, assurer une combustion tranquille et éviter un emballement du CO.

dans le post précédent, les dimensions décrites sont en gros

grosses buches : triangles de 10 à 18 cm de coté ou demi cylindres de 15-20 de diamètre
moyennes : triangles de 7 à 10 cm de coté
fines : triangles de 3 à 7 de coté ou rectangles dont une des dimensions est inférieure à 5 cm

En gros, il peut y avoir 2 à 3% de différence de rendement, si j'ai bien compris. Pour un H et pour tout poêle en général, je suppose.
Pour rationaliser la chose, faudrait au moins faire 2 tas de bois distincts. Minimum un de gros et un de petits. Et trois si l'on veut pinailler !

[invited34058dc]

il faut aussi peut être rassurer les personnes potentiellement intéressées par un PDM et qui à la lecture des dernières pages peuvent avoir l'impression d'un engin très exigeant au niveau des réglages alors que finalement c'est totalement l'inverse : on peut déduire de tes test que dans tous les cas le rendement est bon et que tu as réchauffé ta maison correctement

je précise que je ne critique pas les tests en soi mais je me dis qu'avec autant de variables (T° du poêle, taille des buches, poids de bois total, fréquence de flambée, pied à coulisse pour mesure l'ouverture du cendrier ... etc ... ) il est difficile d'aboutir à une préconisation d'utilisation plus fine que ce qu'elle est actuellement

pour prouver que je n'ai pas de scrupules à continuer d'e (mbêter) les mouches je rajoute de l'eau au moulin (ou dans le cas précis une buche dans le foyer) : vaut il mieux une flambée d'1h30 avec des fumées à 200°C ou d'1h15 à 250°C ?

[zmarc]

bin le matin su tu te lèves à 5 et décolles à 6, n'hésite pas à pousser les fumées à 280 pour pouvoir fermer le clapet avant de partir

le soir si tu veux profiter du spectacle des flammes ralentis un peu (150-180°), le feu durera plus longtemps

avec moins de 2% de variation sur le rendement.


effectivement, vu de ce coté là mes essais montrent que le poele est très tolérant en terme de réglages, on est sur de faire un bon feu à chaque fois. c'était visiblement un objectif du constructeur (pas d'AS et d'AP séparés, réglages simples) et cet objectif est atteint.

après c'est mon petit jeu d'essayer de gratter 2%, et surtout de bien comprendre comment se déroule une combustion, et là c'est effectivement pas simple car jamais deux pareilles et plein de paramètres.
et peut être que pour les 2% supplémentaires (de 89 à 91 % !) les AS et AP sont indispensables et qu'il faudra que je bricole le poele pour y parvenir. je ne m'y resous pas pour l'instant, je préfère rester dans l'optique hiemstra d'origine.

et il faut aussi rappeler que le H est d'encombrement modeste (la taille d'un frigo américain environ), ce qui est aussi un critère important. même si on doit pour cela perdre 1 ou 2% de rendement. même si j'avais mené à bien mon projet initial d'autoconstruction, je visai des dimensions max de 1m x 0.80 x 1.80. impossible d'arriver à 5 tonnes, sauf en intégrant de l'acier. (ce qui est loin d'être débile, mais ça fera l'objet d'une autre discussion)



contrairement à vinsurvain, je n'ai aucune certitude que tous les pdm aient cette tolérance vu que je n'ai fait aucune mesure sur d'autres modèles que celui là.

cdlt, marc

[invite130126a5]

Bonsoir,

Me semblait bien que pour les poêles de masse, il fallait refendre le bois ! C'est ce que j'ai toujours cru lire...
Donc, faut refendre... mais pas trop ?

Pour nous la "bonne" section c'est environ 10cm.
On peut aller jusqu'à 15/20cm lorsqu'on doit recharger le foyer pour une grosse flambée. Si on a du bois beaucoup plus fin (des chutes de parquet par exemple ) il faut serrer au maximum les morceaux entre eux.

J'ai parlé, à ma manière, de ce problème de gazéification trop rapide du bois, en particulier du résineux.

entre autre par là, en réponse à JIMPAT : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post3489054

Cordialement

Hélène Marchand

[invite130126a5]

Bonsoir Mantaray,

il faut aussi peut être rassurer les personnes potentiellement intéressées par un PDM et qui à la lecture des dernières pages peuvent avoir l'impression d'un engin très exigeant au niveau des réglages alors que finalement c'est totalement l'inverse : on peut déduire de tes test que dans tous les cas le rendement est bon et que tu as réchauffé ta maison correctement

J'adore votre bon sens mais il faut de tout pour faire un monde : des qui aiment tester, comparer, optimiser, ... et d'autres qui se contentent d'avoir chaud !

vaut il mieux une flambée d'1h30 avec des fumées à 200°C ou d'1h15 à 250°C ?

Ca serait bien d'avoir une réponse précise mais en attendant, celle de Zmarc est à mon avis la meilleure.

Par ces froids polaires, comment ça se passe chez vous ?

Chaleureuses salutations,

Hélène Marchand

[zmarc]

boum !
hiemstra no80 feux 16-02-2012.zip

cdlt, marc

[invite130126a5]

Waouh, quel boulot !

Un grand grand merci pour toutes ces infos précieuses.

Y'a pu Ka voir comment utiliser tout ça pour améliorer encore et encore, ...

Cordialement

Hélène Marchand

[invited34058dc]

en réponse à MDP :

chez nous ca se passe très bien, les T° récentes montrent les limites de la maison mais c'est supportable

pour rappel c'est une maison de 1977 en parpaing/lame d'air/brique intérieure pas d'isolation des murs, fenetre bois d'origine mais double vitrage changé il y a 3 ans (en 4/6/4 de mémoire, pas la place de mettre plus sur les chassis ancien) VMC hygro récente, 30 cm de ouate de cellulose dans les combles mais seulement 5 cm de polyurethane sur 1.5 m de rampant bref niveau isolation on a fait ce qu'on a pu mais c'est pas l'amérique !

la maison est en forme d'accent circonflexe avec chambres à l'étage et 180m2 habitables, le poêle est positionné au centre d'une des "ailes"

la semaine dernière avec des températures comprises entre -2°C et -10°C en permanence on maintenait 19 à 21°C dans la moitié de la maison (RDC+étage)avec 2 feux par jours (foyer plein sans rechargement en cours de flambée) le reste de la maison se maintenait entre 15 et 16°C donc appoint électrique 1heure avant de se coucher pour les 2 chambres concernées, pour le bureau en cas de présence et en permanence 1 seche serviette électrique à 20°C dans la salle de bain

l'année dernière on s'en était tirés avec un peu moins de 1000€ d'électricité annuel (abonnement compris) je n'ai pas la puissance consommée en tête. En fin de saison j'essaierai de faire un calcul plus précis de notre consommation car mon tas de bois est plus facile à mesurer que les années précédentes (j'ai la flemme de peser ou de compter précisément le nombre de feux)

le but sera d'essayer de calculer un seuil de rentabilité d'une isolation extérieure qui nous amènerait certainement pas mal de confort et certainement des économies financières mais à mettre en relation avec les plus de 20000€ de coût de ce type de chantier ...

[LutopiSTe]

Bonjour :

certes c'est rassurant de savoir qu'on ne brule pas la moitié de son bois pour rien, mais 70% à 82% c'est pas quand même ultra précis
avec 22 feux mesurés je constate que tous les rendements sont supérieurs à 77%. (mon high score est de 89%)
toute la question est donc de savoir ou on se situe précisément dans cette fourchette

La fourchette de 70 à 82% était basé sur la formule du CSTB, pour laquelle il me manques quelques données, j'ai corrigé ensuite en donnant le même graph basé sur les formules Testo qui donne 87-73% à 230°C. Facteur d'air moyen (2,5) on a encore 82%! sans mesure il est difficile de faire plus précis, je trouve que je tombe déjà pas mal
grâce à tes mesures je peux resserer le bas de la fourchette à un facteur d'air de 3.

pour ceux que ce débat dépasse, retenez simplement qu'à 230°C vous êtes entre 77 et 87% de rendement!
Par conséquent, quand il fait très froid et que le poêle a du mal à maintenir la température avec une seule charge, n'hésitez pas à brûler plus de bois, car le rendement ne chute pas.
j'ai souvent entendu dire "le poêle n'accumule plus, ça ne sert à rien que je fasse une autre flambée", nous avons fait ici la démonstration du contraire.
Ce qui pourrait limiter la quantité de bois qu'on peut brûler, c'est la résistance du poêle(est il assez solide?), la température des parois proches du poêle (risque d'incendie).

14-févr. les essais récents montrent de bons progès en lambda. effet du goulet retréci ou du foyer plus chaud ? [

Je ne vois qu'une solution pour départager les deux: attendre que le poêle refroidisse

J'adore votre bon sens mais il faut de tout pour faire un monde : des qui aiment tester, comparer, optimiser, ... et d'autres qui se contentent d'avoir chaud !

Oui, il faut de tout, ca n'a rien d'étrange, si qui serait bizarre ce serait de ne pas trouver de testeur/comparateur/optimiseur sur un forum scientifique, d'autant que les infos vagues et les grands principes simplificateurs sont la norme sur le reste de la toile. J’espère, Hélène, que tu te rends compte que cette batterie de test réalisée par Zmarc ne met pas à mal la réputation de ton poêle, c'est même tout l'inverse, ça lève les doutes (tu m'excuseras, je te tutoie, mais depuis que je t'ai eu à ma table, il y a 3 ans, pour partager mes oeufs à la coque, j'ai du mal avec le vous). Tu m'avais dis alors ne pas vouloir me confier, ni publier, de courbes d'analyse de combustion, par crainte de ce qu'on pourrait en dire et parceque tu étais sure que les grands noms du secteur n'en ferait pas autant.
Pourtant on demontre ici que le NO80 se comporte très bien, nous aurions pu le faire depuis plus longtemps si on avait eu des mesures plus tôt. De toute façon je savais bien que quelqu'un finirait tôt ou tard par publier des analyses
J'ai fais une analyse de combustion sur un poêle N il y a deux semaines (je vais tacher de mettre ça en forme ce WE), le NO80 est meilleur...........ça va peut être les pousser à communiquer plus de données techniques.

conclusion: il n'y a rien à perdre à partager.

En espérant que tu apprécieras aussi mon bon sens

[zmarc]

c'est vrai quand le poele est bien chaud et le facteur d'air faible, on peut monter les fumées à 250° sans perte de rendement.

mais si tu regardes le feu no 7 , on voit que forcer les températures poele froid n'est pas bénéfique (rendement inférieur à 80% vers t = 45 mn)

ce que je retiens, à l'heure actuelle, c'est que la gestion du feu doit suivre la température du poèle : si on démarre poele chaud, il est normal que la courbe des températures se decale vers le haut


ce que je remarque aussi, c'est que le feu n'aime pas les variations brutales de réglages, genre fermer ou ouvrir le tiroir de 2 ou 3 cm d'un coup. il est toujours préférable de procéder par petits ajustements ( 5 mm max), et d'attendre quelques minutes de stabilisation avant le reglage suivant.


je m'explique ça de la façon suivante : dans la combustion on ne maitrise pas le carburant, le bois dégaze 'tout seul', plus ou moins vite suivant la taille des buches et la température du foyer. à nous ensuite d'apporter la bonne quantité d'air.
au cours du feu la température du foyer ne varie jamais brutalement, il est donc logique que l'arrivée d'air non plus.

si on ouvre trop d'un coup, on se retrouve à carburer trop pauvre, c'est assez bon pour le CO mais mauvais pour le facteur d'air et le rendement.

si on ferme trop d'un coup, le bois continue à dégazer mais y'a plus assez d'air pour tout bruler, donc pic de CO dans les minutes qui suivent. par contre c'est bon pour le rendement quelques instants car la température des fumées baisse avant le lambda, il y a donc un régime transitoire favorable. (mais uniquement transitoire)



bon maintenant j'ai mon mini pdm d'atelier à dessiner, au boulot !

cdlt, marc

[LutopiSTe]

c'est vrai quand le poele est bien chaud et le facteur d'air faible, on peut monter les fumées à 250° sans perte de rendement.

mais si tu regardes le feu no 7 , on voit que forcer les températures poele froid n'est pas bénéfique (rendement inférieur à 80% vers t = 45 mn)

Avec un facteur d'air de 3, évidement... si on a un facteur d'air élevé conjugué à des températures élevées, le rendement baisse (mais reste dans la fourchette indiquée plus haut )
J'ai un peu de mal à comprendre ce que tu entends par "forcer les températures", de toute façon on cherche toujours à avoir les températures les plus faibles en sortie, mais sans pour cela envoyer trop d'air. En fait, pour la récupération de la chaleur dans les fumées, tout se joue à la conception du poêle et pas pendant son utilisation.
à mon avis la conduite du feu est la même que le poêle soit chaud ou froid, sauf qu'on constatera des températures plus basses si le poêle est froid.

Maintenant si le but est d'aider les utilisateurs de NO80 à mener leur flambée au mieux avec le seul thermomètre fournit, je pense qu'il faut partir sur une recherche de température maximum, car c'est là qu'on trouvera les meilleurs rendement (température élevée étant signe de facteur d'air faible).
l'autre question étant de savoir si on privilégie un rendement élevé ou un CO bas

Que dirais tu de tenter cette approche pour voir ce que ça donne niveau CO?

Cordialement

[zmarc]

Avec un facteur d'air de 3, évidement

eh oui, mais on n'est pas maitre du facteur d'air, ce que je constate c'est que plus le feu est fort plus le facteur d'air diminue, ce qui ne veut pas dire qu'on puisse en faire ce qu'on veut. ce n'est pas un paramètre directement accessible

J'ai un peu de mal à comprendre ce que tu entends par "forcer les températures",

ouvrir un peu plus le tiroir pour activer un peu plus la combustion. il n'y a pas de limite à la section d'entréé d'air sur le no80 (enfin disons qu'au max on retire le tiroir, ce qui fait environ 400 cm² d'entrée d'air, j'avoue ne jamais avoir essayé ...

de toute façon on cherche toujours à avoir les températures les plus faibles en sortie, mais sans pour cela envoyer trop d'air.

bin non. enfin ça dépend si tu parles de la conception du poele ou de son utilisation

En fait, pour la récupération de la chaleur dans les fumées, tout se joue à la conception du poêle et pas pendant son utilisation.

pas entièrement. on peut chercher à mener correctement le feu pour en obtenir le meilleur rendement

Maintenant si le but est d'aider les utilisateurs de NO80 à mener leur flambée au mieux avec le seul thermomètre fournit,

c'est effectivement l'objectif principal, et je m'inclue dans les utilisateurs, je n'ai pas le testo tous les jours vu que je m'emprunte au boulot. et meme si je m'en payais un, je ne ferais par une séance de mesures tous les jours.

je cherche donc les criteres simples d'un feu raisonnablement efficace et peu polluant.
ce que j'appelle critère simple c'est températures de fumées, ouverture du tiroir, valeur de reglage du modérateur. et réglages simples c'est un reglage à l'allumage, un à la fermeture du bypass, un en fin de flammes puis la fermeture finale tiroir / clapet.
si je pouvais faire encore plus simple (un seul réglage de tiroir pour tout le feu, pas d'utilisation du bypass), ça serait encore mieux.

je pense qu'il faut partir sur une recherche de température maximum, car c'est là qu'on trouvera les meilleurs rendement (température élevée étant signe de facteur d'air faible).

bin pas du tout, là je ne te suis plus. regarde les relevés, les meilleurs rendements ne sont pas systématiquement aux plus hautes températures.
les facteurs d'air faibles se produisent à températures élévées, mais toutes les températures élevées ne sont pas signe de facteur d'air faible. ce serait trop facile !

l'autre question étant de savoir si on privilégie un rendement élevé ou un CO bas

en terme de score je fais des essais parfois en visant un bon CO, parfois en cherchant le rendement max. parfois je vise entre les deux (CO autour de 1000 ppm en cours de flambée)
pour l'utilisation quotidienne, du moment que le CO est < à 0.3%, c'est conforme à la législation donc ça ma va.

Que dirais tu de tenter cette approche pour voir ce que ça donne niveau CO?

c'est tentable, mais je ne laisserai pas les fumées dépasser 350°, j'ai pas non plus envie d'abimer mon conduit.
cdlt, marc

[invite37de47c5]

Bonjour

Un poële NO80 peut-il être adapté au chauffage d'une maison neuve correctement isolée mais non BBC de 110m² ?

[invited34058dc]

Bonjour

Un poële NO80 peut-il être adapté au chauffage d'une maison neuve correctement isolée mais non BBC de 110m² ?

bonjour

oui

ou non : ca dépend des particularités de la maison et de ce que l'on attend mais comme tu ne détaille pas !

[invite37de47c5]

J'attends de mon mode de chauffage principal :
- qu'il soit assez simple à utiliser
- qu'il ne surchauffe pas trop la pièce où il est installé et que l'on puisse rester assez proche sans "cuire"
- qu'il n'y ait pas l'impression de froid dès qu'il est éteint
- qu'il ne nécessite pas un rechargement fréquent

[invite37de47c5]

Les caractéristiques principales de la maison :
- maison de 110m² sur sous-sol complet semi-enterré
- localisation : région toulousaine
- construction : sous-sol en parpaing de 27 et étage en brique maçonnée de 20
- isolation intérieure de l'étage : laine de verre GR32 de 10 cm (R=3.15) + brique plâtrière de 5 cm + enduit plâtre
- isolation plafond : laine de verre déroulée sur plafond de 30 cm (R = 7.5)
- menuiseries : mixte bois-alu de marque Minco

Le sous-sol sera isolé mais avec des matériaux plus "simples".

[inviteb53e2f2d]

Bonjour et bienvenu sur le forum,

Je pense que Mantaray parlait aussi de la répartition des volumes de la maison.
Je vous invite dans un premier temps à lire ceci, puis à poster un plan de la maison.

[invited34058dc]

pour ce que tu attends de ton chauffage ca correspond parfaitement aux caractétistiques des PDM et du NO80 entre autre (il est plus simple d'utilisation que d'autres marques)

pour l'isolation tu as une maison largement mieux isolé que moi plus etite et dans une région moins froide donc pas de soucis de "quantité" de chaleur produite

le seul point potentiellment gènant peut etre la répartition de la chaleur dans une maison trop cloisonnée ...

[zmarc]

bonjour xaramelaz
notre maison fait 140 m², est très bien isolée (20 cm sur les murs, 35 au toit), en auvergne.
le no80 assure 95% des besoins en chauffage (un tout petit peu de complément élec dans la sdb et la chambre du petit quand il fait -10 dehors, au dessus de -5 pas besoin)
on ne cuit pas trop proche du poele, sauf à moins d'1m50 devant la vitre pendant le feu, là ça envoie
nous somme pleinement satisfaits de ce choix.

reste à voir le cloisonnement et l'inertie de ta maison pour se faire une opinion
le sous sol doit-il être chauffé ? si non, y a t il une isolation entre lui et l'étage ?
100 m² c'est la surface totale ou celle au sol ?



cdlt, marc