Bonsoir,
effectivement, il faut poser une température d'équilibre (j'ai mis) et une température max de fin de flambée
voila mes calculs (je n'ai pas relu attentivement).
CalculsTemp.jpg
CalculsTempBis.jpg
pour les tests, pas sur que j'ai le temps ce week end.
Bonne soirée
Bonsoir
LutopiSTe pour ta solution de passer le tuyau en diamètre 150 , c est moi qui est mis en place l arrivée d air dans mon vide sanitaire.
J ai eu un contacte avec l' installateur du poêle il ma donné la même solution (passer en 150 mm de diamètre) , ou la solution de compléter l arrivée d air en ouvrant un peu le cendrier.
En ouvrant le clapet d air extérieur et un peu le cendrier le feu est impécable fort et rapide.
merci a tous et bonne année
Bonjour,
comment se fait t'il que tu ais 5 coudes si tu rejoins ton vide sanitaire? un seul ne suffisait pas?
Je suis étonné aussi que ce soit toi qui ai posé le conduit d'amenée d'air, ne faut t'il pas faire un trou à la scie cloche dans le poêle pour bénéficier de l'arrivée d'air extérieure?
Coridalement
Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
Bonjour LutopiSTe
J' ai gardé à ma charge la mise en place de l'arrivée d'air , l' installateur ma positionné l' arrivée d'air derrière le poêle face au trou qui se trouve sur le dos du poêle à 20 cm environ au dessus du sol.
J' ai loué une carotteuse avec une mèche de diamètre 120 mm et j'ai fait le trou dans mon plancher béton , manque de chance je suis tombé sur le mur que j' avais mis en place dessous le poêle pour soulager les poutrelles de mon hourdi. Pour sortir du mur 1 er coude ,pour prendre la direction d'une ventilation existante dans le mur extérieur en face à 3.00 mètre dans mon vide sanitaire 2 ème coude , puis un 3 ème coude presque plat au milieu des 3 mètre pour finir d' arriver au trou de la ventilation , un 4 ème coude à l' extérieur de ma maison pour remonter sur la terrasse et le 5 ème coude pour mètre l' arrivée d'air face au vent.
Pour faire avec moins de coude pas facile , ou alors prendre l'air peu être directement dans le vide sanitaire. Pour modifier l'arrivée d'air l'installateur (j'ai relu mon dossier) ma dit de passer mon tuyau en diamètre de 160 mm pour compenser les coudes et d'aller en 160 mm jusqu'au tuyau de 100 mm qui est cimenté dans le plancher béton.
Cordialement
Je crois que tu ferais mieux de tenter directement cette solution, normalement ton vide sanitaire est ventilé, il n'y a pas de raison d'aller chercher l'air jusqu'à dehors....Envoyé par marcel87
Codialement
Damien
Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
Ca me rappelle cette discussion:
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2961811
Je cite:
Concernant la cuisson au poêle qui consomme une énergie nulle, si on est tatillon on peut nuancer:La prise d'air frais peut être située dans une cave, un garage, un vide sanitaire, ... s'il est ventilé et non pollué.
Extrait du guide conseil POUJOU, page 26 :
"Un vide sanitaire est considéré comme ventilé si la section totale libre des ouvertures exprimées en cm2 est au moins égale à 5 fois la surface au sol du vide sanitaire exprimée en m2".
- le plat allant dans le poêle va accumuler une certaine énergie (selon sa capacité calorifique). En quelque sorte, il va augmenter la masse du poêle de masse
- si on laisse le plat dans le poêle jusqu'au prochain feu, il y a des chances qu'il participe donc à la capacité de lissage de température et d'accumulation du poêle (dans une moindre mesure bien sûr). Le coût de la cuisson aura été nul en effet, avec un petit effet "lissage de températures". Mais on ne voudra peut-être pas laisser cramer/sécher son gratin pendant 24h dans le poêle...
- si on sort le plat dès qu'il est cuit (1/4h ou 8h selon le plat et le moment où on le met), il sera encore chaud, et va donc restituer de l'énergie:
1. soit sous forme de chaleur dans la salle à manger
2. soit sous forme de chaleur dans l'estomac des gourmands.
Si les gourmands en question restent dans la maison, ils participent eux-mêmes à la restitution de chaleur dans la maison. Donc en effet rien n'est perdu, la cuisson n'a rien coûté, et le transfert de chaleur aura été quelque peu différent (on aura "extrait" brusquement de la chaleur du poêle pour réchauffer notre ventre).
En revanche, si les gourmands décident de sortir dans le froid faire un footing après avoir mangé, cette chaleur sera dissipée à l'extérieur. Ce sera donc une perte pour la maison. Si, de retour chez eux, les gourmands ont froid et décident de refaire un feu, il faudra compenser (ou pas) cette petite perte... et la cuisson leur aura coûté un peu d'énergie.
Mais bon, je chipote. Au final, on n'en est pas à 1kWh près...
[MODE AUTODESTRUCT = ON ; DELAY = 2 DAYS]
j'ajouterai les évènements possibles :
- on met parfois la tarte ou le flan dehors pour qu'il refroidisse plus vite. qui s'occupe de déterminer la capacité calorifique du flan pour estimer les pertes ?
- le résidu digéré est évacué par voie d'eau ou de sciure vers l'extérieur. un volontaire pour peser ?
- en cours de repas je descend à la cave (re)chercher une bière, d'où rapide refroidissement du contenu précédemment ingéré.
- en cas d'itérations nombreuses de l'étape précédente, risque croissant d'éjection massive du bol alimentaire sans récupération de chaleur. qui va concevoir un échangeur approprié ??
décidément, les idées de recherches abondent !
cdlt, marc
[END MODE]
Bonsoir LutopiSTe
Prendre l' air directement dans le vide sanitaire sous le poêle est possible car les tuyaux ne sont pas collés , donc possible a faire sans trop de problème.
cordialement
Excellent zmarc. Je n'avais pas pensé à tout ça
Marcel87, ça peut se tenter (prendre l'air dans le vide sanitaire, s'il est ventilé)...
Sauf si l'on ne veut pas refroidir le vide sanitaire (et la maison au dessus si pas isolé).
Dernière modification par xf38 ; 13/01/2014 à 20h06.
Si tu fais le bilan :
- d'un côté, tu fais entrer de l'air froid directement dans le poêle
- de l'autre, tu fais entrer la même quantité d'air à la même température dans ton vide sanitaire, qui réchauffe un peu l'air qui entre dans ton poêle, c'est kif kif, je pense.
Par contre, dans le second cas, tu fais entrer de l'air froid au dessus d'un sol naturellement à 13° : l'air froid est partiellement réchauffé par la chaleur naturelle du sol. C'est peu, mais tout de même en faveur du second choix.
C14
Bonjour
Certains d'entre vous ont-ils effectué eux-même le ramonage du poêle ?
Si oui, est-ce compliqué ?
Bonjour,
Héhé, voilà l'automne qui arrive, le forum reprend du poêle de la bête!
Je crois que cette question a déjà été posée plusieurs fois, mais c'est toujours bien de faire un résumé avant l'hiver:
- oui, beaucoup d'entre nous ramonent eux-même poêle + conduit (c'est assez facile)
- il faut toujours évaluer le risque par rapport à son assurance en cas d'incendie, mais il y a une sorte de consensus pour dire qu'un ramonage sur conduit tubé peu encrassé (ce qui est le cas avec un poêle de masse) est faisable soi-même avec un risque très faible. En effet, la quantité de suie produite est faible (de l'ordre d'un bol par saison de chauffe), et le risque d'incendie en cas de mauvais ramonage est donc très faible également. Mais c'est à chacun de juger et prendre ses responsabilités.
- il faut de toutes façons nettoyer le poêle soi-même selon les préconisations du fabricant (Hiemstra), par les trappes latérales prévues à cet effet.
Pour le conduit, la technique éprouvée que j'ai adoptée est la suivante, avec un hérisson de diamètre adapté au conduit de fumée:
- enlever une partie de conduit téléscopique au-dessus du poêle
- prendre un sac poubelle, dans lequel on fait passer le manche de son hérisson (faire un trou sur le côté du sac, dans lequel passe le manche)
- visser la tête de hérisson au-dessus
- entourer le conduit avec le sac poubelle, le maintenir avec un grand élastique (qu'on aura préalablement mis sur le conduit), tout en enfilant légèrement le hérisson dans le conduit.
- ramoner le conduit sur toute sa hauteur, en vissant progressivement les manches du hérisson, et en faisant coulisser le manche à travers le sac poubelle
- la suie tombe dans le sac poubelle
- enlever le tout délicatement. Avec un peu de doigté on arrive à ramoner sans faire tomber une poussière à côté!
Je ne sais pas si c'est clair - au besoin je mettrai une photo, il faut que je ramone moi aussi bientôt.
Bonne journée
Pour le PDM l'intérêt de le ramoner est d'améliorer la transmission de la chaleur de la fumée à la masse du poêle. La couche de suie forme un isolant. Sur mon PDM (en stéatite), j'ai constaté une différence d'efficacité importante après ramonage (fumées plus froides).
Intéressant...
Du coup, je suis preneur de "trucs" pour ramoner la sortie arrière du poêle H. : celle-ci étant de forme rectangulaire, pas question d'y glisser un hérisson circulaire...
Un hérisson nylon taillé à la forme et aux dimensions du conduit ne devrait pas grever le budget chauffage.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
bonjour
cette année j'ai fait un petit bricolage pour ramoner le conduit : un seau récupérateur, branché sur l'aspirateur
SDC13017.JPG SDC13018.JPG SDC13019.JPG
le seau est un 3L acheté chez le quincailler du coin
le tuyau central est en D50 et coupé à la bonne longueur pour que l'ensemble se cale entre le poujoulat et le poêle (je mets une planche sur la sortie du poêle une fois le tuyau télescopique enlevé). il affleure au fond du seau
le tuyau latéral, par lequel passent les cannes, est en D32 et remonte à l'intérieur du seau de 5 cm
le haut du seau reçoit une mousse d'isolation de tuyau D10 pour servir de joint
j'ai fixé tout ça au scotch, ça marche, donc pour l'année prochaine ça sera correctement mastiqué.
j'ai acheté la manivelle qui va au bout des cannes pour faire tourner le hérisson, c'est pas mal.
pour le conduits latéraux, j'ai retaillé un hérisson à D12 cm, et je passe la canne par les trappes en remontant au jugé un peu partout.
pour le conduit arrière, j'utilise ce même hérisson retaillé, je l'introduis par le trou rond de sortie (il faut démonter le clapet de fermeture en enlevant la vis centrale et en tirant la tige de commande) (du coup je ne comprends pas la question de xf38, pasque un hérisson rectangulaire devra quand même être introduit par le trou rond en D15)
SDC13020.JPG
ensuite j'aspire par les trappes, en poussant bien le tuyau de l'aspi dans les recoins sans oublier le fond du canal arrière
en ce qui me concerne, je n'arrive jamais à ramoner sans échapper un peu de suie; l'année dernière c'était le sac à élastique qui s'était déchiré, cette année c'est l'aspi qui a grillé !
cdlt, marc
Bonjour à tous,
De retour sur le forum après 6 ans d'utilisation de mon No80, acheté d'occasion, démonté et remonté par mes soins en novembre 2008. Très peu de souci malgré une utilisation intensive, hormis les galets qui se délitent ainsi que la pièce de seuil de chargement du foyer (changée gracieusement par Hiemstra). A noter que j'ai cassé en morceaux de la taille des galets l'ancienne pièce de seuil et que j'utilise ces morceaux pour protéger la grille du foyer...
C'est le premier hiver avec l'isolation par l'extérieur (20 cm laine de bois + bardage bois) quasi terminée et je sens la différence car je n'utilise plus qu'1 heure de temps en temps la chaudière à fioul.
En revanche j'ai une question sur le foyer qui est certainement l'endroit du poêle le plus vulnérable, vu les températures atteintes. Une fissure est apparue dans la pièce du milieu de la paroi du fond et cette fissure a tendance à s'agrandir. La pièce en question "sonne creux" lorsqu'on la tapote avec le pique feu.
Je ne sais pas trop si le problème est grave, s'il annonce un délitement progressif du foyer, si d'autres ont constaté le même phénomène et ce qu'il faut faire pour y remédier...
Merci d'avance pour vos réponses et meilleurs vœux à tous
Bonjour jld38,
tout d'abord, bonne année à tous et surtout la santé !!
Pour répondre à ta question concernant ta fissure, l'intérieur du foyer se change facilement...c'est prévu pour !! au cas ou...
Je pense qu'il suffit de contacter le fabricant pour qu'il t'envoie la pièce, il suffit d'enlever les deux plaque metallique à l'interieur (gauche et droite) et d'enlever chaque partie afin de remplacer celle qui est fissurée...
A moins que le fabricant se déplace pour le faire ?
De mon coté j'ai une petite question, voici ma deuxième année de chauffe. L'année dernière problème d'allumage, le bois n'etait pas assez sec...cette année nickel !! Mais les températures de fumée montent vite à 200 °C après 40 min environ pour une charge de 12 kg (diamètre des buches 10cm voir plus...chene charme)...puis montent à 220 °C et la je referme un peu le cendrier(qui était à 2cm) pour éviter qu'elles ne dépassent cette température (la notice stipule qu'il ne faut pas dépasser 220 °C !!!)...Idem si je rajoute du bois, je régule avec le cendrier....
Est ce que de votre coté, ca vous fait la même chose ?
Merci d'avance
Alp45
Bonjour Alp45,
Je suis étonné des températures de fumées que tu atteins avec 12 kgs de bois.
Peut-être est-ce classique le Hiemstra (j'ai un autre PDM), mais je me demande si tu n'ouvres pas trop ton tirage ?
Sur mon PDM, tant qu'il n'est saturé en chaleur (poids max de bois brûlé), je tourne entre 100 et 120°.
Bonjour Alp 45,
Je suis en train de faire ronronner le No80 avec de la palette et vient de recharger car la charge initiale brûle trop vite.
Je viens de tester : je suis à 230° si le tiroir est ouvert de 15 mm et à 210° si je le ferme en dessous de 5 mm. Fermé complètement, la porte claque par appel d'air et fait un bruit désagréable. En général, je tourne autour d'une température de 220°, mais recharge toujours afin que l'ensemble du poêle soit à une température de surface quasi homogène (durée flambée de 2h à 3h, après plus long c'est juste pour le plaisir de voir le feu...).
Sinon pour le changement de la pièce du foyer je suis moins optimiste, car pour l'avoir monté/démonté, il me semble qu'il va falloir démonter les 2/3 du poêle pour accéder à cette partie arrière du foyer. Je vais tenter une réparation avec du silicone réfractaire sans savoir si cela résistera aux températures du foyer...
Voilà, au plaisir !
Jean-Louis
Je suis étonné des températures de fumées que tu atteins avec 12 kgs de bois.La réponse est sans doute là, la palette brûle très vite, c'est du résineux coupé fin.e suis en train de faire ronronner le No80 avec de la palette et vient de recharger car la charge initiale brûle trop vite.
Je tasse au maximum les planches et les blocs pour minimiser la surface d'échange avec l'air, cela abaisse un temps la vivacité du feu et la température des fumées.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
bonsoir
chez coeur de foyer y'a un mortier réfractaire en poudre pour réparation de foyers, autour de 9 € (rayon 'mortiers'), je pense que ça devrait convenir à ta réparation.
sinon chez moi aussi les fumées sont au dessus de 200° si on fait des gros feux et/ou 2 par jour.
cdlt, marc
Dernière modification par zmarc ; 20/01/2015 à 23h57.
Oki merci...donc tout va bien niveau température...je suis à une flambée jour..au max 15 kg
je vais continuer à réguler avec le cendrier...et peut être l'ouvrir seulement à 1cm ca devrait suffire
Je suis étonné que le fond du foyer ne se change pas... lors de l'installation il m'avait semblé que tout le foyer était installé à la fin !! Serait ce seulement les cotés ?
Alp45
Bonjour à tous,
J'ai moi aussi un problème de température de fumées, j'arrive à les maintenir au dessous de 200 en fermant le tirage avec la clé du tuyau et en réduisant l'air admis par le tiroir. Je pense que ce problème est dû à une accumulation de cendres au sommet du poêle après plusieurs années d'utilisation, d'autant plus que je brule encore pas mal de résineux qui font beaucoup de cendres. A chaque ramonage j'en retrouve 2 ou 3 litres en bas des contre courants latéraux. Fatalement il en reste en haut du bouzin. Lors du dernier ramonage, j'en ai fait descendre pas mal en soufflant avec une soufflette par le bypass ouvert. Je suis en train de cogiter pour faire mieux lors du prochain ramonage. Je pense avoir diminué mes températures de fumées de 30 à 40 degrés après cette opération.
J'ai pensé faire enlever pour nettoyage par le haut le dessus du poêle par le fabricant. Le tarif proposé, même s'il est justifié de son point de vue, est exorbitant car il excède le coût du bois pour une saison de chauffe pour qui paie son bois, et je ne paie le mien que de la sueur de mon front.
A part çà, après bientôt sept ans de chauffe, le poêle est comme neuf.
Bien le bonjour à vous.
Bonjour à tous et meilleurs voeux (c'est pas encore trop tard !)
En fait notre poêle est trop simple, on dirait que ça vous frustre de ne pas pouvoir faire joujou avec des manettes et des réglages ... !
Libre à vous, c'est votre poêle mais sachez que pour optimiser une flambée je ne connais qu'une seule option : brancher un testo dans le conduit et faire des tests en changeant un seul paramètre à la fois et c'est un sacré boulot.
On a fait ce travail de mise au point et on continue à optimiser. Les performances que l'on annonce sont reproductibles chez vous avec quelques différences bien entendu selon votre type de bois et votre conduit mais, je suis désolée de vous le dire, vos réglages ne changeront pas grand chose au final.
Mon conseil sera toujours de vous référer au mode d'emploi car c'est avec ce mode d'emploi qu'on a obtenu les meilleurs résultats.
Pour répondre en vrac :
Bravo pour le seau aspirateur mais normalement il est préférable de ramoner par en haut d'une part pour ne pas en mettre partout et, d'autre part, pour contrôler la sortie de toit (c'est d'ailleurs ce que doit faire un ramoneur pro : contrôler tout le conduit, y compris sur le toit)
Le nettoyage des canaux latéraux n'est en principe pas nécessaire (perso, en 10 ans, je n'y ai jamais touché). Si ils s'encrassent, il faut chercher pourquoi : bois humide ? trop gros ? ??? Quand on a trouvé le problème et qu'on l'a résolu, là ça vaut sans doute la peine de nettoyer les canaux.
Il n'y a pas de raison pour que les cendres s'accumulent dans la partie supérieure car tout est fait pour que les cendres et le peu de suie descendent tout simplement par gravité en bas des canaux latéraux et soit récupérable facilement via les trappes de visite.
Je confirme que le foyer est entièrement démontable sans démonter le poêle mais je ne vous recommande pas de le faire vous même. Si vous le remontez mal, ça risque de vous couter des sous (ben oui, je n'ai encore trouvé personne qui accepte de bosser gratos !). Si une pièce du foyer est fissurée ou cassée, ça ne pose pas de problème tant qu'elle reste en place.
La principale chose à laquelle il faut veiller c'est à la protection de la grille pour ne pas sur chauffer le bas du poêle.
Continuez quand même à vous faire plaisir (si ça vous fait plaisir) avec vos réglages et surtout, tenez vous au chaud !
Hélène Marchand
Bonjour Marchand de poil,
merci pour ces précisions, il me semblait bien que tout le foyer pouvait se changer...
Concernant le manuel d'utilisation, il est bien noté qu'il faut laisser le tiroir ouvert à 2 cm mais aussi que les fumées ne doivent pas dépasser 220 °C...
Je respect pourtant tout à la lettre, quantité de bois, diamètre des buches... Mon bois serait il cette fois trop sec !! car si je respect le manuel les fumées dépassent 220 °C !!
cordialement
Alp45
idem chez moi, ce que j'explique par un conduit qui tire trop bien. (7 m de conduit D150 isolé strictement vertical et cheminée au faite + 50cm bien dégagée)
mes solutions :
- 2 briques découpées logées dans le goulet pour réduire de 30% la section du goulet (je prendrais des photos)
ET
[
- modérateur de tirage réglé à 15 Pa + ouverture du tiroir 1.5 cm
OU
- pas de modérateur et tiroir ouvert de 6 mm
]
actuellement, mes fumées sont entre 150 et 200 pour des 'petits' feu (sans rechargement) et entre 200 et 250 si je recharge
suis d'accord pour le ramonage par en haut, malheureusement le travail en hauteur me fout la trouille, donc je l'évite tant que possible.
cdlt, marc
@ Alp45
Bonsoir,
Ne vous omnubilez pas sur le thermomètre sinon on va finir par les supprimer !
C'est juste un repère et si les températures dépassent ponctuellement les 220°C ce n'est vraiment pas important.
Ce qui fait le plus de différence c'est de brûler du bois bien sec (trop sec c'est pas un problème. Trop vieux oui : si le bois est devenu tout léger, il n'a plus beaucoup de pouvoir calorifique) et de bien démarrer son feu avec une bonne quantité de petit bois et en top down.
Il est encore plus important d'avoir bien chaud et de se faire plaisir avec une belle flambée sans se prendre la tête.
Bon hiver
Hélène Marchand
Bonsoir,
Je ne peux absolument pas cautionner une modification du poêle mais avec vous c'est un peu différent car je sais bien que vous avez les compétences et le matos pour contrôler (au moins en partie) les conséquences de vos inventions !
Du coup ma curiosité l'emporteet c'est à mon tour de poser des questions !
Comment est ce que vous faites tenir ces briques ?
Et votre testo, il en pense quoi ???
Hélène Marchand
bonjour
ci joint les photos de mes deux briques réductrices de goulet
elles sont faites dans des B40 SFI 220x110x60
réduire l'épaisseur à 55 mm (à la meuleuse), ça doit rentrer avec au moins 1mm de jeu dans le goulet et faire 3 coupes (1 inclinée à 15° et 2 droites)
elles tiennent dans le goulet par une opération du saint esprit à renouvellement périodique (parfois appelée gravité par certains scientifiques agnostiques)
ce qu'en pense mon testo, c'est qu'elles permettent d'augmenter l'ouverture du tiroir si le tirage est trop fort, ce qui revient sensiblement au même que mettre un modérateur de tirage.
(mais le modérateur de tirage pompe de l'air chaud dans le maison pour le mettre dehors, pas les briques)
(et puis 2 briques ça coute pas cher)
(et puis ça s'enlève vite)
(et puis j'adore essayer des trucs)
on pourrait se dire 'ben y'a qu'à ouvrir moins le tiroir'
certes, avec mes 2 briques j'ouvre le tiroir de 15 mm, si je les mets pas je dois limiter mon ouverture à 6 mm.
et dans ce cas, les petites lames d'air de la porte (qui font environ 2 mm) représentent une entrée d'air non négligeable par rapport au tiroir, ce qui m'embête, surtout en fin de feu car cet air entre bien au dessus des braises.
j'ai aussi essayé une réduction du goulet de 50%, les démarrages sont alors laborieux, je suis donc revenu à 30%
j'ai aussi essayé d'obstruer les entrées d'air de la vitre avec du joint de porte, je ne constate pas d'encrassement supérieur de la vitre
qu'est ce que je pourrais essayer maintenant ?
je réfléchis toujours au starter automatique et je renouvelle mon appel, si quelqu'un a dans ses relations un spécialiste des thermostats mécaniques sur mesure, ça m'intéresse.
bons feux !
cdlt, marc
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