Un R>3 est-il réellement utile ?

[herakles]

Bonjour Krom ...

Le monomur de 37,5cm (R de 3,25m²K/W) ne suffit plus pour une construction RT2012 (R > 4m²K/W)

j'ai sursauté en voyant le R indiqué pour le Monomur de 37.5 ..R =3.25 ?????????????????????????????? ??
De mémoire d'architecte , j'avais souvent hésité à prescrire le Monomur quand j'avais mieux sous la main et pour moins cher le bloc RTH des années 85-2000

L'AT du Biomur de 37.5 indique un R de 2.53 à 2.77 (avec joints verticaux secs ) ; le RTH R= 2.9 à 2.95 selon la nature des granulats composant le bloc .
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...73612305,d.bGE

la fiche fabricant est optimiste...mais l'AT ou l'ACERMI sont plus sévères...
Les potelets et chaînages BA obligatoires dans le Monomur affaiblissent le R localement .. ce n'est pas le cas pour le RTH dont l'isolant passe devant sans interruption sur toute la façade..
Le RTH a été mon matériau préféré pour les constructions bioclimatiques et en plus l'inertie est au rendez-vous avec les parois lourdes côté intérieur .
http://www.perinetcie.fr/bloc-rth

R de 2.9 mais avec l'inertie , cela vaut largement une paroi sans inertie de R=3.5 voire 4 , surtout pour le confort d'été ou l'utilisation tranquille d'un poêle bois .
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[chri54]

Une ITE avec R=4 , briques pleines de 30cm , vitrages au SUD et on est sûr d'être dans le passif+bioclimatique , confort d'été en plus ,surtout dans certaines régions du Sud de la France ..

Je suis en passif alors ?
R de 5,15 sur les murs
Mur de brique de terre cuite en 40cm

[inviteb53e2f2d]

Bonjour Herakles,

Dans ma mémoire c'était presque 3, et le premier lien trouvé m'a sorti 3,25.
Dans tous les cas ou est dans les choux par rapport à la RT2012 sans isolation complémentaire.

[letedard]

merci pour le recadrage...

je sais que la rt2012 ou le bbc-effinergie exigent plus de 4 pour les R des murs ...comme base de travail...

néanmoins est ce que mon petit calcul vous semble correct ?

[CarolusM]

Moi aussi je me suis posé longuement cette question pour ma maison en pierres (murs de 50 cm) dans les Ardennes, et j'ai choisi finalement un R que certains vont qualifier de modeste de 4 en faisant construire un "double mur" avec ITE, donc je fais entourer les 50cm de pierres d'un isolant de 8,2cm (PIR), d'une coulisse puis d'un nouveau mur de pierre de 20cm. Le tout fera 80 cm et il me parait difficile de faire plus épais pour une longère qui est loin du look d'un château...

j'espère donc isoler pas trop mal tout en gardant l'inertie intérieure (j'ajouterai que j'isole le sol avec une projection de PUR, et je fais placer un nouveau toit (R de 5,8 avec double couche de fibres de bois St… de 20 cm et sous-toiture de fibres de 2 cm).

[behache]

Bonjour Tous

J Nous faisons nous bourrez le mou par les entreprises et autres média qui voudrais nous faire isoler nos maisons à R=5 ou 10 (attention j'exagère ) alors que cela ne représente qu'un intérêt faible... et en plus dans le cas du polystyrène et cie représente du pétrole dépensé inutilement.

Pour répondre à Garkor de façon qualitative :
La consommations énergétique d'une habitation est la résultante de 3 grands postes (en négligeant volontairement l'éclairage et l'électro-ménager)
- les pertes au travers les parois, au sens large
- les pertes par aération
- le réchauffage de l'ecs

Quand le R des parois est de 3, les pertes dues au renouvellement de l'air par méthode traditionnelle, deviennent prépondérantes
et on néglige souvent la production d'ecs.

Le bon sens conduit à traiter dans l'ordre les plus grandes sources de pertes
- les plafonds
- les murs
- les vitrages
- la ventilation.

Il n'est effectivement pas utile de mettre des parois avec 1 R =4 quand on prévoit 1 VMC SF et un chauffage traditionnel de l'ecs !

Une fois ces deux derniers points traités,
la comparaison entre les économies apportées supllémentaire par un R=4, =5, =6, ...
et le budget de l'intéressé lui offrira une possibilité de choix rationnel.

[fix_k]

Moi aussi je me suis posé longuement cette question pour ma maison en pierres (murs de 50 cm) dans les Ardennes, et j'ai choisi finalement un R que certains vont qualifier de modeste de 4 en faisant construire un "double mur" avec ITE, donc je fais entourer les 50cm de pierres d'un isolant de 8,2cm (PIR), d'une coulisse puis d'un nouveau mur de pierre de 20cm. Le tout fera 80 cm et il me parait difficile de faire plus épais pour une longère qui est loin du look d'un château...

Bonjour ,

sur quoi va reposer ton mur de doublage ? Pourquoi une coulisse ?

[CarolusM]

Pour faire le mur de doublage, il a fallu refaire une fondation neuve sur tout le périmètre vu le poids de la nouvelle structure. Ceci a aussi permis de voir que l'ancienne structure n'avait que très peu de fondations (sauf au niveau d'une ancienne petite cave voutée), les murs reposaient en majorité sur de la terre argileuse et quelques rochers...

Le but de la petite coulisse est de permettre l'évacuation de l'humidité en pied de mur (soit eaux de ruissellement, soit condensation sur la face externe de l'isolant). C'est une façon de faire assez courant en Belgique. Je dois bien entendu aussi refaire tous les encadrements de fenêtres, mettre de nouveaux châssis et placer un nouveau toit…

[fix_k]

Gros boulot donc !

as-tu des photos ?

merci

[CarolusM]

On peut voir sur cette illustration la pierre d'origine en façade nord, le recouvrement par l'isolant puis la membrane étanche et le nouveau parement...

[CarolusM]

J'aurais souhaité mettre l'isolation en sarking du futur toit en continuité avec l'isolation extérieure. Vu que l'une (ITE) est en PIR de 8,2 cm, et que celle du toit en sarking est en fibre de bois de 20 cm et 2,2 cm de sous-toiture (charpente visible au dessus de mon lit, je préfère respirer du bois plutôt que du PIR), y a t il une bonne comptabilité entre ces deux matériaux, ou la jonction représente-t-elle un point particulièrement difficile?

Merci d'avance pour vos propositions éclairées.

[CarolusM]

Bonjour Tous


Il n'est effectivement pas utile de mettre des parois avec 1 R =4 quand on prévoit 1 VMC SF et un chauffage traditionnel de l'ecs !

Une fois ces deux derniers points traités...

J'ai déjà réalisé la rénovation énergétique complète d'une maison de ville, et le poste que j'ai toujours considéré après un recul de quelques années comme un gaspillage complet (parmi d'autres) a été celui de la VMC DF.

Système disgracieux, bruyant et totalement inefficace, dangereux au point de vue médical (j'aimerais savoir qui est capable de nettoyer correctement l'intérieur de ces horribles tuyaux), une ineptie complète.

SI je veux ventiler, et cela m'arrive souvent, j'ouvre la fenêtre, je respire l'air extérieur (de préférence celui de la campagne, mais j'accepte aussi celui de ma bonne ville polluée), j'écoute les bruits extérieurs (les chouettes de préférence aux klaxons) et cela marche bop mieux comme cela. Plus jamais de DF, SF d'extraction OK dans les pièces d'eau.

[invite66a5071e]

Bonjour Carolus,

C'est hors sujet ici mais :
C'est comme tout système : mauvaise installation ou inadaptée = mauvais résultat final. Ce n'est pas parce que cela est mauvais chez toi qu'il faut généraliser. Des VMC DF, il y en a un paquet sur le marché : du premier prix au système de luxe. On ne peux pas espérer un bon résultat avec du premier prix (cela ne signifie pas qu'il faut investir dans une VMC forcément cher)

Un réseau qui se nettoie, cela se conçoit au départ et cela ne peut pas se faire avec des gaines en accordéon.

Sans détail sur ta maison, ta VMC, ton réseau de gainage, l'équilibrage réalisé et le réglage fait, il est difficile de juger... mais ce n'est pas le sujet de ce fil ...


Michel