Choix chauffage, ECS... pour maison neuve en Gironde

[alex43_b]

Et les cas de surchauffe dans une RT2012 ?
Si on veux gagné 2 degrés de 7h à 9h, on fait comment ?

Car a partir de 9h, le soleil chauffe la maison, le PDM étant encore chaud (et pour longtemps), on fond ....
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[inviteb53e2f2d]

On en a déjà discuté : on fait la flambée le soir, et le matin il est inutile de vouloir gagner 2 degrés, car on ne les a pas perdus...

Sinon, il suffit de faire une petite flambée.
De toutes façons les PDM adaptés aux maisons RT2012 ne sont pas des monstres de 5 tonnes, on se situe plutôt autour de 1/1,5t avec 18h de restitution.
Et dans tous les cas, on le répète souvent ici, la maison doit comporter un minimum d'inertie pour la valorisation des apports solaires, et cette dernière profitera aussi au PDM.

J'ai l'exemple d'une maison type BBC proche d'ici, comportant de grandes baies vitrées pour les apports solaires et un minimum de masse via des revêtements de sol et des enduits épais, qui se chauffe avec moins de 3 stères par an avec un PDM d'une tonne, dans la joie et l’allégresse.

[alex43_b]

OK, et donc le soir on allume le PDM alors qu'on en a pas besoin?
L'apport solaire de la journée est suffisant pour toute la soirée et la nuit mais le matin a 7h, il fait frais.

Si on allume le PDM, on est sur d'avoir une surchauffe lors qu'a 9H, le soleil refrappera a la fenêtre!
Ou même, lorsque les machines tourne (four, machine a lavé, lave linge)

La on est sur de faire surchauffe et de devoir ouvrir les fenêtres

[invite2e656650]

pas de réponse sur ma conversion "déperditions totales sur extérieur" (3,6 kW) en besoins de chauffage ?

[invite2e656650]

pellet par chez moi... entre 340 et 400 € la tonne en palette de sacs de 15kg...
A 400 euros la tonne ça fait 0.1€ le kWh, on se rapproche dangereusement de l'électricité... même à 340 on est à 0.084 € /kWh
là encore j'ai peur de l'amortissement vs l'élec.

[alex43_b]

A Lacanau:
Tarif bleu EDF = 0.13720 € KWH
Tarifs granule = 0.061 KWH
(Exemple pris avec Société SIMPLY FEU qui vend le sacs à 4.21€ en din+ En+ sur votre secteur )

Donc avec ce fournisseur de pellets, l’électricité est plus chère de 125%.

[invite2e656650]

4.5 kWh par kg (valeur trouvée sur le net)
4.21 € par 15 kg
90% de rendement
60.60 € de livraison

donc 363,60€ les 1050 kg livrés
qui contiennent 4725 kWh théoriques

363.6/4725/0.9 = 0.086 € par kWh

le coût de la livraison n'est pas linéaire (2 tonnes c'est pas 121 € de livraison par ex) mais ça augmente quand même aussi.

[invite130126a5]

Bonjour,

Les Hiemstra sont chers, ce n'est pas une nouveauté.

Certes, mais qu'est ce qu'ils sont biens !

Hélène Marchand

[invitea0f84391]

Bonjour,

OK, et donc le soir on allume le PDM alors qu'on en a pas besoin?

Je penses que là il faut pas l'allumer si tu n'as pas besoin. Chez moi j'ai pas un PDM mais un poêle classique devant un le mur du pignon en pierre de 70cm d'épais ce qui me permet de réguler et d'éviter la surchauffe, et puis d'ailleurs pour l'instant j'ai entre 20 et 22°C grace au beau soleil que nous avons en ce moment et j'ai toujours pas fait de flambé.

Si on allume le PDM, on est sur d'avoir une surchauffe lors qu'a 9H, le soleil refrappera a la fenêtre!

Je ne vois pas comment on peut faire une surchauffe avec un PDM...faut modifier ton mode de voir cette fonction chauffage de façon classique, tu est dans une maison RT2012 et si tu as de l'inertie via le PDM, les murs ou le sol, tu chauffe déjà peu et l'inertie te régulera naturellement = pas de surchauffe. La surchauffe n'arrive que dans les maisons sans inertie, tout placo et chappe isoler...

[alex43_b]

construction briques + doublage à base de 8cm de polystyrène + 1cm de placo
Construction sur vide sanitaire (à priori hourdis isolé, mais je n'ai pas encore eu beaucoup de précisions) + probablement isolant sous chappe du rdc (mais pas clair non plus)
Isolation des combles perdus via laine de verre soufflée ("épaisseur selon étude thermique", que j'attends, mais en gros ça va être de l'ordre de 25-30 cm je pense).
Orientation : est (entrée, wc, garage)-ouest (cuisine, salon). Mur pignon (aveugle bouhhh, because en limite de propriété voisine) plein sud. Mur nord 100% mitoyen avec la maison voisine.
Menuiseries PVC, double vitrage 4-16-4 argon.

Par défaut le système de chauffage proposé est une pompe à chaleur air(-air je crois) qui gèrera le chauffage et l'ECS.
VMC simple flux hygroréglable (bouches de fenêtres autoréglables)

==> C'est exactement cela qui faut savoir et valider avec le constructeur afin de savoir quelle type de chauffage est le plus économique / ergonomique.

-8cm de doublage mur = trop peu! Il faut demandé plus, ou alors en graphité (R= 2.15 pour le non graphité !!) (20% des pertes de chauffage)

-Les hourdis isolé ou pas sous le vide sanitaire? Sinon polyuréthane au sol ? Il faut connaitre le R du sol (10% des pertes de chauffage)

-25/30 cm d'isolation au plafond, c'est trop trop trop peu !! Mettre 35 vue qu'il vont faire le boulot, ça coutera moins cher que d'y retourner plus tard!(30% des pertes de chauffage, la plus importante)

-Menuiserie PVC, cela doit etre des UW 1.4 j'imagine. Renseigne toi bien car des bonne fenêtres sont aussi un gage de bonne isolation! (UW de 1.2 maximal) (Qui represente 15% des pertes de chauffage)

-La VMC est aussi importante que le reste sur la consommation de chauffage ainsi que les fuites (20% des pertes de chauffage)
Pas moyen de mettre un par vapeur au moins au plafond ?

-Les pont thermique aussi due a une mauvaise étude des liaison plancher/mur, mur/plafond etc ... (5% des pertes de chauffage)

[alex43_b]

Je ne vois pas comment on peut faire une surchauffe avec un PDM...faut modifier ton mode de voir cette fonction chauffage de façon classique, tu est dans une maison RT2012 et si tu as de l'inertie via le PDM, les murs ou le sol, tu chauffe déjà peu et l'inertie te régulera naturellement = pas de surchauffe. La surchauffe n'arrive que dans les maisons sans inertie, tout placo et chappe isoler...

Pourtant c'est le cas!
Voici une petite courbe de température de hier matin:


Mon poêle a granule s'est retrouver a chauffer les quelques petits degré qu'il manque.
Bon étant donnée que l'inertie de mon poêle a granule est d'environ 0, il chauffe tout de suite. Donc il atteint vite la température et s’éteint rapidement.
Le reste de la monté en T°C est du au grande baie vitrée plein SUD qui vienne noyé la maison.

Dit moi, comment j'aurai fait avec un PDM ?? Car lui m'aurai chauffé jusqu’à 15 ou 16h l’après midi, et j'aurai eu 30°C chez moi ....!

[invite2e656650]

alors je remets les infos détaillées en 1 seule fois, j'avais peut-être oublié quelques trucs suites au retours d'infos du constructeur :
- combles non habitables, on va faire R=10 en laine de roche projetée
- murs : briques creuses de 20cm (alvéoles horizontales, pas de monomur donc R probablement autour de 0.5) + isolation en TH32 : 80mm de polystyrène graphité + BA 10 (R=2.5), ça ça va être compliqué de faire plus épais, on peut faire la même épaisseur en laine de roche + placo sur rails/montants mais c'est plus cher pour un R équivalent (mais une meilleure isolation d'été).
- sol : plancher béton/hourdis traditionnels à -11cm du sol fini. Finition par du TMS (mousse de polyuréthane) en 60mm + chape lisse pour le carrelage
- fenêtres PVC en 4/16/4. Pas d'autres infos si ce n'est qu'elles viennent de chez Batistyl. Sur leur site désormais c'est que des 4-20-4, donc ça doit être une gamme antérieure qu'ils ne proposent plus (le constructeur les a déjà achetées depuis plusieurs mois) donc je dirais Uw de 1.4
- vmc simple flux hygro B Aldes Micro-watt

en PJ un détail plus précis si ça peut vous aider.
J'ai mis "au mieux" en fonction de ce que je pouvais saisir. J'ai aussi modifié/interpolé certaines valeurs (édition du vitrage pour tomber sur Uw de 1.4), 100mm de polystyrène car il n'y a pas de graphité (100 normal = 8 graphité).

[alex43_b]

- combles non habitables, on va faire R=10 en laine de roche projetée

OK, donc la, c'est bon. Pas moyen de faire mettre un par vapeur entre l'isolant et le placo du plafond ?

- murs : briques creuses de 20cm (alvéoles horizontales, pas de monomur donc R probablement autour de 0.5) + isolation en TH32 : 80mm de polystyrène graphité + BA 10 (R=2.5)

Je sais qu'il existe aussi des plaques de plâtres avec isolation polyuréthanne qui ont de meilleurs résistance thermique. Efisol le fait mais je pense que d'autre sont sujet a répondre. La tu atteindrait sans problème les R4/4.5 qui est préconisé par la RT2012 tout en restant dans les 80 mm

- sol : plancher béton/hourdis traditionnels à -11cm du sol fini. Finition par du TMS (mousse de polyuréthane) en 60mm + chape lisse pour le carrelage

Dommage que tu ne puisse pas mettre plus, du 100 mm aurait suffit et je peux te dire que l'inconfort dut a une dalle froide impressionnant;

- fenêtres PVC en 4/16/4. Pas d'autres infos si ce n'est qu'elles viennent de chez Batistyl

Elle font uw=1.3 en deux ventaux.

- vmc simple flux hygro B Aldes Micro-watt

Pense bien au bouche hygroréglable sur les fenêtres qui sont vendu séparément

[Mickele91]

Bonjour,

on peut faire la même épaisseur en laine de roche + placo sur rails/montants mais c'est plus cher pour un R équivalent (mais une meilleure isolation d'été).

Alors sans hésiter, personnellement j'opterais pour cette solution...non pas pour le confort d'été, qui sera "anecdotique" d'une solution par rapport à l'autre....mais surtout pour l'étanchéité à l'air...

En solution "complexe de doublage" tu seras obligé de réaliser tout un tas de découpes et de perçages de par et d'autre de l'isolant, pour faire passer la "câblerie électrique"....

Avec le système sur rails, plus de découpes de l'isolant, tout passe entre le pare-vapeur de l'isolant et la couche de finition...et au lieu de mettre une laine de roche, tu mets de la GR32 de Isover...à épaisseur identique, elle a une meilleure résistance thermique...

Pas moyen de faire mettre un par vapeur entre l'isolant et le placo du plafond ?

Oui !...même question qu'alex....et idéalement, il faudrait que ce pare-vapeur soit continu et lié jusqu'au sol, avec celui qui passera devant l'isolant de tes murs....si tu optes pour la solution "Isolant et rail" pour tes murs...bien évidemment...

Cordialement

[invite2e656650]

Merci de toutes ces remarques, je vais essayer d'avoir des coûts associés car il ne faut pas perdre de vue le surcoût initial et la rentabilité à 10 ans.
S'il me faut 2000 € de plus pour passer en cloisons "laine de verre" pour gagner 10 € de chauffage par an...
Excusez ma novicitude, mais un BA13 de plafond, bien jointoyé, avec les "angles et coins" des pièces réalisés avec des bandes + "placomix" + peinture, ça ne fait pas déjà un bon début d'étanchéité à l'air ?
En VMC simple flux je n'arrive pas bien à saisir l'importance d'une étanchéité à tout prix si à côté on fait rentrer de l'air froid et sortir de l'air chaud en ventilant.

[alex43_b]

La VMC simple flux est contrôlé, il ne s’agit pas de "fuite" mais d'une ventilation. En plus si elle est hygroréglable, les bouches le seront aussi et donc il ouvrira en fonction du taux d'humidité

Rien a voir avec une mauvaise étanchéité de la maison qui elle laisse sortir la chaleur sans contrôle..

C'est vrai que le surcout de l'isolation se calcul en fonction de pas mal de chose. En tenir compte est déjà pas mal ...

Il y en a beaucoup trop qui achète la meilleurs chaudière a 10 ou 20 000€ alors que 10 ou 20 000€ en isolation permettrai de se passer de chauffage

[Mickele91]

Bonsoir,

S'il me faut 2000 € de plus pour passer en cloisons "laine de verre" pour gagner 10 € de chauffage par an...

Ta maison y gagnera c'est certain...maintenant Est-ce que c'est toi qui en verra "la couleur" ou tes futurs acquéreurs...je ne saurais te le dire...c'est un choix qui t'appartiens...

Excusez ma novicitude, mais un BA13 de plafond, bien jointoyé, avec les "angles et coins" des pièces réalisés avec des bandes + "placomix" + peinture, ça ne fait pas déjà un bon début d'étanchéité à l'air ?

Le problème se situe au niveau de toutes les ouvertures que tu vas avoir pour tes éclairages de plafond...qu'est-il prévu à ces endroits pour traiter l'étanchéité à l'air, sachant que derrière tu vas avoir des flocons de laine de roche projetés ?....

En VMC simple flux je n'arrive pas bien à saisir l'importance d'une étanchéité à tout prix si à côté on fait rentrer de l'air froid et sortir de l'air chaud en ventilant.

On fait rentrer et sortir de l'air...oui, parce qu'il faut ventiler...mais on en "maitrise" le volume et le débit en en "maitrisant" ses points d'entrées et ses points de sorties...Toutes les entrées et sorties non maitrisées, dites autrement, les "fuites", sont des facteurs qui aggravent le mauvais "score" thermique d'un bâtiment...

Le problème, c'est que plus on isole les parois opaques et les ouvertures, plus ces fuites prennent de l'importances dans le bilan thermique global du bâtiment...

Par conséquent, si on veut que les actions, de réductions des ponts thermiques, d'améliorations de la résistance des parois et des ouvertures soient efficaces, il faut aussi, par souci d'homogénéité de l'ensemble des actions qui sont menées, traquer les fuites, avec la même exigence et dans les mêmes proportions...

Cordialement

[invite2e656650]

Sinon des avis sur les planchers chauffants électriques ?

Et les radiateurs électriques à inertie, vers quoi il vaut mieux s'orienter ? entre le fluide, le "inertie sèche"...