Isolation partielle ou totale ?

[invite5af20f7f]

Bonjour,

j'ai acheté en 2014 une maison en pierre construite avant 1900 de 150 M². Elle se situe dans le calvados, mitoyenne à l'ouest et exposition sud.

Elle est recouverte entièrement d'un enduit sable, ciment (je ne sais pas trop) entre 3 et 5 cm (voir photo "enduit")

. Il y a un rdc qui n'est pas du tout isolé (enduit ciment à l’intérieur) . Mon voisin (un ancien du village depuis 50 ans) m'indique que les murs sont un mélange de plusieurs pierres et briques. En tous cas les murs ont une épaisseurs comprise entre 50 cm (expo sud et EST) et 1 m (expo nord dans une venelle tjs fraîche) ............................ Ouest c'est le voisin (mitoyenneté).

. Le 1er étage à des murs de 20 a 30 cm (expo sud et Est) isolés avec laine de verre 20 cm + l'enduit ext(est-il isolant ??? ) ..... et des murs de 0.80 cm (expo Nord tjs dans la venelle fraîche) MAIS PAS ISOLés

Les combles ont été aménagés il y en 2005 avec de la laine de roches (2 couches delta rock plus....mais j'ai pas les cm sur la facture )+ placo

Le premier hiver a été rude. Pour une famille de 4 et pour une surface de 150 m², EDF nous a prévisionné 200 € / mois (eau chaude, chauffage, Electricité) et nous a fait un rappel de 1000 €. D'après eux nous avons consommé de novembre 2014 à avril 2015 .......................18222 kWh l'équivalent de 4 maisons en Electricité. Etant mensualisé, je n'avais pas surveillé. cette année je vais regarder tous les jours la consommation au compteur.

vu la facture EDF (pj) ça ne peut être que le chauffage (enfin c'est ce que je comprends vu que de juillet a novembre c’était correct 2594 kWh.)

Du coup je cherche des solutions pour réduire cette facture. Apparemment changer les radiateurs ne changera pas la consommation en kwh donc je m'oriente vers une meilleur isolation.

Apres avoir parcouru pendant des heures ce forum, je pense que le mieux c'est de garder l'inertie des murs en pierre (enduit ciment) intérieur et d'isoler par l’extérieur. Est ce que je peux seulement isoler le mur nord ou faut il aussi que j'isole les murs exposés sud et EST(qui sont à moitié isolés déjà) ?

je vous ai mis des photos et schéma si ça peut aider .....
-----

[invite5af20f7f]

J'oubliais, fenêtres double vitrage partout
chauffage électrique fluide caloporteur de qualités au rdc
chauffage électrique bas de gamme au premier étage
chauffage rayonnant dans les combles

[josepsolebonet]

etancheité a l'air??

[Larzacien]

bonjour, Il semble que l'humidité remonte du sol, et dans ce cas, on ne peut guère isoler car on enfermerait cette humidité qui ressortirait sur le placo, et bientôt tout serait à refaire.

En plus, le remplacement des fenêtres par des fenêtres neuves donc très étanches, ce n'est pas génial, génial..

Peut-être que mettre un bon poêle à bois, pour bien chauffer tout ça et assainir, serait, dans un premier temps une bonne idée, et ça permettrait de moins consommer de l'électricité. Des radiateurs électriques quels qu'ils soient dans une maison non isolée, surtout en rez-de-chaussée qui est le plus difficile à chauffer, ça ne peut donner que des factures très élevées. De plus, l'humidité rend la maison plus difficile à chauffer.

Vous auriez aussi la solution PAC AIR/AIR (je dis bien pac AIR/AIR) pour le rez-de chaussée serait très économique (bien plus que les radiateurs) de plus ça a tendance à assécher l'air, et dans votre cas, ce serait plutôt bien. En plus, vu le climat de votre région, ça devrait très bien fonctionner. Le plus difficile à chauffer sera toujours le rez-de ch.
La PAC AIR/AIR est très vite installée : très peu de main d'oeuvre, la prendre monosplit ou à la rigueur bi split, et avec environ 2500 à 3000 euros, vous pourriez avoir cet appareil d'installé.

En laissant les portes intérieures ouvertes, ça devrait vous tempérer toute la maison.

N'avez-vous pas des problèmes d'humidité, de condensation ,ni de moisissures dans cette maison ?

Sinon, pour la question d'isoler ou pas. Il ne faut pas isoler des murs humides du moins de façon classique, donc résoudre les problèmes d'humidité avant : (voir drainage, etc..
N'y at-il pas un puits dans le coin pour voir le niveau de la nappe phréatique ?

[A voir en vidéo sur Futura]

[invitee9599630]

bonjour, Il semble que l'humidité remonte du sol, et dans ce cas, on ne peut guère isoler car on enfermerait cette humidité qui ressortirait sur le placo, et bientôt tout serait à refaire.

On peut faire une ITE si elle est perspirante, donc pas de PSE ou autre produit pétrochimique.
Mais là, ce qui semble apparaitre, c'est que le crépis soit imperméable et qu'il bloque donc l'évaporation de l'humidité. C'est toujours le même problème avec les vieilles maisons en pierre, pisé ou autre matériaux de l'époque, on pose un crépis pour "faire jolie" et on modifie les propriétés hygrométrique de l'édifice.

En ce qui concerne l'isolation de seulement le mur Nord, il est difficile d'en juger comme ça sans une analyse plus poussée des conditions climatiques, de l'exposition des pièces, des habitudes des gens dans la maison, etc.
Dans certains cas on peut effectivement ne pas isoler le mur Sud, mais dans le votre, ça serait Sud et Est. Je ne connais pas bien le climat du Calvados, mais pour choisir de ne pas isoler le mur Sud, il faut que le soleil soit souvent présent pour qu'il "chauffe" ce mur et que les T° extérieurs ne soient pas trop basses.

[invitec17a37f1]

Bonjour

@Larzacien : mais où voyez vous que califaro parle d'humidité. Faire autant de développement sur une prétendue humidité dont l'auteur n'a jamais évoqué un seul instant !

cette humidité qui ressortirait sur le placo

??? califaro nous dit qu'il y a un enduit ciment au rez de chaussée à l'intérieur. L'enduit ciment est connu pour enfermer l'humidité dans les murs, elle ne risque pas de ressortir sur le placo qui n’existe pas au demeurant (vu qu'il y a un enduit ciment !)...

En plus, le remplacement des fenêtres par des fenêtres neuves donc très étanches, ce n'est pas génial, génial..

Attendez, vous ne pouvez pas dire ça sans au moins un peu d'explications ! Si une ventilation est installée il ne doit pas y avoir de souci.
Califaro vient ici pour un problème de maison trop énergivore et vous lui reprochez presque d'avoir mis de nouvelles fenêtres qui ont l'avantage d'être un peu plus étanches. Il demande des conseils pour réduire sa facture d'énergie pas pour qu'on lui dise de repasser à ses vieilles fenêtres passoires !!
Au lieu de dire "ce n'est pas génial, génial.." demandez lui s'il a une VMC et si non, d'en installer une !

[invite5af20f7f]

En ce qui concerne l’étanchéité de la maison, je n'ai pas constaté de courant d'air. J'ai habité une vielle maison avant avec des entrées d'airs un peu partout donc je peux vous dire qu'elle est parfaitement étanche, peut être trop du coup. Il y a 12 fenêtres en tout. 7 en double vitrage bois avec aérations au dessus et 5 en pvc double vitrage sans aérations.

En ce qui concerne l'humidité. La maison est directement posée au sol. Pas de vide sanitaire. j'ai remis du parquet flottant au rdc avec 1 couche de polyuréthane + isolant phonique. Je n'ai pas de trace de moisissure ni champignons. En revanche, on a eu du mal à peindre certain mur par endroit (au rdc). La Peinture se décolle sur un seul petit endroit bien localisé (au rdc) et des traces jaunes apparaissent aussi sur un autre mur. Je remarque en écrivant ces lignes que ce sont des murs intérieurs qui sont touchés, pas ceux en contact avec l’extérieur.

il serrait préférable que je fasse venir un pro, mais qui ?

Chaque corps de métier me vendra sa solution comme la meilleur (pac, peole a bois, isolation, vmc .....)

[Larzacien]

bonjour, Les murs extérieurs sont au grand air, donc ils peuvent s'évaporer, alors qu'à l'intérieur, ils ne peuvent pas sécher aussi bien. Le Calvados a un climat plutôt humide et les nouvelles fenêtres imposent une bonne VMC, sinon il n'y a pratiquement pas de circulation d'air, et les aérations en haut des fenêtres, ce n'est rien s'il n'y a pas une VMC.

Comme je l'ai dit plus haut, un bon poêle à bois s'impose à mon humble avis, car c'est un chauffage puissant qui assainirait un peu.

Le mur semble humide sur la photo. A l'époque de la construction, on ne prenait pas trop de précautions pour arrêter l'humidité ascentionnelle.

En plus, il semble que le sol du rez-de-chaussée soit un peu au dessous du niveau extérieur.

Je serait tenté de baisser le niveau du sol extérieur sur au moins 4 ou 5 mètres, et faire en sorte d'évacuer l'eau de pluie, ainsi ça ferait comme si la maison était un peu surélevée, mais bon ce n'est qu'un avis.

Il faudrait voir l'hygrométrie, même si dans cette région elle doit être très forte souvent. il faut comparer l'hygrométrie intérieure et extérieure.

En tout cas, ne pas avoir peur de faire courant d'air souvent, même si ce n'est que quelques minutes.

[invite4b75075e]

Bonjour califaro.

j'ai une maison comme la tienne dans les hautes Alpes.
Chauffer ce genre de battisse est un vrai casse t^te.
Les vieux murs bien épais fais de pierre de mortier chaux et de brique ne sont pas au top, mais ça isole déjà bien et c'est très micro poreux.

il y quelques paramètres à prendre en compte avant d'orienter les travaux pour baisser les coûts.
1- Le froid et l'humidité vont de pairs.
à température égale , on se gèle avec trois pulls dans une maison humide, quand on se balade en t-shirt dans une maison sèche.
Ma question sera : tu es côté bord de mer ou plus dans les terres ?

2- Le chauffage avec des convecteurs électriques: *
C'est bien les électriques dans une petites surface style 26m².
Mais dans 150m², c'est pas tout a fait ce qu'il y a de plus économique même avec un abonnement spécialisé EDF.
Dans un premier temps, tu pourrais te rapprocher d'EDF et voir les solutions d'investissement qu'ils te proposent.
un petit rdv, ils viennent, font un tour et sur place voient ce que nous on ne peux voir.
en plus ils ont l'habitude de ta région.
ça coûte rien de les contacter
Ma question: le chauffage au gaz est-il envisageable ?

[invite4b75075e]

3- côté rue tu as un mur qui remonte en eau.
il faudrait faire un petit trou et prendre une mesure à l'hygromètre pour voir si c'est pénétrant.
(tu en as à 15e sur ebay)

[invite4b75075e]

En revanche, on a eu du mal à peindre certain mur par endroit (au rdc). La Peinture se décolle sur un seul petit endroit bien localisé (au rdc) et des traces jaunes apparaissent aussi sur un autre mur. Je remarque en écrivant ces lignes que ce sont des murs intérieurs qui sont touchés, pas ceux en contact avec l’extérieur.

Il se peut que ça n'ai aucun rapport avec l'humidité.
selon ce qu'il y a eu sur ces murs par le passé, des colles sont incrustées dans le support et la peinture les remouille. La peinture accroche mal si on ne fait pas un traitement au préalable.
Par exemple, une impression (avec de la marque comme julien) en plusieurs couches, avec une glycéro intercalée, là où les tâches apparaissent, avant de finaliser en phase aqueuse. Certaines tâches, auréoles sont tenaces et chez moi, il a fallu que je fasse un traitement au naphte pour en finir.

[invite5af20f7f]

Bonjour califaro.


Ma question: le chauffage au gaz est-il envisageable ?

Non pas de chauffage au gaz possible.

"tu pourrais te rapprocher d'EDF et voir les solutions d'investissement qu'ils te proposent. "

Je ne savais pas qu'ils faisaient ce genres d'expertises ! Quand ils ont vu ma facture, ils m'ont seulement dit que c’était pas normal, et que je devais avoir un appareil défectueux. Ils ne m'ont pas proposé de venir ou alors, de venir vérifier si c’était pas une erreur de leur part. Mais dans le cas ou ils ne seraient pas fautif, je payerai le déplacement (200 ou 400 € je ne sais plus).

Je commençais à me convaincre d'investir une bonne somme d'argent dans l'isolation ext, mais si ça aggrave l'humidité des murs, c'est peut être pas la meilleure solution.

[Larzacien]

bonjour, Pour les maisons anciennes comme celles là, il y a les enduits chaux chanvre qui régularisent l'humidité. C'est un peu isolant aussi, mais vraiment très peu.

Il faudrait chercher : "enduit chaux chanvre" sur le net.

[invite4b75075e]

1- Je ne savais pas qu'ils faisaient ce genres d'expertises !

2- Quand ils ont vu ma facture, ils m'ont seulement dit que c’était pas normal, et que je devais avoir un appareil défectueux.
Ils ne m'ont pas proposé de venir ou alors, de venir vérifier si c’était pas une erreur de leur part.
Mais dans le cas ou ils ne seraient pas fautif, je payerai le déplacement (200 ou 400 € je ne sais plus).

3- Je commençais à me convaincre d'investir une bonne somme d'argent dans l'isolation ext, mais si ça aggrave l'humidité des murs, c'est peut être pas la meilleure solution.

1 en fait c'est une démarche commerciale. Tu vas sur le site edf particulier et c'est expliqué dans le détail.
Mais toi tu vas profiter de ce service pour t'orienter.
ils vont peut être voir des choses intéressantes.
Parfois leurs solutions sont aussi intéressantes.
Il faut pas les sous estimer.
il faudrait essayer ça dans un premier temps.

2 moi, quand je vois ta facture pour 150m², avec des convecteurs, ça m'étonne guère.
C'est que les convecteur selon comme on les allume ça consomme dur.

3 Chez moi, dans les Alpes, j'ai investi dans un accumulateur réfractaire électrique.
ça a baissé ma facture de 30%
Là dessus j'ai ajouté deux clims.
Je m'en sors avec 1500€ par an en faisant la police à ma femme. Pas plus de 22,5°C.
Elle chaufferait à 24 si j'étais pas derrière :!!!
Et j'ai dû faire des travaux dans les sous- bassements extérieurs et sous toiture.
j'avais pas mal d'eau qui entrait par là alors que la maison n'était pas humide
Et pourtant, on a eu de suite moins froid. .
Et finalement je n'ai fait aucune isolation, et c'est impeccable.
J'ai juste doublé en placo et laine un mur dans trois chambres côté nord parce que le rayonnement froid du mur me déclenchait des rhumes à répétition et les enfants attrapaient facilement. ça a bien résolu le problème .
Sinon , tout comme toi, j'au isolé le sol du rdc avec du parquet flottant.
ça rayonnait moins le froid du sol.
Mais les isolations n'ont rien changé à la facture énergétique.

[invite9246e29c]

Bonjour,

Je commençais à me convaincre d'investir une bonne somme d'argent dans l'isolation ext,

Voilà ! C'est exactement ce qu'il faut faire. (Et d'accord avec Herakles dans l'autre fil.)

mais si ça aggrave l'humidité des murs, c'est peut être pas la meilleure solution.

Avec une solution adaptée au cas de cette maison (ITE) et avec une mise en œuvre faite correctement (étanche mais respirante: je veux dire avec pare-vapeur) il n'y a rien à craindre avec une ITE, les problèmes d'humidité c'est plutôt en raison de ponts de froid causés par une ITI.

Actuellement, en chauffant forcément peu, et beaucoup pour rien, l'humidité est partout, ça ne peut guère être pire! (Ah si, avec une ITI...)

Crdt.

PS: et bien sûr, une isolation "partielle" n'a aucun sens, je vote pour la complète... Mais en même temps, les économies de chauffage réalisées grâce à votre ITE vont amortir celle-ci.

[Larzacien]

bonjour, une isolation partielle n'a pas "aucun sens", surtout lorsqu'on se coupe du froid du nord.
Idéalement il faudrait tout isoler, mais encore faut-il pouvoir.

On peut aussi, lorsqu'on craint l'humidité mettre du lambris sur tasseaux bois, (les tasseaux placés de préférence verticalement et le lambris horizontalement, ce n'est pas complètement étanche ce qui permet au mur de respirer.
Et le contact du bois est moins froid que celui d'un mur. C'est plus moderne de placer le lambris à l'horizontale. On peut aussi prendre quelque chose de plus épais.

ça coupe malgré tout le froid du mur, et la chaleur va moins se perdre dans le mur, ce qui augmente le confort. Et le lambris ou le bois, on peut lui donner la couleur qu'on veut, ou même le laisser nature. On pourrait même faire la même chose avec de l'OSB marine, en laissant un peu de passage pour l'air en haut et en bas (ménager une petite fente par exemple).

Bon, ce sont quelques idées pour les problèmes de murs humides qu'il ne faut pas enfermer dans une isolation étanche.

[Larzacien]

PS : et bien sûr une VMC fait plus que s'imposer dans tous les cas.

[invite9246e29c]

bonjour, une isolation partielle n'a pas "aucun sens", surtout lorsqu'on se coupe du froid du nord.
Idéalement il faudrait tout isoler, mais encore faut-il pouvoir.

euh, bonjour, Larzacien faut être un peu sérieux là? Quand t'as des problèmes d'humidité dans une maison d'un siècle, il y a urgence! Que ça vienne avant (ou pire après) avoir terminé les travaux d'ITI c'est pas drôle, d'accord?

Si le primo-postant a un mur humide à réhabiliter maintenant, ou après avoir fait une ITI (avec quelques déprédations dûes à elle) dans ce cas j'irai voir si il n'y a pas des champignons derrière les enduits, des moisissures, de la corrosion sur les attaches, etc... Après on discute. Mais une ITI en tout cas pas, je ne voudrais pas — avec ma propre maison — créer de telles conditions favorables pour que de tels problèmes ne se développent puisqu'on peut les éviter. Les cas de maisons rasées à cause de ces conditions propices et mauvaises, ne sont pas rares, et la création de ponts de froid et l'augmentation du chauffage pour le confort ensuite "parce que l'on a isolé": est des plus propice.

Cependant le point principal est que c'est s'engager un peu dans des travaux en vain, parce que le gain de chauffage en ITI n'est alors pas vraiment suffisant pour amortir le coût des travaux engendrés (je parle là d'un gros risque, d'être dans une spirale de travaux sans fin aussi, pour une économie qui ne se justifie pas, si on doit couvrir des murs avec un isolant, que l'on isole à l'intérieur ou à l'extérieur c'est quasi la même surface, autant le faire à l'extérieur proprement et vite, avec les ennuis potentiels en moins: cqfd.)

Crdt.


PS: en bref et en détail (pour ne pas éluder ni esquiver les réponses mais en spoiler pour ne pas enfoncer le clou, restons courtois c'est juste de la technique):

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On peut aussi, lorsqu'on craint l'humidité mettre du lambris sur tasseaux bois, (les tasseaux placés de préférence verticalement et le lambris horizontalement, ce n'est pas complètement étanche ce qui permet au mur de respirer..

Ça c'est ce qu'on faisait, mais c'était "avant".

Et le contact du bois est moins froid que celui d'un mur. C'est plus moderne de placer le lambris à l'horizontale. On peut aussi prendre quelque chose de plus épais.

Ça c'est ne pas totalement se rendre compte de ce qu'est une inertie thermique de murs de telles épaisseurs! Je l'ai fait encore il y a deux ans avec un proprio qui ne voulait rien entendre, j'ai dû lui faire signer une décharge pour son ITI. Ça n'a pas empêché l'humidité de sévir plein nord, les clous qui tenaient le lambris ont rouillés en une saison, il a fallut tout enlever, les moisissures ont commencé derrière contre le mur!
Il y avait même de la moisissure sur les murs perpendiculaires au mur pignon. C'est facile est pas compliqué à comprendre, ça aurait pu fonctionner si la maison avait été chauffée à 18°C, mais lorsqu'on a isolé, on se dit qu'on doit pouvoir chauffer et là... C'est le différentiel de température qui provoque ça, on a beau mettre de l'isolant devant avec du lambris. C'est très risqué et sans garantie. Isoler par l'intérieur va changer TOUS les paramètres interne, on ne peut pas savoir où l'on va. Et à mon humble avis.

ça coupe malgré tout le froid du mur

,
Pas par le sol et les murs perpendiculaires au mur de façade...

et la chaleur va moins se perdre dans le mur,

,
Dans les murs et sols, perpendiculairement aux façades, oui. Ou alors il faut isoler ceux-ci sur 1 mètre... (murs de refends, excaver pour placer une isolation, si on est de plein-pied au rez éventuellement, etc). Au final on y perd, ce sont des travaux lourd, il faut dissimuler l'isolant, augmenter sa surface, il faut revoir la déco, au final, ça coûte plus cher qu'une simple ITE si on veut bien faire les choses et pas prendre de risque.

ce qui augmente le confort.

Ça ce point ne rendre pas en ligne de compte ici. Par comparaison. L'augmentation du confort d'une ITE est sans commune mesure. On profite de l'inertie thermique des murs. Dans une ITI il faut la combattre.

Et le lambris ou le bois, on peut lui donner la couleur qu'on veut, ou même le laisser nature.

Et bien oui, mais alors où est le bénéfice d'une ITI, il vaut mieux utiliser cet argent pour le bardage de façade, dont les finitions et le matériau utilisé (moins noble et ne restera pas brut), coûteront bien moins cher.

On pourrait même faire la même chose avec de l'OSB marine, en laissant un peu de passage pour l'air en haut et en bas (ménager une petite fente par exemple).

Oui, c'est bien ce qui prouve qu'il y a un problème à gérer, alors qu'il faut le traiter en amont: c'est-à-dire ne pas le créer, comme ça il n'y a pas besoin de le traiter ensuite... Il ne faut pas prendre le problème à l'envers. Ça donne forcément une solution complexe à mettre en œuvre, choix des matériaux résistants à l'humidité beaucoup plus cher, conception d'ensemble bien pensée, tout ça a un coût qui grimpe. Une ITE c'est simple à réaliser, sans complication technique de ce type. Du classique.

Bon, ce sont quelques idées pour les problèmes de murs humides qu'il ne faut pas enfermer dans une isolation étanche.

Borderline ! On joue avec le feu ici (sans offense aucune.)

Je ne souhaite pas répondre point par point à une contre-argumentation. Ça m'a l'air assez clair, sous réserve d'une argumentation justifiée et étayée techniquement avec des mesures et une thermographie dans des cas de travaux déjà réalisés.

[invite5af20f7f]

Alors pour le moment, je n'ai pas constaté de murs dangereusements humides. Mais comme ils sont recouverts d'enduits ciment interieur et exterieur c'est peut être pour ça que je ne vois rien ?

Ce qui est sur c'est que j'ai eu une grosse consomation electrique durant les mois novembre à mars. En sachant que mes radiateurs sont programables et progammés en éco quand on est pas à la maison la journée et la nuit.

J'ai vu sur ce forum qu'une mauvaise isolation des murs laisse passer 25 % de la chaleur. Même si j'isole completement la maison (ce qui me coutera un bras je pense ), je ne gagnerai que 25 % de ma facture electrique ?

[invite5af20f7f]

Vu aussi sur ce forum que les premiers cm d'isolations etaient les plus importants.

S'il existait un enduit naturel qui laisserait respirer la pierre tout en isolant sur 5 ou 10 cm à l'exterieur + un bon chauffage au bois (insert ou poele) à l'interieur pour chauffer mes murs en pierre, ça serait peut-être la solution ?

[Larzacien]

bonjour, Et bien ça existe un enduit naturel, je l'ai même indiqué dans un précédent post, c'est l'ENDUIT CHAUX CHANVRE.

http://www.maison-travaux.fr/maison-...eur-40481.html

http://www.technichanvre.com/wp-cont...que-ENDUIT.pdf

[invite4b75075e]

Vu aussi sur ce forum que les premiers cm d'isolations etaient les plus importants.

S'il existait un enduit naturel qui laisserait respirer la pierre tout en isolant sur 5 ou 10 cm à l'exterieur + un bon chauffage au bois (insert ou poele) à l'interieur pour chauffer mes murs en pierre, ça serait peut-être la solution ?

Comme je te l'ai dit, il faudrait que tu fasses des mesures avec un petit hygromètre.
ça coûte rien ces appareils.
tu fais des petits trous de ci de là pour prendre tes mesures , pour t'assurer que tu n'as pas d'humidité ou de remontées capilaires/
C'est ce que j'ai fait.
Et pourtant j'étais pas humide, mais j'ai trouvé des failles.
j'ai remédié et pour le coup , il faisait nettement moins froid.
Et les isolations partielles n'ont rien changé à la facture de chauffage.
Par contre le changement de chauffage a été efficace.
Chaque cas est particulier.
Toi on sait pas si tu es en bord de mer ou dans les terres.
ça aussi c'est important.
Fais tes mesures en premier avant le gros froid
et après tu vois ce qu'il en est.
s'il y a de l'humide qui se cache ou pas.
C'est ça qui va orienter ta solution.
Cette donnée est importante.
il te la faudrait

[invite5af20f7f]

Comme je te l'ai dit, il faudrait que tu fasses des mesures avec un petit hygromètre.
ça coûte rien ces appareils.
tu fais des petits trous de ci de là pour prendre tes mesures , pour t'assurer que tu n'as pas d'humidité ou de remontées capilaires/
C'est ce que j'ai fait.
Et pourtant j'étais pas humide, mais j'ai trouvé des failles.
j'ai remédié et pour le coup , il faisait nettement moins froid.
Et les isolations partielles n'ont rien changé à la facture de chauffage.
Par contre le changement de chauffage a été efficace.
Chaque cas est particulier.
Toi on sait pas si tu es en bord de mer ou dans les terres.
ça aussi c'est important.
Fais tes mesures en premier avant le gros froid
et après tu vois ce qu'il en est.
s'il y a de l'humide qui se cache ou pas.
C'est ça qui va orienter ta solution.
Cette donnée est importante.
il te la faudrait

Donc pour toi, enfin pour ta maison, tu en conclus que l'isolation n'a pas été la solution pour faire baisser la note de chauffage. Tu as vu plus de résultat en changeant ton mode de chauffage tout simplement. Dans un premier temps, je ne prends pas un gros risque à mettre un bon système de chauffage bois. Vu la configuration de la maison, pensez-vous que je puisse récupérer la chaleur dans tous les étages (avec un récupérateur de chaleur )

Je ne suis pas en bord de mer mais à la campagne (30 km de la mer et 100 m au dessus du niveau de la mer(rien à voir avec les Alpes ))

voir la cheminée marquée CH dans le plan au RDC

cheminée1.jpgISOLATION-MUR.jpg

[invite4b75075e]

je peux pas te répondre .
C'est comme si je te demandais:
" j'ai une voiture, mais je sais pas laquelle. Est ce que je peux mettre du gasoil dedans. ?"
Un poele c'est central et ça ouvre la porte aux contraintes matérielles
ça peut te faire travailler toute la maison si tu as de l'humide caché dans les poutres, murs.
Faut mesurer l'humide avant tout pour y voir clair.
même avec des photos difficile de se prononcer.

[Larzacien]

bonjour, à 30 km de l'océan, on est influencé par l'humidité de l'océan malgré tout,même à 100 m d'altitude.

On peut tout à fait installer un poêle, avec les murs qu'il y a et qui vont capter la chaleur, ça devrait aller. il faudra faire attention s'il y a des poutres au plafond, et disperser la chaleur par exemple avec un simple ventilateur qui la pousse dans toute la pièce et fasse un brassage.

Pour chauffer le haut, ça ne sera pas trop difficile si le bas est chauffé, il suffira de laisser l'escalier ouvert, car l'air chaud plus léger cherche toujours à monter, et ça tempèrera les pièces en laissant les portes ouvertes dans la journée. Les radiateurs électriques seront là en complément si nécessaire, à faire fonctionner seulement en fin de soirée tout doux pour la nuit. Et là, la conso d'électricité devrait chuter.

Il est vrai qu'un chauffage central aurait mieux convenu à cette maison. On sait que le chauffage électrique n'est concevable que dans une maison très bien isolé, mais là sans isolation du moins dans le bas...

[invite9246e29c]

Alors pour le moment, je n'ai pas constaté de murs dangereusements humides. Mais comme ils sont recouverts d'enduits ciment interieur et exterieur c'est peut être pour ça que je ne vois rien ?

Ce qui est sur c'est que j'ai eu une grosse consomation electrique durant les mois novembre à mars. En sachant que mes radiateurs sont programables et progammés en éco quand on est pas à la maison la journée et la nuit.

J'ai vu sur ce forum qu'une mauvaise isolation des murs laisse passer 25 % de la chaleur. Même si j'isole completement la maison (ce qui me coutera un bras je pense ), je ne gagnerai que 25 % de ma facture electrique ?

1) d'abord le précédent propriétaire a dû vous donner un certain nombre de documents qui certifient un certain nombre de chose, mais j'en connais pas le contenu. Si il n'a pas déclaré la vérité, vous pouvez toujours voir avec lui pour une partie des frais... Ce sont des documents considérés comme officiels, qu'il ne pourraient pas contester devant un tribunal.

2) vous dites que ça coûterait "cher". Mais a) si vous étiez parti sur une ITI en bonne et due forme, vous ne devriez considérer que la différence de prix entre ITI et ITE b) Il ne faudrait pas compter la toiture, ni le mur mitoyen déjà isolé au rez et au 1er, travaux qui valent pour les deux type d'isolation (c'est du "sous-toiture dans les deux cas") ainsi l'amortissement n'est que de la différence entre les deux méthodes (si on veut être pragmatique) c) iriez-vous mettre votre bien immobilier possiblement en péril pour une économie qui relativement modeste entre les deux méthodes, eu égard à sa valeur complète en tant que bien immobilier? (différence qui pour le coup ne serait qu'insignifiante) d) Avez-vous intériorisé que la diminution des frais de chauffage vous payera les travaux à échéance? (Non seulement la différence mais la totalité, la différence en quelques saisons de chauffage à peine, car une ITI et de plus partielle, ne sera pas très significative). e) si vous voulez en avoir le cœur net, faites une ITE partielle et vous verrez bien si ça correspond à vos attentes et gain de chauffage escomptés et là vous verrez bien... A coup de € 1'300.— à 1'500.—/an, je n'hésiterais pas longtemps, si vous engagez les travaux dès à présent, vous allez être gratifié d'entrée de 1'300.— d'économies, dès la saison de chauffage 2015/2016 l'an prochain on en sera déjà à € 2'600.— puis dans deux ans à près de € 4'000.— (4'500.— dans le meilleur des cas) et ainsi de suite! Cette année est une années propice pour les travaux hiver peu rigoureux en perspective (année El Niño la plus chaude depuis 30 ans...) profitez-en...

3) avez-vous compris que cette dépense est au fond un investissement pour vous permettre de consommer moins jusqu'à extinction du montant investit et qu'en outre il permet de préserver votre patrimoine et surtout de le conserver intact?

4) vous ne nous dites pas si votre maison dispose de cheminées? Car on en voit poindre 2 ou 3 sur les photos. L'une ou plusieurs sont-elles opérationnelles.

5) Je note au rez les châssis PVC classique des doubles fenêtres, mais au premier c'est couleur boiserie?

6) Pour l'isolation du 1er, j'ai pas bien compris derrière quoi la laine de verre pourrait se trouver (côté façade Sud), qui l'a installée, quand et comment?

7) Au final vous avez de la chance puisqu'une partie des travaux est déjà faite (isolation sous-toiture + isolation du mur mitoyen qui ne peut se faire que par l'intérieur, excepté une éventuelle partie "borgne" + fenêtres 2V déjà partout). Si je comprends bien, il ne vous resterai à isoler en ITE que a) la façade sud (en faisant fi de l'isolation déjà faite au 1er, c'est pas grave) et la façade nord: ça ne vous coûtera pas donc si cher et ce sera plus vite fait que des travaux ennuyeux à l'intérieur et l'émanation de poussières à proscrire (autant que de l'amiante selon notre chimiste...) et éventuellement porter les fenêtres 2V au nouveau nu de façade ou alors de mettre des volets thermiques (encore mieux, ça c'est génial).

8) J'ai pas bien compris si vous étiez en mesure de faire une partie des travaux vous-mêmes et précisément lesquels?

9) vous nous dites:

En ce qui concerne l’étanchéité de la maison, je n'ai pas constaté de courant d'air [...] 7 en double vitrage bois avec aération

Aération? Attention, ça ce n'est pas à prendre à la légère avec une ITE, (il ne s'agit pas spécialement de "courants d'air", mais d'une conception d'ensemble, vous ne parlez pas par exemple de conduits d'aération, de l'étanchéité des portes, de l'air qui passe via ses "aérations" de fenêtre à châssis bois, quid du châssis, des joints...? ) c'est un point hyper important, à valider à la fin des travaux en mettant la maison sous pression légère avec l'équipement ad hoc. Car quoi que vous choisissiez comme type d'isolation, si vous avez ce type de problème, ça ruine tous les autres efforts qui ont été fait ailleurs et le gain peut se révéler négligeable sans que l'on ne comprenne pourquoi. C'est un peu comme la porte d'un congélateur-armoire si vous voulez, personne n'aurait l'idée de laisser la porte entre-ouverte... (notre doyen nous disait d'ailleurs qu'il y a autant d'air qui passe par une porte entre-ouverte qu'ouverte, de petites ouvertures font des appels d'air ou les flux circulent très vite, entraînant des déperditions colossales....) On voit par exemple au rez côté nord, au moins une ouverture autre que les fenêtres semble-t-il (et même deux.) Bref il faut jouer au détective et aller voir partout sans rien n'oublier. Comme par exemples vous n'avez pas parlé des combles? Pourtant on y voit des fenêtres? Des Vélux je présume? D'autres voies d'aération là-haut? Quid des cheminèes, sont-elles toutes "en service"? C'est des trucs dans lesquels il peut passer pas mal d'air non? !!!

10)

Je remarque en écrivant ces lignes que ce sont des murs intérieurs qui sont touchés, pas ceux en contact avec l’extérieur [...] il serrait préférable que je fasse venir un pro, mais qui ?

Précisément, vous avez compris, c'est là où le différentiel de température est le plus grand, donc pas à l'extérieur. C'est comme ça que ça commence. Avec le choix d'une ITE, tous ce petits problèmes se réglent d'eux-mêmes.

11)

l'isolation ext, mais si ça aggrave l'humidité des murs, c'est peut être pas la meilleure solution.

Je reviens sur ce point, je ne sais pas qui vous a mis cette idée en tête mais c'est exactement l'opposé de ce qui se produit avec une ITE. Et là on peut être formel.

12)

J'ai vu sur ce forum qu'une mauvaise isolation des murs laisse passer 25 % de la chaleur. Même si j'isole completement la maison (ce qui me coutera un bras je pense ), je ne gagnerai que 25 % de ma facture electrique ?

Vous ne pouvez pas raisonner comme ça, lorsque l'on fait une isolation, il faut voir le résultat sur le global. Ce d'autant que personne n'a vu votre maison en détail sur place. Difficile de se prononcer, mais en l'état avec une ITE bien faite, cela serait plutôt de l'ordre de 65% au global.

Crdt.

[invite9246e29c]

PS: c'est d'ailleurs pourquoi on parle de VMC double-flux, encore faut-il qu'il ait quelque chose à récupérer, on est d'accord...!

[invite9246e29c]

NB:

Vu aussi sur ce forum que les premiers cm d'isolations etaient les plus importants.

Alors dans ce cas, à quoi sert la grosse épaisseur d'isolant d'un congélateur? Moins ils consomment plus l'épaisseur est importante, étrange, étrange...

Perso je dirais le contraire en eXergie, c'est les derniers centimètres qui comptent!

S'il existait un enduit naturel qui laisserait respirer la pierre tout en isolant sur 5 ou 10 cm à l'exterieur + un bon chauffage au bois (insert ou poele) à l'interieur pour chauffer mes murs en pierre, ça serait peut-être la solution ?

Laissons tomber "l'enduit naturel" en tant qu'isolant, c'est ce qu'il y a derrière qui compte! 5 à 10cm c'est largement insuffisant si on veut une bonne isolation surtout pas en ITI. (avec seulement 5cm et le différentiel de température, et de telles épaisseurs de murs, on peut avoir des murs qui ruissellent de condensation façon salle-de-bain...je l'ai déjà vu, et pourtant il y avait de la brique rouge devant le mur plein nord...) En ITE comptez déjà 20cm... Si vous partez sur un insert, vous chauffez donc à l'ancienne, comme la conception de la maison le requerrait à l'époque, alors vous faites une bonne flambée pour profiter de l'inertie thermique de vos murs, mais alors il faut enlever l'ITI... Et en tout les cas "vous chauffez gratuitement l'air de votre commune"! (Nan, je plaisante, faut pas l'enlever hein, c'est juste une image pour comprendre le pourquoi du comment...) Toutes les situations "entre-deux", sont so-so et c'est là que naissent les problèmes (si vous voyez mieux où ça mène...)

[invite5af20f7f]

A Obamot,

Bien sur que j'ai compris que c’était un investissement. Je préfère rembourser 150 € / mois dans une (ou plusieurs) solution(s) et diviser par deux ma consommation électrique. Au final, je paierais toujours 300 €/ mois mais j'aurais un retour sur investissement plus tard (et une meilleur confort thermique). J''ai la "chance" de pouvoir faire de grosse économie donc je ne vais pas me gêner.

Ce que je ne veux pas, c'est dépenser de l'argent pour gagner 20 € /mois ou pire, aggraver la situation.

Après tous ces messages, le point qui me semble important, c'est l'humidité de la maison et de ses murs. Comme je le disais, j'ai pas l'impression d'avoir d'humidité mais la maison a l'air de s'y prêter.

Une ITE pour une maison humide par le sol et remontée capillaire n'est-elle pas pire ?

Je vais donc aller louer un testeur d'humidité pour en avoir le coeur net. Je vais tester l'air de la maison et les murs intérieurs et extérieurs (les sol ?).
Je peux le faire maintenant ou faut-il attendre les premières gelées ?

1) d'abord le précédent propriétaire a dû vous donner un certain nombre de documents qui certifient un certain nombre de chose, mais j'en connais pas le contenu. Si il n'a pas déclaré la vérité, vous pouvez toujours voir avec lui pour une partie des frais... Ce sont des documents considérés comme officiels, qu'il ne pourraient pas contester devant un tribunal.

2) vous dites que ça coûterait "cher". Mais a) si vous étiez parti sur une ITI en bonne et due forme, vous ne devriez considérer que la différence de prix entre ITI et ITE b) Il ne faudrait pas compter la toiture, ni le mur mitoyen déjà isolé au rez et au 1er, travaux qui valent pour les deux type d'isolation (c'est du "sous-toiture dans les deux cas") ainsi l'amortissement n'est que de la différence entre les deux méthodes (si on veut être pragmatique) c) iriez-vous mettre votre bien immobilier possiblement en péril pour une économie qui relativement modeste entre les deux méthodes, eu égard à sa valeur complète en tant que bien immobilier? (différence qui pour le coup ne serait qu'insignifiante) d) Avez-vous intériorisé que la diminution des frais de chauffage vous payera les travaux à échéance? (Non seulement la différence mais la totalité, la différence en quelques saisons de chauffage à peine, car une ITI et de plus partielle, ne sera pas très significative). e) si vous voulez en avoir le cœur net, faites une ITE partielle et vous verrez bien si ça correspond à vos attentes et gain de chauffage escomptés et là vous verrez bien... A coup de € 1'300.— à 1'500.—/an, je n'hésiterais pas longtemps, si vous engagez les travaux dès à présent, vous allez être gratifié d'entrée de 1'300.— d'économies, dès la saison de chauffage 2015/2016 l'an prochain on en sera déjà à € 2'600.— puis dans deux ans à près de € 4'000.— (4'500.— dans le meilleur des cas) et ainsi de suite! Cette année est une années propice pour les travaux hiver peu rigoureux en perspective (année El Niño la plus chaude depuis 30 ans...) profitez-en...

3) avez-vous compris que cette dépense est au fond un investissement pour vous permettre de consommer moins jusqu'à extinction du montant investit et qu'en outre il permet de préserver votre patrimoine et surtout de le conserver intact?

4) vous ne nous dites pas si votre maison dispose de cheminées? Car on en voit poindre 2 ou 3 sur les photos. L'une ou plusieurs sont-elles opérationnelles.

Oui, une cheminée, foyer ouvert qui fonctionne mais qui ne sert pas au chauffer on est bien d'accord. Cependant on doit pouvoir tuber un poele ou un insert sans trop de difficulté.

5) Je note au rez les châssis PVC classique des doubles fenêtres, mais au premier c'est couleur boiserie?

Oui c'est ça double vitrage bois et double vitrage pvc.

6) Pour l'isolation du 1er, j'ai pas bien compris derrière quoi la laine de verre pourrait se trouver (côté façade Sud), qui l'a installée, quand et comment?

Tout le premier étage et en placo isolé sauf le mur nord. Le mur nord est isolé par 3 cm de polystyrène derrière du lambris dans l'escalier mais pas la petite salle de bain ni le mur nord de la chambre. J'ai pas d'info sur la date des travaux. J

Les combles en revanche ont été entièrement aménagés (2 chambres et salle de bain) et isoler (2 couches laine de roches) en 2005 par une société.

7) Au final vous avez de la chance puisqu'une partie des travaux est déjà faite (isolation sous-toiture + isolation du mur mitoyen qui ne peut se faire que par l'intérieur, excepté une éventuelle partie "borgne" + fenêtres 2V déjà partout). Si je comprends bien, il ne vous resterai à isoler en ITE que a) la façade sud (en faisant fi de l'isolation déjà faite au 1er, c'est pas grave) et la façade nord: ça ne vous coûtera pas donc si cher et ce sera plus vite fait que des travaux ennuyeux à l'intérieur et l'émanation de poussières à proscrire (autant que de l'amiante selon notre chimiste...) et éventuellement porter les fenêtres 2V au nouveau nu de façade ou alors de mettre des volets thermiques (encore mieux, ça c'est génial).

Oui les murs nord (15x5 m) et sud (15x5m) moins - la véranda et les fenêtres .. et le Pignon à l'Est si je veux vraiment tout faire. Entre 150 et 200 M² de mur au total. Donc entre 15000 et 20 000 euros je pense.

Voici le lien pour l'isolation des 5 premiers cm http://forums.futura-sciences.com/ha...re-de-5cm.html

[Larzacien]

bonjour, Il est bon d'avoir aussi un ou deux simples hygromètres (qui font souvent thermomètre en même temps) et comparer l'hgrométrie de l'étage et celle du bas. Il y a toujours un peu de différence, mais si elle est très forte, ça donne une idée.

Il faudrait trouver un testeur d'humidité qui indique l'humidité pas en surface, mais en profondeur, ça existe. Sinon les simples humidimètres valent aurout de 20 euros.

On peut aussi coller sur le mur un morceau de plastique assez grand (au moins 80 cm de côté) (genre grand sac poubelle ouvert), on se débrouille pour le coller sur les bords, et on attend au moins 3 ou 4 jours pour voir si le mur n'a pas transpiré derrière le plastique. ça indiquerait qu'il y a de l'humidité et qu'elle s'évapore. et le plastique l'a empêché de s'évaporer ce qui permet de se rendre compte.