Conseil isolant de fortune pour fenêtre

[spycold]

Bonjour

J'ai plusieurs vieilles fenêtres en bois (de mon garage semi-enterré) que je viens de décaper et repeindre.
J'aurai besoin d'une astuce pour l'isolation car il y a du jour partout avec chaque fenêtre une fois fermée.
On peut estimer que l'espace à combler fait plus ou moins entre 0.3 cm et 0.5 cm de hauteur sur donc les 4 cm d'épaisseur de chaque fenêtre.
Il y a donc de quoi faire passer un mince feuille d'isolant découpée et "bourrée" dans le vide à combler par exemple.
Tout ceci dans le but de gagner du temps (j'ai pas le budget en ce moment pour changer mes fenêtres) et de faire passer un hiver ou deux de cette manière. Tant que je limite l'entrée de l'air ça irait.
Merci
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[pleinlesyeux]

Bonjour
Pour une si petite ouverture, le plus important est de rendre étanche à l'air. Attention cependant, si vous rendez les fenêtre complétement étanche, il faudra absolument aérer cet hiver, sous peine d'avoir de l'eau de condensation.

Pour boucher ce genre d'ouverture, moi je dirai utiliser un mastic avec un pistolet et éventuellement lisser avec le doigt ?

[cornychon]

Bonjour,

Lorsqu’il y a un jour important, le mieux est le joint silicone. Il épouse parfaitement les volumes à combler !

Rechercher dans "Poser des joints d’isolation aux fenêtres"

[spycold]

Merci, finalement c'est plus simple que je le pensais.

[A voir en vidéo sur Futura]

[Larzacien]

bonjour, oui, mais un sous sol enterré a besoin d'avoir l'air renouvelé. Alors, si on rend tout hermétique, on peut craindre des problèmes avec l'air humide confiné. Il faudrait en laisser deux situées à l'opposé, sans rien pour assurer un minimum de ventilation qui ne suffira peut-être pas.

Attention au changement de fenêtres par des fenêtres PVC très étanches.. Normalement il faut une ventilation forcée sinon problèmes à tous les coups.

[spycold]

A vrai dire j'ai fait réalisé une aération dans ce garage avec 2 trous l'an passé (9 cm de diamètre) par un maçon.
Et puis j'ouvre un peu les fenêtres donc dans mon cas je vais tenter de poser simplement un joint en V pour voir le gain. Merci

[BoB71]

Bonjour,

en sus des réponses si dessus, je dirais rouleau de joint (mousse, silicone .... forme/couleur/épaisseur ... au choix)

Pour dépanner, j'ai traiter ma vieille porte d'entrée comme çà et une fenêtre. Par contre c'est un "rouleau de joint de pro", il me semble "normal" mais aucune idée de la différence d'efficacité avec des produits de GSB.

Et comme déjà dit, après çà, çà va condenser sévère si pas aéré ^^

[cornychon]

Bonjour,

Suivant la masse de la construction, l’isolation thermique, une aération peut permettre à l’air extérieur de venir déposer son surplus d’eau contre les murs de la cave. Au plus on ventile, au plus on fabrique de la flotte contre les murs ! !
Il y a des conditions météorologiques ou il ne faut surtout pas ventiler. Il y en a d’autres ou il est recommandé de ventiler.

Le « Y’a qu’à faut qu’on » ne fonctionne pas. Le doigt mouillé non plus ! Il faut apprendre à lire un abaque d’hygrométrie.
C’est à la portée de tout le monde, il faut simplement le vouloir.

Hygrométrie de l’air, humidité relative, humidité absolue, condensation,
http://perso.numericable.fr/assoamsa...ygrometrie.pdf

Dans le cas présent, je recommande de placer un petit ventilateur hélicoïde sur un des trous, pour ventiler par convection forcée lorsque c’est possible.

Voici un ventilateur à placer en dehors de la cave. Pour des problèmes de rendement aérauliques, il est préférable d’aspirer l’air de la cave que refouler l’air vers l’intérieur
http://www.reboul.fr/catalogue/reali...f_1001587.html

Un débit d’air de 160 m3/h représente une bonne ventilation. Ce sont des ventilateurs capables de fonctionner des dizaines d’années sans aucun problème. La consommation d’une dizaine de W est négligeable.

[invite9246e29c]

Bonjour,

Lorsqu’il y a un jour important, le mieux est le joint silicone. Il épouse parfaitement les volumes à combler !

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Mais où vas-tu chercher tout ça l'ami Corniche (désolé...vaut mieux pas faire ça). Surtout pas de joint en silicone pour ce genre de choses

je vais tenter de poser simplement un joint en V pour voir le gain. Merci

ce qu'il vous faut c'est un joint avec profil en "d" à cavité de ce type:

Ce qu'il vous faut c'est un join en caoutchouc mousse à cavité, tels que ceux-ci >>>



En fait c'est pas sorcier: si on fait une coupe, cela donne un "d", vous avez le plat du "d" où se trouve l'autocollant, puis vous avez la partie de la boucle du "d" qui est une cavité dans laquelle s'installe de l'air, vous mettez le joint en place et lorsque la construction bouge avec le temps (lors des saisons, chaleur, dilatation, rétraction, etc) il peut y avoir des modifications des châssis, le joint a cavité peut se déployer et donc maintient l'étanchéité, alors que le joint plat suit le mouvement et peut laisser passer l'air (avec ce type de joint, l'étanchéité n'est d'ailleurs pas garantie, même si l'immeuble ne bouge pas...) le joint à cavité lui, se laisse compresser facilement aussi bien qu'il est libre de se déployer. Points à vérifier, passer du solvant soigneusement avant de coller le joint sur une surface propre et exempte de quoi que ce soit, le coller au bon endroit(!) le joint doit faire tout le tour de la porte en 1 seul tenant (pas question de le saucissonner) puis lorsque les bouts se rejoignent, couper la jointure en biseau de façon à ce qu'un bout de joint du raccord, pénètre bien profondément dans le joint déjà posé pour obstruer le trou et maintenir l'air prisonnier (au besoin faire un petit essai avant de poser le joint, pour voir comment ça se présente...).

Y'a pas mieux. Cette cavité va permettre de venir épouser les anfractuosités du support, soit en permettant au joint d'être compressé un maximum lorsque le dormant est à bout touchant et/ou soit se déployer dans les interstices. Tous les autres types de joints sont inopérants (car le bois bouge, se dilate, se rétracte — selon l'hygrométrie, la chaleur, à cause des saisons ou du chauffage etc — et il faut que le joint suive ces mouvements.)

Et bien sûr il faut parfaitement dégraisser le cadre avant (et bien sûr pas de silicone, sinon rien ne tiendra plus).

[invite9246e29c]

PS: En principe il vaut mieux avoir une fenêtre étanche, c'est fait pour ça, donc il faudra veiller à correctement couper le joint comme ci-dessus décrit dans la citation. Les problèmes d'humidité sont d'un autre ordre et doivent être traités en amont. C'est un autre sujet complexe, à traiter dans un autre fil dédié.

Crdt.

[cornychon]

Mais où vas-tu chercher tout ça l'ami Corniche (désolé...vaut mieux pas faire ça). Surtout pas de joint en silicone pour ce genre de choses

Bonjour,

Comme à l’ordinaire, tu le dit avec la condescendance qui te caractérise.
Tu as raison ! Pour les fenêtres qui ont quelques poignées d’années, le joint profilé en forme de double D est parfaitement adapté.
Je parle de vieilles fenêtres, celles qui ont été installées avant la dernière guerre mondiale. Il y en a encore beaucoup dans les vieilles maisons.
Lorsqu’elles sont bien abimées par l’usure du temps, rongées par endroits par les termites, l’humidité, le mastic silicone est le produit miracle.

[invite9246e29c]

Salut,

Faudrait pas se leurrer sur mon compte. Mon job m'oblige à faire des efforts constants en français, si tu y vois la façon dont tu le vois, je le regrette l'ami, mais ce n'est pas volontaire (c'est même le contraire puisque j'essaye d'éviter ça).

Pour le recours au silicone. C'est un produit magnifique, vraiment: mais à mon humble avis il ne devrait être mis qu'APRÈS la préparation du support terminé destiné à le recevoir (et non pas être utilisé comme produit de réparation ni/ou de finition). Il tient très bien sur toutes sortes de supports finis: peints, acryliques ou non, sur les vernis, les carreaux de salle de bain etc... C'est peut-être un détail mais à l'inverse, rien ne tiendra sur le silicone une fois appliqué et à mon humble avis. Au final, si tu viens derrière avec un joint ayant pour tout adhésif un autocollant, que se passera-t-il?

Crdt.

PS: donc, idem pour réparer les boiseries anciennes, je préfère tout enlever ce qui se déglingue et le remplacer par du bois ou si on ne veut pas une réparation "lourde" de fabriquer un mastic avec de la sciure de bois: juste une idée... mais ça implique que le fond soit "sain". Si tout est pourri, en effet, il n'y a plus que la réparation provisoire au silicone qui tiendra ce qu'elle tiendra...
(c-à-d. pas, pas étanche, pas plus que ne tiendra l'adhésif du joint que tu essayeras de coller dessus)