Choix du chauffage pour une maison RT2012 en PACA

[Aile]

Bonjour à tous,

Ceci est mon premier post sur Futura-Sciences, mais je vous lis depuis déjà quelque temps, car je vais bientôt faire construire une maison ossature bois près de Draguignan et je m'interroge sur son futur mode de chauffage.

La quantité d'informations est impressionnante sur FS et j'ai déjà trouvé beaucoup de réponses à mes questions. Merci aux intervenants et bravo pour leur sens du partage.

Toutefois, tous les projets sont différents, et après vous avoir beaucoup lu, je me suis dit : "pourquoi ne pas ouvrir mon propre fil ?".
Donc, je me lance ...

La maison sera donc en R+1 : un carré parfait de 11,60 mètres de coté au RDC et environ la moitié au 1° étage (11,60 x 6,60) :
RDC.PNG

1ER.PNG

Localisation : proche Draguignan - altitude : 220 m.

Isolation :

• Planchers : OSB 15 mm + Laine de bois 300 mm + OSB + carrelage (R total ~ 8,16)
• Murs : Enduit chaux + ITE en PSE 60 mm + OSB 15 mm + Laine de bois 120 mm + pare-vapeur + FermaCell (R total ~ 5,25)
• Toit en rampants : laine de bois 300 mm + BA13 (R total ~ 7,96)

bBio Max : 32,5 - bBio construction : 16,1

Estimation des déperditions :

• par le coefficient G (estimé à 0,30) : 0,30 x 560 m3 x [19° - (- 6°)] = 4200 Watts
• par le coefficient uBat (estimé à 0,35) et le coefficient R de perte par la ventilation (SF hygro B estimé à 0,12) : [(0,35 x 344 m²) + (0,12 x 560 m3)] x [19° - (-6°)] = 4690 Watts

Surface vitrée :

• Sud : 42,75 %
• Est : 14,18 %
• Ouest : 29,65 %
• Nord : 13,42 %

La maison a des "casquettes" sur ses quatre cotés, 1,50 m de débord au Sud et 1 m sur les autres cotés.

Pour le chauffage (c'est l'objet de ma question), il y aura un poêle à bois ou un trou à feu dans le séjour. Nous travaillons tous les deux à domicile, donc son alimentation ne sera pas une difficulté majeure. Le principal problème est de trouver un foyer de moins de 6 Kwh pour ne pas surchauffer...
Je compte sur le puits de lumière entre le RDC et le premier pour que la chaleur se répartisse.
L'eau chaude sera assurée par un chauffe-eau thermodynamique.

Naturellement, il faut que je complète ce système par un chauffage pouvant être régulé. Après avoir tourné la question dans tous les sens, j'en arrive à la conclusion que compte tenu de la localisation géographique, la disposition des pièces, la forte isolation et la faible inertie du bâtiment, une PAC air/air, bridée en mode chaud sur chacun des deux niveaux pourrait convenir.

Pensez-vous que ce choix est judicieux ? Si oui, quelles seraient les puissances optimales ? Auriez-vous d'autres propositions ?
D'avance, grand merci
-----

[cchristof]

Bonjour,

Un poêle régulé+radiants pour satisfaire à la rt 2012 (que vous n'utiliserez pas), un CESI pour l'eau chaude...
Vous n'aurez pas, avec une telle maison en PACA, à "entretenir le feu". Si la maison est bien conçue, au plus une flambée de temps en temps suffira, ...

Pourquoi ne pas viser le passif ? Cela vous permettra de bénéficier d'une conception correcte, et d'avoir du confort toute l'année. Selon votre description vous avez le budget pour.

[Aile]

Bonjour cchristof,

Réponse super rapide et intéressante ! Merci.
J'ignorais complètement qu'il existait des poêles à bois régulés. Je croyais que la régulation était réservée aux poêles à pellets...
Toutefois, depuis quelques jours, nous nous étions plutôt orientés vers un trou à feu (moins encombrant). Existe-t-il des trous à feu régulés ? Une rapide recherche n'a rien donné.
Le CESI me tente moins que le CET. Certes, on est moins dépendant de la fée électricité...

Le passif est séduisant en effet, mais je crois qu'il me faut une double flux dont les conduits sont sans doute difficiles à passer dans des plafonds rampants, non ?
J'ai peur que compte tenu des très faibles besoins en chauffage, le jeu n'en vaille pas la chandelle.
A ce sujet, j'envisageais de passer en R=10 pour le toit. Est-ce utile en région H3 ? Le manque d'inertie me fait aussi un peu craindre pour le confort d'été.

[cchristof]

Je précise que j'ai répondu sans voir les plans.

J'ai un Cesi et j'en suis très content, dans le nord-est, alors en PACA...

Oui, il existe des poêles à bûches régulés, les fabricants ont sorti chacun ou presque leur système pour pouvoir en vendre en chauffage principal dans le neuf rt2012.
Euh... Un trou à feu ????? Je ne connais pas (ça doit être une expression locale), on fait un trou et du feu dedans (avec un sanglier dessus) ?

La double flux ne pose pas de problème d'intégration dans le neuf puisqu'on a le loisir d'anticiper tout, rampants ou pas. C'est pour ça que la conception est importante. Viser le passif est un moyen de se fixer un objectif et de ne pas en dévier...

[A voir en vidéo sur Futura]

[Aile]

Euh... Un trou à feu ????? Je ne connais pas (ça doit être une expression locale), on fait un trou et du feu dedans (avec un sanglier dessus) ?

C'est une idée, car là où je vais habiter, il y en a en pagaille, des sangliers...

En fait, un trou à feu, c'est une sorte d'insert noyé dans un mur. On ne voit que le cadre de l'insert avec le feu dedans. Le look est plus moderne.
C'est pour ça que je ne suis pas sûr qu'il existe des inserts régulés.

[Aile]

En attendant de chiffrer le passage au passif, je continue ma réflexion en restant pour l'instant sur des PAC air/air, à mon avis bien adaptées à une MOB avec une faible inertie. L'objectif étant d'évaluer les puissances à installer :

Si je calcule mes déperditions, je trouve donc [(0,35 x 344 m²) + (0,12 x 560 m3)] x [19° - (-6°)] = 4690 Watts
(Le coefficient uBat est estimé à 0,35 et le coefficient R de perte par la ventilation (SF hygro B) est estimé à 0,12. La température mini de la région est de -6°.)

Ma puissance chaud s'établissant à 4700 Watts pour toute la maison à -6°, j'ajoute une marge de sécurité de 20%, soit 5600 Watts. Le bureau d'étude m'a d'ailleurs donné verbalement un chiffre entre 5 et 6 Kw.
J'ai quand-même consulté les statistiques météo et on est descendu jusqu'à -9° dans le coin (mais il y a longtemps ).
Tabler sur un minimum de -6° au pire moment de la journée ne me paraît pas déraisonnable. Les statistiques indiquent que la température moyenne durant les mois les plus froids (décembre et janvier) est de +7°.
NB : un poêle à bois est prévu dans la maison pour venir en secours/agrément.

Si je rapporte cette puissance à la surface à chauffer (167 m²), j'obtiens 34 Watts/m².
L'idée est d'installer une PAC air/air au RDC pour chauffer séjour/cuisine, et une autre PAC au 1° pour chauffer le salon TV et les trois chambres.

Dans ce cas, l'unité du RDC chauffant les 65 m² du séjour/cuisine devrait avoir une puissance de 65 x 34 = 2200 Watts. Avec une unité de 3,5 Kw, on peut peut être espérer tiédir l'entrée et la chambre du RDC.
Si je suis le même raisonnement pour le 1° étage (~50 m²), on a besoin de 1700 Watts. Avec une unité de 2,5 Kw, le chauffage doit pouvoir être assuré, sachant que nous laissons toujours les portes des chambres ouvertes.
Donc une PAC 3,5 Kw au RDC et une PAC 2,5 Kw au 1°.
Dans la chambre du RDC et le bureau, je mettrai des petits radiateurs électriques de 500 Watts.

Qu'en pensez-vous ?

[barda]

Excellent choix, imbattable sur le plan de l'investissement et du coût de fonctionnement...

Accessoirement, ça peut assurer un peu de clim' l'été, ce qui n'est pas toujours un luxe du côté de Draguignan...

Reste à trouver la bonne marque (vois donc chez Mitsubishi), le bon installateur et un prix correct (qui ne devrait pas dépasser 4000€ tout compris).

[Aile]

Bonjour barda,

Ton appréciation me rassure, car tous les professionnels à qui j'ai demandé un devis m'ont proposé des groupes extérieurs surdimensionnés : de 8,6 à presque 14 Kw !!!
Or, de saines lectures (FS ) m'ont appris qu'un groupe trop puissant ne peut pas fonctionner de façon optimale. Les 3,9 Kw que j'ai calculés ne seront nécessaires que lorsque la température sera en dessous de -5°, soit quelques jours dans l'année en PACA. Le reste du temps, le groupe ne devrait pas trop forcer .
Je crois que c'est le choix de l'installateur qui sera le plus difficile, car j'ai l'impression qu'ils restent sur des schémas de maisons isolées de façon conventionnelle..

J'ai effectivement restreint mon choix à Mitsubishi et Daikin. Ma clim Mitsubishi de 1998 n'est jamais tombée en panne en presque vingt ans et assure toujours vaillamment son office dans mon épave thermique de 1969...
Par exemple, pour Mitsubishi, je pense prendre le modèle 6,4 Kw, qui fournira encore 4,3 Kw à -7°, soit une marge de sécurité de 10% par rapport à mon besoin maxi de 3,9 Kw.

Au sujet de la clim... c'est un gros mot pour la RT2012 ! Les groupes doivent être bridés en chaud pour passer le contrôle de fin de chantier.

[barda]

Chez Mitsu (chez certains autres aussi d'ailleurs), tu trouveras des pac air-air qui conservent leur puissance nominale jusqu'à -10°, voire -15°; leur scop est par ailleurs supérieur à 4, ce qui te garantit d'excellentes performances en situation réelle. Logiquement, tu ne dois les payer, installées, que 2000€ pièce environ, soit 4000€ en tout, et ta consommation annuelle pour le chauffage devrait être inférieure à 200€. Je pense qu'il n'existe aucun moyen de chauffage concurrentiel...

p.s. chez Mitsu, choisis des pac "hyper heating", les plus évoluées en matière de performances.

[Minus63]

Concernant la PAC air/air, pourquoi ne pas opter, comme la maison n'est pas encore construite, pour un système gainable et non un systeme par split.

Tout est ainsi centralisé et régulé par zone et par pièce.

Au premier, les gaines passent par le plafond (donc les combles), pour le rez de chaussé, le système descend dans les murs exterieurs.

c'est juste une suggestion.

[Larzacien]

bonjour, En gainable c'est beaucoup plus cher, et puis, dans les gaines, c'est la fête pour les bactéries et cochonneries diverses.

De plus en plus on met des splits. Et il serait possible d'avoir deux ou trois splits de puissances différentes suivant besoins.

[barda]

Dans une maison à forte isolation et compacte (c'est le cas ici), le gainable est superflu. L'ensemble du système prévu par Aile ( pac+insert+petits radiateurs) est parfaitement adapté à la maison projetée et permet même une solution de secours en cas de panne du réseau... Il serait à mon avis non pertinent de complexifier le système par un réseau de gaines, sans apporter d'ailleurs le moindre bénéfice en termes de confort et/ou d'économies.

[Aile]

Merci pour toutes vos observations !

J'ai effectivement pensé au gainable, mais je l'ai écarté pour deux raisons : l'entretien des gaines (comme le souligne Larzacien) et le fait que le premier étage est en rampants avec une forte épaisseur d'isolation. Rajouter des gaines aurait sans doute nécessité de descendre le plafond, alors que je suis déjà à 2 mètres au plus bas.
Nous aurons une VMC SF, mais je pense que le même problème de nettoyage des gaines se pose pour une DF, et même pour un puits canadien ?
Sur nos splits actuels, nous faisons l'entretien nous-mêmes tous les ans en démontant la face avant et en nettoyant la turbine et toutes les pièces où circule l'air. Je pense que ce nettoyage régulier n'est pas étranger au fait que ces clims fonctionnent encore après presque vingt ans.
Un de mes critères de choix sera donc la facilité de démontage de la face avant et sa solidité. Sur certains de mes splits, des pattes ont été cassées par l'entreprise qui me faisait le nettoyage annuel. Depuis, nous avons décidé de nous en charger nous-mêmes...

Barda : effectivement, les groupes "hyper-heating" gardent leur performance jusqu'à -7°, mais est-ce vraiment utile dans la mesure où un groupe standard est suffisant en puissance dans mon cas ? On passe de 2200 € PP à 3350 € PP. Même avec une bonne remise, ce n'est pas neutre.

[Minus63]

Non le gainable air/air n'est pas un nid à bactéries car l'air qui circule dedans est sec et c'est comme le système de split, les filtres doivent être changés 2 fois par an au minimum.

Dans ton installation il y a combien de split en bas et combien de split en haut?

[Aile]

Un en bas et un en haut .

[Minus63]

Donc pas de chauffage dans la cuisine, salle de bain, bureau et chambre du bas; et pas de chauffage dans les chambres et salle de bain du haut?

[barda]

La cuisine est chauffée par sa proximité avec le séjour; c'est dans cette pièce que l'on trouve le plus d'apports "gratuits" (cuisson, eau chaude, frigos...), surtout quand on y séjourne; l'équilibre se fera, hors marche de la cuisine, à 18° environ si le séjour est à 20°.

Les SdB se contenteront largement d'un sèche-serviette et des apports de proximité.

Aile a bien précisé que de tous petits radiateurs apporteront, si nécessaire, un complément dans les chambres.

Que te faut-il de plus, Minus? Une installation classique de chauffage? Mais, une rt2012 bien faite rompt complètement la logique ancienne de chauffage; c'est ce que n'ont pas encore compris beaucoup d'usagers, et beaucoup d'installateurs non plus, il faut bien le dire.

[Aile]

Exactement, Barda. Pour aller dans ton sens, au moins deux fournisseurs m'ont proposé des splits dans toutes les pièces. Depuis que je leur ai fait remarquer que c'était inutile, je n'ai plus eu aucune nouvelle de leur part...

Reste maintenant à déterminer l'emplacement des splits. J'ai pensé mettre celui du RDC sur le mur coté sud (entre les baies vitrées). Pour celui du 1° étage, j'hésite entre le mur sud (au dessus du vide sur séjour) et le mur nord. Je me demande si en positionnant le split sur le mur sud, la chambre à l'ouest ne serait pas mieux desservie par la chaleur. Autre avantage peut-être : moins de courant d'air dans le salon TV.

[bagnico]

Si c'est simplement pour 2 splits passe par un achat sur internet avec prestation d'installation négociée ça te coûtera beaucoup moins cher qu'un mec qui vient et te dit qu'il faut 20kw pour chauffer correctement ta maison.
La RT2012 impose un chauffe-eau thermo ce qui est à mon sens dommage, un simple chauffe-eau à effet de joule bien isolé est largement compétent pour chauffer un volume d'eau, d'autant plus que l'investissement est beaucoup moins lourd pour une technologie qui ne souffre quasiment d'aucun inconvénient, le retour sur investissement avec un thermo est beaucoup plus discutable....
Lors de l'installation de ma PAC (1 seul split Mitsu de 4kw nominal en chaud pour chauffer les 60m² du RDC de ma maison), l'artisan qui est venu l'installer m'a dit que lui en aurait mis 2 pour chauffer les 60m², je trouve que pour l'instant ça suffit même si effectivement dans la cuisine (qui est la partie la plus éloignée mais ouverte sur le salon) j'ai 1°C de moins que dans le salon.
Sa justification était surtout l'hiver si la T° tombait en dessous de -5°C, chose qui arrive quand même rarement chez nous, si c'est juste au cas où pendant 4 jours dans l'année où il fait -10°C je vois pas franchement l’intérêt de l'investissement (quand on achète une voiture on prend pas le 130cv au cas où on a besoin de doubler comme un cochon 10 fois dans l'année )

[Aile]

Entièrement d'accord, bagnico. N'oublions pas qu'en plus, il y aura un poêle ou un insert. Ta maison est RT2012 ?

Pour le chauffe-eau thermodynamique obligatoire, je suis aussi en pleine réflexion... Soit un CET sur air extérieur, qui pourrait peut-être rafraîchir le bureau en été si on redirige l'air sortant par un T manuel (à condition de bien choisir le moment où on fait chauffer l'eau : en fin de matinée), soit un CET sur air extrait, car il est un peu dommage de "jeter" des calories sans les récupérer l'hiver. Dans ce dernier cas, on abandonne la climatisation gratuite du bureau, car l'air extrait est vicié.

[bagnico]

Non ma maison est de 2006 mais le dépôt de la demande de permis de construire est antérieur au 1er septembre 2006 dont RT2000

[barda]

La rt2012 n'impose pas un chauffe-eau thermodynamique; elle ne fait qu'imposer une source d'énergie renouvelable, qui est le CET quand on se chauffe au gaz par exemple; si on se chauffe avec une pac, cela fait déjà une source d'énergie renouvelable, et on a donc toute liberté pour le choix du chauffe-eau, dans la limite de la consommation maximale annuelle (et n'oublions pas que l'électricité est affectée d'un coefficient de 2,58).

En région PACA, à mon avis, un CET air extérieur reste sans doute, sur l'année, la moins mauvaise solution, même si je pense que la technologie des cet est aujourd'hui loin d'être mature, et que leurs performances sont assez médiocres...

[bagnico]

(et n'oublions pas que l'électricité est affectée d'un coefficient de 2,58)

Alors ça aussi c'est quand même fort de café, c'est vrai que le gaz et le fioul c'est neutre, pas besoin de grosse installation pour l'extraction et l'acheminement....
Ca me fait doucement rigoler par rapport à mon voisin qui vient de s'équiper d'un poêle à bois (il était tout électrique), quand je vois le coût son installation avec la cheminée et la fumée qui s'en dégage lorsqu'il fait une flambée je me dit que je suis vraiment un salop de pollueur avec ma pac et mes chauffages électriques à 2.58 de coefficient avec mes 64.5kWh/an/m² en 2015 (chauffage)
J'espère d'ailleurs faire mieux en 2016 avec l'installation de la PAC

[Aile]

La rt2012 n'impose pas un chauffe-eau thermodynamique; elle ne fait qu'imposer une source d'énergie renouvelable, qui est le CET quand on se chauffe au gaz par exemple; si on se chauffe avec une pac, cela fait déjà une source d'énergie renouvelable, et on a donc toute liberté pour le choix du chauffe-eau, dans la limite de la consommation maximale annuelle (et n'oublions pas que l'électricité est affectée d'un coefficient de 2,58).

Certes, mais compte tenu de la part de l'eau chaude sanitaire dans la consommation d'une maison RT2012, je ne crois pas qu'on puisse faire l'économie d'un CET ou d'un CESI...
Tu as une avis sur la récupération de l'air froid du CET en été ?

[Minus63]

Que te faut-il de plus, Minus? Une installation classique de chauffage? Mais, une rt2012 bien faite rompt complètement la logique ancienne de chauffage; c'est ce que n'ont pas encore compris beaucoup d'usagers, et beaucoup d'installateurs non plus, il faut bien le dire.

Je veux bien le croire.

J'ai un bureau où je reste de nombreuses heures et je me vois mal rester immobile avec 16 ou 17°C ambiant, là ça caille sévère et rapidement, mais bon je ne suis pas en RT2012, juste en RT1999
Idem pour les chambres ou alors il faut vivre sans porte...

Quand j'ai consulté pour la PAC air/air que j'ai faite installer il y a 1 mois, la boite que j'ai retenu m'a proposé le système du split et le gainable:

2 splits pour toute la maison mais on enlève les portes pour que toute la maison en profite, ou des splits dans chaque pièce et à ce moment là ça revient presque aussi cher que du gainable (ce que j'ai choisi)....donc voilà, je n'en suis pas encore au moment du premier bilan (pour cela on va attendre la fin de l'hiver), mais c'était juste ma réflexion vis à vis du confort dans les pièces où il n'y a pas de splits.

L'idéal étant bien entendu le plancher chauffant sur PAC, mais pour ma part je ne pouvais pas le mettre en place.

[barda]

Il est clair que ce système ne fonctionne correctement qu'avec une maison très isolée (rt2012 au minimum), et nettement moins bien avec les générations antérieures.

Dans une maison de forme compacte, les calculs d'équilibre montrent que dans les chambres et autres pièces (qui sont très proches puisque la maison est compacte), la température se stabilise à 2° environ en dessous de la pièce principale (soit 18° si le séjour est à 20°); c'est parfait pour une chambre d'adultes, pour une cuisine, d'autant plus que 1 occupant va apporter, du fait même de son métabolisme, une centaine de watts qui suffiront à monter à 20°. C'est sans doute insuffisant pour une chambre d'enfants ou a fortiori une salle de bains; pour la salle de bains, un simple sèche-serviettes de 500 W suffira à atteindre 21 ou 22°, et pour les chambres d'enfant ou de personne âgée, un tout petit radiateur apportera le complément, mais ils ne serviront pratiquement jamais (uniquement par grand froid, ou situation exceptionnelle de réchauffage de maison après absence par exemple).

En rt2012, on mesure mal la faiblesse des puissances en jeu, qui n'ont plus rien à voir avec ce qui se faisait auparavant; en PACA , par exemple, il faut moins de 300W pour chauffer une chambre, et un ordinateur allumé en apporte la moitié; deux personnes présentes dans la pièce suffisent à la chauffer les 3/4 du temps...

Dans ta région, les chiffrages rt2012 sont un peu plus élevés, certes, mais ne sont pas comparables à ceux d'une maison rt2000 par exemple; reste que même dans cette situation, remplacer les convecteurs de son séjour par une pac air-air permet de sérieuses économies.

[Aile]

J'ai reçu un nouveau devis qui m'amène à revenir vous demander votre avis : le professionnel a fait un calcul pour le cas où les PAC sont utilisées en froid. il évalue le besoin en été au minimum à 5000 Kw (sic) au RDC et 4800 Kw (re-sic) en haut... Il veut sans doute dire 9,8 Kw, ce qui est quand même énorme.

J'ignore si la formule que j'ai utilisée pour le chaud vaut pour le froid.
Si tel est le cas, mes déperditions sont de [(0,35 x 344 m²) + (0,12 x 560 m3)] x (35° - 26°) = 1690 Watts.
(Le coefficient uBat est estimé à 0,35 et le coefficient R de perte par la ventilation (SF hygro B) est estimé à 0,12. La température maxi est fixée à 35° pour une température intérieure de 26°).
Cela semble cadrer avec les informations données par mon architecte, qui m'a indiqué qu'une climatisation ne serait pas nécessaire la plupart du temps, dans la mesure où on aère le bâtiment la nuit.
Pouvez-vous confirmer ce calcul ?

[cornychon]

J'ai reçu un nouveau devis qui m'amène à revenir vous demander votre avis : le professionnel a fait un calcul pour le cas où les PAC sont utilisées en froid. il évalue le besoin en été au minimum à 5000 Kw (sic) au RDC et 4800 Kw (re-sic) en haut... Il veut sans doute dire 9,8 Kw, ce qui est quand même énorme.
?

Bonjour,

Une clim rempli sa fonction lorsqu’elle est capable de maintenir une température intérieure de 25°C par grandes chaleurs. Grandes chaleurs chez toi, c’est 40°C ext ,et grand soleil en juillet et août

Une puissance de 9,8 kW n’est pas excessive. Il ne faut pas oublier que lorsqu’on chauffe l’hiver, le soleil peut participer au chauffage, c’est un plus.
L’été, lorsqu’on refroidi une maison, il faut évacuer la chaleur qui passe par les murs par conduction, et évacuer la chaleur apportée par le rayonnement du soleil.
Dans les cas extrêmes, pour un même ΔT int ext, on peut avoir besoin de deux fois plus d’énergie pour refroidir que pour chauffer.

[Aile]

Certes, mais mon ΔT int/ext d'été (9°) n'a rien à voir avec mon ΔT int/ext d'hiver (25°) !!!

Il me semble avoir lu sur FS que le besoin en froid était plutôt de 25% de plus que le besoin en chaud, et non le double, notamment en raison du ΔT int/ext plus faible. Évidemment, il faut aussi gérer les apports solaires en fermant les fenêtres !
En outre, je doute être dans un cas extrême dans une maison RT2012...

[barda]

Ton calcul n'est pas faux, mais il n'intègre pas tous les paramètres, notamment ceux concernant les apports internes (électro-ménager, personnes...), ce qui devrait augmenter sensiblement la chaleur à évacuer. Mais la puissance disponible avec tes deux pac est plus que suffisante si tu prends les mesures pertinentes (masquer les ouvertures, ventiler la nuit, etc...). La simple récupération des "frigories" produites par un cet sera par contre à mon avis insuffisante pour couvrir tous les besoins en matière de clim; pas tant par insuffisance de production que parce que la production du cet ne sera pas maîtrisable sur la durée et la chronologie; ceci dit, l'installation à faire est tellement simple (un simple by-pass et une gaine) que cela ne vaut pas le coup de s'en priver.