Meilleurs choix pour la rénovations d'une maison en pierre

[invitecc632527]

Bonjour à tous !

Je me présente rapidement ! Donc El basseto (bon, mon nom de famille fait référence à ce magnifique spécimen de la race canine, faut assumer ...), petit francilien aux rêves de campagnes ...
Avec ma compagne, nous avons un projet d'achat d'un petit corps de ferme près de Cergy. C'est normalement assez imminent puisque la proposition à été accéptée! Du coup je me penche sur les sujets important ... La réfection de cette magnifique maison !

La maison que nous souhaitons rénover fait 70m² sur deux niveaux, avec en plus des combles. Le mur sud est mitoyen (sur Lnc au rdc et sur une habitation au 1er étage) et elle possède des ouverture sur les trois autres façades (avec une majorité à l'Est). Elle est saine, mais il n'y a pas eu de vrai travaux depuis ... fiou ! Longtemps ! Donc on va tout refaire ! (élèc, plomberie, distribution des pièces ...). J'aimerais discuter des avec vous des options que j'ai retenu afin de faire le meilleur choix possible. Après tout, on ne rénove pas tous les jours ...

Isolation du plancher haut :

Pour l'instant c'est assez simple, je ne compte pas aménager les combles ... Et j'ai accès au programme "combles à 1€". Un artisan proche de chez moi propose ce service avec de la ouate de cellulose, donc c'est tout bon pour moi ! R = 7 m.K/W j'imagine, je négocierai pour voir si il est possible d'en souffler un peu plus moyennant finance ...

Isolation du plancher bas :

Pour l'instant, le rez-de-chaussée possède un carrelage assez moche et n'est pas isolé. La maison est construite sur terre-plein.
Est-il possible de poser un isolant directement sur le carrelage ? J'ai de la hauteur sous plafond et vu que je refait tout, je ne serai pas embêter par les seuils de porte ou les prises
Mon idée première est de poser un plancher chauffant "sec" directement sur le revêtement de sol existant. Du style : https://www.plancher-chauffant-caleosol.fr/
Ce type de produit existe avec plusieurs types d'isolant (fibre de bois, polyurethane, polystyrène), avec des épaisseurs permettant d'atteindre une bonne isolation (par exemple 16 cm de laine de bois

Votre avis ? Je préfère la fibre de bois, mais est-ce que passer sur du polytruc serait vraiment problématique (ça coûte moins cher ...) ? Vu que je vais si possible laisser le carrelage (et la couche de mortier qu'il y a en dessous), je me dis que la perméabilité du sol est déjà largement compromise, et que mettre un isolant perspirant n'est pas d'une nécessité absolue ...). Question subsidiaire, besoin d'un pare-vapeur sur le plancher bas ?

Les murs :
Les murs sont en calcaire dur et font environ 50 cm d'épaisseur. L'objectif est d'approcher les performances d'une rénovation BBC, tout en gardant une inertie importante, afin d'avoir un confort d'été agréable.

Pas d'ITE, puisque la maison est en secteur ABF.

J'ai deux stratégies en tête :

- Une application d'un enduit chaux/chanvre projeté (10 cm ? 15 cm ? 20 cm ?) sur la totalité des parois. J'entend beaucoup de bien sur cette solution, mais je n'ai jamais pu expérimenter par moi même. Si on se base uniquement sur la diminution des factures d'électricité, cette solution peut-elle concurrencé une isolation traditionnelle ?

- Un mixte ITI (surement en laine de bois ou ouate de cellulose) et béton de chanvre. Le mur mitoyen (sud) recevrait un mélange chaux/chanvre. Le mur de refend apporterait également de l'inertie ( il resterait sûrement en pierre apparente ). Par contre, toutes les parois donnant sur l'extérieur serait isoler "normalement" (15-20cm selon la place disponible).
Le questionnement sur cette solution, c'est l'inertie. Est-ce que je garderai suffisamment d'inertie pour obtenir cette sensation de fraîcheur que l'on ressent en entrant dans une maison en pierre, l'été...

Le système de chauffage :

Je prévoit le remplacement de la chaudière par une chaudière gaz à condensation. Un plancher chauffant "sec" (donc sans inertie) serait installé au rdc et les émetteurs en fonte resterait à leur place à l'étage.
Un insert à bûche prendrait sa place au rez de chaussée. L'idée est de faire tournée la chaudière pour assurée la température de consigne "réduite" (16°C) et d'allumer le poêle à bûche tous les soirs pour prendre le relais.
Je suis un fervent défenseur du granulé d'habitude, mais dans ce cas, il me semble intéressant de profiter de l'opportunité du chauffage centrale. Si il y a une possibilité d'augmenter le budget, j'aimerais installer une chaudière automatique au bois pour alimenté ma maison et le second logement "locatif" juste en face... Mais je pense que ça ne sera pas possible ...

VMC :
Une Hygro B. Je ne pense pas pouvoir attendre une étanchéité à l'air suffisante pour justifier le choix de la double flux ...

Et ... Voila !

Merci à vous ! Si vous avez des suggestions, des conseils ou des retours d'expérience, je suis preneur !
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[lucienpel]

Bonjour
plancher bas : je ne suis pas un fanatique de polyuréthane mais pour les sols je pense qu'avec
les polystyrènes extrudé c'est des bonnes solutions (résistance thermique, compressibilité...)
de plus dans cette configuration vous n'avez pas de problèmes acoustiques
<Est-il possible de poser un isolant directement sur le carrelage ? >
oui si il est plan est sain (absence d'humidité...)
<Question subsidiaire, besoin d'un pare-vapeur sur le plancher bas ? >
avec les poly truc pas besoin
Murs : <L'objectif est d'approcher les performances d'une rénovation BBC, tout en gardant une inertie importante, ..... >
pour approcher ce ces performances il faut (à la louche) pour les murs et le sol un R de l'ordre de 4
Cdt

[yaadno]

bonjour:un croquis serait le bienvenu;je suppose que c'est 3 niveaux de 70m2 chacun?
quid des menuiseries?vous avez le gaz de ville?
si vous pensez mettre un poele,indiquez son emplacement;
puisqu'il y aurait un logement locatif,avez vous l'intention de faire une étude thermique globale;
est-ce que vous ferez une partie des travaux?
cdlt

[Lazyjoe]

Les murs sont en calcaire dur et font environ 50 cm d'épaisseur. L'objectif est d'approcher les performances d'une rénovation BBC, tout en gardant une inertie importante, afin d'avoir un confort d'été agréable.

- Une application d'un enduit chaux/chanvre projeté (10 cm ? 15 cm ? 20 cm ?) sur la totalité des parois. J'entend beaucoup de bien sur cette solution, mais je n'ai jamais pu expérimenter par moi même. Si on se base uniquement sur la diminution des factures d'électricité, cette solution peut-elle concurrencé une isolation traditionnelle ?

Les enduits/bétons de chanvre sont des isolants médiocres avec un pouvoir isolant environ 3 fois moins élevées que les isolants classiques. Dans ces conditions, il faudrait une épaisseur de l'ordre de 50cm pour atteindre un niveau BBC.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite6a51a5dd]

Les enduits/bétons de chanvre sont des isolants médiocres avec un pouvoir isolant environ 3 fois moins élevées que les isolants classiques. Dans ces conditions, il faudrait une épaisseur de l'ordre de 50cm pour atteindre un niveau BBC.

Factuellement les blocs de béton de chanvre préfabriqués de chez Chanvribloc on un lambda de 0.071. Les enduits, plus denses en chaux et moins en chanvre de 0,100 environ.
On peut raisonnablement placer un béton de chanvre maison autour de 0,085. Soit plutôt facteur 2 pour les isolants fibreux dense (fibre de bois 300kg/m3 par exemple) ce qui est une comparaison qui a du sens si on se préoccupe d'inertie. Et plutôt facteur 2,5 pour les isolants fibreux les plus performants.
Pour R=4, ça fait environ 34cm d'épaisseur. C'est beaucoup mais moins que 50 cm tout de même.

Vu les temps de séchage et les quantités de matériaux à charrier pour du béton maison de ces épaisseurs, je crois qu'il vaut mieux opter pour des chanvribloc montés devant le murs et collés à lui avec un banchagAu e de béton de chanvre maison éventuellement. Les blocs en 30cm ont un R de 4,2. Mais ça fait un sacré budget.... et dans tous les cas une sacré perte d'espace, 1m² tous les 3 mètres linéaires de mur!

Perso je ne pense pas qu'il faille viser le BBC en ITI sur maison ancienne sur terre plein avec mauvaise exposition. C'est mort d'avance. On peut mettre le paquet dans les combles mais sur les murs et le sol il va falloir être raisonnable, surtout si on veut préserver la fraicheur l'été. Après tu peux compenser par un chauffage économique. Le gaz n'est pas trop cher mais le bois l'est encore moins, si t'es prêt à en utiliser considérer un foyer(insert, cusinière ou poele) hydro capable de chauffer l'eau chaude sanitaire, la pièce et des radiateurs, via une réserve tampon pour les absences est une option.

Il faut voir ce que les ABF permettent, c'est pas toujours aussi drastique ce que qu'on pense et on peut partiellement combiner finition à l'ancienne et ITE. on n'est pas obligé de faire du bardage PVC et des appuis de baies alu

C'est pas un projet facile de faire "sobre" avec ce bati de départ et la contrainte ABF, faut bien se renseigner sur toutes les marges de manoeuvre pour voir ce qui est pertinent au global.

A+

Vincent

[Larzacien]

bonjour, Virer une chaudière gaz à condensation ?????

Serait-elle au gaz propane ?? par hasard ??

Vous prévoyez des dépenses pharaoniques avec un chaudière à bois ...

Surtout que si on isole super bien, on réduit les besoins énergétiques, alors, je ne vois pas pourquoi on mettrait une chaudière à bois. Le bois n'y va pas tout seul. Et si c'est automatique, bonjour le prix.

Tout ça me paraît disproportionné.

[invitecc632527]

bonjour, Virer une chaudière gaz à condensation ?????

Serait-elle au gaz propane ?? par hasard ??

Vous prévoyez des dépenses pharaoniques avec un chaudière à bois ...

Surtout que si on isole super bien, on réduit les besoins énergétiques, alors, je ne vois pas pourquoi on mettrait une chaudière à bois. Le bois n'y va pas tout seul. Et si c'est automatique, bonjour le prix.

Tout ça me paraît disproportionné.

On s'est mal compris Il y a actuellement une chaudière gaz du début des années 2000. Je compte la remplacer par une chaudière gaz à condensation, histoire de partir sur des bases saines et faire des économies d'énergie non négligeables. SI J'AI LE BUDGET, j'envisage la possibilité d'installer une chaudière automatique au bois, pour remplacer la vielle chaudière dans mon habitation ET dans le second logement à but locatif, qui partage la même cours. Je dois également changer la chaudière de l'autre logement, donc le surcoût de la chaudière bois serait d'environ 30% (6000€ *2 pour une bonne chaudière à condensation, 18000 - 20000 € pour une chaudière auto au bois). Si chaudière bois il y a, ça sera pour alimenter 2 logements.
Mais ça reste uniquement le second scénario, si il reste du budget.

Perso je ne pense pas qu'il faille viser le BBC en ITI sur maison ancienne sur terre plein avec mauvaise exposition. C'est mort d'avance. On peut mettre le paquet dans les combles mais sur les murs et le sol il va falloir être raisonnable, surtout si on veut préserver la fraicheur l'été. Après tu peux compenser par un chauffage économique. Le gaz n'est pas trop cher mais le bois l'est encore moins, si t'es prêt à en utiliser considérer un foyer(insert, cusinière ou poele) hydro capable de chauffer l'eau chaude sanitaire, la pièce et des radiateurs, via une réserve tampon pour les absences est une option.

Je comptais mettre un insert bûche, pour utiliser du bois, ça c'est sur à 100%. Après l'insert hydro c'est pas c** du tout, vu que de toute manière, je refait toute l’installation de chauffage et la plomberie. Ce n'est pas trop contraignant ? Pas de soucis pour réguler la chaleur ou le coupler à une chaudière ? Le ballon tampon est suffisant pour assurer un "lissage" dans le temps, où il vaut mieux prévoir un insert à granulé ? ( plus cher ...)
Voici des plans "à la louche" !

Pièce jointe 351239

Rez de chausée

Pièce jointe 351240

1er étage.

Pour les cloisons, il n'y en a pas, tout simplement car elles vont sauter. L'idée est de faire une grande pièce salon+ cuisine en bas (avec un coin toilettes sèches et une chambre, une salle de bain et une chambre d'ami à l'étage. Je n'ai pas représenté les combles, qui ne sont pas aménagé.
Le poêle viendrait prendre place dans la cheminée , dans le coin sud-est du rdc.

Il faut voir ce que les ABF permettent, c'est pas toujours aussi drastique ce que qu'on pense et on peut partiellement combiner finition à l'ancienne et ITE. on n'est pas obligé de faire du bardage PVC et des appuis de baies alu

Malheureusement, c'est un ABF très vielle école ... Dans l'idée, j'aurais aimer faire une ITE sur la façade ouest, puisqu'elle donne sur ma cours intérieure et qu'elle n'est pas visible, mais non ...

Les enduits/bétons de chanvre sont des isolants médiocres avec un pouvoir isolant environ 3 fois moins élevées que les isolants classiques. Dans ces conditions, il faudrait une épaisseur de l'ordre de 50cm pour atteindre un niveau BBC.

En application projetée (ce qui sera le cas), le lambda est d'environ 0.76, soit proche des blocs de chanvre.

Quand je parle d'un objectif BBC, c'est le seuil rénovation. Donc 80 kWh/m²/an modulé selon les coeff, ça nous fait 104 kWh/m²/an. Sachant que j'ai un mur mitoyen (bon pas de bol, c'est le sud...).
Cet objectif est atteignable si j'isole avec de la laine de bois par exemple. Mais dans ce cas, je perd la totalité de l'inertie ...
Le mélange chaux/chanvre me semble l'unique solution pour profiter encore de l'inertie (pas d'ITE possible). Dans ce cas, je ne rentre pas dans les clous de la simulation thermique. Mais le mélange chaux chanvre est connue pour couper l'effet paroi froide, d'apporter de la fraîcheur et de la chaleur grâce au changement de phase et de conserver l'inertie de la paroi... Sauf que je ne sais pas pas comment quantifier ces qualités au niveau des factures d'énergie... Vous avez des retours d'expérience ?

Merci !

[TioChanclas]

Bonjour,

en ce qui me concerne, j'ai fait le choix de mixer ITI ("classique" ou correction thermique chaux-chanvre selon les endroits) et ITE. Pas assez de recul pour conseiller, mais je suis à peu près sur de mon coup.
Inertie préservée par un refend et le terre plein non isolé, et belle fraicheur d'été!

Deux observations :
- vous avez potassé le sujet, ça se voit, et c'est chouette.
- vous allez tout refaire... reprendre tous les murs périphériques... Pourquoi douter de l'étanchéité à l'air et rejeter d'emblée la VMC DF?

[yves35]

bonjour,

vous tireriez profit de vous inscrire à ce MOOC:
https://mooc-batiment-durable.fr/cou...ESSION02/about
début le 10/10

yves

[FabStryke]

Bonjour,

Mon avis rapidement, je pense que vous avez tord de :
- privilégier l'inertie à la qualité de l'isolation
- vouloir remplacer une chaudière pas vraiment ancienne par une nouvelle à condensation avec l'espoir hypothétique de grappiller une poignée de % de rendement. Économiquement c'est un non sens d'autant plus que vous n'avez pas un budget no limit.

[Larzacien]

bonjour, Une chaudière du début des années 2000 n'est pas en fin de vie normalement. Si elle fonctionne, il faut la laisser fonctionner. Surtout que dans les années 2000, elles étaient nettement mieux que celles qui ont 40 ans, et qui fonctionnent encore d'ailleurs souvent.

D'autant plus que pour du chauffage au bois, il faut de l'espace pour du stockage, d'autant plus qu'il faut le laisser sécher au moins deux ans.

Et si on s'absente et qu'on veuille laisser la maison hors gel, on est plus tranquille avec une chaudière au gaz, surtout que cette chaudière doit être placée dans une chaufferie et non dans la cuisine.

Si elle fonctionne bien, si c'est une bonne marque, ce serait un peu du gâchis de la virer, à mon humble avis.

Et vu le prix d'une chaudière à bois, en plus si elle est automatique, vous pouvez vous chauffer gratuit toute votre vie, même si vous êtes très jeune, surtout que le bois n'est pas gratuit.

[Mickele91]

Bonjour,

Dans ce cas, je ne rentre pas dans les clous de la simulation thermique.

Tu as fait faire une étude thermique ?...et si oui, de quel type ?...

Cordialement

[invitecc632527]

Merci Yves35 ! Je connais bien ce Mooc et l'ASDER, mes connaissances en thermique proviennent déjà de là bas

Tu as fait faire une étude thermique ?...et si oui, de quel type ?...

Je possède une feuille Exel plutôt précise et je peux utiliser le logiciel Dialogie, qui permet de donner une idée de la performance finale. Mais c'est impossible de simuler l'inertie ou des notions abstraites de "changement de phase" avec ces outils... De plus, comme je suis en en attente pour la signature de la promesse d'achat, je n'ai pas encore pu rentrer les côtes exactes de tous les éléments... Donc pour l'instant, je ne la considère que comme une estimation extrêmement grossière.


J'ai bien pris en compte vos remarques !
Effectivement, changer la chaudières n'est peut-être pas primordiale et pas tout à fait compatible avec les notions de développement durable... Elle va être surdimensionner, mais une chaudière des années 2000 doit être capable de réguler sa puissance sans trop perdre en rendement je pense ...
Par contre la solution du poêle bouilleur me séduit de plus en plus ! Il faut juste trouver un peu de place pour le ballon tampon mais bon ... Le stockage du bois ne pose pas de soucis, j'achète un petit corps de ferme, donc il y a de quoi stocker ! Cette solution permettrait d'envisager la chaudière uniquement comme un appoint et pour l'ECS en période estivale. Je vais creuser !

Mon avis rapidement, je pense que vous avez tord de :
- privilégier l'inertie à la qualité de l'isolation

Bonjour,

en ce qui me concerne, j'ai fait le choix de mixer ITI ("classique" ou correction thermique chaux-chanvre selon les endroits) et ITE. Pas assez de recul pour conseiller, mais je suis à peu près sur de mon coup.
Inertie préservée par un refend et le terre plein non isolé, et belle fraicheur d'été!

Deux observations :
- vous avez potassé le sujet, ça se voit, et c'est chouette.
- vous allez tout refaire... reprendre tous les murs périphériques... Pourquoi douter de l'étanchéité à l'air et rejeter d'emblée la VMC DF?

Je vais peut être revoir ma copie. Dans tous les cas, je veux garder une inertie importante, car je trouve que cette caractéristique apporte un confort appréciable ... quand elle est couplée à une isolation performante !

Ce qui pourrait être faisable c'est :

- Une ITI sur le mur nord et est, avec un R d'environ 4 m²/W.K.
- Un simple enduit correctif (chaux chanvre, argile, liège ? Je ne ferrais pas venir la machine de projection juste pour un mur ...) ou 5 cm de chanvribloc sur le mur mitoyen sud. Celui-ci donne sur une cage d'escalier au rdc et sur les habitations pour le 1er étage. Le mur sud n'est donc pas le plus déperditif, et ça permettrait d'avoir de la masse sur une grande surface.
- Une ITE sur le mur ouest. Là encore ça permettrait d'avoir de la masse, tout en apportant une résistance thermique satisfaisante.

Je ne sais pas si l'ITE passera au niveau de l'ABF, mais ce mur n'est visible que depuis la cours intérieure et il est en mauvais état esthétique pour l'instant... Si je m'engage à faire une finition à la chaux, voire un soubassement en pierre pour l’esthétisme et à ne pas utiliser du polystyrène, ça sera peut être accepté.

Deux murs sur quatre apportant de l'inertie, ça suffit pour accumuler efficacement la chaleur (ou inversement la fraîcheur) ? Parceque si j'isole le sol, je vais perdre de l'inertie de ce coté =)
(c'est une notion que je ne maîtrise pas des masses () et je ne sais pas trop comment la prendre en compte !)

[Mickele91]

Re,

Mais c'est impossible de simuler l'inertie ou des notions abstraites de "changement de phase" avec ces outils...

Pour ce qui est de l'inertie, il te faudrait faire faire une étude thermique précise sur ce point, en simulation dynamique, pour ça, il est clair qu'il faut "oublier" les tableurs...
Pour ce qui est du "changement de phase"...qu'est-ce que tu entends exactement sous cette terminologie ?...si cela a un fondement physique, cela n'a rien d'abstrait...

Elle va être surdimensionner, mais une chaudière des années 2000 doit être capable de réguler sa puissance sans trop perdre en rendement je pense ...

Elle ne te fera pas de la modulation de puissance directe, mais elle est tout à fait capable si elle est équipée d'une régulation climatique, de te fournir la température adéquate...

Pour bien faire, il te faudrait envisager de travailler à très basse température...c'est à dire d'avoir un maillage très serré au niveau de ton plancher chauffant, ce qui à ma connaissance, n'est pas le cas de la plupart des planchers actuels...

Cordialement

[invitecc632527]

Existe-t-il des outils accessible permettant de faire une simulation dynamique ? Dans mon esprit ça reste une prestation assez complexe...

Pour ce qui est du "changement de phase"...qu'est-ce que tu entends exactement sous cette terminologie ?...si cela a un fondement physique, cela n'a rien d'abstrait...

Pour ce qui est des matériaux à changement de phase, tu as raison, "abstrait" n'est pas le mot adapté, puisque le concept est tout à fait établi. Je fais référence à l'énergie absorbée ou relargué lorsque l'eau se condense ou s'évapore, ce qui agit comme une sorte de chauffage ou climatiseur . A priori, l'évaporation et la condensation dans un béton de chanvre (mais également dans les constructions pailles par exemple) est un des facteurs expliquant les bonnes performances de cette solution, malgré une résistance thermique médiocre, mais je n'ai aucune idée de comment prendre ça en compte.

[Mickele91]

Bonsoir,

Existe-t-il des outils accessible permettant de faire une simulation dynamique ?

Aucune idée...mais je ne pense pas que des outils tel que "Pléiade-Comfie" soit accessibles..."sans payer"...si j'ose dire...

Dans mon esprit ça reste une prestation assez complexe...

Alors détrompe toi, j'ai fait faire une étude thermique complète, avec modélisation de ma maison, suivi de plusieurs simulations dynamiques...de nombreux échanges très instructifs par mails et au téléphone...ça m'a coûté exactement 790 €...

Quand je vois le service rendu...honnêtement, je trouve que c'est tout à fait correct...et je ne le regrette pas...

Avec le recul, j'aurais même dû le faire plus tôt...

A priori, l'évaporation et la condensation dans un béton de chanvre (mais également dans les constructions pailles par exemple) est un des facteurs expliquant les bonnes performances de cette solution, malgré une résistance thermique médiocre, mais je n'ai aucune idée de comment prendre ça en compte.

Ok, je vois ce que tu veux dire...comme je ne connais pas, je ne te serais pas d'une grande aide...

Par contre la thermicienne avec qui j'ai travaillé a une maison en paille...donc de ce côté là, je pense qu'elle serait tout à fait à même de te renseigner...

Cordialement

[invitecc632527]

C'est effectivement moins cher que ce que je pensais (je tablais plus sur un bon 1500€) et dans mon cas, ça répondrais à pas mal de questions. Je vais y méditer !
De toute manière, je m'engage sur 60.000€ de travaux, autant valider les choix avant qu'il ne soit trop tard !

[Mickele91]

Re,

De toute manière, je m'engage sur 60.000€ de travaux, autant valider les choix avant qu'il ne soit trop tard !

Ohhhh...que oui !......

Cordialement

[invite6a51a5dd]

Salut,

Il faudrait caractériser la question du logement locatif avec chauffage partagé possible. Il me semble que pas mal de choses en découle au niveau du choix de chauffage. D'un côté le surplus de la chaudière gaz pourrait être utilisé dans ce logement, ainsi pas de problème de modulation normalement. De même si ballon tampon il pourrait fournir aussi les deux logements et donc le poêle bouilleur pourrait chauffer aussi le locatif... ou une éventuelle chaudière à bois.

Pour la régul' du chauffage bois : la partie hydraulique, avec un ballon tampon bien dimensionné, fonctionne comme une chaudière classique en terme de régulation. Quand tu "recharges" le ballon tampon en faisant une chauffe, c'est comme si tu faisais le plein d'une petite cuve de fioul pour la chaudière qui va avec. La particularité du poêle hydro c'est que, contrairement à une chaudière à bois, une partie de la puissance est diffusée sur place. Du coup le problème que ça peut poser c'est que pour chauffer le ballon tampon tu dois chauffer la pièce où il y a le poêle. Il faut donc bien penser le dimensionnement.

Pour l'inertie préservée par le chaux chanvre c'est un peu une vue de l'esprit. Quand c'est juste un enduit, c'est pas le fait qu'il soit en chaux chanvre qui fait que l'inertie est dispo, c'est juste que l'isolation est faible. Ce qui est derrière un bon isolant est peu disponible pour l'inertie de la maison, peu importe sa nature... Par contre un isolant lourd agit un peu comme un mur à isolation répartie, on peut considérer la moitié de sa masse fait partie de l'inertie intérieure.

A+

Vincent

[pierrotb]

Salut Elbasseto, je t'ai envoyé un MP.