Volumes d'air déplacés par un foyer fermé 18 kw...

[TioChanclas]

Bonjour,

Le trou circulaire noir, qui apparait maintenant en blanc, 20 cm au dessus du sol et à gauche le la hotte est l'arrivée d'air frais du foyer. Tout le reste, ce sont des prises.

Voici une nouvelle photo qui apportera peu puisque toute solution doit, pour des raisons esthétiques, s'implanter dans ce secteur là. Le rez de chaussée faut 50m2, est totalement ouvert, et ne supportera pas de modifications.
A l'étage, les quatre chambres et la salle de bains font eux aussi 50 m2. Le tout pour une hsp moyenne de 3m...

A quoi pensiez vous éventuellement?

Car moi, à part augmenter les dimensions des grilles basses, augmenter les dimensions des grilles hautes (ça franchement, ça ne m'arrange pas), ou faire les deux, ou pulser électriquement l'air extérieur ou l'air intérieur dans la hotte, je ne vois pas grand chose...
Après, je peux expérimenter des trucs, au pire, même un échec me servira ainsi qu'à d'autres...
Le tout est de savoir dans quel ordre c'est le plus malin...

A suivre!
-----

[wizz]

aménagé une entrée d'air frais d125 dans un meuble à proximité, et qui dispose dans sa hotte de 4m3 de deux ouvertures basses et deux hautes, chacune de 300*150, livre ces quelques résultats, alors que la vmc est supposée tourner à 30m3/h :

chaque sortie de hotte sans sa grille est à 45° et un flux d'1m/s
chaque entrée de hotte sans sa grille est à 17 ° et un flux de 0.5m/s
chaque sortie de hotte avec sa grille est à 45° et un flux d'0.6m/s
chaque entrée de hotte sans sa grille est à 17° et un flux de 0.25m/s
l'entrée d'air frais est à 8° et un flux de 0.7 m/s
la zone d'admission du poêle au niveau du cendrier est à ° et m/s
aucun air ne rentre par les entrées d'air des fenêtres
aucun flux d'air à 3m du foyer
couper la vmc n'a aucun incidence tangible sur ces données
la convection dans la cage d'escalier n'est pas assez forte pour faire bouger l'hélice de l'anémomètre
http://forums.futura-sciences.com/at...-de-gauche.jpg

1: Dans un premier temps, enlever les 4 grilles, laisser un peu de temps pour que ça se stabilise (dans la hotte) et refaire les mesures. Aucune dépense, investissement, et entièrement réversible...


2: Puis puisque le bas est masqué par les meubles, la grille pourrait être enlevé. Là aussi, aucune dépense, investissement et entièrement réversible


3: Puis puisque le bas est masqué, aucun soucis d'esthétique, alors pourquoi se limiter à une ouverture (pleine) de 300x150? Tu pourrais découper et agrandir à 300x300, ou plus encore sur toute la section cachée sous le meuble. Placo et panneau de fibre de roche, ce sera facile à découper. Ne pas oublier de mettre du scotch alu sur les partie de fibre découverte. Vu le débit d'air sortant par les sorties d'air (sans grille), tu peux doubler la taille des entrées d'air en bas, au minimum, donc maxi ouverture à gauche dans un premier temps, puis à droite selon constatation ultérieure


4: Tu brules environ 7kg de bois par heure. A chaque heure, le foyer fermé va prendre 70m3 d'air de la maison, qui devront être compensés par des arrivées d'air
http://www.supra.fr/blog/limportance...-poele-a-bois/

l'entrée d'air frais est à 8° et un flux de 0.7 m/s

cette entrée d'air à côté de la prise électrique est une des arrivées d'air de la maison pour compenser les 70m3 d'air consommés par le foyer fermé (ainsi que les m3 d'air de la VMC)
Le reste des m3 d'air entrant dans la maison passera par les portes, les fenêtres, les conduits techniques (gaines électriques, etc....)
A supposer que son diamètre est environ de 12cm, ça ferait un apport de 30m3/h, même pas assez pour la combustion du bois. Il faut donc enlever le cache blanc pour faciliter l'arrivée d'air par ce chemin. De toute façon, esthétiquement, c'est invisible puisque caché par le meuble de ce côté de la cheminée



5: Voici le fonctionnement d'une cheminée avec un foyer fermé, comme la tienne
https://fr.cdn.v5.futura-sciences.co...685_9dd4e4.jpg
L'air froid (DU SALON) entre par dessous (ou par tes grilles en bas), est chauffé par les parois verticales du foyer, est chauffé par l'avaloir, est chauffé par le conduit, et ressort chaud par les aérations hautes

https://www.maison-energy.com/userfi...son-energy.jpg
Voici le fonctionnement d'une chaudière à condensation, que l'on vante pour son rendement supérieur. On renvoie une eau de retour la plus froide possible, afin de prendre un maximum de chaleur de la fumée. Si on ne prend pas sa chaleur au niveau de l'échangeur de condensation, alors la fumée partira chaude dans le conduit, et ce sera perdu.
Dans une cheminée à foyer fermé, la zone la plus chaude est l'avaloir ainsi que la base du conduit, la base de la gaine. Une fois que la fumée aura atteint le plafond, atteint le boisseau, aura dépassé la hauteur de la hotte, alors cette chaleur sera perdu. Il faudra faire tout le nécessaire pour prendre un maximum de chaleur de la fumée avant qu'il ne soit trop tard, prendre cette chaleur donc au niveau de l'avaloir et à la base de la gaine

http://forums.futura-sciences.com/at...t-morceaux.jpg
Comme on peut voir sur l'illustration de la cheminée, ainsi que ta photo, la zone de l'avaloir le moins bien aéré, c'est la zone, l'angle entre la face avant de la hotte et l'avaloir. Tu vas donc acheter 2m de gaine alu flexible, brancher sur l'arrivée d'air frais, passer par la grande ouverture et déboucher sur l'avaloir, dans sa zone morte. Ce seront environ 30m3 d'air le plus froid possible soufflant sur la zone (presque) la plus chaude du foyer fermé.


6: Le foyer fermé à puissance nominale consomme environ 70m3/h. La VMC environ 30m3/h d'après toi. Il y a donc 70m3 d'air qui entrent dans la maison par d'autres voies
Le foyer fermé consomme 70m3h d'air, et l'arrivée d'air à côté de la cheminée n'apporte que 30m3 d'air Il y a 40m3 d'air qui entrent dans la maison par d'autres voies et qui refroidissent la maison sur leur parcours jusqu'à la cheminée. On pourrait augmenter le débit de l'arrivée d'air frais à côté de la cheminée. Par exemple avec un ventilateur PC 120mm 12V, que tu as surement déjà, à mettre sur l'arrivée d'air et souffler dans la gaine. Le foyer fermé consommera toujours 70m3/h, mais désormais, il n'y aura plus ces 40m3 d'air qui refroidissent la maison sur leur parcours jusqu'à la cheminée. Et en soufflant 70m3 d'air froid sur la zone la plus chaude du foyer fermé, tu vas pouvoir récupérer un max de chaleur de la fumée avant qu'il ne soit trop tard

[wizz]

j'allais oublier

7: si tu agrandis les ouvertures en bas, alors les grilles ne seront plus utilisées. Tu pourrais les recycler en les mettant en haut, par exemple sur la face avant de la hotte

[TioChanclas]

Bonjour Wizz,

que dire, si ce n'est un grand merci pour le temps passé à me dépatouiller...
D'autres en profiteront, alors merci pour eux aussi...

Bon, j'ai tout compris, et je vais me remettre à bosser...
Comme en revanche, je n'ai pas l'intention d'ouvrir en façade, et qu'au final, tout se passe dans un premier temps au niveau des grilles basses, avec ou sans appoint électrique, tout est réversible.

Si d'autres que vous ont des idées, même différentes, je prends!

Dans tous les cas, je ne manquerai pas de revenir sur ce fil pour rendre des comptes.

Encore un grand merci!

[TioChanclas]

Bonsoir,
Bonsoir Wizz,

si je vous lis entre les lignes, je suis le roi de ânes, finalement :

"6: Le foyer fermé à puissance nominale consomme environ 70m3/h. La VMC environ 30m3/h d'après toi. Il y a donc 70m3 d'air qui entrent dans la maison par d'autres voies
Le foyer fermé consomme 70m3h d'air, et l'arrivée d'air à côté de la cheminée n'apporte que 30m3 d'air Il y a 40m3 d'air qui entrent dans la maison par d'autres voies et qui refroidissent la maison sur leur parcours jusqu'à la cheminée. On pourrait augmenter le débit de l'arrivée d'air frais à côté de la cheminée."

Parce que je peux couper la vmc par un interrupteur que j'avais placé "au cas où" près du foyer...
Donc mécaniquement, si je coupe la vmc, j'augmente indirectement le "rendement" du foyer...

Ce serait donc un début que de prendre cette habitude, non?

[SK69202]

Donc mécaniquement, si je coupe la vmc, j'augmente indirectement le "rendement" du foyer...

L'air prenant le chemin de moindre résistance, les gaines de la VMC arrêtée peuvent être ce chemin, le rendement augmente peut être mais l'air frais extérieur arrive aussi sans doute plus facilement.

[TioChanclas]

Moralité?

Je suis un âne...
Je le sens, votre air frais, depuis tout à l'heure.
Qui arrive direct des wc : je viens de vérifier, et s'il n'est pas assez fort pour animer l'anémomètre, il est tout de même perceptible aisément sur la peau.
B...de m...

Moi qui voulais tout tenter pour éviter de bosser sur la hotte et mettre des ventilateurs, ben... J'aurai tout tenté!
J'ai préparé un support pour mettre le ventilateur à la place de la grille de droite, dans l'espace chauffé, pour commencer.
Il va falloir le faire...

Support + ventilo + coude à 45... Direct sur le foyer.
J'espère au moins qu'il ne contrariera pas trop l'arrivée d'air frais de l'autre côté!
Au moins, comme dit Wizz, c'est réversible!!!

Allez, je vais les gagner, les 4/10 de degré...

Merci de votre vigilance!

[wizz]

Bonsoir,
Bonsoir Wizz,

si je vous lis entre les lignes, je suis le roi de ânes, finalement :

"6: Le foyer fermé à puissance nominale consomme environ 70m3/h. La VMC environ 30m3/h d'après toi. Il y a donc 70m3 d'air qui entrent dans la maison par d'autres voies
Le foyer fermé consomme 70m3h d'air, et l'arrivée d'air à côté de la cheminée n'apporte que 30m3 d'air Il y a 40m3 d'air qui entrent dans la maison par d'autres voies et qui refroidissent la maison sur leur parcours jusqu'à la cheminée. On pourrait augmenter le débit de l'arrivée d'air frais à côté de la cheminée."

Parce que je peux couper la vmc par un interrupteur que j'avais placé "au cas où" près du foyer...
Donc mécaniquement, si je coupe la vmc, j'augmente indirectement le "rendement" du foyer...

Ce serait donc un début que de prendre cette habitude, non?

Appliquer la loi des noeuds

Le foyer fermé, pour bruler son bois, consomme 70m3/h
L'arrivée d'air, le trou rond noir, délivre 30m3/h
Il y a donc 40m3 d'air qui doivent venir d'ailleurs:
-par les interstices de la porte d'entrée
-par les aérations ou interstices des fenêtres des chambres
-etc...
Bref, plus ou moins, il y aura un ensemble de flux d'air venant de toutes les pièces de la maison vers la cheminée, qui viendra des chambres, qui viendra de la cuisine, qui viendra depuis la salle de bain (et son humidité), qui viendra des WC (et ses odeurs)....

[TioChanclas]

Bonjour,

je remets ce post au gout du jour puisque je me suis enfin décidé à faire ce foutu bricolage...

Pour gagner un poil en convection, j'ai donc placé un extracteur d100 100m3/h sur l'une des deux entrées basses de mon foyer fermé.

1. Avec les grilles hautes en place, perte de charge trop importante, probablement, le flux d'air n'augmente que de 0,05m/s. On laisse tomber cette version.
2. Du coup, j'ai viré les deux grilles hautes. Là, au moins, comme ça, on peut forcer la convection d'environ 50% grâce au ventilo. On va approfondir.

Résultat des courses au bout d'une heure :

1. un bon mal au crane lié au volume sonore de l'appareil, un premier prix de LM
   
2. les 45° du flux d'air sortant n'ont pas bougé d'un poil...

Ma conclusion, je brasse mieux l'air et gagne en confort, mais je ne gagne rien en "rendement."
J'ai bon?

D'après vous, j'essaie en passant à 200m3/h?
Y a-t-il des paramètres à prendre en compte (excepté un feu stable, bien sûr)?

[TioChanclas]

Bonjour,
personne n'a d'idée?

[TioChanclas]

Bon, ben en attendant les autres, je continue tout seul...

Remarque 1... Quand on fait ce genre de mesures, il faut être sûr d'avoir le matériel qui suit. Ben ouais, avec un thermomètre hypermégaréactif, dont on n'a pas vérifié la plage de fonctionnement, et s'arrête à 45, forcément, on fait de la m...

Ok, ça ne change rien par rapport aux vitesses de l'air, mais quand même!
Et mon thermomètre-applique qui monte à 120° n'est pas assez réactif à mon goût.

Question : on peut utiliser quoi comme thermomètre fiable, digital, précis, et pas trop cher, pour ça ? Un thermomètre "pistolet" infrarouge, ça marche? Et si c'est le cas, avez-vous un modèle à me conseiller?

[invite6b048578]

Bj
Si le débit d’air est bien de 324 m3/h la puissance dégagée par convection n’est que de 2700 W !
C’est évidemment très faible. Augmenter le débit par un ventilo ne servira pas à grand-chose compte tenu du faible écart (17/45°). Je ne comprends pas.
Quelle quantité de bois brulez-vous à l’heure ? L’isolation de la paroi à l’arrière de l’insert est-elle correcte ? Température de la vitre et de la façade maçonnerie de l’insert ?
A+

[TioChanclas]

Bonjour,

bon, vérifications faites avec un thermomètre de contact placé dans l'ouverture, c'est 63° en régime de croisière, avec à la louche 7 kg de bois brulés par heure. Et 0,75 m/s sans ventilo, et 1m/s avec le ventilo, qui passe dans chacune des deux ouvertures hautes...
Je peux affiner et vérifier. J'imagine que ça change la donne...

Je ne dispose pas encore chez moi des outils permettant de connaitre la température de la vitre et de l'habillage, qui est lui froid au toucher, grâce probablement aux 40 ou 50 mm de firerock...

"compte tenu du faible écart (17/45°). Je ne comprends pas."
Je ne sais pas à quoi vous faites référence par "17/45", car je "sens" les choses mais ne suis pas finaud pour les calculs.
Si vous avez le temps de m'expliquer...

C'est chiant de ne pas être formé... Obligé d'apprendre tout sur le tas.

Merci de votre intérêt, en tous cas.

[SK69202]

Et mon thermomètre-applique qui monte à 120° n'est pas assez réactif à mon goût.

Tu peux essayer avec un thermomètre à viande, la tige dans le flux sortant, et/ou un thermomètre de four pour les zones encore plus chaudes. Après c'est vite dans les cent euros, un thermomètre avec des sondes à air très réactive.
Le thermomètre IR est rapide mais peu fiable, j'ai abandonné depuis des années.
Le bruit pour un 100m3/h, c'est + 20 à 25 db (mesure appli smartphone) et encore plus pour un débit double.
Le mieux reste les ventilos "de clim" sur pied en vitesse lente, plus de débit, moins de bruit et encore moins pratique ou esthétique.

Le flux de chaleur qui sort de l'insert est dépend de la différence de température entre ses parois et l'air environnant, le fait d'accélérer le courant d'air permet à la chaleur d'en sortir plus vite, tu gagnes un peu.
Un autre point est que le ventilo impose un mouvement à l'air qui ne dépend plus que de sa température, tu dois donc avoir plus rapidement une mise en température de l'air de la pièce.

[TioChanclas]

Re,

oui, en effet, j'ai la sensation de gagner en confort thermique ce que je perds en confort acoustique! C'est difficilement mesurable mais la température semble vraiment plus homogène dans la pièce, ce n'est pas négligeable dans 5Om2...

Reste à trouver le bon produit...
SK, vous écrivez "Le mieux reste les ventilos "de clim" sur pied en vitesse lente, plus de débit, moins de bruit et encore moins pratique ou esthétique.".
Vous avez une idée en tête?

Reste aussi à savoir à quel volume il faudrait monter (indépendamment du bruit, c'est purement expérimental dans un premier temps) pour un gain significatif en "rendement", pour obtenir, en d'autres termes et à feu constant, une augmentation de la température du flux ou bien un refroidissement plus important au niveau de la carcasse...
Et ça je suis bien incapable de le calculer!
Je peux tout au plus brancher le second ventilo et voir ce que ça donne...

Merci!

[SK69202]

Les ventilos sur pieds de base on un débit de l'ordre de 3000 à 4000m3/h à fond, sur leur plus faible vitesse ils restent silencieux et largement au dessus des débits des petits aérateurs, par contre le raccorder aux entrées d'air de l'insert est un casse tête.

Reste à trouver le bon produit...

En dehors des montages exotiques d'essai, il faut rechercher un ventilo à vitesse variable qui sera silencieux parce qu'il tournera assez loin de son débit maximum tout en fournissant le débit pertinent au confort.
Mais ça chiffre très vite et je n'ai rien à proposer.

Reste aussi à savoir à quel volume il faudrait monter (indépendamment du bruit, c'est purement expérimental dans un premier temps) pour un gain significatif en "rendement", pour obtenir, en d'autres termes et à feu constant, une augmentation de la température du flux ou bien un refroidissement plus important au niveau de la carcasse...
Et ça je suis bien incapable de le calculer!
Je peux tout au plus brancher le second ventilo et voir ce que ça donne...

Ça restera de l'empirisme et illusoire de vouloir calculer, le gain de rendement de l'insert ne sera pas notable, mais le rendement du système de chauffage de la pièce semble déjà meilleur.
Une deuxième ventilo identique fera monter le bruit que de 3db, mais ne doublera pas le débit.

[TioChanclas]

Je vous crois sur parole!

Mais il faudrait quoi pour doubler le débit aux bouches de sorties? Augmenter encore la puissance des appareils? Doubler la surface des aérations hautes du foyer?

Le fait que le deuxième ventilo soit juste à côté de l'entrée d'air frais change-t-il quelque chose?

[invite86005b20]

Salut les gars,
je ne connais rien aux foyers fermés ayant une cheminée ouverte, mais question bête.

Pourquoi n'avez vous pas une entrée d'air basse externe où toute l'air (en M3/h) nécessaire au foyer se réchaufferait pour sortir par les côtés en hauts. Le foyer fermé aspirerait alors l'air intérieur par le bas. Et ça éviterait les 2 grilles basses.

Perso pour ma cheminée ouverte, ça fonctionne comme ça est ça marche (je parle uniquement de la circulation de l'air nécessaire à la cheminée, pas du rendement). J'ai une DF et il n'y a jamais eu interférence entre VMC et cheminée.

Même avec une SF, dans votre cas, ça devrait fonctionner si l'entrée d'air pour le foyer répond largement à la demande du foyer en m3/h d'air neuf.

En tout cas, le système de ventilateur que vous mettez en place ne me parait pas indispensable ou il y a un truc qui m'échappe dans l’amélioration du rendement ???

[cornychon]

Bonjour,
C'est chiant de ne pas être formé... Obligé d'apprendre tout sur le tas.

Bonjour,

Voici des choses simples. (pour toi et ceux qui noue lisent)

Tu as un poêle de 18 kW nominal. Il faut admettre que pour toutes les approches, il fonctionne à sa puissance nominale.

Si ton poêle a par exemple un rendement de 80%, ça veut dire qu’’il faut produire par combustion du bois une puissance de 22 kW.
Il y a 4 kW qui partent par le conduit de fumée.

Il faut toujours raisonner sur ce qu’il se passe à l’équilibre thermique (les températures ne bougent plus, c’est le régime de croisière)
Tu as une source chaude qui est la combustion du bois. On admet pour le raisonnement, qu’elle est constante, soit 18 kW. Par construction, sans bricolage, conformément aux données constructeur, cette chaleur va dans le local par convection naturelle.

Nous savons que 18000 W = 0.334 x débit d’air m3 x ∆T air ambiant/air chaud (T moyen de l’air chaud qui monte par convection naturelle)

On peut mettre ce que tu veux. Admettons que la moyenne des températures de l’air qui monte est de 30°C. Soit avec un air ambiant de 20°C un écart de 30 – 20 = 10°C
Dans cette approche, le débit d’air en convection naturelle est de : 18000 / (0.334 x 10) = 5389 m3/h.

On peut prendre un air ambiant de 20 °C et une moyenne des températures qui montent de 50°C (C’est excessif)
Nous avons un débit d’air de 18 000 / (0.334 x 30) = 1800 m3/h
Bref ! Ceci montre que le débit d’air en convection naturelle n’est pas inférieur à 1800 m3/h.
(Pour affiner, il faudrait diminuer de la puissance entrainée par les courants de convection, le rayonnement thermique. Pour ne pas compliquer le raisonnement, ne changeons rien)

Un ventilateur pour souffler sur les surfaces d’échanges, ça change quoi ! !:
La puissance de 22 kW dissipée par le bois ne change pas, la puissance dissipée dans le local de 18 kW ne change pas, la convection naturelle assistée par la convection forcée va augmenter de débit. Le ∆T air ambiant/air chaud (T moyen de l’air chaud qui monte par convection naturelle et forcé, va baisser)

Un peu de théorie
Dans tous les transferts par conduction thermique, on doit toujours prendre en compte la résistance thermique source chaude source froide. Dans le cas de poêle, c'est la Rth: foyer/ air ambiant ( en °C/W)

Au plus on souffle sur le poêle, au plus le ∆T air ambiant / foyer, diminue.
A la limite, si on soufflait très fort, des vitesses d’air de 15 m/s sur toutes les surfaces d’échanges, des dizaines de milliers de m3/h, la température du foyer diminuerait d'une manière significative. Avec un 18 kW maintenu, rien ne change en chauffage du local. Seuls les ∆T source chaude / air ambiant changent

A ce stade, la combustion se dégraderait inévitablement ! ! Mais c’est une autre histoire ! !

[SK69202]

Cornychon, à te lire, les radiateurs à l'avant d'une voiture ne servent à rien.

La puissance nominale d'un poêle à bois est pour la plupart des gens un feu qui leur fait peur, grandes flammes, température de fumée importante, suivi d'un tas de braises qui disparaissent en un temps record, bref peu de poêle y sont un temps significatif.

[TioChanclas]

Bonjour,

Daniel, j'ai bel et bien cette entrée d'air, qui alimente le poele sans perturber la ventilation, et d'une certaine manière participe à la convection.
La question, c'est de savoir ce que ça m'apporte, en termes de convection/confort/"restitution des kw dans la pièce/combustion, ou autres...

Cornychon, si j'arrache quelques calories à la carcasse du poele en y soufflant plus d'air, j'y gagne quoi?

Sk, je ne suis pas à puissance nominale, ou rarement en effet, à cause de l'inconfort que génère ce p. d'appareil mal dimensionné...

Si cette problématique intéresse quelqu'un, qu'il vienne!

"Mais il faudrait quoi pour doubler le débit aux bouches de sorties? Augmenter encore la puissance des appareils? Doubler la surface des aérations hautes du foyer?

Le fait que le deuxième ventilo soit juste à côté de l'entrée d'air frais change-t-il quelque chose?"

A suivre!

[cornychon]

Cornychon, à te lire, les radiateurs à l'avant d'une voiture ne servent à rien.

La puissance nominale d'un poêle à bois est pour la plupart des gens un feu qui leur fait peur, grandes flammes, température de fumée importante, suivi d'un tas de braises qui disparaissent en un temps record, bref peu de poêle y sont un temps significatif.

Pour éviter un sujet épineux que tu maitrises mal, tu abordes un autre sujet différent.

[cornychon]

Cornychon, si j'arrache quelques calories à la carcasse du poele en y soufflant plus d'air, j'y gagne quoi?

Bonjour,
Oui, en soufflant sur ton poêle, tu vas chauffer plus ! Comme tu dis, tu vas arracher des calories supplémentaires.

C’est juste le temps d’arriver à l’équilibre thermique. Après c’est fini, souffler sur ton poêle n’augmente pas sa puissance.

Une similitude:
Tu branches un fer à repasser sans thermostat, au bout de 20 minutes il a atteint la température max sur toutes les surfaces extérieures.
C'est ce que l'on appelle l'équilibre thermique. L’Energie produite va dans l'air ambiant.

Si tu souffle dessus, tu vas diminuer les températures de surfaces, mais la puissance dissipée reste identique.
C'est idem pour ton poêle !


(Pour faire des calculs, on utilise la résistance thermique de conduction R = T1 - T2 / Φ)

[SK69202]

Un peu de théorie

Tu résonnes comme pour les radiateurs électriques où la puissance est imposée par la résistance et l'énergie thermique ne sort que par la surface, avec un truc qui brûle du bois l'énergie sort par la surface et par le conduit.

Refroidir la surface du poêle permet à un instant donné de sortir plus d'énergie par la surface et moins par le conduit, en effet le feu voit une paroi plus froide et selon ta maitrise du sujet lue plus haut, un feu transfert plus de chaleur à une paroi froide qu'à une paroi chaude.
L'équilibre thermique avec un poêle à bois en fonction, n'existe pas, il ne fera jamais la température de la pièce dans le foyer et vice versa.

Sk, je ne suis pas à puissance nominale, ou rarement en effet, à cause de l'inconfort que génère ce p. d'appareil mal dimensionné...

Le truc est que tu peux utiliser le surdimensionnement et une ventilation bruyante pour mettre plus rapidement la pièce en température et ta méthode habituelle avec moins de bruit pour l'entretien du confort.

Le truc à voir est si tu peux optimiser les flux d'air forcés pour qu'ils prennent plus d'énergie à la carcasse de l'engin.

[cornychon]

Tu résonnes comme pour les radiateurs électriques où la puissance est imposée par la résistance et l'énergie thermique ne sort que par la surface, avec un truc qui brûle du bois l'énergie sort par la surface et par le conduit.
Refroidir la surface du poêle permet à un instant donné de sortir plus d'énergie par la surface et moins par le conduit, en effet le feu voit une paroi plus froide et selon ta maitrise du sujet lue plus haut, un feu transfert plus de chaleur à une paroi froide qu'à une paroi chaude.
L'équilibre thermique avec un poêle à bois en fonction, n'existe pas, il ne fera jamais la température de la pièce dans le foyer et vice versa.
Le truc est que tu peux utiliser le surdimensionnement et une ventilation bruyante pour mettre plus rapidement la pièce en température et ta méthode habituelle avec moins de bruit pour l'entretien du confort.
Le truc à voir est si tu peux optimiser les flux d'air forcés pour qu'ils prennent plus d'énergie à la carcasse de l'engin.

Bonjour,

Tes approches n’ont aucune démarche scientifique. Quelques affirmations qui reposent sur des croyances, des ressentis, des impressions.

Avec ça, il suffit de souffler sur les poêles, pour leur faire cracher plus de chaleur.

[invite6b048578]

Bj
En se basant sur vos chiffres : entrée d’air= 17° ; sortie = 45° ; vitesse = 0.6 m/s ; section = 0.3x0.15=0.045 m2.
Le débit est donc de 97 m/h (VxSx3600) et le flux calorifique 868 W (Dx0.31xdt) ce qui est impossible parce que trop bas. Le débit devrait être 15 à 20 fois plus important. Etes-vous certain de vos mesures ?
A+

[TioChanclas]

Bonjour,

pour simplifier, on va dire que je suis (presque) 100% sur de ce que je mesure, se baser pour le moment sur de la pure convection, convenir que l'espace autour de la vitre constitue une 3ème ouïe, et zapper son rayonnement :

• flux entrant 17 °
• flux sortant 60 °
• vitesse 1m/s
• débit 500 m3/h (pour arrondir les 3x160 m3/h)

Le problème, c'est que si on fait :
0,334x500x43, on obtient : 7000 kw (exactement 7181)
Ce qui est loin des 18kw supposés. Il en manque 11!

Pour arriver à 18 kw, on a le choix :

• 18000 = 0,334x500x107,7 : il faut donc trouver un moyen d'élever le flux à 114°
• 18000 = 0,334x43x1253,3 : il faut donc trouver un moyen d'élever le flux à 1250 m3/h
• un compromis

NB : on a toujours pas pris en compte le rayonnement de la vitre, mais comment l'estimer sans sa température de surface?

Pour le moment, le seul consensus est que si je souffle sur le poele, je gagne en confort puisque je répartis mieux la chaleur dégagée dans la pièce.

Les questions auxquelles on n'a pas encore répondu sont :

• à combien peut on estimer la puissance de rayonnement de la vitre?
• par quel moyen arriverait-on à un flux d'air à 114° (question purement théorique)?
• par quel moyen arriverait-on à un flux de 1250 m3/h?
• comment doubler le flux (et même un peu plus) sans changer les ouïes?
• comment doubler le flux (et même un peu plus) en changeant les ouïes et les puissances des ventilateurs?
• que changerait l'insufflation forcée dans le caisson de davantage d'air extérieur donc plus frais?

Je suis prêt à tenter des trucs, avec un peu de guidage...

[invite6b048578]

Bj
Mes calculs se basent sur UNE bouche. Il faut donc mutiplier les résultats par 2 . Mais on est loin du compte.

[TioChanclas]

Re,

j'avais vu, c'est pourquoi j'ai reposé les données...

Quant au fait qu'on est loin du compte, c'est certain, mais j'aimerais bien savoir ce qui merde et me fait pester depuis le départ... Et y remédier au moins en partie.

[invite6b048578]

Bj
Si l’entrée d’air basse est à 17°, c’est que vous ne dépassez pas beaucoup cette température dans le pièce ce qui est tout à fait anormal.
Qu’y a-t-il au-dessus de l’insert : isolation, chambre, combles ?
Qu’y a-t-il derrière l’insert mur extérieur, isolation, température ?
Si les débits entrée et sortie sont égaux on ne peut soupçonner une perte d’air chaud. Est-ce bien le cas ? (débits égaux ?)
A+