La vitre c'est plusieurs kilowatts au pic de le flambée, il y a aussi les pertes par conduction (sol, mur arrière, habillage etc), la convection en façade et comme je l'ai dit plus haut, les 18kW, c'est un fort lit de braise, une charge de bois sec correspondant au minimum à la consommation horaire du poêle et l'air ouvert à fond. Tu les auras pendant un peu plus de 3/4 d'heure (le bois met environ 1H30 à brûler dans ces conditions).Ce qui est loin des 18kw supposés. Il en manque 11!
Dernière modification par SK69202 ; 20/12/2018 à 16h55.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Re,
Au dessus du rez de chaussée où est installé le poele contre un mur mitoyen avec une autre habitation, se trouve un étage, auquel un escalier d'1m de large conduit, mais je laisse les chambres fermées pour "gagner" en volume à chauffer, du moins quand j'allume le feu.
L'entrée d'air basse se fait entre 16° (éco) et 19 ou 20° en période de chauffe, ce qui peut s'expliquer par la cave voutée qui se trouve en dessous et l'énorme inertie du sol.
En version "cheminée allumée", on arrive sans peine à 20° à l'autre bout de la pièce, et on dépasse parfois les 25° près du foyer, quand ça brûle toute la journée, mais la stratification et l'hétérogénéité des températures sont importantes. Avec le ventilateur, ce phénomène s'atténue, semble-t-il.
Les débits aux bouches sont strictement égaux.
Pour ceux qui prendraient en cours de route, les questions auxquelles on n'a pas encore répondu sont :
- à combien peut on estimer la puissance de rayonnement de la vitre?(c'est important, mais je ne sais pas comme on fait)
- par quel moyen arriverait-on à un flux d'air à 114° (question purement théorique)?
- par quel moyen arriverait-on à un flux de 1250 m3/h?
- comment doubler le flux (et même un peu plus) sans changer les ouïes?
- comment doubler le flux (et même un peu plus) en changeant les ouïes et les puissances des ventilateurs?
- que changerait l'insufflation forcée dans le caisson de davantage d'air extérieur donc plus frais?
A suivre!
Bonjour SK,
J'avais zappé votre message.
"La vitre c'est plusieurs kilowatts au pic de le flambée, il y a aussi les pertes par conduction (sol, mur arrière, habillage etc), la convection en façade et comme je l'ai dit plus haut, les 18kW, c'est un fort lit de braise, une charge de bois sec correspondant au minimum à la consommation horaire du poêle et l'air ouvert à fond. Tu les auras pendant un peu plus de 3/4 d'heure (le bois met environ 1H30 à brûler dans ces conditions)."
Alors, ça, je sais bien que c'est comme ça qu'il est écrit qu'il faut faire, jusque dans le manuel d'instructions du poele... Et j'ai déjà fait... Une fois...
Foyer chaud, brassée de bois sec de 7 ou 8 kg, et vas y Mimile... L'appareil qui chauffe, chauffe, dilate, bouge, ronfle comme une forge... 27° dans la pièce.
A l'époque, je dois reconnaitre qu'on avait un peu flippé, et surtout qu'on avait retrouvé quelque temps après la taque de fond fissurée...
En plus, j'étais moins équipé qu'aujourd'hui, donc j'ignore totalement les flux que ça avait entrainé, et moins averti qu'aujourd'hui, ce qui fait que je m'étais intégralement reposé sur l'installateur pour le dimensionnement et l'installation. Par exemple, je ne sais pas comment est construit le chevêtre, et si les écarts au feu sont respectés...
Le jour où on changera l'appareil, ça se passera autrement du début à la fin. On apprend de ses erreurs...
Pour ceux qui prendraient en cours de route, les questions auxquelles on n'a pas encore répondu sont :
- à combien peut on estimer la puissance de rayonnement de la vitre?(c'est important, mais je ne sais pas comme on fait)
- par quel moyen arriverait-on à un flux d'air à 114° (question purement théorique)?
- par quel moyen arriverait-on à un flux de 1250 m3/h?
- comment doubler le flux (et même un peu plus) sans changer les ouïes?
- comment doubler le flux (et même un peu plus) en changeant les ouïes et les puissances des ventilateurs?
- que changerait l'insufflation forcée dans le caisson de davantage d'air extérieur donc plus frais?
A suivre!
Des gros foyers comme celui-là c'est un gouffre à bois et en général il y a une grosse buse pour le conduit et avec une énorme hotte la chaleur reste trop longtemps enfermer et se dégage pour extraire trop rapidement au plafond
Bonjour,
Le foyer consomme ce que j'y mets. Pas plus, pas moins.
De mémoire la buse est de 200 avec réduction immédiate à 180, mais je peux me tromper.
On est bien d'accord que si j'abats la hotte, ça va favoriser la convection, mais je ne vais pas faire ça.
C'est bien tout l'enjeu du post.
PS... globalement, j'en suis satisfait et n'ai pas l'intention d'en changer dans l'immédiat : je cherche juste à optimiser le dispositif si c'est possible, et apprendre deux ou trois bricoles au passage sera un plaisir.
Et plus le foyer est élever en KW et plus il en part dans le ciel , bon la réduction est pas réglementaire mais bride le foyer , le mieux serait de mettre un modérateur de tirage et pour stabilisé la dépression
"Et plus le foyer est élever en KW et plus il en part dans le ciel , bon la réduction est pas réglementaire mais bride le foyer , le mieux serait de mettre un modérateur de tirage et pour stabilisé la dépression"
Ce n'est pas l'objet du post, qui porte sur l'optimisation de la convection, et je n'ai pas l'intention de faire de modifications lourdes. Je cherche juste à optimiser l'installation à moindre coût, ou a comprendre pourquoi ça ne sert à rien.
Cela étant dit :
- le gars qui a modifié l'installation il y a deux ans suite à une infiltration en toiture m'a précisé qu'à l'endroit où il avait installé la réduction, c'était réglementaire.
- pour brider le foyer, ce qui n'est pas l'objet du fil, je peux aussi fermer le conduit des fumées par un registre, fermer l'air de combustion, ou ne pas mettre de bois.
- je ne mettrai pas de modérateur de tirage, car je ne veux pas tout casser, et surtout ce n'est pas le tirage qui me pose problème, puisque je l'ajuste finalement assez bien
Pour ceux qui nous rejoignent, manient les formules plus facilement que moi, et ont le temps de m'aider à comprendre :
- à combien peut on estimer la puissance de rayonnement de la vitre?(c'est important, mais je ne sais pas comme on fait)
- par quel moyen arriverait-on à un flux d'air à 114° (question purement théorique)?
- par quel moyen arriverait-on à un flux de 1250 m3/h?
- comment doubler le flux (et même un peu plus) sans changer les ouïes?
- comment doubler le flux (et même un peu plus) en changeant les ouïes et les puissances des ventilateurs?
- que changerait l'insufflation forcée dans le caisson de davantage d'air extérieur donc plus frais?
Le modérateur n'est pas le but d'avoir un bon tirage , mais de ne pas chauffé les oiseaux (comme une maison mal isoler )
Très bien. Le modérateur de tirage modère le tirage.
Mais chez moi, le tirage n'est jamais excessif, et se règle facilement avec l'air primaire, et la consommation de bois est très mesurée.
En l'occurrence, le tirage est même parfois limite bas selon la météo.
Bonjour,
je reviens avec une mesure de la température de la vitre de mon foyer fermé...
170 ° en moyenne, sur une surface d'1m2.
Du coup, si quelqu'un a envie de filer un coup de main :Merci!
- à combien peut on estimer la puissance de rayonnement de la vitre?(c'est important, mais je ne sais pas comme on fait)
- par quel moyen arriverait-on à un flux d'air à 114° (question purement théorique)?
- par quel moyen arriverait-on à un flux de 1250 m3/h?
- comment doubler le flux (et même un peu plus) sans changer les ouïes?
- comment doubler le flux (et même un peu plus) en changeant les ouïes et les puissances des ventilateurs?
- que changerait l'insufflation forcée dans le caisson de davantage d'air extérieur donc plus frais?
Bonjour,
Lorsque les résultats d’une approche chiffrée sont aberrants, il est préférable de reposer le ou les problèmes.
Partir de plusieurs résultats aberrants, pour élaborer le ou les problèmes qui vont avec, semble saugrenu.
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
Trèèès utile, comme remarque.
Mais la question s'adressaient à ceux qui voudraient filer un coup de main.
Notamment ceux qui sauraient exposer et expliquer le calcul qui permet d'estimer la puissance de rayonnement d'une vitre d1m2 dont la température de surface est de 170°.
Merci de ne pas insister.
Bonjour,
Ma réponse #71 est constructive. Elle est destinée à te
prêter aide. Je n’insiste pas, je n’ai rien à ajouter.
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
[QUOTE=cornychon;6284233]Bonjour,
Ma réponse #71 est constructive. Elle est destinée à te
prêter aide. Je n’insiste pas, je n’ai rien à ajouter.[/QUOTE
Surtout quand la personne pose une question et quel va faire autrementEnvoyé par cornychon
Bonjour ,
Dans mon ancienne maison j'avais un insert avec un caisson de récupération de chaleur avec 4 bouches de sortie , 2 en sortie sur la hotte et 2 qui étaient reliées a une gaine qui envoyaient l'air chaud dans la cage d'escalier , j'avais installé un ventilateur 2 vitesses dans le vide sanitaire qui poussait l'air a travers le caisson : vitesse 1 a commande manuel vitesse 2 commandé par thermostat : air du caisson > a 50 deg , la chaleur transmise par x kilo de bois reste la meme , mais grace a la circulation d'air forcé ,c'est mieux repartie dans la maison , moins de surchauffe pres de l'insert . l'avantage de la position dans le vide sanitaire : l'air arrivait moins froide que de l’extérieur , beaucoup moins de bruit de soufflante dans la maison ( petite vitesse on ne l'entendait pas ) et l’été les jours très chaud je gagnais 3 a 4 deg dans la maison en la mettant en service .
Pour moi on ne calcul pas après une installation si la puissance fournie est suffisante ou trop forte , mais on installe un équipement qui correspond a ses besoins ( 1-Isolation de la maison , 2- volume a chauffer ,3 temperature que l'on desire ) , si c'est un poêle ordinaire , ou insert ou cheminée il faut bien le placer ou améliorer la circulation de l'air pour repartir plus rapidement la chaleur , ou installer un système hydro ( ce que j'ai maintenant ) : 1 kilo de bois sec donnera toujours la meme quantité d’énergie a nous de l'utiliser au maximum et de bien la repartir dans les volumes habitables ...Bonnes fetes de fin d’année a tous et bien au chaud
Dans un laboratoire qui mesure l'énergie du bois, oui.1 kilo de bois sec donnera toujours la meme quantité d’énergie
Dans un engin de chauffage qui chauffe une pièce avec du bois légèrement humide, l'énergie mesurée dans la pièce sera loin de celle du bois sec dans son labo.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bonjour,1 kilo de bois sec donnera toujours la meme quantité d’énergie a nous de l'utiliser au maximum et de bien la repartir dans les volumes habitables ...Bonnes fetes de fin d’année a tous et bien au chaud
OUI ! « « « « 1 kilo de bois sec donnera toujours la même quantité d’énergie lors de la combustion. A nous de l'utiliser au maximum et de bien la repartir dans les volumes habitables. » » » »
Il va se soit, que c’est plus précis, lorsque c’est du bois qui provient d’une même coupe, même séchage.
Après, c’est un problème de rendement. Le ratio entre l’Energie évacuée par le conduit de fumée, et l’Energie évacuée dans la maison.
Pour une même puissance dissipée dans la maison, Suivant les volumes à chauffer, les caractéristiques thermiques, les températures sont plus ou moins homogènes.
Bonnes fêtes à toi et à ceux qui te sont chers - - - - -
Dernière modification par cornychon ; 29/12/2018 à 17h14.
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
Bonjour,
je remets ce fil au gout du jour, et récapépète :
Mon foyer de 18 kw à rendement de 70% supposés me restitue 7 kw grace à la convection.
La seule question est:
A combien peut on estimer la puissance de rayonnement de la vitre au pic de la flambée, en partant sur une température ambiante de 20°, une température de surface de 180°, et une surface de 0,5m2?
J'ai essayé d'appliquer diverses formules, demandé de l'aide à des collègues plus avertis, mais on ne parvient qu'à des résultats absurdes.
Jusqu'à présent, le plus pertinent serait une pseudo proportionnalité avec la puissance d'un panneau rayonnant électrique de 2000 w:
- radiateur : Surface 0,32m2 et température du corps de chauffe de 90°
- vitre : Surface 0,5 m2 et température de 180
- 0,5/0,32 = 1,5
- 180/90 = 2
- 2000x1,5x2 = 6000 W
Cette démarche me semble cohérente, mais c'est un parti pris influencé ! En effet, ça confirme ce que j'ai envie de trouver...
Cela indiquerait que mon foyer restitue 7 Kw par convection + 6 Kw par rayonnement = 13 Kw.
Or 70 % de 18 Kw, selon comment on lit les étiquettes, et mélange et agite les chiffres de façon plus ou moins opportuniste, comme par hasard, ça donne 12,600 Kw.
Ca tombe bien hein?
Vous en pensez quoi vous?
Connaissez vous une démarche qui permettrait de mesurer le flux thermique par rayonnement de cette vitre?
Si ton foyer est donné (vendu en fait
Le rendement de 0.7 vient du fait que pour restituer 18kW tu dois faire un feu dont la puissance thermique est 18/0.7=25.7kW.
Le poids du bois payé dépend de la puissance thermique.
Pose la question en physique ?
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bon, Ok, en admettant que l'estimation du rayonnement de la vitre tient le pavé, il en manque 5... C'est malin...
D'où l'intérêt de lui arracher quelques calories par un moyen ou un autre!
Salut les gars,
l'approche avec le panneau rayonnant ne me semble pas aberrante. Par contre je suis étonné que la température de surface de la vitre ne soit pas à plus de 180°C.
Pourquoi voulez vous atteindre les 18 kw, pour chauffer plus par besoin ou pour le plaisir d'être aux perf max ?
Bonjour,
Comme le dit SK, la puissance nominale du poêle est de 18 kW. Pour avoir 18 kW, il faut produire 25.7 kW lors de la combustion du bois.
Les mesures faites par TioChanclas, montrent que les courants de convection prélèvent 7 kW. La vitre doit renvoyer par rayonnement les 11 kW qui restent.
La vitre actuelle laisse passer 6 kW. Il faut qu’elle en laisse passer 11 kW.
La solution est simple, acheter une vitre capable de laisser passer au moins 11 kW. L’optimum serrait que cette vitre laisse passer 20 kW. Quitte à masquer la vitre si ça chauffe trop.
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
Bonjour,
En fait, je n'ai pas besoin de chauffer plus puisque je suis toujours facilement (et largement) au dessus de 20°.
Par contre, si je trouvais une solution pour brûler moins et avoir le même résultat, je serais satisfait.
Donc je cherche avant tout à comprendre tous ces phénomènes et ces calculs, et ensuite je déciderai la conduite à tenir.
A suivre!
Bonjour à tous,
Nouvelle sur le forum, j'ai lu ce poste qui m'interesse.... "un foyer fermé, c'est pareil qu'un poele à bois
la différence, c'est que l'un est posé nu dans le salon, et l'autre a un habillage construit autour, sous la forme d'une cheminée" dixit Wiss . Je souhaite conserver mon foyer en fonte Brisach mais supprimer tout le reste autour (pierres, poutre, hotte) pour obtenir à peu près un fireplace australien (photo jointe). J'aimerai le laisser au même endroit car il chauffe super bien toute la maison de 120m² ; c'est plus le côté esthétique qui n'est plus dans l'air du temps!
Est- ce possible ? En le posant sur des moellons ou carreaux de plâtre et en "habillant" la gaine souple qui part du foyer pour aller sur le tubage avec un tube métal beaucoup plus large et percé pour laisser passer la chaleur? Je cherche des conseils sur le net depuis pas mal de temps mais ne trouve rien qui puisse correspondre à mon projet et soit me conforter dans cette idée ou abandonner et mettre un poele... Alors merci infiniment si vous pouvez consacrer quelques minutes pour y répondre...foyer brisach.JPG865_470_Freestanding-7.jpg
Bonjour,
il serait judicieux de créer un nouveau post...
