Vieille maison en pierre et isolation (par l'intérieur ?)

[invitefd4b6deb]

Bonjour,
Dans la même situation, j'ai osé le chanvre stabilisé en vrac entre solives sur plafond en lattis. Pour l'instant, pas de descente à l'étage inférieur. Par précaution, j'ai déroulé un pare poussière en continu entre et sur les solives avant de déverser le mélange chanvre-chaux-ponce . Des aménagements ultérieurs pourraient ainsi être sécurisés me semble-t-il. Je me suis fait livrer le chanvre stabilisé déjà préparé prêt à être déversé par "alliance4"; il m'en reste, et les sacs bien fermés sont conservés au grenier en attendant une poursuite des travaux au printemps prochain. La hauteur préconisée est plutôt 23 cm que 18 (- 2cm pour la lame d'air!) et pour certaines parties du grenier qui avaient des solives de 18 et non de 25, nous avons rajouté une hauteur de chevrons pour atteindre la hauteur, puis avons reposé un plancher. tout cela est bon au niveau thermique mais nul au niveau acoustique si on utilise un tant soit peu le grenier( dans le futur...)
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[palus06]

Bonjour,
Dans la même situation, j'ai osé le chanvre stabilisé en vrac entre solives sur plafond en lattis. Pour l'instant, pas de descente à l'étage inférieur. Par précaution, j'ai déroulé un pare poussière en continu entre et sur les solives avant de déverser le mélange chanvre-chaux-ponce . Je me suis fait livrer le chanvre stabilisé déjà préparé prêt à être déversé par "alliance4"; il m'en reste, et les sacs bien fermés sont conservés au grenier en attendant une poursuite des travaux au printemps prochain. La hauteur préconisée est plutôt 23 cm que 18 (- 2cm pour la lame d'air!) et pour certaines parties du grenier qui avaient des solives de 18 et non de 25, nous avons rajouté une hauteur de chevrons pour atteindre la hauteur, puis avons reposé un plancher. tout cela est bon au niveau thermique

Merci pour cette réponse.
J'ai été voir le site alliance 4 : ils vendent des sacs de chévenotte, soit, pour un sac de 100 litres, une masse de 26 kg.
Si je met 18 cm de l'isolant, ça fait 180 litres par m2, soit 47 kg/m2 (c'est entre 3 et 4 fois supérieur au poids surfacique donné par Yoghourt (13 kg/m2)).
Parce que 47 kg/m2, ça fait 4700 kg (4, 7 tonnes) pour 100m2 de combles : c'est bcp. Faut que le plafond supporte le poids de 70 personnes de 70 kg, répartis de manière homogène sur 100m2.
Je ne vais pas faire 100 m2 en une seule fois, mais si l'objectif est d'isoler les combles, j'arriverais, en final, à cette masse là.
Si le poids surfacique est de 13 kg/m2, ça fait 1,3 tonne pour 100 m2, c'est déjà plus raisonnable.

Le pare poussière : ça se vend sous cette appellation?

[invite5b2f827c]

Le pare poussière : ça se vend sous cette appellation?

Moi je l'ai acheté sous ce nom, c'est une espèce de feutre en non-tissé de couleur noire.

[invitefd4b6deb]

Bonsoir,
J'ai eu peur, mais après vérification, les sacs de chanvre font 20kg pour 200litres. le film pare-poussière est de la gamme pro-clima mention RB.
bon courage

[inviteb634a18d]

Tout le monde parle que l'isolation par l'exterieur c'est le must...
Mais sur une vieille maison, si on isole les rebords des ouvertures on a une toute petite entrée et des toutes petites fenetres.... Ou alors faut laisser un pont thermique énorme!
Moi j'ai des murs de 70 cm avec 4cm de polystyrenes par l'interieur et je me chauffe à l'electricité! Certe c'est une petite maison, 25m2 sur 2 niveau (total 50m2), mais ma consommation n'est que de 500 € de chauffage par an! Puis je trouve que j'ai une inertie thermique énorme, j'ai rallumé le chauffage 15j après toutes les toutes les personnes que je connais qui sont dans des pavillons....
J'ai du double vitrage, 20 cm de LDV sur le plancher sous le toit et de de la frisette sur le mur nord!
D'après ce que j'ai lu 4cm c'est faible mais pourtant je trouve que ma maison n'est pas gourmand en énergie!
Ma consommation de chauffage est elle faible par rapport a la surface ou normal?

[invite0a521f4b]

Pour le Jeck,

Veuillez m'excuser tous de sortir du sujet mais je crois savoir que le jeck a une sacrée expérience aussi en isolation. J'ai une situation particulière à lui soumettre relative à un bâtiment que je transforme en appartements et c'est, je pense, sur ce forum que j'ai le plus de chance d'avoir un bon conseil de sa part...et d'autres as de l'isolation.

Il s'agit d'un vieux bâtiment en pierre avec des épaisseurs de murs extérieurs de 65cm. La maçonnerie extérieure est très belle et je souhaite la maintenir apparente avec un nouveau rejointoiement. Par contre, à l'intérieur, la maçonnerie est très " spéciale" et majoritairement recouverte d'un épais enduit fait de ciment, chaux et sable très faïencé mais tout de même tenace à l'arrachement.
Mon but est de redresser ces murs avec des barreaux de bois et de placer des panneaux de Fermacel ou un lambris bois.
Ma question est: vaut-il mieux placer un isolant et pare-vapeur entre le barreaux de bois ou laisser le vide.
Ou bien encore vaut-il mieux d'arracher tout et de plafonner à même l'ancienne maçonnerie, avec l'obligation de mettre un max de plâtre pour redresser les murs?
Je précise que le système de chauffage sera le traditionnel chauffage mazout avec radiateurs à eau.
Merci.

[Le Jeck]

Pour le Jeck,

Veuillez m'excuser tous de sortir du sujet mais je crois savoir que le jeck a une sacrée expérience aussi en isolation. J'ai une situation particulière à lui soumettre relative à un bâtiment que je transforme en appartements et c'est, je pense, sur ce forum que j'ai le plus de chance d'avoir un bon conseil de sa part...et d'autres as de l'isolation.

Il s'agit d'un vieux bâtiment en pierre avec des épaisseurs de murs extérieurs de 65cm. La maçonnerie extérieure est très belle et je souhaite la maintenir apparente avec un nouveau rejointoiement. Par contre, à l'intérieur, la maçonnerie est très " spéciale" et majoritairement recouverte d'un épais enduit fait de ciment, chaux et sable très faïencé mais tout de même tenace à l'arrachement.
Mon but est de redresser ces murs avec des barreaux de bois et de placer des panneaux de Fermacel ou un lambris bois.
Ma question est: vaut-il mieux placer un isolant et pare-vapeur entre le barreaux de bois ou laisser le vide.
Ou bien encore vaut-il mieux d'arracher tout et de plafonner à même l'ancienne maçonnerie, avec l'obligation de mettre un max de plâtre pour redresser les murs?
Je précise que le système de chauffage sera le traditionnel chauffage mazout avec radiateurs à eau.
Merci.

En effet c'est plutot HS !

Mais je laisse le soin à Philou de déplacer nos élucubrations dans un nouveau fil de discussion si necessaire96969696969696++++ (ça c'est le chat qui vient de passer sur le clavier )

Premier question pare-vapeur ou pas ?
Sauf si c'est un endroit où beaucoup de vapeur d'eau sera produite (style salle de bain, cuisine ...) je ne vois pas pourquoi mettre un pare-vapeur dans les murs. Pour le plafond je ne dis pas non au contraire.

Redresser le mur avec un max de plâtre est une possibilité, mais ou mets tu ton isolation ? De nos jours quand on a la possibilité d'isoler il ne faut pas se priver. De toute façon l'investissement sera regagné dans moins de temps qu'il ne faudra pour dire ouf avec les prix de foul qui montent (perso je m'en tape, pas de chauffage au fioul chez moi .. tout au bois

Ensuite je suppose que tu aura des cloisons entre les appartements ou pièces ... tache en isolant de mettre le moins possible de fixations mécaniques afin déviter la transmission du bruit d'impact. Ton lattage (ou tes profilés métaliques Gyproc/placoplatre/knauf et autres) doit si possible être isolé du sol (mousse en dessous des profilés)

Il ne faut pas nécessairement penser que les profilés métaliques sont beaucoup plus chers que le bois ... c'est environ le même prix, mais avec l'avantage que tes profilés sont plus droits que le bois ...

Pour ce qui est de l'isolation du bruit, choisis un matériau "non-dur" (laine de roche, de verre, de bois) avec une densité la plus haute pour absorber un max les bruits.

Si tu dois refaire des sols/chapes aux étages, pense à mettre un mousse polyéthylène (Ethafoam par exemple) afin déviter un max les bruits d'impact (talons de madame, chaisses qui grattent le sol ...) ainsi les locataires d'en bas t'en seront reconnaissant.

Pour isoler un maximum un bruit on disait toujours q'il fallait 7 matériaux qui se suivent ... donc un max de masse pour absorber les vibrations.

Voila j'ai été un peu plus loin que tes questions.

[invite0a521f4b]

MERCI Le jeck pour ta rapidité.
Comme c'était un bâtiment industriel ( brasserie), il n'y avait qu'un mur central et de très grands espaces en deux niveaux , donc 4 x 90m2. Tout le cloisonnement entre appartements se fait soit sur l'épaisseur du mur central de 65cm, soit par des doubles murs en blocs béton lourd (2x20cm avec 3cm de vide). Quant au cloisonnement dans les appart, il est monté en bloc de 14cm ou 9cm, en blocs béton argex. Donc, aucune cloison à ossature.

Je me posais simplement la question de l'isolation thermique pour les murs. Mon maçon avait tendance à dire qu'il fallait rien mettre entre le Fermacel et le mur pour " le laisser respirer" dit-il. Je pensais aussi que par les cours du fuel, il vallait mieux isoler même si le mur a une épaisseur de 65cm. Mon vrai problème était de garder le gros mur froid derrière l'isolation avec un risque de condensation qlq part dans son épaisseur. Mais pour toi, pas de problème à ce niveau donc?

[Le Jeck]

MERCI Le jeck pour ta rapidité.
Comme c'était un bâtiment industriel ( brasserie), il n'y avait qu'un mur central et de très grands espaces en deux niveaux , donc 4 x 90m2. Tout le cloisonnement entre appartements se fait soit sur l'épaisseur du mur central de 65cm, soit par des doubles murs en blocs béton lourd (2x20cm avec 3cm de vide).

Entre tes 2 blocs de 20 m je mettrais de la laine de roche haute densité (+- 80 kg/m³, cela s'appelait T434 ou Rockfit il y a 7 ans ... faut vérifier, tout change en 7 ans) 3 ou 4 cm sont suffisant pour couper le bruit entre tes 2 murs. Evite les crochets entre les 2 murs pour éviter la transmission de bruit

Quant au cloisonnement dans les appart, il est monté en bloc de 14cm ou 9cm, en blocs béton argex. Donc, aucune cloison à ossature.

Je me posais simplement la question de l'isolation thermique pour les murs. Mon maçon avait tendance à dire qu'il fallait rien mettre entre le Fermacel et le mur pour " le laisser respirer" dit-il. Je pensais aussi que par les cours du fuel, il vallait mieux isoler même si le mur a une épaisseur de 65cm. Mon vrai problème était de garder le gros mur froid derrière l'isolation avec un risque de condensation qlq part dans son épaisseur. Mais pour toi, pas de problème à ce niveau donc?

Si ton mur a tendence à être humide (coté pluie) en effet il faut faire gaffe, quitte à mettre un produit qui va rendre ton mur répulsif à l'eau et perméable à la vapeur. La construction idéale serait pour moi (de dehors vers l'intérieur) Ton gros mur de 65 cm - une lame d'air de 3 cm Ton ossature en bois ou mieux profilé métalliques avec entre tes profilés de la laine en épaisseur suffissante. ensuite finir par ta plaque farmacell.

Autre avantage des profilés métaliques, ils sont très fins ... donc presque pas de perte de chaleur par l'épaisseur. Avantage du bois, il transmet moins la chaleur, mais comme ton pont thermique n'est que de 1,2 mm c'est à négliger.

Pour ton risque de condensation, pour qu'il y ait de la condensation il faut qu'il y ait de la vapeur d'eau. Donc comme dit dans le post précédent si pas de production excessive de vapeur d'eau no stress.

[invite0a521f4b]

Les murs de cloisonnement (2x20cm)sont réalisés, donc, il faut que j'oublie l'isolation phonique que tu préconises entre les deux murs.
Tu parles d'un pont thermique de maximum 1.2mm. Je comprends pas.
Par rapport à l'isolation derrière le Fermacel, il ne faut donc pas qu'elle soit en contact avec le vieux mur. C'est pas évident.

[Le Jeck]

Les murs de cloisonnement (2x20cm)sont réalisés, donc, il faut que j'oublie l'isolation phonique que tu préconises entre les deux murs.
Tu parles d'un pont thermique de maximum 1.2mm. Je comprends pas.
Par rapport à l'isolation derrière le Fermacel, il ne faut donc pas qu'elle soit en contact avec le vieux mur. C'est pas évident.

Le pont thermique dont je parle est l'épaisseur du profilé métalique si tu adoptais cette technique.

Non en effet l'isolation ne peut pas toucher le mur, l'idéal serait de laisser 3 cm entre le mur et l'isolant.

[palus06]

J'envisage d'isoler les combles perdus de la maison, en enlevant le plancher, plus ou moins pourri (destination : bois de cheminée), en versant de l'isolant en vrac, entre les solives et en remettant un plancher neuf, avec des planches brutes de pin, traitées.
Pour l'isolant :

je suis allé au Salon de l'Habitat Sain à Nantes, ce WE.
Bcp de sociétés proposent leurs services pour isoler les combles perdus. L'isolant le plus cité est l'ouate de cellulose. Il faut évidemment l'appareillage pour décompacter la cellulose, la brasser et l'aérer.
Apparemment elle est traitée pour avoir alors la capacité à repousser les rongeurs.

[Philou67]

Apparemment elle est traitée pour avoir alors la capacité à repousser les rongeurs.

Grâce au sel de bore... il y a même une discussion complète (à la ouate de cellulose) qui lui est dévolue.

[invite828b87ea]

Bonjour MadMac,

J'ai lu avec attention ta proposition d'isoler un mur en pierre avec du beton cellulaire, je trouve l'idee judicieuse...mais je n'ai pas vu de réponse precise sur le forum...as tu trouve de ton coté une reponse interessante a ta proposition ou finallement as tu finis par choisir un autre mode d'isolation...je serai tres heureux que tu me fasses part de ton experience...
mon ideé semble équivalente a la tienne: mur en pierre de 60 avec lame d'air de 20mm et contre cloison en BC
Merci d'avance pour ta ou vos reponses

[herakles]

Bonjour MadMac,

mon ideé semble équivalente a la tienne: mur en pierre de 60 avec lame d'air de 20mm et contre cloison en BC
Merci d'avance pour ta ou vos reponses

Bonjour à tous ..

En Ariège ou dans la Vanoise ou encore en Hte savoie , j'ai vu quelques maisons en pierre de 50 à 60 cms isolées par l'extérieur :

-Laine de roche ou styrofoam 10 ou 12 cms

-paroi rapportée en pierres de même nature que pour l'existant , 8 à 10 cms d'épaisseur , solidarisée par des épingles spéciales avec "goutte d'eau" en acier inox à raison de 5 à 8 au m2 , lame d'air de ventilatin entre l'isolant et la nouvelle paroi

bref , après travaux , les pierres restent apparentes à l'intérieur comme à l'extérieur ce qui leur fait garderr tout leur charme

-surtout , en créant davantage de baise vitrées au Sud ,avec de bonnes fermetures , ces maisons deviennent d'excellentes maisons passives de par l'inertie énorme des pierres à l'intérieur ( et si on ajoute une véranda +circulation d'air , c'est le TOP )

la plupart de ces maisons sont habillées à la fois en pierres rapportées et en bardage bois et là c'est beau !!!

De plus, on ne perd pas un seul M2 de surface ...

[jj35]

salut,

quid des déports du toit ? J'avais pensé un moment isoler une partie de l'existant par l'extérieur (l'extension l'étant), mais comme je ne l'avais pas prévu au départ, je n'ai pas prolongé suffisamment la charpente, donc la toiture, au dessus des murs.

Jean-Jacques.

[invite6a39664e]

Bonjour,

Je reviens vers vous parce que mon projet évolue...
J'ai une vieille ferme avec des murs en pierre de 50cm d'épaisseur. Je compte refaire dans la grange et les écuries une maison d'habitation. Le mur sud étant à la limite de propriété, je ne peux pas l'isoler par l'extérieur. J'ai donc pensé à construire dans la grange une maison à ossature bois.
Côté sud le mur se composerait donc ainsi :
- mur en pierre 50cm ;
- lame d'air ventilée (ouverture en bas des murs, ouverture entre chevrons en haut des murs) 3cm ;
- panneau fibre de bois type Celit ou Agepan DWD ;
- ossature bois en 14 ou 18cm ;
- frein-vapeur (et étanchéité à l'air) souple ;
- contre-lattage + lattage pour espace technique éventuellement isolé ;
- panneaux gypse-cellulose.

Plusieurs question à ce propos :

- Cette configuration semble-t'elle correcte pour éviter un "pourrissement" du mur en pierre ?

- Dans la configuration ci-dessus, c'est le panneau fibre de bois extérieur qui fait office de contreventement. En réalité et dans mon cas, le contreventement n'est pas nécessaire puisque toute la structure peut être calée contre les murs en pierre. Est-ce alors mieux de mettre un OSB à l'intérieur (pour fixer les techniques) ou un frein-vapeur souple est plus étanche à l'air et plus facile à mettre en oeuvre ?

Pour éviter les réactions des afficionados de l'isolation extérieure :
1. Je ne PEUX pas isoler par l'extérieur le côté sud de la maison !
2. Tout ce qui peut être isolé de l'extérieur le sera (côté nord et ouest).
3. même isolé par l'intérieur, les ponts thermiques sont supprimés puisque aucune dalle ne repose sur ces murs ! Le mur en pierre remplace en fait le bardage d'une MOB traditionnelle.


Merci d'avance pour vos avis...

[Philou67]

3. même isolé par l'intérieur, les ponts thermiques sont supprimés puisque aucune dalle ne repose sur ces murs ! Le mur en pierre remplace en fait le bardage d'une MOB traditionnelle.

Ne reste-t-il pas un pont thermique constitué par l'arête à la jonction des murs Sud et Ouest ?
Par ailleurs, tu ne parles pas du mur Est ... il est mitoyen ?
Pour traiter ce pont thermique, tu dois pouvoir faire un retour d'isolation intérieur sur 1 ou 2 mètres du mur Ouest.

Concernant le mur sud en pierre, étant donné que tu le ventiles, il devrait être préservé des dégâts de l'humidité, me semble-t-il.

Pour l'OSB ou le frein-vapeur souple, je n'ai pas d'avis tranché, même si je pense qu'il est plus facile de réaliser l'étanchéité à l'air avec le frein-vapeur + scotch adapté (scotch sur OSB... à voir si c'est efficace, surtout au niveau des menuiseries).

[invite6a39664e]

En réalité, sont isolés par l'intérieur les murs sud et est (le mur est est la façade avant, impossible à isoler, le bâtiment étant repris à l'inventaire du partimoine monumental de Belgique).
Les murs Nord et ouest le sont par l'extérieur (bardage en bois avec isolation en fibre de bois).
A la jonction entre ces murs, l'isolation revient sur environ 1,5m. Cette portion de mur est donc isolée par l'intérieur et l'extérieur mais sans lame d'air ventilée (sinon ça ne sert à rien de faire revenir l'isolation...). Je ne pense pas avoir de problème de condensation à cet endroit puisque le mur en pierre est isolé par l'extérieur là où il n'y a pas de lame d'air sur son côté intérieur... Correct ?

Un dessin valant mieux qu'un long discours, les plans sont ici : http://poncin.name/grangegaume/index...-coin-du-voile
NB:La lame d'air n'est pas reprise sur les plans, mais ne sera placée que là où le mur n'est pas isolé par l'extérieur...


Pour l'OSB ou le frein-vapeur souple, je pense comme toi... Le souple est plus facile à mettre en oeuvre et à étanchéifier... Il est moins pratique pour fixer les techniques (qui doivent alors être fixées sur les lattes ou contre-lattes de l'espace technique).
Je suppose aussi que si les techniques sont fixées sur l'OSB, les vis ne doivent pas le traverser sans quoi cela devient une passoire. Non ?
Quelqu'un aurait-il un avis qui permettrait de trancher ?

[invitedc21b508]

Bonjour,

Une question rapide :
Dans le cadre d'une rénovation, après avoir enlevé l'enduit existant, je vais refaire un dégrossi sur les pierres à l'intérieur.
Les murs étant assez humides, le macon me conseille de faire un enduit ciment + additif hydrofuge sur un mètre de hauteur à l'intérieur et continuer au dessus avec enduit batard ou chaux.
L'extérieur en pierre sera rejointoyé à la chaux.

Le côté "ajouter des matériaux anti-perspiration" ne me plait pas trop mais cela suffirait-il à évacuer les remontées capillaires par l'extérieur ?
Ou ces remontées continuerait tout de même à monter au délà de l'enduit hydrofuge ?

Schéma :

[inviteac7a21c4]

@Sieurcoug :
Bonjour,
En voyant ton dessin, je me demande pourquoi tu fais une dalle en béton + polyane? L'humidité qui y remonte est bien stoppée, mais elle essaie de partir... vers où? Les murs autour de la dalle...

Pourquoi ne pas faire une dalle en béton de chaux (avec un parement 'perspirant' lui aussi) afin de laisser cette humidité s'échapper normalement à travers le sol?

Une mine d'infos : thread Dalle en béton de chaux

[invitedc21b508]

Elnourso, merci pour ta réponse.
Je sais que béton + polyane ce n'est pas persipirant, mais le macon ne veut pas faire une dalle en chaux, le plombier n'apporte aucune garantie décénnale sur le chauffage au sol si la dalle n'est faite dans les régles et pour finir ma femme veut du carrelage (et pas de la terre cuite)...

Donc ce sont les murs qui vont pomper.....
Et j'essaye de limiter la casse.

[palus06]

Dans le cadre d'une rénovation, après avoir enlevé l'enduit existant, je vais refaire un dégrossi sur les pierres à l'intérieur.
Les murs étant assez humides, le macon me conseille de faire un enduit ciment + additif hydrofuge sur un mètre de hauteur à l'intérieur et continuer au dessus avec enduit batard ou chaux.
L'extérieur en pierre sera rejointoyé à la chaux.
Le côté "ajouter des matériaux anti-perspiration" ne me plait pas trop mais cela suffirait-il à évacuer les remontées capillaires par l'extérieur ?
Ou ces remontées continuerait tout de même à monter au délà de l'enduit hydrofuge ?

Si c'est mal drainé à l'extérieur, l'humidité du mur sortira à l'intérieur, au dessus de l'enduit ciment ou latéralement, sur une portion de mur sans enduit ciment : il suffit d'un hiver bien humide, et d'un peu de temps.

[inviteac7a21c4]

Je comprends Sieurcoug, même mon archi (un assez jeune) me regardait bizarre avec 'ma chaux'.

Le problème risque d'être pour toi, bien que je te souhaite de ne pas en avoir

Moi je ferai moi-même afin que ma maison centenaire tienne encore longtemps debout, sans ciment

[invite6a39664e]

Dans le cas d'une dalle à la chaux, quel type d'isolation peut-on mettre pour isoler le sol ?
Il existe une isolation respirante à poser sur un sol humide ? Pas à ma connaissance...

[invite8d4af10e]

Dans le cas d'une dalle à la chaux, quel type d'isolation peut-on mettre pour isoler le sol ?
Il existe une isolation respirante à poser sur un sol humide ? Pas à ma connaissance...

Bonjour
humide ? c'est drainé quand meme
un bon herisson .... et le liege fera tres bien l'affaire .

[inviteac7a21c4]

Chaux + ...
- liège en granulats
- chanvre (ils émettent des contre-indications si trop humide (fibre végétale))
- billes d'argile expansée

ou

plaques de liège expansé en-dessous

[invite6a39664e]

Pour une dalle de chaux avec isolant (liege en granulats, argile expansée) quel lambda peut-on espérer et qu'elle hauteur est alors nécessaire ?

[invite479eaa8e]

Bonjour, un article très intéressant du Moniteur sur les "capacités thermiques" des vieux murs. Ils ne sont pas si passoires que cela...
http://www.lemoniteur-expert.com/arc....asp?id=185907

[Yoghourt]

Cocorico, nous sommes tous rassurés, tout va pour le mieux.
Mais zalors, comment expliquer ceci?

Et ce que je vis tous les jours, vu que je suis loin d'avoir bouclé l'isolation de la maison?
Il faisait 16°C hier soir dans mon salon pas encore isolé et chauffé au bois (poële rendement 75%) . Ce matin, il fait 10°C, malgré la chaudière qui a tourné 2x 1/2h vers 6h du mat'. Vu qu'il fait -6°C dehors, je vais probablement passer fastoche une dizaine de bûches durant la journée.
La cuisine, avec des murs isolés n'importe comment, un sol carrelé pas isolé sur terre-plein, un toit-terrasse itou, affiche une température de -je vérifie- 8.7°C.
Ma maison est de 1900, en béton de chaux, Isère, 270m d'altitude. Perf énergétique intermédiaire entre une maison en galets et du pisé. Apports passifs limités.

J'ai de très gros doutes sur la représentativité de l'échantillon qui -si j'ai bien compris- a été choisi par l'assoce Maysons Paysannes de France.

EDIT: par contre, au 2e étage de mon chez moi isolé comme il se doit, il fait bon vivre avec peu de chaleur