Vieille maison en pierre et isolation (par l'intérieur ?)

[invite2e049b34]

Bonjour

J'aimerais avoir votre avis sur la mise en œuvre de mon isolation intérieur

Ancienne ferme 1850, mur montés en moellon avec chaux/sable
hérisson 10cm
dalle chaux 10cm
liège 9cm
Chape chaux environ 5cm avec rupture pont thermique liège 2cm au niveau du mur

Sur le mur j'ai enduit quelques mm de chaux/sable pour recouvrir les pierres

J'envisage une isolation de 29 cm en laine de bois :

Soit une seule couche 24cm
Soit 2 couche croisées 10cm et 14 cm
le pare vapeur
Ossature bois de 5cm pour les gaines/prise de courant et sera rempli de 5cm de laine de bois
Fermacell

mes questions :

Quelle est la taille d'une ossature bois en général pour les lisses basses/hautes et les montants (demi chevron j'ai cru lire chez yoghourt sur son blog ceux chez B.D sont par exemple : demi chevron traité/2 sapin 38x63mm)
Les 5 cm de passage techniques sont il trop gros, le demi chevron fait 38mm, suffisant pour une prise de courant et le perçage gaine technique?

Est ce utile de faire 2 couches croisées pour du 24cm d isolation? le pare vapeur et mon isolation en + de l espace technique peuvent ils suffire (5cm)?

Il y a plusieurs mise en œuvre possible pour l'ossature, j'hésite entre celle sur le site de yoghourt, donc poser l'ossature bois et remplir ou bien poser l'isolant d'abord, visiblement ca tient tout seul, puis ensuite venir appuyer l'ossature contre en poussant un peu pour que celle-ci compresse légèrement la laine contre le mur comme sur ce post du forum construire http://www.forumconstruire.com/recit...45.php#2661285

concernant la fixation des lisse basses en bois sur chape chaux, visse inox j'imagine?

J'ai utilisé la feuille de calcul, je trouve 100% d'humidité au niveau du mur, inévitable dans le calcul pour cette configuration? (sinon 2 à 3 gr/m2/jour)

Pour ce qui est de l’étanchéité à l'air du plafond ça sera pare vapeur et laine de bois entre solives, l'étage sera fait plus tard, ou bien pas de pare vapeur, sachant que j'ai aussi des poutres apparentes


Merci
-----

[invitef862f51c]

Bonjour,
Ton pare vapeur est fixé sur quoi?
Tu le mets après tes couches croisées, mais il n'y a pas d'ossature si je comprends.
D'autre part, avec tes 24 cm tu es déjà sur une résistance thermique de 6.70 ou approchant, c'est déjà pas mal!
Perso j'ai laissé un espace entre mon mur et mon ossature bois. La première couche de laine de bois, souple, passe derrière l'ossature et se jointe derrière celle-ci. Puis les caissons sont remplis de laine de bois ce qui a aussi l'avantage de les maintenir et d'éviter le tassement, mais crée un relatif pont thermique (l'ossature étant en bois). Je préfère ça à un mur théoriquement continu, mais qui se tassera d'ici quelques années et laissera un beau pont thermique en haut du mur au final...
Le pare vapeur vient se fixer sur l'ossature. Ensuite fourreaux ou tasseaux selon que je mets du lambris ou du placo et habillage. Entre les deux le vide technique accueille les gaines.

Les calculs te donnent 100% d'humidité, sans commentaires pour ma part. Juste une chose soignes la mise en place du "frein vapeur".

Ah si u autre point mais ce doit être trop tard. Mon isolation descend jusqu'au niveau de ma dalle, sur laquelle elle prend appui. Idem pour le frein vapeur.

[invite2e049b34]

Merci pour ta réponse

Oui je vise le passif à 7+ en R

Le pare vapeur je pensais le fixer côté mur de l'ossature comme sur le lien que j'ai donné, c'est la 7eme photo, il a fixé d abord le pare vapeur sur la lisse haute et ensuite il a fixé la lisse haute, je ne sais pas si ca peut bien tenir pendant des années, on doit pouvoir scotcher les montants au pare vapeur en faisant un angle avec le scotch

Ok donc tu as remis une couche de tasseau fixé à travers le pare vapeur sur les montants

Combien de cm fait ton vide technique pour les gaines et prises?
Quelle taille pour ton ossature? fait sur mesure ou acheté dans un gsb? je ne sais pas encore quoi mettre comme épaisseur de bois

Je suis entrain de faire ma chape j'avais aussi pensé à descendre jusqu'à la dalle mais ça fait quasi30cm de trou par rapport au mur (et je ne sais pas encore la taille définitive de mon isolatioin encore moins quelle taille pour les lisses), j'ai juste fait une rupture de pont thermique pour la chape j’espère que 2cm suffise

[invite245a8848]

Bonjour,

En projet de rénovation d'une échoppe bordelaise (sur la commune voisine de Talence), j'ai parcouru de nombreux documents et post (dont une partie de ce topic) concernant l'isolation des parois et la question de la gestion de l'humidité.

D'après mes lectures:
Ennemi n°1: les enduits ciments -> ok mur pierre à nu à l'extérieur
Ennemi n°2: les isolants non perspirants -> ok choix d'un isolant bois
Ennemi n°3: pare-vapeur -> ok choix d'un frein vapeur variable
Bonne idée n°1: les enduits chaux -> pas possible dans mon cas pour des raisons de coûts et/ou main d'œuvre / esthétique

Je sais que le mieux est une ITE, mais dans mon cas ce n'est pas possible (façade sur rue et second mur directement mitoyen de la parcelle du voisin). Donc le but est de faire une ITI réussie.

Je suis parti sur une idée:
- fermacell (si ça apporte une plus par rapport à 1 BA13)
- frein-vapeur (type intello)
- laine de bois 140mm
- mur existant en pierre de taille calcaire (27cm environ)

J'ai fait une simulation avec l'outil en ligne suivant:
https://www.u-wert.net/berechnung/u-...t%20iso%20bois

En changeant la valeur de la température extérieure (5°C au-lieu de -5°C car à Bordeaux c'est la moyenne de temp sur les 3 mois les plus froid, mais en augmentant le taux d'humidité à 85%), les résultats semblent indiquer un point de rosé dans le mur (28g/m2) mais un temps de déchage de 10j considéré comme acceptable.
Pouvez-vous m'aider à lire ces résultats et peut-être me conseiller sur les modifications à faire?

Merci

[invitef862f51c]

Merci pour ta réponse

Oui je vise le passif à 7+ en R

Le pare vapeur je pensais le fixer côté mur de l'ossature comme sur le lien que j'ai donné, c'est la 7eme photo, il a fixé d abord le pare vapeur sur la lisse haute et ensuite il a fixé la lisse haute, je ne sais pas si ca peut bien tenir pendant des années, on doit pouvoir scotcher les montants au pare vapeur en faisant un angle avec le scotch

Ok donc tu as remis une couche de tasseau fixé à travers le pare vapeur sur les montants

Combien de cm fait ton vide technique pour les gaines et prises?
Quelle taille pour ton ossature? fait sur mesure ou acheté dans un gsb? je ne sais pas encore quoi mettre comme épaisseur de bois

Je suis entrain de faire ma chape j'avais aussi pensé à descendre jusqu'à la dalle mais ça fait quasi30cm de trou par rapport au mur (et je ne sais pas encore la taille définitive de mon isolatioin encore moins quelle taille pour les lisses), j'ai juste fait une rupture de pont thermique pour la chape j’espère que 2cm suffise

Salut,

Je ne sais pas si il est trop tard pour te répondre. ( je suis à fond sur le chantier donc peu sur le net!)
Je fixe les montants de placo sans percer le "frein" vapeur (intello), je vais bientôt mettre mon ossature bois, mais je vais essayer de plaquer celle-ci contre l'ossature bois sans percer le frein vapeur.
L'idée serait de monter mes cadres et de les appliquer contre la paroi en les fixant au sol et au plafond. Puis passer mes cables, puis mon lambris.

[invite933dc4cb]

bonjour,

je viens d'acquerir une maison en pierre dans l'allier de 1890. Les murs font 50 cm d'épaisseur et sont tres sain.
la maison a été entièrement refaite il y a 20 ans. Cependant, il reste le mur sud principalement qui n'est pas isolé.
L'isolation sur les autres est ainsi:
-pierre apparente extérieure
- enduit à la chaux
- vide d'air
- laine de verre
- beton cellulaire de 5 cm

le mur sud est en pierre apparente extérieur et intérieur sur 2m de haut ( au dessus un enduit à la chaux a été réalisé.
dois je isolé ce murs par l'intérieur. C'est la façade principal et la maison est classée, donc impossible d'isolé par l'extérieur.
si je mets un vide d'air 4-5 cm + laine de verre ou roche , frein vapeur et placo sur ce mur qui représente 30m2. Cela est il convenable? ou dois je le laisser tel quel?

merci

[Yoghourt]

Bonjour,
En mur sud et si l'ensoleillement est bon, il faut voir avec l'ABF s'il accepterait un bête vitrage sur ossature discrète. Ca transforme le mur non isolé en mur capteur. Il me semble que des ABF ont déjà mis ça en oeuvre sur des façades classées.
Cdlt,
Y.

[invitef862f51c]

bonjour,

je viens d'acquerir une maison en pierre dans l'allier de 1890. Les murs font 50 cm d'épaisseur et sont tres sain.
la maison a été entièrement refaite il y a 20 ans. Cependant, il reste le mur sud principalement qui n'est pas isolé.
L'isolation sur les autres est ainsi:
-pierre apparente extérieure

- enduit à la chaux
- vide d'air
- laine de verre
- beton cellulaire de 5 cm

le mur sud est en pierre apparente extérieur et intérieur sur 2m de haut ( au dessus un enduit à la chaux a été réalisé.
dois je isolé ce murs par l'intérieur. C'est la façade principal et la maison est classée, donc impossible d'isolé par l'extérieur.
si je mets un vide d'air 4-5 cm + laine de verre ou roche , frein vapeur et placo sur ce mur qui représente 30m2. Cela est il convenable? ou dois je le laisser tel quel?

merci

Bonjour,

Tu décris l'isolation en place. As-tu pu voir derrière le béton cellulaire l'état de ta laine de verre et de ta pierre. Si on en croit les calculs ils sont saturés d'eau à 100%, un retour d'expérience serait intéressant!

Déjà perso si la laine bouloche j'aurai essayé d'injecter de l'isolant en vrac entre le mur et le béton cellulaire, du liège si c'est humide.

Pour le frein vapeur il est intéressant si il est continu. Pour l'isolation idem à priori. Donc je monterai la même chose qu'ailleurs en remplaçant la laine par du liège en vrac versé au fur et à mesure que monte le mur de béton cellulaire.

[invited7d09cf5]

j'ai depuis quelques temps un projet d'isolation interieur d'une vieille maison avec remontées capillaires sur la partie pierre, et une extension en brique crueuse des années 40 je pense avec des problemes de condensation j'ai l'impression
et au fil des devis je crois que suis perdu dans les solutions di'solations , entre les maçons qui me disent placo+laine de roche avec lame d'air, ceux qui me disent placo +laine de roche posé contre le mur sans lame d'air ( en fait pour les laines j'ai peur qu'elles prennent "l'eau " et soient de fait inefficaces) , l interet du multipor sur la partie pierre au moins mais ytong ne reponds pas a mes questions sur la mise en oeuvre ( collage sur platre , necessitée de mettre des chevilles au mur quand on met des blocs de 16cm d'epaisseur) , la laine de bois ( j'ai peur qu'elle pourrisse a vrai dire) , les chanvriblocs....
et dernierement des gens m'ont proposé la mousse PU a priori je me dis incompatible avec vieilles maisons et le commercial me donnent l'argument "ultime" un architecte a mis sa dans sa vieille maison humide , il lui a dit la mousse bloque l'humidité qui va vers l'interieur du mur et par contre il fait un enduit respirant dehors pour qu'elle s'evacue coté exterieur?? et comme je n'y connais rien ca m'interroge
et autre interrogation un type m'a proposé de la mousse pu icynene me semble t'il à cellules ouvertes, il me dit que c'est totalement adapté aux vieux mur , que ca a un mu de 3.3 ? ils appliquent sur le mur , avec une ossature placo , puis ba13 (donc il doit y avoir un vide d'air entre la mousse et placo ou alors ils vont au raz des rails)
est ce que le mu fait que c'est adapté au mur ancien ?

et docn au final quels sont , s'il vous plait, vos avis les solutions d'isolations ci dessus?

merci

[Yoghourt]

Et une vache, c'est violet. Et la marmotte, elle plie le chocolat...


Pas étonnant que vous soyez perdu. La première chose à faire est d'identifier la source/cause de l'excès d'humidité. La 2e chose à faire est d'y remédier.
S'il y a vraiment des remontées capillaires, c'est que le sol est (trop) humide. Est-ce vraiment le cas? D'ailleurs, est-ce que c'est de la pierre poreuse? En quoi sont les joints?
S'il y a vraiment de la condensation dans un mur non isolé, c'est que l'air est trop humide vis à vis de la température et la perméabilité de la paroi. Est-ce que l'humidité de l'air est anormale? (thermomètre+hygromètre)

Cdlt,
Y.

[invited7d09cf5]

Pas étonnant que vous soyez perdu. La première chose à faire est d'identifier la source/cause de l'excès d'humidité. La 2e chose à faire est d'y remédier.
S'il y a vraiment des remontées capillaires, c'est que le sol est (trop) humide. Est-ce vraiment le cas? D'ailleurs, est-ce que c'est de la pierre poreuse? En quoi sont les joints?
S'il y a vraiment de la condensation dans un mur non isolé, c'est que l'air est trop humide vis à vis de la température et la perméabilité de la paroi. Est-ce que l'humidité de l'air est anormale? (thermomètre+hygromètre)

Cdlt,
Y.

merci de ta reponse

pour essayer d'etre clair , c'est un corps de ferme qui a été rallongé , la partie initiale est en moellon calcaire qui n'ont pas l'air d'etre des moellons poreux, ils ont etendus la partie sud en silex, les joints ca ressemble a un sable fin avec je pense de la chaux, les fondations sont en silex
les bas de mur interieur et exterieur sont enduit au ciment sur 80cm


les murs au nord sont en brique a trous ( dans ce genre la : http://www.ecopram.ma/prod4_briqueteries.html ) , les fondations sont en silex+beton


les eaux de pluies sont toutes collectées et evacuées , il y a une mare a 15m coté nord

le sous sol selon les endroits c'est entre 40 et 80cm de terre vegetale, et en dessous de la glaise a mon avis quasi impermeable , je pense que quand les sols sont gorgés d'eau en hiver , l'eau s'ecoule vers la maison( terrain en legere pente) puisqu'elle s'infiltre peu

le compteur d'arrivée d'eau est a 70cm , meme cet été (pas de pluie du 1er mai au 15 aout) il y avait 10 cm d'eau

les murs en brique creuse au nord ( epaisseur 20cm) etaient a priori des pieces non chauffés sauf une , il y a des enduits ciment sur presque tous une ( plaque +laque ) sauf soubassement en ciment, un maçon qui est sensé avoir travaillé avec maison paysanne de france me dis que c'est de la condensation par des remontées capillaires car il y des moisissures sur la laque a 2m20 mais sur les autres murs en ciment il ya un peu de salpetre ( des remontées capillaires par les joints de briques?) l'enduit ciment un peu craquelé ( il y avait du papier bien cloqué a ces endroits) s'enleve par plaques sur quelques endroits a a des hauteur entre 40 et cm et 1m20 du sol

je mettrai un thermometre et un hygrometre aujourd'hui



voila pour l'instant j ai piqueté les soubassements ciment interieur et exterieur coté sud ( moellons et silex) , j'ai réenduit les interieurs à la chaux je laisse secher les exterieurs jusqu'a l'été prochain
j'ai essayer de piqueter le ciment sur les briques creuses mais c'est indecollable , et c'est là que le maçon m'avait dit pas la peine c'est de la condensation et j'avoue que ca m'arrangeait bien donc j'ai arreter ( c'est des enduits en 3 couches qui doivent faire au total 3cm)

en supplement , mes cloisons interieures sont en brique pleine et certaines en brique creuse ) , recouverte de ciment a 70cm puis de platre , le platre se decolle sur 20cm au dessus du ciment , et on voit au travers du platre les joints se dessiner plus humides sur 25cm, je ne sais pas comment des cloisons "propre "( un maçon m'a dit : " faut coller du ba13 hydrofuge") sur les briques pleine le ciment se decolle pas trop mal les briques sont un peu abimées mais c'est pas ridicule , mais sur les briques creuses ciment impossible decoller
en fait quand je suis arrivé je me suis je vais casser les dalles faire des herissons ventilé une dalle à la chaux , j'en ai percer une pour un ecoulement, elles doivent faire au minimum 30 cm c'est couler avec du silex
alors je me suis resigné a ne pas casser 150m² de dalle et a essayer de faire avec et le moins pire possible

[invited7d09cf5]

precisions pour revenir sur la mousse ils m'ont dit que la mousse h2foamlite gerait tres bien l humidité, que les cellulles ouvertes laissaient sortir l humidité au lieu de l'emprisonner , par contre en cas de paoir continuellement tres humide il fallait traiter le probleme à la base

[Garkor]

Question... Si on est en zone inondable. Que mettre comme isolant dans le vide sanitaire ?

[invited7d09cf5]

j ai regardé l'hygrometrie et la temperature a 14h , j'avais 55 pour 15 degré

sinon j'ai une question d'ignorant , on me dit que le multipor est tres bien pour les vieilles batisses, que ca gere tres bien l humidite en me mettant en avant le coef µ de 3 et la mousse proposée annonce un µ de 3.3
est ce que du coup les qualités vanté pour les vieilles maisons dans le cas du multipor sont valable pour cette mousse? ou est ce que le µ n'est qu'un critere parmi d'autres pour dire qu une isolation est adapté aux vieux murs? et auquel quels sont les caracteristiques qui font du multipor un isolant coherent en bati ancien par rapport a cette mousse?


merci

[invite9bb9ee5a]

Speeder 63

Dans votre lame d'aire vous pouvez mettre de la bille de graphite, lambda 0,03, 16kg m3, pas de tassement dans le temps, pas de poussière, produit respirant et drainant, il me reste des sacs de 200 l si vous voulez, car j'ai moi aussi isolé avec dans toute les lames d'air de ma maison en pierre. Et j'ai le matériel pour injection par des petits trous si vous voulez, contacté moi si cela vous intéresse, j'ai isolé 200m2 de mur en 1 jours 1/2, épaisseur de 8 à 12 cm
J'habite moi aussi dans l'allier!

[invited7d09cf5]

precisions pour revenir sur la mousse ils m'ont dit que la mousse h2foamlite gerait tres bien l humidité, que les cellulles ouvertes laissaient sortir l humidité au lieu de l'emprisonner , par contre en cas de paoir continuellement tres humide il fallait traiter le probleme à la base

personne n'a d'avis sur mon cas?
merci

[invite9bb9ee5a]

Bonjour,

Pour la mousse, par sa structure, j'ai vraiment des doutes quel soit drainante! Le top est bien-sûr la bille de graphite et en plus évitera de faire un effort d'eclatement de paroie pendant son application.

Bonne soirée

[invited7d09cf5]

merci de ta reponse par drainante tu sous entend quoi? il y aurait une sorte de continuite hydrique avec du multipor , de l'ecographite , mais pas avec une mousse a cellule ouverte ?
la notion de drainante je ne l'a comprend pas pas bien , dans la gestion de l'humidite etre drainant ce serait un caractere different du coef sd ? ce serait une sorte de migration de l'eau "solide" pas sous forme de vapeur?

[invited7d09cf5]

est ce que par exemple ca vous parait idiot de mettre de la mousse cellule ouverte puis de finir en brique platriere la face interieure? ca ramene de l'inertie? ou pas? la brique platriere n'a pas un bon coef sd?

[invited7d09cf5]

je ne vois pas biioubiouty en quoi l'ecogrphite serait superieure a cette mousse cellule ou verte , tu dis qu'elle n'est pas drainante , l'ecographite est draiante ? et pourtant tu dis sur un autre sujet l'avoir mis derriere du ba13 si c'est drainant ca va s infiltrer non

[invitefe150647]

Bonjour à tous,

Le sujet me parle beaucoup. En effet, nous avons acheté une maison en pierre. Les murs font 60 cm d'épaisseur.
La pierre est apparente en extérieur et en intérieur pour la partie salon et salle à manger + 2 caves que nous allons réhabilité en y faisant descendre un escalier pour y desservir une suite parentale avec salle de bain et 2 chambre d'enfants avec bloc salle de douche et sanitaire.

Beaucoup de charme c'est certain... Mais la partie travaux va bientôt commencer et nous récoltons le maximum d'information. Ce serait bien dommage de se louper !!

Outre le réaménagement intérieur (péter des cloisons, déplacer la porte d'entrée, ouvrir une baie vitrée, faire descender un escalier....) y a de gros travaux en terme d'isolation thermique.

Le RDC est composé de deux caves que nous voulons réhabiliter en pièce à vivre.

On nous a conseillé une isolation intérieure des caves en contre cloison de doublage en plâtre (placo hydro pour sdb) + laine minérale pour murs et plafond + pose de laine de verre au grenier (ou mélange chaux chanvre à la main) + une pompe à chaleur (10 000 euros machine et pose comprise) qui récupère l'air extérieur et le compresse pour en faire de la chaleur.

Ça à l'air "relativement" simple... mais est ce efficace ?

Et que pensez vous de l'emploi d'une pompe à chaleur dans ce genre de cas ? Il ne me semble pas que l'idée aie été soulevée sur ce forum ?

[inviteebd94636]

bonjour lyse
j'ai pas bien compris c'est un rdc (exterieur sol) ou une cave (sous sol) pour ma part moi qui aime la pierre et la respecte, exit les isolants étanches comme le polystyrène ou laine minérale ( laine de verre ou de roche) d’ailleurs je parie que celui qui vous propose çà ne voit aucun inconvénient a mettre du ciment sur ce type de mur. Pour la pompe a chaleur, je n'ai pas d’expérience de ce mode de chauffage donc je ne m''exprime pas sur ce sujet.

[invited87304ab]

Bonjour à tous,
je partage avec vous la dernière émission radio de l'association cle concernant la rénovation. Il y en a plein d'autres très intéressantes
http://www.cler.org/-les-cles-de-la-...-octobre-2015/
Invités: ASDER, Samuel Courgey
Durée: 1h

Question: en cas d'isolation par l'extérieur sur une maison en pierre calacaire de 50 cm. Comment faites vous passer les réseaux en intérieur ?

[invited87304ab]

En lisant l'ouvrage de JP Oliva et Samuel Courgey, nous sommes nombreux à avoir bloqué sur " risques potentiels de condensation au delà de 10 cm d'isolant en intérieur" .
Samuel Courgey revient et pondère sur cette question des 10 cm.
"L'épaisseur joue mais de manière secondaire par rapport à l'ensemble du système d'isolation choisi. Dans tous les cas le mur froid créera de la condensation"
14'30 Migration de vapeur, condensation, respiration et perspirance des murs... ? Quelques explications...
Qu'est-ce qu'un matériau capillaire ? Faut-il limiter l'isolation à une épaisseur de 10 cm maximum en isolation par l'intérieur ? Est-il plus difficile d'isoler par l'intérieur que par l'extérieur ?

[inviteebd94636]

un mur en terre trop sec lol

[invited87304ab]

Pour ceux qui ne sont pas convaincu de l'islolation par l'extérieur voir les fiches en bas de page. Pour chaque type de murs différents test ont été réalisés en ITI et en ITE:
« étanche à l’humidité » côté extérieur + « étanche à l’humidité » côté intérieur
« étanche à l’humidité » côté extérieur + « perméable à l’humidité » côté intérieur
« perméable à l’humidité » côté extérieur + « étanche à l’humidité » côté intérieur
« perméable à l’humidité » côté extérieur + « perméable à l’humidité » côté intérieur

http://www.developpement-durable.gou...mique-des.html

[inviteebd94636]

Pour moi ITE sera incontestablement toujours un avantage par rapport a ITI pour peu que cela soit bien fait. Le soucis est lié à la faisabilité et son coût sans parler de l'aspect esthétique comparé au mur de pierre.

[invited87304ab]

Bonsoir,
effectivement on a pas toujours le choix (pas de possibilité de déborder sur l'espace public ou autre) .

En ce qui concerne, les murs en pierre, il me semble que la mode "pierres apparentes" ou à "pierres vues" est assez récente ou résulte d'un enduit qui a subi les outrages du temps.
Du coup enduit sur isolant ou sur pierre le résultat est le même.

Je n'ai pas lu tous les messages de ce fil mais effectivement il a souvent été rapporté qu'il était bien plus sympa de profiter des pierres apparentes en intérieur qu'en extérieur. On y passe beaucoup plus de temps.

En terme de coût, les surfaces sont plus importantes en exte mais en terme de charge de travail je ne suis pas sur que l'on soit gagnant en intérieur (passages des réseaux, angles mutiples, parement etc).

[invite173c4f9a]

Bonjour à tous ! Je vous contacte car nous achetons une maison en pierre et sommes un peu perdus dans les avis des uns et des autres. Notre maison en pierre de dom-le-mesnil qui a une forte capillarité, elle est mitoyenne des deux côtés. Elle a une cave de 50m2, un rdc et etage de 240m2 qui seront la partie habitée et un grenier de 160m2. Actuellement il y a du torchis sur les murs de façades. Nous pensions isoler le plafond entre l'étage et le grenier avec un faux plafond et 120 de laine de verre ce qui permettra en plus de redescendre la hauteur sous plafond à 2m50. Nous tentons de récupérer des radiateurs fonte car ceux actuels sont en acier plissé et sont morts. Niveau isolation il y a donc du torchis sur les murs, il y aura une isolation toiture et isolation du plafond. Le plaquiste voulait faire une isolation intérieure avec placo et laine de verre avec lame d'air, pouvez vous me confirmer que ce serait une grosse erreur ? Cela fait actuellement deux ans que la maison est inhabitée elle est tout de même un peu chauffée l'hiver et la maison est en parfait état il n'y a aucune humidité

[inviteb72f93af]

Ayé nous achetons une maison.
Une meulière de 150m2/
Elle a un sous sol total, un RDC et un étage
Il y a un peu de travaux nous allons changer :
- la toiture
- les fenêtres
- isolation (ITI j'y reviens après)
- chaudière

Concernant le choix de l ITI, nous sommes en zone classe nous ne pouvons donc pas isoler par l exterieure.

J ai 2 questions
Quelle solution pour l isolation de la toiture ? J'ai entendu parler de sorkeling
Quelle solution pour l ITI? Je dois faire des mesures ce soir donc je peux prendre toute mesure utiles. Je suis perdu entre le place, le fermacell, la laine de bois... Les lames d air aa éviter pour des questions d'humidité ...
Merci de votre aide