Chaudière gaz AUER pulsatoire

[hyperion57070]

Bon malheureusement 2h après j'ai fait retour arrière par rapport au mode "AUTO".

Effectivement 2h après avoir mis le mode AUTO je me suis rendu que la température de la maison ne montait plus et même avait tendance à retomber.

TC : 20°C
en arrivant j'étais en mode manuel et ça avait atteint 19.3
Je bascule en mode auto et ça avait atteint 19.7 (mais peut-être avec l'inertie de la chauffe précédente ?!)
Et bref je me suis rendu compte que les radiateurs étaient tièdes alors que la température était à 19.3
En descendant voir la chaudière j'ai constaté un phénomène étrange que je vais avoir du mal à expliquer "simplement".

En gros devant la chaudière je constate que la température de sortie est de 80°C pour la demande en eau chaude sanitaire (ma copine venait de prendre sa douche)
et en regardant le menu pour T° radiateur je vois température eau de départ 80°C (la même que celui de l'eau sanitaire), et forcément la température demandée 45°C (pour le chauffage)

demande eau chaude.jpg
Pb chauffage.jpg

L'impression que ça me donne :
Si quelqu'un tire de l'eau chaude, la température demandée de l'eau sanitaire étant vers 80°C, la température Eau de départ monte jusqu'à atteindre 80°C --> OK
mais du coup le chauffage, la température demandée étant à 48°C, j'ai l'impression qu'il se passe rien... que l'eau n'est pas envoyé dans le circuit ! C'est possible ça ?
ça fait aucun sens non ?

En gros j'ai du dire à ma copine d'arrêter de tirer de l'eau, remettre le mode "manuel" où la T° demandé (chauffage) est bcp plus élevé, attendre que la T eau de départ chute pour que la chaudière (réseau radiateur) reparte !

Je dois vraiment louper quelque chose mais si j'ai bon, je me dis qu'il faudrait baisser la T° demandé pour l'eau sanitaire qui est actuellement à 80°C, je me dis que c'est peut-être trop et que du coup ça fout la merde pour le fonctionnement de la chaudière sur le réseau de chauffage.
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[gougougou]

Bonjour Hyperion57070,

En mode automatique la chaudière ajuste sa T°de départ en appliquant la loi d'eau qui a été paramétrée. Cette loi d'eau donne les T° hautes et basses de l'eau de départ de la chaudière en fonction de la T° extérieure, lorsqu'une demande de chauffe est exprimée par le contrôleur d'ambiance (thermostat ou sonde d'ambiance RFB410).

Un thermostat (comme par exemple Netatmo) manifeste simplement à la chaudière si l'ambiance est plus chaude ou plus froide que la consigne paramétrée sur le thermostat. La chaudière ignore totalement la T° de l'ambiance intérieure. Elle ne sait pas s'il manque 1°C ou 5°C, et ne peut donc moduler son fonctionnement en conséquence. Le thermostat informe seulement s'il y a ou non demande de chauffage.

Une sonde d'ambiance RFB410 communique au pilote de la chaudière la T° de l'ambiance intérieure et c'est lui qui en déduit s'il y a ou non demande de chauffage. Pour cela il compare cette T° d'ambiance à la consigne TAZ1 de la configuration. Connaissant la T° d'ambiance, il adapte les T° haute et basse, données par la loi d'eau. Si l'ambiance est en-dessous de la valeur TAZ de plus de 1°C, le pilote augmente de 3°C les T° de la loi d'eau (de 6° s'il manque plus de 2°C en ambiance, de 9°C pour 3°C s'il manque 3°, etc)S'il fait très froid dans l'ambiance intérieure, la chaudière est plus active pour réchauffer.

CONCLUSION: Le thermostat Netatmo est raffiné pour signaler le besoin de chauffage, mais dans l'impossibilité de communiquer l'intensité de ce besoin. La sonde permet de mesurer le niveau du besoin pour y répondre au mieux, mais elle a moins de possibilités pour exprimer de manière variée son existence.

L'idéal serait de jumeler les 2 dispositifs pour cumuler la souplesse du Netatmo et l'adaptabilité au niveau du besoin par la sonde. C'est en principe possible avec certaines limites. Mais cela nécessite de bricoler un boîtier électrique d'interconnexion équipé d'un relais et d'une résistance. Un tel dispositif complémentaire permettrait de gérer souplement seulement 2 niveaux de températures d'ambiance, avec une modulation de ces niveaux par le bouton de la sonde RFB410 et le passage souple de l'un à l'autre par le thermostat Netatmo.
Si tu souhaites un commentaire oral, tu peux m'envoyer un message privé en précisant un numéro de téléphone
Cordialement
Gougougou

[gougougou]

Rebonjour Hyperion57070,
La programmation de ta chaudière (avec PRSA=1) priorise la production ECS avec une température demandée de 80°C. C'est normal. Tant que le ballon n'a pas atteint sa température de consigne (TESA) la chaudière cycle exclusivement sur la demande de la zone 3 (l'ECS). Elle ne chauffe donc pas la zone 1 (les radiateurs).

Une fois le ballon d'ECS réchauffé à la Température TESA, la zone 3 n'est plus en demande et la demande de la zone 1 est prise en compte. Mais la chaudière ne démarre pas immédiatement. Elle attend que, sous l'effet du circulateur de zone1, sa température départ passe en dessous de la Température ° basse de la loi d'eau pour la T° extérieure du moment. Une fois cette température atteinte la chaudière cycle sur la loi d'eau de zone 1 avec une température visée de 45° (selon ta photo). Tout semble normal. Mais si le ballon ECS est gros ou que son échangeur est médiocre, le réchauffage ECS peut durer assez longtemps pour que la température de l'ambiance baisse de manière désagréable.

Pour permettre de faire mieux comprendre la situation, il serait utile que tu communiques le paramétrage de la chaudière. Il est aussi souvent utile lorsque tu décris une situation que tu précises la T° extérieure telle que vue par la sonde et lisible à l'écran par le menu des sondes.

Lorsque tu évoques "TC" à 20°, je ne comprends pas de quelle T° de consigne tu parles: celle de Netamo ou le paramètre TAZ1 (qui en l'occurrence est inactif lorsque SAZ1 =0)

Cordialement
Gougougou

[hyperion57070]

Bonjour Gougougou

Encore une fois, merci pour tes réponses complètes qui m'aident à y voir plus clair et confirmer certaines de mes pensées.

Lorsque j'évoque TC à 20°C, je voulais dire Température de Consigne, en gros la température cible demandée par le thermostat netatmo.
J'avoue avoir pas bien compris dans la notice, comment faire pour accéder à la température des sondes.

En ce qui concerne le paramétrage de la chaudière je suppose que tu parles de l'ensemble des paramètres que l'on peut faire défiler, je suis donc aller les récupérer et voici ce que j'ai vu sur l'écran :
ESCL 00
MAIT 00
BASA 01
ANLE 00
SOSA 00
ACCO 01
TEMA 20
TEMI - 05
DTMA 12
TCMA 80
DTMI 05
TCMI 30
EAZ1 01
DEA1 08
CAZ1 01
SAZ1 00
AAZ1 01
ZON2 00
C1PE 01

Je t'ai envoyé également un MP au cas où ce soit plus simple/sympa pour échanger pour toi également.

Merci encore

Cordialement,

Hyperion

[gougougou]

Bonjour,
Je comprends déjà mieux la situation. Ton ballon ECS est équipé d'un aquastat (thermostat à eau) et non d'une sonde de température. Cela impose une priorité absolue de la préparation ECS sur le chauffage. Cette priorité peut être supprimée si le ballon dispose d'une sonde de température et non d'un aquastat. J'aimerais connaître les T° de consigne haute et basse de l'aquastat.

Lorsque tu as photographié l'écran avec une T° demandée de 45° en zone 1, la température extérieure - vue par la sonde devait se situer à 12 ou 13° (de par la loi d'eau). Etait-ce bien la température extérieure du moment ?

J'ai un petit doute à ce sujet car le paramètrage la loi d'eau est le paramétrage usine. Cela porte à penser que l'installateur n'a pas cherché à optimiser ce paramètrage. Il a simplement activé l'autoadaptation (AAZ1 = 1), ce qui corrige les gros défauts en décalant la loi d'eau de base. Mais cela peut amener la chaudière à ne pas réagir de manière adaptée à des évènements ponctuels: une préparation ECS prolongée par exemple ou un changement brusque de T° extérieure. Il serait intéressant de relever plusieurs fois à des jours différents la valeur de l'adaptation (appui simultané sur les boutons "-Réglage" et "Mode chauff/sortie program"). Si les valeurs affichées sont élevées, il faudrait corriger la loi d'eau pour les réduire.

Il y a aussi peut-être lieu de s'assurer que la sonde extérieure est bien placée, c'est à dire protégée du soleil et de toute influence chaude (ou froide) voisine ?
Cordialement
Gougougou

[inviteb2e31362]

Bonjour.
Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourriez m'apporter. Voilà mon problème :
Ce matin ma chaudière pulsatoire 32 kw qui date de 2003 a correctement démarré puis s'est arrêtée un petit moment plus tard. Pas d'alarme et pas de message d'erreur. L'indicateur de la température d'eau au départ reste à environ 75° (en augmentant ou diminuant de 1 ou deux degrés)alors que la chaudière est à l'arrêt depuis 8 heures ce matin.
La sonde de température peut-elle être en cause ?
Cordialement.
Chris

[gougougou]

Bonjour chrisd20,
Est ce que le circulateur du circuit de chauffage tourne ? S'il ne tourne pas est-ce qu'il est alimenté en 220 volts. Si les 2 réponses à ces questions sont NON, il est bien possible que le relais du circulateur qui est sur la carte soit HS. Je vous adresse par ailleurs un message privé
Cordialement
Gougougou

[hyperion57070]

Hello gougougou,

Alors oui la sonde est "protégée" et elle est positionnée plein nord.
Par rapport à la température, j'ai pas fait spécifiquement attention le jour en question, mais de mémoire il faisait un peu plus froid que ça, j'aurais tendance à dire 8°C (+1 ou 1).

Je viens à l'instant de récupérer la valeur affichée comme tu me l'as indiqué et j'ai : Adap - 10 (zone1)
Pour information il fait 8-9°C actuellement.
Et en mode auto, la valeur T° demandée est de 49°C

PS : je reste en mode manuel pour le moment car cette histoire d'eau chaude sanitaire est trop pénalisant le soir

[gougougou]

Bonjour Hyperion57070,
La valeur de l'adaptation que tu indiques (-10) est énorme. La chaudière baisse de 10° les valeurs de la loi d'eau de base. C'est la raison du phénomène désagréable que tu remarques lorsque ta belle prend une douche. Si tu mets AAZ1 à 0 - au lieu de 1 ça ira déjà mieux.

Mais pour des raisons d'économie, il faudrait ajuster la loi d'eau. Je commencerais par abaisser le paramètre TCMA de 80 à 75 et par passer DTMA de 20 à 17, et j'observerais le fonctionnement en maintenant AAZ1 à 0.
Cordialement
Gougougou

[inviteb2e31362]

Bonsoir Gougougou.
Je vous remercie pour votre réponse. Le circulateur du circuit de chauffage tourne, j'ai vérifié qu'il ne soit pas bloqué et en posant la main dessus je sens qu'il fonctionne. J'ai mis la chaudière à l'arrêt et le technicien qui effectue l'entretien annuel doit passer lundi dans la journée. Ce n'est pas de chance que la panne soit survenue un samedi matin.
Bien cordialement.
Chris

[inviteb2e31362]

Bonsoir Gougougou.
Après un arrêt total de la chaudière pendant plusieurs heures, en rétablissant le courant elle a redémarré et a fait 3 ou 4 cycles. Les radiateurs ont chauffé donc la circulation d'eau est normale. Après son dernier arrêt, la sonde de température de l'eau au départ s'est fixée à environ 60° et n'a plus continué sa descente donc il n'y a pas eu de redémarrage.
Demain matin je chercherai un ohmmètre afin de tester la sonde.
Je vous tiendrai au courant.
Je vous souhaite une bone soirée et vous remercie encore.
Chrisd20

[invite3f86216b]

Bonjour Gougougou,

Je reviens vers vous concernant votre réponse du 5 février sur le montage de la sonde RFB410 et du thermostat.
Avez vous déjà réalisé ce type de montage?
Si le thermostat envoi juste une information on/off on peut peut être le mettre en série avec la sonde RFB410. En l'absence de demande (circuit électrique "ouvert") la chaudière ne reçoit pas d'information de la sonde et réciproquement en cas de demande.

Qu'en pensez vous?

[invite3f86216b]

Du coup autre réflexion, en termes d'économie et de confort, la sonde est plus efficace?
Les thermostats type Nest ou autre n'apporte rien pour ce type de chaudière?

[berniet]

Bonjour
Je découvre cette info …
Je n’avais jamais vu cela
Il s’agit du circuit 1
Le circuit 2 affiche «*demande 68° [il fait -1 dehors]
Avez vous une idée de ce que cela signifie
Cordialement
Berniet

[berniet]

Suite à un échange
Je me permets de poser la question sur les changements de gaz en Haut de France
……………………
Changement de Gaz dans les Hauts de France

Les consommateurs de gaz d'une grande partie des Hauts-de-France actuellement desservis en gaz B vont progressivement basculer au gaz H.

Les consommateurs de gaz d'une grande partie des Hauts-de-France sont actuellement desservis en gaz à bas pouvoir calorifique, dit « Gaz B ». Ce gaz, provenant de la région de Groningue aux Pays-Bas, représente 10% de la consommation française et alimente 1,3 million de clients. Pour des raisons de baisse de production du gisement, les contrats d'approvisionnement de la France par les Pays-Bas ne seront pas renouvelés au-delà de 2029. La conversion progressive des clients gaz concernés va donc être réalisée en gaz à haut pouvoir calorifique ou « Gaz H » entre 2018 et 2029. Cette opération destinée à assurer la continuité de la fourniture de gaz est appelée « Changement de gaz ».
………………………… …
Quelles conséquences pour nos pulsatoires ?
Ne s’agit-il que de réglages de pression ? Les «*opercules*»devront-ils être changés ?
Bien cordialement
Berniet

[gougougou]

Bonjour Berniet,


Cette affichage "PROTECTION" apparaît pour signaler que le circuit 1 (sans demande) est en protection hydraulique et que son circulateur est activé pour éviter qu'il ne gèle sur une de ses parties. Il est maintenu à une température minimum de 16°C qui garantit sa mise hors gel. Il n'y a pas à s'inquiéter de ce message.

Cordialement
Gougougou

[gougougou]

Bonjour Berniet

Le gaz de Groningue (de type G25) est actuellement délivré sous une pression nominale de 25 millibars, mais qui peut varier entre 20 et 30 millibars. Le gaz H (de type G20) est délivré sous une pression nominale de 20 mbars, susceptible de varier de 17 à 25 mbars. Le pouvoir calorifique supérieur du gaz de Groningue est inférieur à celui du gaz H de 16% en moyenne. Le débit de gaz H pour la même puissance est donc inférieur de 14% au débit du G25.

Il y aura donc lieu d'ajuster les chaudières pour 2 motifs :
1- ne pas se trouver avec un opercule nécessitant une pression supérieure à la pression mini du gaz G20 pour permettre à la chaudière sa puissance nominale.
- ne pas créer une surchauffe en injectant trop de gaz pour le diamètre de l'injecteur installé, ni de perte de puissance de chauffe.

Pour le premier point seule une chaudière 20i équipée d'un injecteur de 3,50mm serait un peu limite avec un réglage de pression nécessaire à 16mbars pour un minimum du réseau de 17mbar. Un changement de l'injecteur de 3,5mm pour un de 4mm serait à envisager.

Pour le 2ème point, toutes les chaudières devront contrôler le réglage de la pression du gaz. La moindre pression de livraison du G20 (-20% par rapport au G25) ne devrait pas modifier le débit de gaz dans l'injecteur. Cette pression est déterminée par le réglage du 2ème étage du bloc gaz et le diamètre de l'injecteur. Sans reprise de réglage de la pression de gaz le débit de celui-ci devrait donc se trouver en excès de 16% ce qui est un peu inquiétant (risque de surchauffe).

A noter que le bloc gaz de la pulsatoire est un régulateur de débit et non un régulateur de pression. Il stabilise le débit dans l'injecteur lorsque la pression du gaz livré varie (par opposition à un régulateur de pression qui garantit la stabilité de la pression de sortie lorsque le débit d'utilisation varie).
Cdlt
Gougougou

[invite3f86216b]

Bonjour à tous, Bonjour Gougougou,

Je reviens vers vous concernant votre réponse du 5 février sur le montage de la sonde RFB410 et du thermostat.
Avez vous déjà réalisé ce type de montage?
Si le thermostat envoi juste une information on/off on peut peut être le mettre en série avec la sonde RFB410. En l'absence de demande (circuit électrique "ouvert") la chaudière ne reçoit pas d'information de la sonde et réciproquement en cas de demande.

Qu'en pensez vous?

Du coup autre réflexion, en termes d'économie et de confort, la sonde est plus efficace?
Les thermostats type Nest ou autre n'apporte rien pour ce type de chaudière?

Merci pour votre disponibilité

[gougougou]

Bonjour Romino51,

Votre procédé a la mérite de la simplicité, mais des conséquences fort gênantes:

- d'une part, lorsque la liaison vers la chaudière sera coupée par le Netatmo la chaudière fera un défaut SAZ1 et criera au viol. Cette situation cessera automatiquement (sans intervention manuelle ) au rétablissement de la liaison. Tout cela est éventuellement supportable, mais vraiment pas très cosy.

- d'autre part, la "perte" du contrôle de la sonde d'ambiance n'empêche pas la chaudière de fonctionner. Elle va se mettre à cycler en autonome, avec pour seule référence la loi d'eau. La zone 1 sera en demande permanente.


Cordialement
Gougougou

[invite3f86216b]

Du coup, pour gérer efficacement le chauffage, les consommations et le confort, il n’y a que la sonde

Je vais le réinstaller ce week-end pour voir ce que ça donne à défaut de mieux.

[gougougou]

Bonjour Romino51,

Si le thermostat Netatmo a un contact qui offre une boucle fermée pour exprimer une "non demande", il y a une solution simple (sans relais) pour conjuguer l'action du thermostat et de la sonde.

Le principe consiste à faire positionner par Netatmo une résistance de 11 kOhms en parallèle avec la sonde, lorsqu'on ne veut pas lancer la chaudière (c'est à dire quand netatmo dit "niet" au chauffage). La chaudière "croit alors qu'il fait plus de 23°C dans l'habitation et reste au repos quelle que soit l'état de la sonde RFB410.

Lorsque Netatmo réclame de la chaleur il isole cette résistance (en ouvrant le contact de sa boucle) . La chaudière voit alors la vraie température par la sonde RFB410 et agit en conséquence.

Ce bricolage est techniquement facile à réaliser. il peut être réalisé dans le logement si le Netatmo et la sonde sont voisins. De cette manière, il n'y a que 2 fils qui sont nécessaires jusqu'à la chaudière.

Cordialement
Gougougou

[invite3f86216b]

Merci Gougougou.

J'utilise un thermostat Nest qui après quelque recherche utilise un contact sec pour envoyer l'ordre de marche.

Je vous joint le schéma de principe de raccordement.

Si je comprend bien, sur la borne 2 et 3 je rajoute la sonde et la résistance en parallèle?

nest1.PNGNest-09.png

[hyperion57070]

Hello gougougou

alors par rapport aux dernières actions que tu me proposais d'effectuer, j'ai fait :
- passage du TCMA à 75
- passage de AAZ1 à 0 (au lieu de 1)

Concernant le changement DTMA de 20 à 17, j'avoue avoir un doute car mon DTMA est à 12 et c'est mon TEMA qui est à 20
Du coup j'avais un doute sur la valeur qu'il fallait modifier, peux-tu me la confirmer ?

Ce que j'ai constaté suite à mes 2 modif :
la température demandée est effectivement désormais + élevée.
Par contre je ne sais pas si c'est lié à ça, mais depuis que j'ai modifié ces valeurs, j'ai l'impression que la maison chauffe moins bien qu'avant, beaucoup moins vite en tout cas.
Je suis repassé en mode manuel, la température demandée est de 75°C mais malgré ça, ça chauffe lentement :/

la nuit je demande à ce que la température ne tombe pas sous 17°C et en journée (à partir de 09h45), je demande 20°C
Du coup Netatmo lance, en anticipation de chauffe, le chauffe sur 20°C dès 7h15.
Il est 12h45 et il faut que 19.1°C dans la maison (enfin au thermostat quoi).
La courbe de chauffage monte assez vite jusqu'à 18.6° et ensuite ça plafonne pour monter très lentement :/

Tu aurais une idée de ce qui pourrait être modifié ?

Pour info ajd il fait -0.5°

Merci d'avance en tout cas.

[gougougou]

Bonjour romino51,

D'aprèe le schéma que vous avez joint il faudrait brancher le circuit (celui avec la résistance mise en // avec la sonde Auer) entre les bornes 1 et 2 et non les bornes 2 et 3. C'est le contact de repos entre 1 et 2 qui ,en faisant la continuité électrique, neutralise le pilotage par la sonde, en trompant le pilote de la chaudière sur la T° intérieure. La chaudière ne démarre pas lorsque ce contact est établi.

Au contraire lorsque ce contact est ouvert la sonde pilote la chaudière, et celle ci peut démarrer si les conditions de loi d'eau et de T° intérieures le demandent.

Cordialement
Gougougou

[invite3f86216b]

Merci Gougougou

Du coup, j'ai fait un petit schéma de principe de branchement.
j'ai un doute sur le branchement vers la chaudière du coup et n'est toujours pas tout compris mais je vous fait confiance.
En plus je doit également modifier les réglages sur la chaudière?


A vous de me dire, en attendant je commande une résistance.

[gougougou]

Bonjour Romino51,

Ton schéma ne convient pas, car il court-circuite la sonde lorsque le contact 1-2 est établi.

SCHEMA A REALISER

1- Elimination de tout raccordement direct du Netatmo à la chaudière.
- Les 2 fils bleus du schéma raccordant Netatmo à la chaudière disparaissent. Le Netatmo sera relié à la sonde d'un côté en direct, de l'autre en passage par la résistance.

2- Constitution du circuit de la résistance additionnel contrôlé par le Netatmo
- Un 1er fil part du plot 1 du Netatmo, et se raccorde au côté A de la résistance
- un 2ème fil au départ du côté B de la résistance prolonge le circuit jusqu'à l'entrée A de la sonde RFB410A
- un 3ème fil au départ de l'entrée B de la sonde se termine sur le plot 2 du Netatmo

3 - Raccordement du dispositif à la chaudière
On raccorde par ailleurs la sonde (et elle seule) par 2 fils à la chaudière. Ces fils partent des plots A et B de la sonde.

Dit autrement, on constitue 2 boucles électriques qui ont la sonde RFB410A comme élément commun.
1: le "circuit thermostat " avec en série le Netatmo, la résistance, la sonde et retour Netatmo
2: le "circuit chaudière" avec seulement la sonde et la pulsatoire
Si le Netatmo est juste à côté de la sonde, le "circuit thermostat est hyper court. La sonde récupère les 2 fils précédemment utilisés par le Netatmo, pour son raccordement à la chaudière (si l'emplacement est adapté pour représenter la T° d'ambiance)

On programme SAZ1 = 1 dans la configuration de la chaudière et on met la chaudière en AUTO. Elle gère ainsi entièrement la T° de départ sous le contrôle de la loi d'eau donc des sondes extérieure et d'ambiance (lorsque le Netatmo demande du chauffage).

On peut ainsi contrôler la T° d'ambiance par le Netatmo. On peut lui confier entièrement ou partiellement cette gestion
On peut également entièrement gérer la T° d'ambiance par la sonde RFB410A, (mais aux périodes choisies par Netatmo)
On peut programmer également une planification d'un mode ECO sur la chaudière. Ce mode ECO peut notamment permettre de limiter des phénomènes inopportuns d'anticipation thermiques trop fréquents sur la chaudière
Cordialement
Gougougou

[invite3f86216b]

Encore merci Gougougou.

Du coup je comprend mieux le fonctionnement quand le Nest n'est plus en demande l'information passe par la résistance et du coup la chaudière pense qu'il fait 23°.

En théorie, si la sonde et le thermostat sont réglés à la même température et détecte correctement, la résistance n'est pas nécessaire.

De même, lors d'une augmentation de température sur le thermostat, je devrais faire la même manipulation sur la sonde?

Il y a une valeur de consigne à rentrer dans la chaudière? si oui je pense la régler à 1° de plus que le thermostat pour être sûre que le Nest contrôle le déclanchement.

Qu'en pensez vous?

[invite82910cb5]

Bonsoir à tous,
je rebondis sur le changement dans la région Haut de France. Depuis cette année, il ya eu effectivement un changement de agz et je me retrouve avec des soucis réguliers de surchauffe sur ma pulsatoir 20i.
Mon installation comporte un kit HP3 avec un ciecuit radiateur ( radiateurs basse consommation Jaga devant fonctionner à 45°C), un circuit plancher chauffant avec vanne V2V , un circuit appoint ECS qui alimente en appoint ou en mode turbo un chauffe eau thermodynamique Auer.
Depuis cette année, je me retrouve avec des déclenchements systematique de mon plancher chauffant ou la température dépasse les 65= ( sonde de securité).
Je suis en programmation automatique avec réglages de bases tels que demandés par Auer et n'ai pas eu de problèmes l'an dernier. Mon circuit est propre et a été traite avec les poduits nécessaires.
Or en surveillanr la chaudiere, je m'apercois que celle ci monte rapidement en temperature et s'arrete a la bonne consigne.
les zones planchers sont remiees a des thermostats radio qui gèrent les 4 zones
De plus il arrive qu'a cause de la surchauffe, la sonde V3V aie une temperature elevee qui continue à lapiloter en fermeture alors que j'ai une demande plancher sur une ou plueirus zones. SI je debraye la V3V et l'ouvre un peu la temperaure chute de suite et la V3V redemarre en ouverture...
Ensuite:
- si il y a demande plancher et radiateur : la température se stabilise et descend
- s'il n'y a pas de demande plancher, la chaudière s’arrête bien à la consigne . Ensuite elle augmente régulièrement et peut monter de 65 à 80... ce qui fait declencher le thermique plancher....
Je n'ai aps eu ce probleme l'an dernier aussi je me demande si cel apeut venir du nouveau gaz ou si un autre probleme est survenu:
- mes circulateurs fonctionnent correctement
- la vanne V3V est ok et la sonde V3V est placée environ 1 m apres la V3V comme demandé par AUER
- il ne me semble pas qu'il y aie de bule d'air dans le plancher et dans les radiateurs
- Mes radiateurs ont des vannes thermostatiques mais j'ne laisse toujours un ou deux ouverts.
Pour éviter ce déclenchement, j'ai du passer en mode manuel et limiter le chauffage a 55° mais cela chauffe vite et avec l'anti cycle court regel à 6 min cela prend du temps à chauffer. J'ai aussi essaye le mode auto en mettant un T max à 60° mais c'est encore plus long à chauffer. ( peut etre dois je diminuer ce temps à 3 min?)

Pensez vous que ce probleme peut provenir d'une chauffe trop rapide due à ce gaz et qu'avec u débit constant , il y aie une libration de calorie importante qui fasse que la température augment ou est ce lie a un autre problème?

Je suis preneur de tout conseil ou essai à faire pour regler ce souci et vosu remerci de vos consels ou questions .

[gougougou]

Bonjour Romino51,

Ton dernier schéma est le bon.

Je voudrais te donner quelques précisions concernant la valeur de la résistance commutée par le Nest. Elle a vocation à présenter au pilote une T° d'ambiance intérieure maquillée, plus élevée que la T° réelle, pour que la zone ne soit pas considérée comme en demande de chauffage par la chaudière.
Il y a 2 limites qui déterminent la valeur à donner à la résistance.

- S'il fait très froid dans la maison (0° ou moins) et que le Nest est tout de même programmé pour interdire l'allumage malgré ce frimas, il faut que la résistance additionnelle R (interposée par le Nest) soit suffisamment faible pour que la chaudière reçoive une T° simulée supérieure à la consigne TAZ. Sinon la zone se trouve en demande malgré "l'avis du Nest".
- s'il fait très chaud (+ de 30°), le Nest connecte la résistance R pour inhiber le chauffage. Alors il faut que la résistance additionnelle R soit suffisament forte pour éviter que la chaudière ne passe en ALARME SAZ et siffle avec insistance (considérant la sonde comme en défaut). Certes ce type d'alarme ne perturbe pas le fonctionnement de la production ECS, mais une fausse alarme n'est pas acceptable.

J'ai proposé la valeur de R =11000 Ω, en cherchant à répondre à ces 2 exigences contradictoires. Je pense cette solution convenable puisque avec elle le comportement de la chaudière est correct pour des T° d'ambiance de -15° à +40°. Si on veut garantir le fonctionnement jusqu'à des températures un peu plus élevées, on peut augmenter la résistance jusqu'à 16000 Ω. L'action du Nest n'est alors plus assuré pour des températures d'ambiance intérieure de moins de 0° (J'ai bien dit zéro degré dans la maison, ce qui doit être très rare).

Nota: l'alarme SAZ précitée se déclenche pour une résistance inférieure à #1330 Ω sur l'entrée sonde d'ambiance de la chaudière. Une fois l'alarme déclenchée, il faut remonter cette résistance à #3380 Ω pour qu'elle cesse.
Cordialement
Gougougou

[invite3f86216b]

Merci pour ces précisions.

J’ai retrouvé des 6,8k, 10k et 22k.

Je vais donc installer deux de 22k en parallèle pour avoir la bonne valeur.

Pour la température de consigne TAZ je pense mettre 1 degré de plus que le Nest soit 20 degré.

Mais du coup avec une résistance qui simule 23, si on met plus trois sur la sonde, l’installation ne fonctionnera plus.

Désolé pour toutes ces questions mais c’est un sujet passionnant qui me fait beaucoup réfléchir.