Les murs anciens minéraux sont biens perspirants dans les deux sens : l'humidité intérieure va vers l'extérieur une partie de l'année : printemps / été parce que soleil, air plus sec ...
mais l'humidité extérieure rentre aussi dans le mur vers l'intérieur quand il fait plus humide à l'extérieur et que c'est chauffé à l'intérieur, classiquement l'hiver
Les isolations "modernes" avec panneaux + parement posent problèmes puisque les murs ne sont plus chauffés, donc ne sêchent qu'en été, ce qui peut être compliqué dans certains cas (murs au nord, pas de soleil direct.
Mon explication est rapide, mais il existe un MOOC spécial rénovation de l'ancien qui explique tout ça avec des graphiques, des calculs ... en se basant sur un mur en briques (vraies briques, celles de 22x11 du Nord).
Mooc du réseau Bâtiment Durable.
Une remarque rapide : attention aux isolants en panneaux semi rigides végétaux, s'ils sont humides, ils doivent sécher ... donc chanvre, lin, coton, bois ... et mélanges de ces composants, quand c'est humide ... ça le reste un bon moment. et pas besoin d'eau liquide, si l'air ambiant est humide, ça pompe l'eau ... exemple vécu : un palette d'isolant chanvre avec liant à base d'amidon ... en 3 semaines dans un entrepôt ancien bâtiment industriel du Nord pas ventilé, humide et non chauffé, l'isolant était invendable, il avait pris un peu d'humidité comme tous les isolants stockés, et l'amidon c'était délité
si la paroi est humide après avoir supprimé un enduit béton il faut essayer de la sécher un maximum avant d'y poser un isolant végétal. Donc toujours enlever le béton de chaque coté.
Chez tiezbreiz il est parfois conseillé de réaliser un enduit "isolant" en chaux & minéral sur les bas des murs.
Si vous avez des doutes sur la résistance dans le temps d'isolants végétaux, n'hésitez pas à soigner la pose et la qualité du frein vapeur avant le parement (proclima intello et équivalent conseillé)
bon après midi à tous
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