ITI mur 50cm

[TioChanclas]

Re,
je reviens sur cette histoire de plaque...
Au départ, j'avais compris qu'il s'agissait d'une "pièce rapportée"... Et surtout j'avais raté votre message d'hier (11h07) à ce sujet...

Si c'est en effet la partie basse de l'enduit, en pied de mur, sur 1 mètre environ, qui aurait été faite au ciment, et que de l'autre côté on a les fameux joints au ciment, et qu'en prime vous avez des photos montrant que l'humidité se manifeste "juste au dessus", vous détenez la preuve évidente des ravages provoqués par les techniques trop modernes dans le bâti ancien.
Le vilain ciment a bloqué l'humidité de part et d'autre qui, par capillarité, va chercher le meilleur endroit où s'échapper un peu plus haut.

Et vous détenez la preuve qu'il faut analyser en profondeur et comprendre l'histoire d'un bâtiment avant de faire des choix.

Concernant la problématique du choix de l'isolant, entre le liège "plaqué or", et le polymerdouille très efficace mais très beurk, il y a des alternatives, autour de la fibre de bois, que j'ai retenue, car elle constituait un "juste milieu"... Ca peut mériter d'y jeter un oeil.
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[SK69202]

Il fut un temps où les plaques de ciment étaient un truc moderne pour éviter les désagréments des murs hourdis à l'argile, à la chaux et autres badigeons poussiéreux.

de toute façon le mur n'est pas lisse donc il y aura forcément une lame d'air.

Pas bon, il faut faire un lissage avec un mortier chaux hydraulique avant. En fait faut remplacer le plâtre + ciment par un renformi.

[Mickele91]

Re,

@Zinbot

Dans ton message d'hier soir, sur la photo je vois qu'au sol tu as du carrelage...Est-ce que tu sais ce qu'il y a dessous ?...Une dalle de béton qui repose directement sur la "terre"...un vide sanitaire...une cave ?...

il y a des alternatives, autour de la fibre de bois, que j'ai retenue, car elle constituait un "juste milieu"... Ca peut mériter d'y jeter un oeil.

C'est peut-être un tort, mais perso dès qu'il y a potentiellement un risque de "flotte", je renonce à tout ce qui est "fibreux"...naturel ou pas...

Cordialement

[yves35]

bonsoir,

Re,




C'est peut-être un tort, mais perso dès qu'il y a potentiellement un risque de "flotte", je renonce à tout ce qui est "fibreux"...naturel ou pas...

Cordialement

il y a un isolant fibreux tout indiqué si on craint l'humidité ... la laine de chanvre . Le chanvre sert à calfater les bateaux en bois,étancher des raccords visés en plomberie,etc... (on va laisser de coté le fait d'en fumer )
Donc la situation est là suivante: maison construite avec des technique anciennes qui a été "modernisée" . Il y a avait sans doute un plancher ciré sur lambourdes et on a voulu avoir un carrelage si facile à entretenir (fini l'encaustique et les patins...) on a coulé une dalle en béton sur terre plein bien étanche (la dalle ) avec sans doute un polyane dessous pour bloquer l'humidité.
Si on regarde ce qui se passe avec un sucre en pierre posé sur quelques gouttes d'eau ,on voit la force de la capillarité.
L'humidité qui se trouve sous la dalle cherche à ressortir,comme elle ne peut pas passer par la dalle elle se dirige vers le mur, comme le bas du mur à été étanché au ciment elle monte dans le mur (penser au sucre!).Autre chose ,le mur ne "respire" pas (respirer c'est échanger de l'oxygène gazeux contre du CO² à travers une menbrane), il faut qu'il soit poreux aux transferts d'humidité pour pouvoir évaporer (sous forme gazeuse)cette humidité souterraine (sous forme liquide).
Je n'ai pas mon Oliva sous la main ,mais il faut rendre le mur poreux à la vapeur d'eau avec des enduits et joints à la chaux. Il est sans doute utile de laisser du passage à l'humidité sous la dalle en tronçonnant cette dalle (jusqu'au sol d'origine) en périphérie sur 10 cm de large . Ce qui passera par là sera en moins vers le mur. Ensuite faire un enduit intérieur en chaux pour redresser le mur de manière à ce que l'isolant soit bien en contact avec cette face (qu'il n'y ait pas de rupture de capillarité surtout pas de lame d'air ni coté mur ni coté intérieur ,il faut que l'isolant soit légèrement comprimé). Et ne pas mettre de pare vapeur .Ensuite la finition intérieure en plaques (soit placo soit fermacell si poreux à la vapeur d'eau) sur armature métallique.

Ce qui ne dispense pas de rechercher des apports d'humidité à l'extérieur

yves

[TioChanclas]

Re,
C'est peut-être un tort, mais perso dès qu'il y a potentiellement un risque de "flotte", je renonce à tout ce qui est "fibreux"...naturel ou pas...

C'est tout à fait prudent.
Un panachage peut alors être judicieux, avec en partie basse, un truc polybeurk insensible à l'eau, et au dessus, là où on est à l'abri des remontées capillaires, un matériaux plus vertueux.

[Mickele91]

Salut Yves,

il y a un isolant fibreux tout indiqué si on craint l'humidité ... la laine de chanvre .

Oui...mais en ce qui me concerne, ça reste non...

A partir du moment ou ça sera enfermé, donc définitivement inaccessible et que l'on sait qu'il y a de la "flotte"...je renonce au fibreux...

Il est sans doute utile de laisser du passage à l'humidité sous la dalle en tronçonnant cette dalle (jusqu'au sol d'origine) en périphérie sur 10 cm de large . Ce qui passera par là sera en moins vers le mur.

Tu me devances......

Mais j'attendais sa réponse à mes dernières questions pour le lui suggérer aussi...

Allé zou !...Dodo !...

Cordialement

[SK69202]

D'un autre coté, la photo du mur, ne me semble pas montrer un mortier très humide.
J'en ai eu des bien plus foncé que ça.

[Zinbot]

Hi,

J'aimais bien le polyuréthane car pour une faible épaisseur on a une très bonne performance. Puis je me suis dit que le mur est +/- isolant mais ça passe donc comme j'aime le calme je pensais complété de liège.
Mais la fibre de bois parait une bonne alternative. Chaque chose en son temps mais ça grâce à vous tous j'ai un plan plus détailler de mon projet.

[Larzacien]

bonjour, Il y a des isolants qui sont sensibles à l'humidité notamment la fibre de bois, mieux vaut quelque chose qui ne craint pas, ne pas trop le plaquer contre le mur et assainir le plus possible.

[TioChanclas]

Bonjour,

Comme écrit et expliqué plus haut, il y a des règles de poses à respecter, qui ne sont pas fixées par le forum mais par les DTU (et le bon sens) ; absence de lame d'air, et présence d'une membrane (du moins jusqu'à il y a quelques mois, et j'avoue ne pas lire cette prose tous les soirs)
Mais rien ne semble interdire le panachage pour se mettre à l'abri des remontées capillaires sur les premiers centimètres.

Par ailleurs, c'est vrai, la fibre de bois et tous les isolants fibreux sont sensibles à l'humidité.
Mais c'est tout leur avantage et l'intérêt d'une rénovation de qualité, puisque c'est le propre de leur capillarité que de favoriser la migration de la vapeur d'eau à travers le mur, et donc de ne surtout pas l'y bloquer en respectant la règles des Sd décroissants depuis l'intérieur vers l'extérieur.

NB 1 : attention, c'est une erreur que de considérer que votre mur est un isolant...
A votre place, je le considèrerais comme un pont thermique géant.

NB 2 : un mur, une fois rénové intelligemment, n'a plus besoin d'être assaini : il participe lui-même à son assainissement.

[Mickele91]

Bonjour,

comme j'aime le calme je pensais complété de liège.

Sur un mur qui fait déjà 50 cm d'épaisseur, si tu as un problème de bruit (Aérien et non pas d'impact), il faut en premier lieu te préoccuper de tout ce qui est ouvrants...Portes, fenêtres & Portes fenêtres, c'est eux le "maillon faible".

Concernant spécifiquement le liège, à ma connaissance il peut-être utilisé pour traiter les bruits d'impacts (Tu as des produits bien moins cher que le liège et tout aussi efficaces), mais pas pour traiter les bruits dits "Aériens"...c'est à dire le son...la voix...etc....

@Zinbot :

Tu n'as pas répondu à la question de mon avant dernier message d'hier soir.

Mais c'est tout leur avantage et l'intérêt d'une rénovation de qualité, puisque c'est le propre de leur capillarité que de favoriser la migration de la vapeur d'eau à travers le mur, et donc de ne surtout pas l'y bloquer en respectant la règles des Sd décroissants depuis l'intérieur vers l'extérieur.

C'est vrai...

Mais comme dans ce genre de contexte on ne connait que très rarement la situation exacte, dans laquelle se trouve le bâti vis à vis de l'humidité, de plus, le Sd d'un mur "composite" le moins qu'on puisse dire à moins d'être expert, c'est qu'il est difficile de le quantifier...

Donc Perso, je ne prends pas le risque de placer un isolant "fibreux", dans un contexte qui pourrait s'avérer être une..."boite étanche façon confits de canard"...je plaisante, c'est juste une image......

Loin de moi l'idée de dire que j'ai raison...Je fais peut-être du "ceinture et bretelle" inutilement, mais je le fais...

Cordialement

[Yoghourt]

Ce serait dommage(able) de se faire suer à virer le ciment interne voire externe, pour ensuite y coller un isolant étanche à la vapeur d'eau.

J'aimais bien le polyuréthane

Sauf produit spécifique à vérifier à deux fois avec les deux yeux, PEX, PUR, PIR et liège faible épaisseur sont étanches à la vapeur d'eau. Le polystyrène extrudé, ben, par construction : ses faces sont "fondues". Toute l'offre PUR standard (y compris avec bio nature vert dans le nom) est en polyuréthane à cellule fermée. Le polyuréthane à cellule ouverte avec perméabilité à la vapeur d'eau significative certifiée, il parait que ça se trouve sans difficulté dans d'autre pays mais en France... Sans surprise, la conductivité thermique est moins alléchante. Le polyisocyanurate, c'est un polyuréthane -> même remarque. Le liège faible épaisseur <4cm est -fortement- lié aux polyoléfines (polyalcènes) car c'est trop fin pour bien tenir mécaniquement avec juste la subérine du liège pour lier les grains. Ou alors c'est du petit liège non expansé, qui n'est isolant que phonique, et est encore plus étanche à la vapeur d'eau (et au vin )

En soubassement, ne reste que 3 possibilités : le PXS (qui craint beaucoup les UV, et dont le mu pas souvent certifié est très variable selon les produits), le PUR à cellule ouverte (bonne chance pour en trouver et bonne chance pour le prix), et le liège expansé à partir de 4cm d'épaisseur. Pour une petite quantité, le liège pris ne va pas ruiner le budget. Pour une grosse quantité, faut pas hésiter à carrément contacter directement un grossiste/importateur (comme je l'ai fait direct chez Mélior vu la quantité de liège que j'ai à passer dans l'isolation de mes soubassements+trottoir isolant)

Selon l'utilisation, garder l'oeil sur la compression admissible...

@Mickele : pour une petite humidité passagère, les fibres permettent un transport capillaire rapide (diffusion & évaporation, testable en simu via WUFI)
Sur un mur "trempé" en permanence, je suis d'accord, les fibres, ça va pas le faire. Mais bon, mis à part cas très spécifique, on ne claque pas une isolation sur une paroi flotteuse, on résoud d'abord le pb de flotte, et ensuite on peut quasi mettre l'isolant que l'on veut.

Au fait, tant que j'y suis :
- le plâtre classique, après séchage, est capillaire et rétenteur d'eau. J'ai une tache de flotte dans un plafond (qui sera tombé un jour) qui reste plus humide que le plâtre pas remouillé à côté.
- la terre est hygro-régulante : capable d'absorber et désorber pas mal d'humidité, à la fois dans ses capillaires et entre les plaquettes d'argile. Pas au point d'être une solution tampon pour l'humidité de l'air comme l'est le gros sel (~72%HR). Quand les capillaires commencent à saturer et que la quantité de flotte entre plaquettes devient très importante, la terre perd sa structure et devient boue.
- la chaux est surtout bien capillaire et ne bloque pas la flotte. Elle ne peut y absorber/désorber qu'un peu d'humidité, et du coup ça diffuse et accélère le séchage, mais je n'irais pas jusqu'à dire qu'elle est hygro-régulante. Si la maçonnerie est très ouverte et qu'il y a beaucoup de flotte liquide, ça suinte carrément (j'ai testé pour vous ). Mais bon, le cas de figure normal est l'inverse, et pour une façade du coup la pluie est un peu absorbée le temps que les capillaires de surface soient saturés puis ça glisse, et ensuite ça diffuse un peu et ça sèche.

Bon, allez, je gonfle tout le monde là,
A+.
Y.

[agitateur]

Ou alors c'est du petit liège non expansé, qui n'est isolant que phonique, et est encore plus étanche à la vapeur d'eau (et au vin )

Le liège brut ( sans colle pour maintenir un agglomérat de grain - là c'est la compo du liant qui prime ) n'est justement pas étanche complètement.
Au vieillissement, petit à petit, l'humidité remplit les cellules liégeuses. Quand la cellule est pleine de flotte, la conduction passe à la cellule suivante, et ainsi de suite en suivant le gradient d'humidité.
Au contact d'une humidité à quasi saturation, un granulé de liège brut sera une éponge gorgée d'eau en qq années. Avec une HR à 70%, ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long.

Ce que je dis n'est pas un constat sur le liège "batiment", mais sur le liège "vin", justement.
C 'est mon job, ( enfin pas le liège seul, c'est un métier de maquignons et de vendeurs de saucisses, mais heureusement il existe des publis et des thèses de doctorant sur ces sujets )

[Mickele91]

Re,

Ce serait dommage(able) de se faire suer à virer le ciment interne voire externe, pour ensuite y coller un isolant étanche à la vapeur d'eau.

Si on veut que le mur gère la vapeur d'eau en l'évacuant sur l'extérieur, sans virer la couche de ciment, tu procèdes comment ?...

Je ne vois pas en quoi c'est dommageable, de "coller" un isolant étanche à la vapeur d'eau ?...

Vu que la fonction première de l'isolant n'est ni de se laisser traverser ni d'offrir le "gite et le couvert" à la vapeur d'eau.

@Mickele : pour une petite humidité passagère, les fibres permettent un transport capillaire rapide (diffusion & évaporation, testable en simu via WUFI)
Sur un mur "trempé" en permanence, je suis d'accord, les fibres, ça va pas le faire. Mais bon, mis à part cas très spécifique, on ne claque pas une isolation sur une paroi flotteuse, on résoud d'abord le pb de flotte, et ensuite on peut quasi mettre l'isolant que l'on veut.

Je suis tout à fait d'accord avec toi......

Je ne sais pas si tu as été "Para"...Moi, oui...Quand tu sautes en ouverture automatique, dans "99.9999%" des cas, le parachute dorsal s'ouvre très bien.

Pourtant, on te colle systématiquement (Et heureusement, y'a quand même une vie au "bout de la voile"...) un parachute ventral...pour le cas ou...

Ben moi, avec les produits isolants en milieu humide, j'agis un peu pareil.

Même si on m'explique par "A+B" que..."Y'a pas de problème...ça se passera bien...la capillarité est bonne"...j'en passe et des meilleures...

Si j'ai le choix, que je sais que le milieu est potentiellement humide et que tout sera clos (Dans le sens ou tu ne vois plus ce qui se passe derrière...) je ne prends pas de risques en me mettant la tête dans la "gueule du loup", j'évite le produit qui est le plus sensible à l'humidité...

Cordialement

[Zinbot]

Bonjour,

Avant tout désolé de pas vous avoir répondu hier soir, je pensais avoir rafraichi la page mais apparemment non.
Donc je vais essayer de vous répondre un par un:

@SK69202

Pas bon, il faut faire un lissage avec un mortier chaux hydraulique avant. En fait faut remplacer le plâtre + ciment par un renformi.

Lorsque que je disais que mon mur ne sera pas lisse, je vais forcement recouvrir mais je pense le faire grossièrement car il y aura un placo pour recouvrir

@Mickele91

Dans ton message d'hier soir, sur la photo je vois qu'au sol tu as du carrelage...Est-ce que tu sais ce qu'il y a dessous ?...Une dalle de béton qui repose directement sur la "terre"...un vide sanitaire...une cave ?...

Il y a une cave sur 1/3 de la superficie sinon je dirais que le carrelage dans directement reposer sur la terre

Sur un mur qui fait déjà 50 cm d'épaisseur, si tu as un problème de bruit (Aérien et non pas d'impact), il faut en premier lieu te préoccuper de tout ce qui est ouvrants...Portes, fenêtres & Portes fenêtres, c'est eux le "maillon faible".

Oui bien sur mais qui peut le plus, peut le moins

@Yves35

Il est sans doute utile de laisser du passage à l'humidité sous la dalle en tronçonnant cette dalle (jusqu'au sol d'origine) en périphérie sur 10 cm de large . Ce qui passera par là sera en moins vers le mur. Ensuite faire un enduit intérieur en chaux pour redresser le mur de manière à ce que l'isolant soit bien en contact avec cette face (qu'il n'y ait pas de rupture de capillarité surtout pas de lame d'air ni coté mur ni coté intérieur ,il faut que l'isolant soit légèrement comprimé).

Pouvez vous approfondir l'idée de la tranché de 10cm et du reste car je n'arrive pas à imaginer

@Larzacien

Il y a des isolants qui sont sensibles à l'humidité notamment la fibre de bois, mieux vaut quelque chose qui ne craint pas, ne pas trop le plaquer contre le mur et assainir le plus possible.

Je comprends pourquoi on évite les fibreux sur des murs humides mais je me disais que le mur au moment de l'isolation sera sain en tout cas le plus possible, de plus la fibre est couramment utilisé en ITE et je pense pas que l'ITE soit à 100% étanche aux conditions atmosphériques. Puis dans ma tête il n'aurait pas été contre le mur car j'allais la faire avec une lame d'air donc au pire un peu de condensation.
Pourquoi supprimer la lame d'aire qui pour moi est la base de l'isolation, et pourquoi un peu comprimer l'isolant. Un isolant comprimé ne perd pas ses biens faits?

J'espère avoir répondu a vos questions et pas en avoir oublié.

Merci a tous

[Yoghourt]

Je ne vois pas en quoi c'est dommageable, de "coller" un isolant étanche à la vapeur d'eau ?...

Humidité piégée par enduit ciment ou humidité piégée par isolant étanche, c'est bonnet blanc et blanc bonnet pour le mur support.

Vu que la fonction première de l'isolant n'est ni de se laisser traverser ni d'offrir le "gite et le couvert" à la vapeur d'eau.

Sa fonction zéro qui vient avant sa fonction première, c'est de ne pas porter atteinte au bâti, de lui-même ou par sa mise en oeuvre. Et typiquement dans l'ITI ancien, ça implique "d'offrir le gite et couvert" à la vapeur d'eau, pour que la teneur en eau des matériaux reste dans une plage acceptable en toutes circonstances "normales".
Cf le magnifique livre "l'isolation écologique" d'Oliva (et Courgey), ce fil pour diverses simus. L'article "la tirade du mu" sur mon blog cite un article CSTB de 2009 qui montre que certains de leurs experts sont parfaitement au courant du sujet depuis lurette, étrangement sans véritable écho dans les DTU jusque vers 2012, où il fallait bien répondre quelque chose à l'offensive technique de Proclima et de WUFI surtout qu'isover était en train de sortir en réponse son film vario...

[Zinbot]

Et typiquement dans l'ITI ancien, ça implique "d'offrir le gite et couvert" à la vapeur d'eau, pour que la teneur en eau des matériaux reste dans une plage acceptable en toutes circonstances "normales".

Donc si je comprends bien le placo est déconseillé car il retiendrait l'eau sauf si l'humidité peu s'évaporer par l'extérieur

[Yoghourt]

Pourquoi supprimer la lame d'air qui pour moi est la base de l'isolation, et pourquoi un peu comprimer l'isolant. Un isolant comprimé ne perd pas ses biens faits?

- feu la lame d'air entre mur froid et isolant pose 2 problèmes. D'un, ce n'est pas de l'air immobile et n'isole rien au niveau thermique (lame d'air trop épaisse en enceinte non étanche). De deux, toute condensation sera face froide => c'est le mur qui est mouillé voire gèle en surface, surtout en pied de mur. Un isolant capillaire permet de pomper l'excès d'humidité vapeur qui micro-condense avec transport vers le côté chaud/plus sec, et déplace le plan de condensation à un endroit qui n'a pas d'atteinte structurelle. Evidement, ce n'est vrai que s'il n'y a pas trop d'humidité et une teneur en eau raisonnable, d'où l'intérêt du frein-vapeur et surtout du frein-vapeur à mu.
- La faible compression n'affecte pas les performances de l'isolant.

Chuss,
Y.

[Yoghourt]

Mieux vaut poser du fermacell par exemple à la place d'un placo hydrofuge. De mémoire, fermacell et BA13 ont un mu similaire. Et finition perspirante, pas une peinture étanche.

[Mickele91]

Re,

Humidité piégée par enduit ciment ou humidité piégée par isolant étanche, c'est bonnet blanc et blanc bonnet pour le mur support.

Dans la mesure ou l'enduit ciment extérieur est retiré (Ce que notre ami va faire...) en quoi sera t-elle piégée si elle a un échappatoire ?...

Et typiquement dans l'ITI ancien, ça implique "d'offrir le gite et couvert" à la vapeur d'eau, pour que la teneur en eau des matériaux reste dans une plage acceptable en toutes circonstances "normales".

Y'a déjà le mur qui "offre le gite et le couvert" avec une magnifique autoroute vers la sortie...pour quelle raison faudrait-il que l'isolant en fasse tout autant ?...

Il y a une cave sur 1/3 de la superficie sinon je dirais que le carrelage dans directement reposer sur la terre

Ok...dans ce cas là, quand c'est le carrelage qui repose sur une dalle qui elle même repose sur la terre, je mettrais en œuvre ce que Yves t'a suggéré...

Cordialement

[Zinbot]

Re,

Justement j'ai pas tout compris ce que Yves a expliqué

[Mickele91]

Bonjour,

Justement j'ai pas tout compris ce que Yves a expliqué

Yves a dit ça :

Il est sans doute utile de laisser du passage à l'humidité sous la dalle en tronçonnant cette dalle (jusqu'au sol d'origine) en périphérie sur 10 cm de large . Ce qui passera par là sera en moins vers le mur.

Actuellement tu as ta dalle qui arrive au ras de ton mur, ce que Yves te dit, c'est de tronçonner jusqu'à ton sol d'origine (C'est à dire en général la terre, à moins que ta maison ne repose sur autre chose que de la terre. Ce qui est tout à fait possible, la mienne par exemple repose sur une roche......) ta dalle, de manière à ce qu'elle ne soit plus en contact avec ton mur.

Le but, c'est de faire en sorte que l'eau qui est ramenée en périphérie de ta dalle (A cause du fait qu'une dalle de béton est étanche et qu'elle ne laisse pas passer la vapeur d'eau, qui remonte "des entrailles de la terre") ne se retrouve pas contraintes à migrer par capillarité dans l'enduit de ton mur.

C'est une forme "d'assainissement" au voisinage direct de ton mur...

Mais bon, discuter de tout ça n'a de sens que si tu te vois le faire...ce qui n'est pas rien...

@Tio : Est-ce que tu as le numéro du DTU ?...

Merci

Cordialement

[Yoghourt]

avec une magnifique autoroute vers la sortie...

Négat'.
Pour le tiers intérieur du mur, c'est au mieux une petite départementale pour l'humidité intérieure (qui est permanente en hiver)
https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post1110435
et messages suivants.

Là où ca peut devenir une "petite nationale" selon la compo du mur en dur, c'est pour l'évacuation de l'humidité du tiers extérieur.

Reste que dans un mur plein perspirant, le débit de vapeur d'eau ne sera jamais exceptionnel. Tu peux jouer du glaser avec ma feuille de calcul, qui donne les débits de vapeur d'eau (et pas juste les pressions partielles), ce qui permet à la feuille de proposer un bilan de vapeur d'eau et donc dimensionner un débit minimal de ventilation. J'ai dans les cartons un glaser++ mensualisé et compagnie, mais pas le temps de bosser dessus (priorité à mes travaux)

[Mickele91]

Salut Yoghourt,

Négat'.

Ok...merci pour le lien, je vais m'atteler à lire ton fil.

Néanmoins, pour avoir une réponse rapide dans le contexte du fil de Zinbot :

Si je suis bien le raisonnement, point de "salut" pour le mur, s'il ne peut pas évacuer la vapeur d'eau, à la fois par l'extérieur ET par l'intérieur.

Ce qui pour moi sous entend donc, aucun isolant étanche à l'intérieur.

C'est bien comme ça qu'il faut voir la "chose" ?...

Cordialement

[Yoghourt]

Pour la dalle, les photos m'incitent à croire que les seules sources de l'humidité excédentaire sous dalle sont (1) le climat extérieur via le sol, et (2) l'humidité intérieure normale. Si c'est pas trop flotteux dessous, en théorie ça peut être géré à la racine (1 : assèchement du pourtour côté extérieur, 2: complexe ITI & ventilation adéquats). Et ensuite le temps (si on en a assez) fera son oeuvre et abaissera lentement la teneur en eau sous dalle et dans la dalle. Le "découplage" de la dalle serait alors plutôt un plan B ou un appoint. C'est pas toujours possible de claquer un drain extérieur par exemple, comme pour 1 ou 2 mur chez TioChanclas si je me souviens bien.
S'il y une quelconque résurgence soupconnée sous la dalle, la question du découplage devient plus pregnante. Voire un "c'est pas ici la sortie" plus conséquent, comme il faudra que je fasse un jour dans la cave de la maison de mon père (pas de dalle en dur, sol carrément boueux la plupart du temps).

[Zinbot]

Bonjour,

Ok je comprend mieux. l'eau sous la dalle ou terre suivant les cas, est soit l'humidité de la pièce (qui doit pas être en quantité énorme suivant le matériau utilisé. Un carrelage doit laissé passer moins de condensation qu'un parquet bois) soit/et l'humidité de la terre périphérique. Si tu désolidarises la dalle du mur tu évites l'eau sous la dalle d'aller s'évaporiser dans les murs mais dans ce cas l'eau stagne en dessous et le sol a terme deviendra boueux.

Dans mon cas, j'ai pas l'impression que mon mur sauf a quelques point soit trempé. le mélange terre/sable qu'ya entre les pierres est très sableuse, même parfois à la base. Le rejointement extérieur a du être refait a partir du sol et non du départ bas du mur. Je vais acheter un hygromètre pour mieux connaitre mes murs car à l'heure actuelle je me base sur un taux d'humidité ambiant. Toute cette semaine aussi je ne chauffe pas la maison pour voir en un week end la rapidité au mur de s'assécher.

A voir suivant nos discussions sur ce sujet mais je pense que le "découpage" de la dalle sera le dernier recours

Merci pour vos explication

[Mickele91]

Re,

Je suppose que le smiley..."10/10"...c'est pour répondre, Oui !...à la question que je t'ai posé ?......

Cordialement

[Mickele91]

Re,

@Zinbot : J'échange avec Yoghourt, si tu préfères que l'on passe en MP, tu me le dis.

@Yoghourt :

Donc ta réponse à ma question est Oui !...

Alors nouvelle question :

J'ai eu lu à plusieurs reprises que dans une parois "composite", pour que la migration se fasse correctement de l'intérieur vers l'extérieur, il fallait que les "mus" des différents matériaux composants la dite parois, soient décroissants, de l'intérieur vers l'extérieur.

Donc on va du moins perméant (Mu "fort") à l'intérieur au plus perméant (Mu "faible") à l'extérieur...le mur étant supposé être le plus perméant.

Ca, je comprends.

Là ou ça se gatte, c'est que tu me dis que le mur doit pouvoir aussi "transférer" sa vapeur d'eau vers l'intérieur.

Comment une parois composite dont la structure physique est figée, pourra t-elle être à "Mu" décroissant dans les deux sens, de manière à ce que la vapeur d'eau puisse aller tout aussi bien dehors que dedans ?...

Cordialement

[TioChanclas]

DTU 25.41 et 25.42, si je n'abuse moi-même...
+ toutes les préconisations d'emploi et autres modes opératoires soufflés par les fabricants.

Concernant le drainage, oui, c'est bien chez moi... Une façade et un pignon sont drainés car il était impossible de faire mieux pour écarter la flotte du pied de mur. Mais ce n'est pas encore suffisant partout.
Un débord de toiture plus long est programmé, en plus du bardage de l'ITE. On verra.

[Mickele91]

Ok, Merci Tio.

Regarde ce qu'il disent ici : https://www.toutsurlisolation.com/is...r-et-exterieur

C'est aussi issu d'un DTU...Maintenant, il est peut-être antérieur aux deux que tu m'as cité...

Cordialement