Bonjour,
si le WC n'est pas au RdC ou si la condensation sur les murs est à plus de 1,30m de haut, c'est un problème de point de rosée donc un manque d'isolation.
PS) ça veut peut-être aussi dire qu'il y a beaucoup d'humidité ambiante dans votre maison, donc le ventilo aspire cette humidité qui vient se plaquer contre les murs et condenser ... à cause du point de rosée donc du manque d'isolation des parois où ça mouille.
OK merci. Donc, si j'en suis vos propos, installer un aérateur permanent dans cette pièce non isolée n'était peut-être pas l'idée du siècle, et mieux vaut prendre de l'intermittent dans cette pièce non isolée, c'est ça ?
A noter qu'il n'y avait pas de vmc jusqu'à maintenant, mais qu'il y en aura une dans quelques semaines. Il sera donc peut-être judicieux de passer l'aérateur sur l'interr de lumière pour qu'il ne draîne pas toute l'humidité du rdc dans les wc ?
Bonjour,
en toutes circonstances, la règle c'est :
- ne pas aggraver la situation
- isoler sans piéger la flotte dans les murs
- ventiler pour évacuer humidité et polluants
- chauffer
Eventuellement combiner les quatre, sans en sacrifier aucun.
Votre condensation est liée à une combinaison de facteurs...
Trop d'eau dans l'air et un mur dont la température est sous le point de rosée.
Il "suffit" de changer l'un des paramètres.
Chauffez davantage pour que la surface du mur de soit plus en dessous du point de rosée, ou ventilez davantage pour réduire la teneur en eau de l'air intérieur.
Mais surtout ne ventilez pas moins.
Si l'installation d'une vmc est programmée, il serait judicieux d'accélérer le processus!
En attendant, aérez régulièrement avec les fenêtres particulièrement quand vous générez de la vapeur d'eau (linge qui sèche, cuisine etc), chauffez un poil plus ; parfois il ne faut pas grand chose pour rétablir la situation.
NB : pensez à indiquer quelques paramètres faciles à obtenir, lorsque vos parlez d'humidité : la température intérieure et extérieure associées à l'hygrométrie sont des indicateurs fiables. Si en plus vous avez un thermomètre infrarouge et que vous mesurez la température de surface du mur, c'est parfait.
bonjour:j'interviens su la fin? du débat;
J' ai cherché depuis le début une quelconque référence à l'isolation dans cette maison et je n'ai rien trouvé hormis le wc non isolé qu'en est'il?
Donc,seulement un extracteur (30m3/h)dans le wc!
je souscris entièrement aux préconisations ci-dessus;je suggère que vous fassiez un petit investissement dans un thermomètre hygromètre pour vous situer sur le diagramme de l'air humide;
cdlt
PS;un lambris bois devant un mur humide:un coin peinard pour élever la mérule!
NON SI C'EST ventilé. mais on est libre de laisser ouvert.
Je n'ai jamais croisé in vivo la route de la mérule, et je croise les doigts...
Ce qui est certain c'est que des moisissures, au moins, pourraient en profiter, d'où mon refus catégorique de cette solution, tant que le mur est humide.
Quant à l'affirmation "Non si c'est ventilé", la mérule étant un champignon, je ne pense pas vraiment que le fait que l'endroit soit ventilé ou pas ait une incidence sur son développement ou non. Mais il est vrai que je connais mal ce sujet. Si un expert peut nous éclairer...
En tous cas, les cèpes et autres pieds de moutons que je ramasse se trouvent toujours dans des endroits ventilés. et ce sont des champignons. Or ça n'a pas l'air de brider leur croissance.
tu peux dormir tranquille,ton département fait partie des 3 qui n'en ont pas ...mais faut pas provoquer hein,Je n'ai jamais croisé in vivo la route de la mérule, et je croise les doigts...
tu es bien sûr de toi;NON SI C'EST ventilé. mais on est libre de laisser ouvert.
d'abord,je n'ai jamais dit que ça marchait à tous les coups,mais que c'était un terrain favorable;
le fait de ventiler c'est bien quand on est sûr de contrôler,mais il ne faut pas oublier les autres facteurs:
le confinement
le bois et son taux d'humidité;
la tp de l'air ambiant(entre 15 et 25°)
je le dis pour notre intervenant qui est dans une zone à haut risque(le pas de calais) qui va de son département jusqu'à celui du finistère;
j'arrête là le hors sujet;
cdlt
bonjour, Tiochl... a écrit :
"ne pas aggraver la situation
isoler sans piéger la flotte dans les murs
ventiler pour évacuer humidité et polluants"
- Isoler sans piéger la flotte dans les murs ???? comment est-ce possible ???? là je ne vois vraiment pas.
- ventiler pour évacuer humidité et polluants ??? comment la ventilation va agir derrière un isolant ??? moi, j'aime de comprendre.
Si on ne laisse pas de passage pour une circulation d'air autant que possible par convection derrière une parois déjà peu étanche(comme le lambris, et avec une bonne ventilation ou même avec une VMI, là, ça peut marcher, mais pas derrière un isolant, même le plus écolo. ça ne peut pas exister, même en rêve.
Dans les immeubles parisiens, on crée des "souplex", donc c'est sous le niveau du sol, des caves. Alors on crée des cloisons en laissant un espace entre 5 et 10 cm, et on crée une ventilation forcée. L'air étant renouvelé en permanence entre le mur et la contre cloison, l'humidité (toujours plus ou moins présente dans ce cas), est entraînée à l'extérieur et ça sèche en permanence l'humidité qui sort du mur. Pas de mérule possible dans ce cas, ni de moisissures non plus.
La logique et le bon sens ne sont pas les valeurs les plus partagées sur ce forum.
Bonjour,
je pense qu'il y confusion (volontaire ou pas ?) entre remontée capillaire et condensation (l'eau qui pisse).
Sachant que la remontée capillaire ou une cave au S-S avec sol en terre peut entrainer de la condensation et ça pisse ... mais forcément c'est un problème de point de rosée ... c'est physique et indiscutable.
Sachant qu'en hors sol (Rdc) le max de la remontée capillaire est de 1,30 mètre environ.
Un exemple simple, une cave au S-S non chauffé et un plafond en dalle "poutrelles-hourdis" sur terrasse externe ... terrasse à la température externe ! Et bien par -7°C externe (environ !!!) ça pisse grave au plafond ... et ça pisse aussi contre les murs mais c'est dégressif depuis le haut. Et ça dans une cave non chauffée !!
Attention aux solutions à la va-vite ou miraculeuses ... la condensation est "vicieuse" "très vicieuse" mais chaque fois s'il y a condensation (de l'eau qui pisse), c'est forcément le résultat physique du point de rosée
PS) la HA n'a strictement rien à voir dès lors qu'il y a de humidité ambiante !!!!!!!
Que faire ?
- Remontées capillaires : allez voir ce que font les Hollandais ... eux ils savent faire et ce n'est pas une blague
- Condensation hors remontée capillaire : il faut isoler
L'histoire des murs perspirants, c'est une autre histoire que ne maitrise bien pas même si je sais que sur une maison avec des murs en pisé (ou similaire) il ne faut pas mettre une couche de ciment sur la surface externe.
PSS) la remonté capillaire dépend de la nature des murs. Il y a 200 ans nos anciens savaient, donc des murs de fondation avec des grosses pierres ... ça limitait la remontée capillaire mais elle était toujours là ! A l'époque pas de souci le béton à gogo n'existait pas. Les cons c'est les descendants qui ont mis une couche de béton sur les murs externes pour faire "beau" et certains ont même mis du béton sur les murs internes !!!
la nappe phréatique est proche en effet. Des champs à 100-200 m sont inondés en hiver, et toutes les maisons de la rue ont un socle pour poser une pompe et puiser de l'eau.
. Le terrain est humide (on a une fosse et une pompe à la cave), et je ne sais pas bien en quoi consiste cet enduit, si c'est un cuvelage intégral ou autre."
Bonjour, Voilà des renseignements donnés par l'auteur du post...
Alors, je ne vois pas comment on ne pourrait soupçonner qu'une simple condensation dans une maison qui semble assez ancienne.
Dernière modification par Larzacien ; 16/01/2021 à 14h46.
Bonjour,
@Larzacien
ne raconte pas n'importe quoi pour te raccrocher aux branches. Je n'ai pas parlé d'inondation par une remonté de la nappe phréatique !!!!
Contentes toi des SF, tu es souvent le seul à répondre et pourtant tu n'es pas toujours dans le vrai ... crois moi
Il y aurait long à expliquer, mais pas de temps à perdre avec quelqu'un qui en veut ni entendre, ni comprendre, et encore moins se remettre en question. Pas grave.
Enfin pas tant que des âneries sont dites au grand jour au risque d'induire en erreur des quidams qui ne demandent que des (vrais) conseils.
Du coup, je m'en tiens aux deux points suivants (pourtant, ça m'en inspire, des commentaires...) pour que le demandeur éclaire sa lanterne :
1)
"- Isoler sans piéger la flotte dans les murs ???? comment est-ce possible ???? là je ne vois vraiment pas.
- ventiler pour évacuer humidité et polluants ??? comment la ventilation va agir derrière un isolant ??? moi, j'aime de comprendre."
C'est pourtant très simple. Il suffit que les couches successives laissent migrer l'eau vers l'extérieur, sous forme liquide ou sous forme de vapeur. Si leur Sd (coefficient de diffusion de la vapeur d'eau) est décroissant de l'intérieur du mur vers l'extérieur, ils s'opposent de moins en moins à la circulation de la vapeur d'eau, qui peut ainsi s'évaporer. Si ce n'est pas le cas, l'eau cherche l'endroit le moins "résistant" pour en faire un exutoire.
Ex : je vais courir, avec un tee shirt et une polaire : migration de vapeur d'eau possible, je ne suis pas mouillé. Si je mets un kway, ma transpiration va condenser à l'intérieur, et couler par mes manches.
On comprend donc pourquoi ventiler derrière l'isolant est inutile, puisque l'eau n'y reste pas si on choisit judicieusement le bon système.
Si en prime le mur est enduit d'un matériau ouvert à la diffusion de vapeur d'eau, et qui donc se comporte comme un sucre dans le café, (c'est la traction capillaire), il aide au séchage du mur.
Ex: j'ai une plaie qui suppure : une mèche va permettre de l'assainir. en drainant le liquide qu'elle contient. Si la mèche n'est pas dans la plaie, ça ne fonctionne pas.
2)
Si on ne laisse pas de passage pour une circulation d'air autant que possible par convection derrière une parois déjà peu étanche(comme le lambris, et avec une bonne ventilation ou même avec une VMI®, là, ça peut marcher, mais pas derrière un isolant, même le plus écolo. ça ne peut pas exister, même en rêve.
La lame d'air entre isolant et paroi isolée est proscrite par les DTU.
Il y a en revanche un point indéniable avec lequel je rejoins Larzacien, et je cite ses mots "La logique et le bon sens ne sont pas les valeurs les plus partagées sur ce forum."
Au moins, on aura été d'accord sur ce point!!!
Bref...
alexvillon, Tu n'es pas capable de lire ce qu'a écrit l'auteur du post initial.
Je ne m'accroche nulle part, j'ai relevé ce que tu as été infoutu de lire : renseignements donnés par ojieur :
Post n°5 :
"La nappe phréatique est proche en effet. Des champs à 100-200 m sont inondés en hiver, et toutes les maisons de la rue ont un socle pour poser une pompe et puiser de l'eau.
Cela dit, le sol et les murs de la cave ne sont pas très humides mais je crois qu'elle a été cuvelée (si c'est bien le terme), ou du moins cimentée. Si je passe l'enduit et le sol au détecteur d'humidité, il ne sort pas grand chose, mais si je pointe au-dessus de cet enduit, dans les quelques briques apparentes avant que commence le plâtre, l'humidité explose.
Sur un autre post :
." Le terrain est humide (on a une fosse et une pompe à la cave), et je ne sais pas bien en quoi consiste cet enduit, si c'est un cuvelage intégral ou autre."
Sur le forum, on ne voit rien, mais si tu ne lis pas à moitié les renseignements qu'a donné Ojieur, comment peux-tu répondre ? au hasard ? avec le fruit de ton imagination ? au Pif ?
Tu m'attribues les renseignements qu'a donné Ojieur.... Réveille-toi.
Bonjour,
je parlais uniquement des problèmes d'humidité (remontée capillaire et/ou condensation) et les façons d'y remédier.
L'inondation (peu importe son origine) et les pompes à eau c'est un autre sujet plus simple à solutionner que les problèmes d'humidité
bonjour, si ce n'était pas en zone humide, les murs auraient moins de problèmes.
Tu crois que c'est un autre sujet ? l'un et l'autre sont forcément liés....
Ben justement non.
Ils peuvent l'être, mais rien n'y oblige.
Allez, un seul exemple (à nouveau... décidément, on ne s'en sort pas!).
Le pont canal de Briare est non seulement en zone humide, puisque c'est un pont qui enjambe la Loire, mais en plus, comme son nom l'indique, c'est aussi un canal... Du genre qui permet aux péniches de traverser au dessus du fleuve.
Il a donc les pieds et la tête dans l'eau, et en plus, reçoit la contrainte de milliers de tonnes de charge...
Ca va comme contraintes? C'est suffisant?
Ben figurez vous qu'à ma connaissance, il est toujours debout ce matin! Et pas de moisissures dans les angles!
Ce qui suppose que même sans techniques hyprasupramodernes (du style une VMC extraplate à deux piquages, à moins qu'ils ne l'aient planquée dans un faux plafond au dans les wc...) l'humidité n'est pas une fatalité...
On remet deux ou trois exemples? Les moulins à aube, les acqueducs, les chateaux forts, les chalets d'alpage, les phares... Même les pontons d'amarrage en bois, dont les pieds sont plongés dans l'eau, ça résiste à la flotte.
Le tout est de ne pas faire n'importe quoi quand on modifie ces ouvrages anciens...
Bonjour à tous,
Au-delà des divergences, je vous remercie pour ce débat qui ne manque pas de m'éclairer, même si je n'ai pas pour le moment le temps de me pencher sur les détails.
En attendant de pouvoir mettre en oeuvre de lourds travaux, que pensez-vous de faire installer un petit radiateur dans les wc (il y en avait un quand nous avons emménagé, et nous l'avons supprimé pour mettre le lave-mains, jugeant alors que c'était surtout pour le luxe d'avoir les fesses au chaud. Visiblement non...), en laissant l'aérateur ?
Isolation pas possible (sauf éventuellement par l'extérieur, mais pas simple dans l'immédiat), ou il faudrait décaler les wc, ce qui pose d'autres problèmes.
Pour la vmc, les maçons sont justement en train d'ouvrir le mur, et le bloc installé dans l'extension devrait commencer à pomper l'air de la maison à la fin de la journée... (mais une bouche pompait déjà dans la sdb de l'étage).
Pour l'hygrométrie ambiante, rien d'alarmant dans la maison, on tourne à 50%. Je vais placer l'hygromètre dans les wc, et viendrai indiquer le résultat.
J'ai vu le propriétaire du hangar mitoyen, pour lui pas d'humidité, mur en craie qui laisse respirer. Monté dans le chéneau, rien vu d'anormal côté ouest, et l'humidité étant concentrée au bas du mur, je penche plus pour des remontées de ce côté. Faudra que je fasse des infiltrations quand le temps le permettra. Faire sauter le plâtre de la brique serait-il utile ou non ?
Chauffer la cave ne m'emballe pas des masses, d'autant qu'elle a deux aérations qui font traverser l'air.
Je pense qu'on a un double problème de remontées + condensation. Si un radiateur dans les wc (ou du moins laisser un max la porte ouverte pour que la chaleur y aille) peut régler en partie le problème (avant infiltrations dans un avenir plus ou moins proche), je signe.
Merci encore
Les infos :
L'hygrométrie ambiante est à 50% dans les wc (porte ouverte, aérateur qui tourne), sauf malfonction.
L'enduit plâtre des murs, si je comprends bien l'appareil à aiguilles, tourne à 2-3 % dans la pièce, ce qui me paraît peu vu les traces de moisissures qui se forment autour de la cuvette.
Bizarre.
Bonjour Ojieur,
"Isolation pas possible (sauf éventuellement par l'extérieur, mais pas simple dans l'immédiat), ou il faudrait décaler les wc, ce qui pose d'autres problèmes."
Je pense que c'est faux : décaler un wc n'a rien de compliqué... Le changer pour un moins encombrant non plus... Dans tous les cas, il y a bien la place de glisser quelques centimètres d'isolant, non? Ca change la vie, quelques centimètres...
Pourriez vous faire un plan et prendre une photo du lieu?
"que pensez-vous de faire installer un petit radiateur dans les wc (il y en avait un quand nous avons emménagé, et nous l'avons supprimé pour mettre le lave-mains, jugeant alors que c'était surtout pour le luxe d'avoir les fesses au chaud. Visiblement non...), en laissant l'aérateur "
C'est un moindre mal, mais ayez à l'esprit que dans une habitation sujette aux problèmes d'humidité, un ventilateur est probablement insuffisant. Votre meilleur choix aura été d'installer une vmc convenablement dimensionnée.
"Si un radiateur dans les wc (ou du moins laisser un max la porte ouverte pour que la chaleur y aille) peut régler en partie le problème"
Rien de plus simple à tester...
"rien d'alarmant dans la maison, on tourne à 50%."
Précisez également la température du lieu.
"l'humidité étant concentrée au bas du mur, je penche plus pour des remontées de ce côté"
C'est peut être aussi et surtout l'endroit le plus froid du mur où se condense l'humidité ambiante.
Une photo du mur, dedans et dehors, et une du mur de la cave seraient bienvenues.
"Faire sauter le plâtre de la brique serait-il utile ou non"
Qu'y a-t-il à l'extérieur? Une photo serait bienvenue. Mais dans tous les cas, si c'était chez moi, ce serait fait depuis longtemps.
"vu les traces de moisissures qui se forment autour de la cuvette."
Relisez mes messages... ca c'est pas normal et pas franchement révélateur de capillarité. Encore une fois, une photo serait utile.
"L'enduit plâtre des murs, si je comprends bien l'appareil à aiguilles, tourne à 2-3 % dans la pièce"
Et ça je ne comprends pas... Quel est cet appareil à aiguilles?
Dernière modification par TioChanclas ; 18/01/2021 à 11h40.
Voici quelques photos...
A noter que la grille de ventilation basse n'est plus en usage, je l'ai bouchée quand j'ai installé l'aérateur.
IMG_3882.jpgIMG_3883.jpgIMG_3884.jpgIMG_3885.jpgIMG_3886.jpg
Pour la vmc, à noter que la maison ne permet pas (sauf à faire sauter les plafonds) de raccorder les wc, d'où l'aérateur indépendant.
Une dernière photo des wc
IMG_3887.jpg
et encore une qui montre le mur voisin, en bas de la montée d'escalier, où on voir que la peinture et l'enduit n'ont jamais adhéré
IMG_3888.jpg
Le thermomètre indique un peu moins de 16° dans les wc, mais la porte était fermée cette nuit, faut attendre que la chaleur de la maison se disperse. L'hygromètre est monté à 63%.
Dernière modification par ojieur ; 18/01/2021 à 11h57.
et "l'appareil à aiguilles" est celui-ci
En poussant un peu, je peux caler 9mm de depron derrière le wc (suffisant ?), mais il faudrait auparavant assécher, non ? (et je pense que l'enduit extérieur est un banal truc au ciment, donc antirespirant).
bonjour, Avant de mettre du Dépron, bien nettoyer le mur, en grattant bien il ne doit pas rester une trace de noir.
Bien sécher en faisant tourner un ventilateur et en renouvelant l'air pendant quelques jours.
Passez au moins deux couches de peinture acrylique satinée mate, ou même 3 Vu que la peinture est acrylique elle ne bloquera pas l'humidité. Et regardez pendant quelques temps ce qu'il se passe.
Si tout va bien vous pouvez coller du Dépron, il faut bien coller sur toute la surface. et attention aux angles, il faut bien jointer.
Mais bon, rien de garanti.
Bilan après quelques heures :
- la T° dans les wc est à 14°, contre un petit 19 dans la maison ; la chaleur ne disperse pas tant que ça ;
- l'humidité ambiante est à 70% (elle était à 50 dans le salon, pourtant pas très loin)
J'ai désactivé l'aérateur pour voir s'il est au moins partiellement responsable du trop d'humidité dans les wc.
on est bien dans le cas d'un mur non isolé, donnant sur l'extérieur,enduit de platre intérieur ?Dans mon cas, c'est un mur en briques pleines, recouvert de plâtre (sur lequel l'enduit et la peinture n'adhèrent pas vraiment).
Il est humide sur sa partie basse. Il s'agit du mur ouest, humide sur toute sa longueur, mais plus particulièrement sur la moitié nord. Il est mitoyen avec une grange en pierre calcaire sur la moitié de sa hauteur, et c'est le mur au-dessous duquel se trouve la cave de la maison. Plusieurs options, donc :
Si c'est le cas,à partir de 17° intérieur et -3C°,70% d'humidité extérieur:condensation certaine;indépendamment des remontées capillaires éventuelles;
cdlt
C'est bien un mur non isolé. A noter que la partie non mitoyenne des wc donne au nord, et que la brique côté extérieur est recouverte d'un enduit, probablement cimenté. Ça n'arrange rien.
Et (temporairement, je me doute que ça ne résout pas franchement le problème), un absorbeur d'humidité avec sac de sel, fausse bonne idée ou bon moyen de réduire ponctuellement l'humidité, donc la condensation ?
Re,
en voyant les photos, on se dit que vu vos constats, tous les facteurs sont réunis pour vous pourrir la vie, et que vu l'état de l'ensemble, tous les indicateurs vous incitent à rénover la pièce en profondeur, et donc intégrer le besoin d'isolation...
Pour 30 euros d'isolant, 200 euros de faience, quelques feuilles de papier de verre, et quelques restes de peintures, vous vous changerez la vie!
Voilà qui est encourageant... C'est-à-dire...
- faire sauter le wc
- mettre le mur côté nord (le plus moisi) à nu, et éventuellement la partie basse du mur ouest mitoyen)
- coller 5-6 cm de PU sur le mur nord
- remettre un autre wc
?
Oublier tout ça et opter juste pour un radiateur, "moindre mal", mais pas suffisant c'est bien ça ?
Mais je serai bien obligé d'attendre que ça sèche avant d'isoler.
Mettre un wc suspendu avec une bonne isolation dans le coffre serait une bonne idée ?
Larzacien, je n'avais pas vu votre suggestion, merci aussi. Quoi qu'il en soit, je suis bon pour au moins démonter la chasse d'eau...
Au plus vite au mieux, j'imagine, mais si j'attends l'été, la maison ne va tout de même pas partir en lambeaux, si je nettoie un max à la javel pour le moment ?
Dernière modification par ojieur ; 18/01/2021 à 15h42.
Et je reviens avec une petite question à laquelle je n'ai pas vu de réponse...
L'aérateur pourrait-il être de trop, notamment en l'absence (pour le moment) de vmc dans le reste de la maison (sauf sdb à l'étage) ?
Il tire 30 m3/h, en permanence.
Re,
"attention aux angles, il faut bien jointer."
L'idéal serait plutôt de faire des retours sur les côtés pour réduire les ponts thermiques.
"deux couches de peinture acrylique satinée mate, ou même 3 Vu que la peinture est acrylique elle ne bloquera pas l'humidité."
Le solvant n'a pas grand chose à voir la dedans : acrylique ou glycéro, tout dépend des fines présentes. Il faut vérifier que la peinture est microporeuse. Trois couches sont plus étanches que deux. Et avec du mat, en cas de retour des moisissures, c'est plus chaud à nettoyer qu'une surface au fini tendu.
Je ne le ferais pas.
"Oublier tout ça et opter juste pour un radiateur, "moindre mal", mais pas suffisant c'est bien ça ?"
Probablement.
"L'aérateur pourrait-il être de trop?"
Probablement pas. Vous l'avez dit, c'est lui qui assure le balayage des wc. Gardez le.
Achetez un anémomètre et vérifiez pièce par pièce qu'elles sont toutes en dépression, et que les flux de renouvellement sont ceux que vous attendiez.
"- faire sauter le wc
- mettre le mur côté nord (le plus moisi) à nu, et éventuellement la partie basse du mur ouest mitoyen)
- coller 5-6 cm de PU sur le mur nord
- remettre un autre wc"
Là, on chauffe. Je n'aime pas trop le PU pour son côté "pétrole", mais c'est "optimum" à condition de bien tout jointoyer. Pas forcément 5 ou 6... Vu le prix, je doublerais au moins la dose!
"Mettre un wc suspendu avec une bonne isolation dans le coffre serait une bonne idée ?"
Ah, là on va s'entendre... Du bon boulot, en profondeur, pour pas trop cher, et le plaisir d'avoir une pièce toute neuve...
"Quoi qu'il en soit, je suis bon pour au moins démonter la chasse d'eau..."
Soyons honnêtes... Vous allez vous faire suer pour glisser 6mm de dépron derrière un vieux chiotte tout pourri ? dont il faudra bientôt remplacer le mécanisme? Et ça vous aura couté plus cher que de mettre votre batisupport, isoler le mur et un peu les retours dans le coffrage?
Paris ne s'est pas fait en un jour... Si c'est le budget qui coince, faites étape après étape, mais faites le bien!
"Bilan après quelques heures :"
14° et 70%HR = 8,47 HA et point de rosée à 8,6°
Votre air n'est pas humide : c'est bel et bien votre mur qui est probablement trop froid...
19° et 50%HR = 8,17 HA
L'air est à peine plus sec dans votre salon que dans vos WC : l'hygrométrie chez vous est homogène...
Allez, vous tenez le bon bout...
Attention, comme vous risquez de cumuler les problématiques : il serait préférable d'ouvrir un post par point technique... Ce serait plus facile à suivre... Du style "comment poser du PU" et un autre du style "comment décaler une évacuation de wc".
