Diagnostic humidité d'un mur : qui contacter ?

[ojieur]

Ok merci, c'est plus simple avec des solutions concrètes. Gros travaux à la maison depuis quelques mois (extension de 50 m2, qui donne envie tout remettre le nez sur tout, et de "se mettre bien"). Donc je garde l'option wc suspendus pour plus tard. Quelques questions cependant, si c'est pas prendre encore trop de votre temps :

- quoi que je fasse, il faudra faire sauter le plâtre du mur, au moins sur la partie basse (dans ce cas, ça, je peux m'en charger assez vite, que ça ait un peu le temps de sécher), ou je peux me contenter d'isoler par-dessus en posant le coffre de wc ?

- faut-il prévoir d'isoler le mur sur toute sa hauteur ? (ce qui est plus problématique vu qu'il y a la fenêtre au-dessus)

- est-il judicieux de poser quand même un radiateur, ou le reste suffira (sauter le plâtre, chauffer ponctuellement pour sécher, poser un nouveau wc avec, mettons, 12 cm d'isolant à l'intérieur du coffre) ?

PS : reste que ça ne résout pas le pb de capillarité sur le mur perpendiculaire, qui peut-être touche aussi ce bout de mur-là : si j'isole pour protéger de la condensation, est-ce que je ne risque pas d'isoler dans le mur l'humidité issue de la capillarité ?
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[TioChanclas]

"quoi que je fasse, il faudra faire sauter le plâtre du mur, au moins sur la partie basse (dans ce cas, ça, je peux m'en charger assez vite, que ça ait un peu le temps de sécher), ou je peux me contenter d'isoler par-dessus en posant le coffre de wc ?"
En fait, comme vous parlez d'enduit au ciment côté extérieur, il faut favoriser le séchage vers l'intérieur. Or on ne sait rien de votre platre : est il seulement mouillé en surface, est-il imbibé à coeur? Faites un forage en douceur avec une grosse mêche à bois, jusqu'à la brique, et observez...
Et surtout chauffez la pièce pour aider, observer et mesurer l'évolution.

"faut-il prévoir d'isoler le mur sur toute sa hauteur ? (ce qui est plus problématique vu qu'il y a la fenêtre au-dessus)"
Franchement, oui. Quitte à faire, il faut faire bien. A vous de trouver l'astuce pour isoler les pourtours de la fenêtre sans empêcher de l'ouvrir. Ou de la condamner pourquoi pas... De toutes façons, dans des WC, on ne manoeuvre pas la fenêtre tous les jours : si elle se retrouvait "en tunnel", en forme de tablette, avec un objet de déco dessus, ce ne serait pas dramatique...

"est-il judicieux de poser quand même un radiateur, ou le reste suffira (sauter le plâtre, chauffer ponctuellement pour sécher, poser un nouveau wc avec, mettons, 12 cm d'isolant à l'intérieur du coffre) ?"
En théorie, l'isolation doit suffire. Avec vos données, si vous mettez 10 cm de PU, la température de surface sera d'environ 18°... On est loin du point de rosée!
Mais qui peut le plus peut le moins. Vous pouvez profiter des travaux pour faire passer des fourreaux ou des gaines un peu partout...

[Larzacien]

bonjour, Encore une fois le "spécialiste autodidacte" a parlé.

Il conseille de foncer et d'isoler, au lieu de tester ce qu'il se passe après grand nettoyage, séchage en ventilant et en chauffant (radiateur soufflant céramique dans le WC, vu le faible volume ce serait vite efficace). Une peinture acrylique n'est jamais imperméable pour sa gouverne. Et le dépron, ça permet de voir ce qu'il se passe sans prendre de risque.

Car avec l'isolation, si l'humidité remonte du bas , ce qui est plus que probable (si on n'arrête pas avec de la résine par exemple vu qu'on ne peut rien faire d'autre), et bien après avoir fait pas mal de travail, mis un WC neuf, tout pourrira derrière.

Il n'y a pas un miracle qui va faire que tout à coup l'humidité ne remonte plus. pendant quelques temps, on croira avoir gagné la partie, mais au bout d'un moment l'odeur de moisi va se faire sentir et peut-être le noir va apparaître.

Donc ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on lit sur internet. Les conseilleurs n'assurent pas la garantie si tout foire.

[ojieur]

Merci à vous deux.

Je l'envisage en plusieurs temps :

1) dans une poignée de semaines, la maison sera ouverte, et la vmc tirera ailleurs dans la maison. Je laisse autant que possible la porte ouverte dans les wc. Le chauffage est remis en route, je passe un coup de javel et peut-être l'humidité ne reviendra plus ;

2) je fais sauter le plâtre sur 1m50, et j'attends de voir. Si esthétiquement c'est problématique, je pose un petit lambris pas compliqué à mettre ni à enlever, bien ventilé ;

3) si le problème reparaît, refaire les wc complètement avec isolation (mais je rechigne quand même à le faire sur toute la hauteur).

avec un 1' : mettre un petit radiateur électrique ou demander au plombier d'ajouter un petit radiateur au réseau général.

[TioChanclas]

Je ne conseille rien... Je dis ce que je ferais et j'explique pourquoi.

Ca fait des plombes que j'explique (et d'autres avec moi) que si la surface du mur reste à la température actuelle, rien n'empêchera la condensation, même avec l'air sec actuel dans la maison...
Ca fait des plombes que j'explique (et d'autres avec moi) que les remontées capillaires sont très peu probables, encore moins jusqu'à 150 cm.

Vous faites bien ce que vous voulez!

Eh, Larzacien, tu savais que la peinture qu'on applique aujourd'hui sur les avions est acrylique? Surement pour ça qu'on l'a choisie, parce qu'elle laisse passer l'eau...
Je te mets un lien (un seul...)
"Une peinture acrylique n'est jamais imperméable pour sa gouverne"
Franchement, tu ne peux pas t'empêcher d'écrire des âneries...

[Larzacien]

dans les magasins de bricolage et de matériaux, on ne trouve pas de la peinture pour avion, mais de la peinture pour peindre dans les maisons. Revenons les pieds sur terre.

[yaadno]

Il s'agit du mur ouest, humide sur toute sa longueur, mais plus particulièrement sur la moitié nord. Il est mitoyen avec une grange en pierre calcaire sur la moitié de sa hauteur, et c'est le mur au-dessous duquel se trouve la cave de la maison.

je croyais avoir compris la configuration des lieux,mais maintenant,je ne suis + très sûr de la position de la caveeux-tu faire un croquis avec les 2 murs+ la cave + la grange?
cdlt

[ojieur]

Voilà, c'est vite fait sur word, mais si ça peut aider... rectif : le "début" de la cave est aligné au mur des wc



j'ai l'impression qu'au niveau du mur ouest, au-dessus de la cave, c'est plus de la capillarité (au-dessus de la cave, 1m de haut environ), alors que ce serait condensation côté nord (mur froid, gouttelettes, traces de moisi), avec éventuellement cumul des deux facteurs.

Je pourrais éventuellement à terme faire des infiltrations au niveau de la cave, il y a un jour entre l'enduit de la cave et le plâtre du mur où le joint de la brique est visible. Mais c'est pas pour tout de suite... Pour le coup, c'est le moisi des toilettes qui me semble plus problématique.

[TioChanclas]

Re,

Je persiste et signe que la condensation est responsable de ce qui se passe ici.
Je persiste et signe que cette maison si elle est de facture traditionnelle a été construite sans problèmes d'humidité.

Il est certain que tous les indicateurs montrent qu'il faut régler le problème de condensation.

Mais comme dit depuis le départ, deux causes peuvent être conjointes.
S'il y a (aussi) de la capillarité, il faut en être sûr et comprendre pourquoi.
Le mur de la cave se prolonge au dessus par celui des wc? La capillarité s'il y en a, est forcément visible aussi dans la cave (une photo?) au moins en haut du mur si elle est causée par un ruissellement et suppose une pente dans le mauvais sens.
S'il faut régler un problème de ruissellement, c'est par du drainage et-ou du terrassement que vous retrouverez le contexte sain dans lequel se trouvait la maison à sa construction. Pas par des injections de résines à 5000 (relisez tous les exemples que j'ai donnés, qui baignent dans l'eau et qui tiennent debout sans résine...)
Mais ça ne vous dispensera pas du reste : isoler, ventiler, chauffer...

PS : Eh Larzacien, ma gouverne t'informe : que ça te plaise ou pas une peinture acrylique peut être "imperméable", et même "étanche", même dans le bâtiment, et même en GSB... Je te laisse vérifier, les exemples ne manquent pas.

[Larzacien]

T'as pas encore compris que tu es libre de raconter tout, absolument tout ce que tu veux, mais tu t'abstiens de contredire tout ce que je dis. Tu es qui pour juger ? Tu ne peux pas t'empêcher de faire le malin.

Si les peintures acryliques sont étanches, tu n'as qu'à faire un barrage avec. Et même une peinture étanche, même une glycéro, si l'humidité pousse par dessous, elle sautera vite, et ça servira de test. Par l'opération du St Esprit cette maison comme bien d'autres dans le coin ont les fondations qui baignent. La nappe phréatique n'est pas loin, et en plus ça s'inonde souvent dans les caves, les gens ont même des pompes.... Et d'après toi, il faudrait laisser faire. Avec mon père j'allais souvent dans les fermes dans ma jeunesse, et on buvait le café dans les maisons. C'était toutes des maisons anciennes, Eh bien je peux te dire que lorsqu'elles n'étaient pas nettement surélevées, d'au moins 2 mètres, on voyait des auréoles et parfois le plâtre sautait de partout... J'en ai tellement vu que tes histoires me font doucement marer. Alors tu n'insistes pas, avec tes démonstrations à la noix pour casser tout ce que je dis. Tu te crois malin, mais ça n'amuse personne, et surtout tu risques fort d'envoyer sérieusement les gens dans le mur.

[fonfred]

Bonjour,
quelle ambiance ici.
@ojieur:si tu sèches avec un chiffon une zone humide ensuite tu plantes d'un ou deux millimètres ton capteur d'humidité à pointe. tu devrais pouvoir constater si c'est superficiel (condensation) ou en profondeur (remontées).

[TioChanclas]

Bonjour!

Z'avez vu, Fonfred? Boules à facettes et tout !?! Dès qu'on n'est pas d'accord, et même si on dit pourquoi, c'est feu d'artifice et langues de belle mère...

Bref, je vais continuer contredire parce que c'est n'imp'...
"Si les peintures acryliques sont étanches, tu n'as qu'à faire un barrage avec. Et même une peinture étanche, même une glycéro, si l'humidité pousse par dessous, elle sautera vite, et ça servira de test. "
Ben non. Le fait qu'une peinture ne laisse pas passer l'eau liquide (il y en a plein les rayons) n'interdit pas nécessairement qu'elle la laisse passer sous forme de vapeur. C'est la microporosité, comme le Gore-Tex, qui stoppe la pluie, mais pas la transpiration sous forme de vapeur. Tout dépend du support, de la composition de la peinture, du nombre de couches, des températures intérieure et extérieure... Encore une fois, il ne faut pas généraliser, et être un minimum au courant de ce qu'on fait.

Ojieur, qu'on soit d'accord, j'ai bien écrit (et d'autres avec moi) qu'il faut traiter le problème de condensation en priorité, car c'est avant tout un problème évident, et qu'en 2021, quand on rénove, on isole ; mais personne n'a écarté formellement la capillarité.

Fonfred vous propose une technique qui rejoint la mienne pour mesurer l'humidité (juste en surface) : si vous n'avez pas de mêche assez grosse pour faire un carottage en profondeur bien propre, ce sera toujours mieux que rien.
Si je préfère un carottage, c'est pour deux raisons : parce qu'il permet de dépasser la surface, justement, et que si la brique est mouillée au coeur du mur, ca va être flagrant, mais aussi parce que récemment, j'ai pu constater ainsi qu'un mur que je savais bien sec en surface était clairement humide à coeur (remontées capillaires exclusives, pour le coup).

Ojieur, si comme ce monsieur qui ne dort pas assez et "en [a] tellement vu que [mes] histoires [le] font doucement marer", vous considérez que ma présence sur votre fil est un boulet, je vous laisse avec lui.
Vous m'en avisez, et c'est tout.
Prendre tout le temps nécessaire pour vous dire comment je vois les choses est un temps que je donne volontiers, mais passer des heures à l'empêcher de raconter des salades est stérile...
Alors à votre guise. Faites moi signe par message privé si vous ne souhaitez pas exprimer cela en public.

[Tam]

@ojieur:si tu sèches avec un chiffon une zone humide ensuite tu plantes d'un ou deux millimètres ton capteur d'humidité à pointe. tu devrais pouvoir constater si c'est superficiel (condensation) ou en profondeur (remontées).

J'ai testé sur un mur, nord, trempé jusqu'à hauteur d'homme en étage, sans canalisation fuyarde à proximité, sans fissure évidente à l'extérieur, ni à même hauteur ni au dessus. Le mur plein était trempé sur plusieurs cm de profondeur et en dessous du plâtre pourri. Le test d'humidité fait en profondeur restait catastrophique et pouvait faire croire à une capillarité, au final non uniquement condensation. (ce qui ne veut pas dire que chez Ojieur, il n'y aurait pas aussi de la capillarité)

[fonfred]

Tam: merci pour ce retour d'expérience qui contredit mon message. As ton avis c'est l'eau qui perle en surface qui a pénétré dans le mur, ou la vapeur d'eau qui condense à différente profondeur selon ou se situe le point de rosé ?

[TioChanclas]

Re,
la question ne s'adresse pas à moi, mais bon, j'y vais...

On peut considérer que la capillarité fonctionne dans les deux sens, avec l'eau qui pénètre vers l'intérieur du mur à partir du platre (le coup du sucre..) ET que la condensation se produit partout ou la température du mur se trouve en dessous du point de rosée...

NB : la où ça craint le plus, c'est quand l'eau migre jusqu'à un endroit où... elle gèle!

[Tam]

c'est l'eau qui perle en surface qui a pénétré dans le mur, ou la vapeur d'eau qui condense à différente profondeur selon ou se situe le point de rosé ?

Dans mon cas le mur brut était lissé au plâtre avec finition papier peint. Surface trempée mais sans goutte (contrairement à un double vitrage à côté (est) qui ruisselait). Je ne saurais te répondre plus en détail mais le plâtre et le mur faisait éponge... Et quand le dernier occupant avait retiré sa grande armoire collée contre, en partant, le mur clair était devenu NOIR

[ojieur]

Bonjour,

De mon côté, j'accepte l'aide et les réflexions de tout le monde, je ne suis pas du tout du métier, et c'est très intéressant pour moi d'essayer de comprendre comment tout ça se passe. Alors merci. Si c'est pour provoquer du conflit, en revanche, que chacun retourne à ses propres occupations, j'ai déjà reçu beaucoup d'aide là-dessus.

Encore une fois j'ai quelques autres chats à fouetter en ce moment (dont un maçon qui vient de couler sa chape et qui m'a ainsi confirmé que mon plombier avait posé ses tuyaux beaucoup trop bas), mais je vais tenter de mieux comprendre ce qui se passe ici, et éventuellement de faire poser un radiateur dans les wc, relié au réseau, comme il y avait dans le temps. Ca résoudra peut-être le problème de point de rosée, et je verrai bien si la démolition s'impose.

Je vais aussi essayer de tester le mur plus en profondeur, mais apparemment ce n'est pas forcément parlant, d'après ce que dit Tam.

Je reste sur le fil, merci !

[Tam]

Bon courage avec le chantier Ojieur. Super de s'y intéresser et quand on commence à comprendre et que les artisans en prennent conscience, fini les grosses conneries invisibles par le client qui paie les "yeux fermés".

[fonfred]

mais je vais tenter de mieux comprendre ce qui se passe ici, et éventuellement de faire poser un radiateur dans les wc, relié au réseau, comme il y avait dans le temps. Ca résoudra peut-être le problème de point de rosée, et je verrai bien si la démolition s'impose.

Je vais aussi essayer de tester le mur plus en profondeur, mais apparemment ce n'est pas forcément parlant, d'après ce que dit Tam.

Je reste sur le fil, merci !

Si tu chauffes vers 18-20 et non 14-16 ça sera surement beaucoup mieux pour le point de rosé. si tu utilises un radiateur soufflant (ou un ventilateur en plus d'un radiateur non soufflant) orienté vers le mur humide. Il n'y aura plus d'humidité en surface du mur. de manière temporaire ça peut le faire.

[TioChanclas]

Re,
de petites simulations pour un air extérieur à 0° montrent que ça devient critique à 18°/60%HR/9gHA, avec une surface intérieure et un point de rosée à 9,5° environ.
Tout dépend du type de briques, mais ça donne une idée de l'objectif à atteindre.

[ojieur]

Dans ce cas en effet on n'est pas dans les clous, même porte ouverte. Alors un radiateur et 19° pourraient faire l'affaire. Dommage de faire partir la chaleur dans l'aérateur, mais quand il faut...

Petite question concernant le point de rosée, il y a un truc qui m'échappe quand je regarde le calculateur : si la température monte, ou si l'humidité descend, la température de point de rosée augmente.

Ça veut bien dire que la condensation se forme sur un mur de plus en plus chaud ? C'est ce que je ne pige pas...

[TioChanclas]

Bonjour,

"Dommage de faire partir la chaleur dans l'aérateur, mais quand il faut..."
Non, dommage de le voir comme ça... Bien sûr c'est de l 'air chaud, mais c'est l'air le plus chaud, le plus chargé en humidité, en polluants, en odeurs, et le plus difficile à chauffer, qui part... au bénéfice d'un air pur et neuf dans le reste de l'habitation...
Dans une parution de l'Ademe, j'ai lu il y a longtemps que l'implantation d'une vmc modifiait le confort et entrainait, par ricochet, l'abaissement de la température de consigne et la présence d'un air plus sec et plus facile à chauffer, et à terme une réduction de consommation de l'ordre de 7%.

"la condensation se forme sur un mur de plus en plus chaud ? C'est ce que je ne pige pas..."
Non, ça montre que vous ne jouez que sur un seul paramètre à chaque fois... du coup vous faussez votre recherche.
Vous parlez en HR, et pas en HA.
Quand la température de l'air augmente, celle des surfaces aussi. L'humidité absolue (HA) ne bouge pas. Et l'HR (humidité relative à la température) diminue.
Si la température augmente, sans que n'augmente l'eau contenue dans l'air (ce qui se passera chez vous en chauffant les wc, HA similaire dans toute l'habitation - je vous l'ai indiqué l'autre jour), la température en surface s'élèvera et sera au dessus du point de rosée et l'eau ne pourra pas s'y condenser.
Ceci ne signifie pas que l'eau ne condense nulle part ; cela a pour effet de déplacer l'emplacement du point de rosée dans le mur. En effet, si vous chauffez la pièce ou isolez le mur, l'endroit "géographique" du mur se situe la température de rosée n'est plus la même. Le mur n'a plus "froid" au même endroit.
Si la composition de la paroi le permet, comme chez vous, sous l'effet de la pression, la vapeur d'eau va migrer à travers le mur vers l'extérieur, et permettre à l'eau de se condenser au coeur de la paroi, chose qu'on cherche généralement à éviter, en employant des membranes imperméables à la vapeur d'eau (pare vapeurs, freins vapeur).
Si mettre une membrane est impossible, on cherche à favoriser la migration par capillarité de l'eau liquide condensée dans le mur jusqu'à la surface extérieure de celui-ci (or chez vous ça coince à cause du probable enduit ciment qui la bloque dans le mur.)

C'est pour toutes ces raisons, qui n'ont pas changé, que depuis le départ, pour éviter la condensation, en plus de votre vmc qui assèche l'air indirectement, je suggère une isolation conséquente et-ou du chauffage, avec des retours bien jointoyés si c'est un isolant très fermé pour éviter la migration vers le mur et ne pas la bloquer en surface de votre paroi...
Et que comme on n'a pas encore écarté l'éventualité de la capillarité, il faudrait cumuler ces mesures avec un retrait de l'enduit ciment qui empêche l'eau (condensée ou capillaire) de s'évacuer par évaporation à l'extérieur.
Et c'est parce que l'eau, capillaire ou pas, condensée ou pas, trouve toujours son chemin que plusieurs d'entre nous bondissent à l'évocation des injections de résines, qui au regard de leurs limites et de leur prix, ne peuvent être qu'un dernier recours...

Essayez ce calculateur là, qui est un poil plus complet...

[fonfred]

Bonjour,
non si tu enferme un volume d'air dans une boite hermétique la condensation se fera pour une température fixe des parois. Si cette température est 10°C par exemple, ça sera par exemple le cas pour 15°C intérieur et 5°C extérieur si tu montes à 20°C en intérieur il faudra peut être -5°C extérieur pour retrouver la situation critique de 10°C sur la surface interne de la parois. Donc plus il fait chaud à l'intérieur plus tu éloignes le risque de condensation.

[yaadno]

d'ailleurs,ce sont les conditions que j'avais simulées en § 56;
en ce qui concerne le schéma §69 on voit bien que à droite de la zone rouge il ne se passe rien puisque c'est isolé(sans doute);mais aussi que la zone cave est peu affectée sauf dans la montée d'escalier(non isolée);ce serait bien de compléter le schéma en indiquant les parties isolées et la position de la porte de cave;
la grange est ouverte ?

[Yoghourt]

B'jour?
Ca va?
Merci à l'auteur du fil pour les photos et les mesures de température/hygrométrie, le plan. C'est de l'info très efficace et concrète. +1 avec Yaadno pour annoter progressivement le plan de masse avec les endroits où il y a de l'isolation, ainsi que les entrées/sorties de la VMC.

J'ai un capteur de taux d'humidité à pointe, disons, entrée de gamme => inutilisable en pratique, c'est taré en dur pour le séchage du béton, ni réglage ni abaque pour transposer à un autre matériau. Argent perdu. Ririmason disait acheter son bois au poids, qu'il testait à la livraison avec un testeur à pointe pro emprunté à son boulot. Paaas du tout le même prix, un tel engin.

@Ojieur : si possible, faites une mesure en bas de mur du WC bien au fond, et à 1m de haut en paroi latérale. Si possible, mesurer la température de surface avec un thermomètre de contact + température et hygrométrie de l'air à max 10cm de la mesure de contact. Cela permet alors de calculer concrètement l'humidité relative en surface du mur en rapport avec l'humidité de l'air.
Remontée capillaire = mur chargé en eau capillaire => surface humide même loin du point de rosée de l'air intérieur, et moteur du gradient d'humidité de l'air
Condensation superficielle => température de l'air intérieur moteur de l'humidité

Vérifier aussi au compteur d'eau s'il y a un débit de fuite, et identifier d'où ça vient le cas échéant (c'est aussi l'occasion de faire le tour d'un peu tous les robinets d'arrêt). Une soudure fuyarde scellée dans un mur non isolée, ça arrive. Ca c'est pour l'eau sanitaire. Pour un éventuel chauffage central, je n'ai pas de bonne méthode pour vérifier ça. Là aussi, c'est une méthodo factuelle.

Chuss,
Y.

[ojieur]

Bon ça va devenir compliqué les croquis sur word

PS quand je dis "mur de la cave", je parle bien sûr côté couloir intérieur de la maison.



Le hangar est "fermé", c'est-à-dire que c'est à peu près 150 m2, quatre murs en pierre avec de la tôle acier comme toiture, sans isolation, et deux grandes portes en bois pleines de jour, pas toujours closes. Bref, c'est ouvert.

Ma maison, brique pleine, murs de 30 cm d'épaisseur, aucune isolation. Un enduit (ciment probablement) sur le pourtour des 50 cm de haut, mais recouvrant tout l'espace du perron derrière lequel se trouvent les wc (+ le mur de retour sur le côté).

Pour l'hygrotruc à aiguilles, il y a bien un tableau d'abaques qui me convertit la valeur indiquée selon le type de matériau. c'est peut-être basique mais ça semble à peu près fiable...

(En mesurant à nouveau, un peu plus loin le long du mur ouest, je m'aperçois que le détecteur affiche quand même mur humide, même où il n'y a pas de cave. Pourtant il y a là un placard très souvent fermé, bourré de vêtements, et aucun problème pour peindre, ni odeur de moisi depuis dix ans qu'il est là. A noter qu'un des tuyaux de radiateur passe dans ce placard, mais au niveau du plafond. Mon pb n°1 reste les wc, et le mur de montée d'escalier)

Je n'ai pas de quoi mesurer la température du mur.Pour ce qui est de l'hygrométrie, et à considérer que l'appareil soit ok. Les mesures sont prises avec les aiguilles enfoncées à fond (1cm)
- mur nord, côté wc (mur tout noir) : 3,2% en bas, 2,6% à 1m de haut
- mur ouest mais proche de l'angle : 4,1% en bas du mur ; 3,7 % à 1m

Porte ouverte toute la journée, avec l'aérateur qui tourne en continu, on est toujours à 70% ha.

A priori pas de fuite, mais je peux vérifier demain au compteur pour voir si tout est ok.

Question subsidiaire : si je faisais sauter l'enduit au ciment sous le perron, pour l'isoler par l'extérieur avec un truc respirant (pas du pu), derrière bardage, ça résoudrait pas le pb de point de rosée, en évitant le radiateur ?

[TioChanclas]

Re,

en attendant le verdict des compteurs, je vous réponds sur le dernier point uniquement : l'ITE marche à tous les coups dans votre situation.
Il faudrait ne mettre qu'un seul centimètre d'isolant pour que ça ne suffise pas.
Je ne devrais pas le dire mais il semblerait même que le ciment n'ait pas besoin d'être enlevé. Sur ce point précis je vous invite à lancer un nouveau fil.

Tant qu'on y est, créez un compte sur ubakus, et faites vous votre propre idée...

[invite8b89e0ef]

Bonjour,

[invite8b89e0ef]

Bonjour,
trop vite, condensation à l'intérieur de la maison et je pense pas par capillarité.

[ojieur]

Ah mais j'avais oublié ubakus ! Bon, voici un petit bilan, j'ai pas trouvé d'enduit plâtre donc j'ai tenté de rentrer les spécs d'après recherches, et ça donne ça :



Et donc, même avec l'enduit ciment, même avec 6 cm (seulement) de PUR, ça passe sans souci...

Mais, s'il y a pb de capillarité conjoint, j'imagine alors qu'il faudrait laisser respirer.