Construction réaliste d'un poêle de masse

[invite3868c2c3]

qques pistes en dehors de Joris

http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post1873652
http://terre-pierre-et-chaux.fr/A-la...e-de-tous.html
http://grange-en-paille.over-blog.co...-55526412.html
http://boutique.terrevivante.org/lib...terre-crue.htm
http://www.oxalis-asso.org/?p=246
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[invite1ebdc315]

Bonjour,
Permettez une intrusion dans cette discussion, mais faire des trous réguliers dans la brique réfractaire peut aussi se faire avec une scie cloche diamant. (du beurre pour elle) Tous les diamètres existe.
Commencer par de petits trous (16mm préconisé), et après essais, les trous peuvent toujours s'agrandir si les briques sont montées à sec.
Prendre 4 briques dans un cadre de bois, et percer au milieu avec l'aide d'un gabarit par dessus pour ne pas que la scie dérape.
Facile pour tout le monde.
Alain

[invite3868c2c3]

En dehors des trous, une revélation sur le ciment/béton "éternel" des antiques Romains

http://newscenter.lbl.gov/news-relea...oman-concrete/

[invite90bb2978]

Merci à toi doc974, c'est drolement interessant ton lien.

[invite3868c2c3]

Les belges parlent aux belges....

[inviteb53e2f2d]

Un petit retour d'expérience du poêle que j'ai construit en décembre.

Vous pouvez suivre l'évolution du projet du début, puis ici, ici, où encore là

D'autres photos du montage du poêles sont dans cet album

Le poêle a couté autour de 3000€ au total.

Le bilan après un hiver est très positif. Le PDM a permis, dans cette maison en grès et brique pleine non isolée et très exposée, de passer l'hiver avec une température confortable et sans se ruiner (hors la salle de bain et une chambre qui ne sont pas chauffables à 100% par le PDM, pour le moment)
Au vu de la consommation de fioul durant la période précédent l'installation du poêle, il est à ce jour quasiment rentabilisé!
On verra comment se comporte la maison une fois isolée, avec un premier étage aménagé et à chauffer également.

Une analyse de combustion a montré que les arrivées d'air étaient un peu sous-dimensionnées, ce qui sera résolu en espaçant d'avantage les briques de la grille.
Un by-pass permanent entre le canal latéral gauche et le canal de remontée des fumées avant le coude qui mène au conduit de cheminée sera mis en place avant la prochaine saison. Un tube de fonte d'env. 20cm² de section sera utilisé pour cela (on préconise 1cm²/kg de bois).
Ce by-pass servira donc à garantir un allumage sans souci, à maintenir la température des fumées au-dessus de 100°C, et évitera tout risque d'accumulation de gaz dans le haut du poêle (ce qui peut être source d'explosion)

Avec sa BAF pouvant accueillir 25kg de bois dense, une flambée par jour aurait suffit durant tout l'hiver. Certains jours ils y ont tout de même fait deux feux, parce qu'ils étaient présents et plus par confort (delta de température dans la pièce plus faible) que par nécessité.
Le poêle peut visiblement descendre à 12-13kg de bois tendre par charge sans encrassement. Et à contrario monter à 2x25kg de bois par jour en cas de besoin (avec nécessité d'espacer les flambées d'une dizaine d'heures, sinon des fissures apparaissent entre les briques d'habillage)

Je pense d'ailleurs aussi, vu la chaleur importante dégagée par la vitre durant la flambée, que le doublage de la vitre de la porte foyère à l'aide d'une seconde vitre disposée à l'intérieur sera envisagé le jour où la maison nécessitera moins de puissance de chauffe. Un montage semblable au système PISLA sera étudié.

Merci Lars Helbro pour l'inspiration et... tout le reste!


Les conseils aux futurs auto-constructeurs:

- la location de la scie a eau + l'usure du disque ont couté 150€. J'aurai mieux fait d'acheter un disque et de le monter sur la machine de location, ou d'acheter une scie d'occasion. Ce dernier cas m'aurait évité de déglinguer ma disqueuse, montée pour l'occasion sur un petit support et avec laquelle on a scié toutes les briques d'habillage, dans un nuage de poussière sans nom. Pour mon propre projet je pense m'en acheter une.

- travailler avec de l'argile est un pur bonheur. On peut re-démonter et réutiliser l'argile à l'infini, refaire un joint entre deux briques avec une éponge humide, oublier le seau pendant 15 jours et réhumidifier avant utilisation, etc...

- le choix du simple peau s'est avéré payant ici. Un double peau de même puissance aurait été bien plus imposant et lourd tout en ne permettant pas cette souplesse. L'inconvénient est une température variant d'un à deux degrés dans la maison au cours de la journée (je répète que c'est une maison ancienne sans aucune isolation). Une fois la maison isolée les flambées seront plus faibles et la température du poêle plus basse et plus constante.

[invite35f5b05e]

Une petite question budget. Chez ETCP à Anhée, ils me vendent le bêton réfractaire à vibrer à 50 € les 20 Kg. Pour mon four, j'ai besoin d'environ 300 Kg, ce qui me fais environ 800 €...
Je n'avais pas imaginé que c'était aussi cher....., ils abusent ou c'est les prix?

[invite95b02ff4]

ola
sans faire d pub le premier googlisé http://www.castorama.fr/store/Mortie...RDm902091.html
@plus

[invitecee51e37]

Bonjour Wladouille .

Je ne sais pas si c'est le même produit moi j'ai de PRSE du coulis 40 % en sac de 25 Kg à 17.79 € HT le sac , c'est pour monter les briques réfractaire

[invite35f5b05e]

Je parle du bêton réfractaire à vibrer pour couler les pièces moulées du poêle : sole, dalle de fond et dalle de dessus du four, linteau de déchargement et dalles de fermetures. Le produit en question est le Vibrec 408 F(pour 40% d'alumine et granulométrie de 8mm). Densité de 2,3 T/m³.

[DocKnock]

Un petit retour d'expérience du poêle que j'ai construit en décembre.

Une analyse de combustion a montré que les arrivées d'air étaient un peu sous-dimensionnées, ce qui sera résolu...

Salut, merci pour ce retour qui est instructif,

pourrais tu nous remettre les dimensions ou surfaces respectives des différentes sections du poêle

-dimensions de la chambre à feu
-air primaire
-air secondaire
-goulet entre 2 chambres
-longueur (hauteur) du goulet
-sections des oreillettes de la chambre secondaire
-section des canalisation
-et section du conduit de cheminée

penses tu que l'on puisse en tirer des conclusions des rapport des uns vis à vis des autres ?

[inviteb53e2f2d]

Bonjour,

Le fichier joint à ce message répondra sans doute à tes questions.

[DocKnock]

oui mais tu penses que
- les dimensions ont été respectées ?
- à combien est ime tu ta novelle surface d'air primaire?
- quelles sont les dimensions des "oreilettes" de la chambre secondaire ? j'ai du mal à les localiser dans le tableau

merci

[inviteb53e2f2d]

Non, j'ai suivi un autre design pour mon poêle. Le goulet fait 5cm x 42cm de large et est à l'avant du foyer.
Qu'entends-tu par oreillettes? Les canaux latéraux font 12x65cm (largeur d'une brique), c'est un simple peau. Dans le tableau c'est le champ "surface canaux"

Ce foyer n'a pas vraiment d'air secondaire si ce n'est par le haut de la porte, l'air arrive par la grille, par l'avant du foyer et par la porte. surface totale env. 250cm²
La grille créait un goulet.

[invite35f5b05e]

Coucou,

je suis toujours à la recherche d'une scie pour couper mes réfractaires.... Quelqu'un en aurait une a vendre? Ou un tuyaux (site internet, forum, ...). Je suis dans les Ardennes belges (près de Sedan).

Merci !

[invite35f5b05e]

Au fait, merci pour ton retour d'expérience sur le poêle que tu as construis KroM, c'est toujours intéressant pour ceux qui vont commencer

[DocKnock]

Qu'entends-tu par oreillettes?

les ouvertures latérales du foyer secondaire que Lars Helbro décrit comme son "carburateur centrifuge" ici

[inviteb53e2f2d]

J'ai légèrement agrandi ces ouïes par rapport à celles du workshop, mon poêle étant dimensionné pour 25kg , j'ai rajouté de mémoire 1cm en largeur (mes plans sont là-bas...)
D'origine c'est un hexagone de dimensions env. 6/12/6cm, avec des angles à 45° vers les canaux.

[invite35f5b05e]

Bonjour a tous,

je n'arrive pas à me décider pour le choix de l'épaisseur et des briques d'habillages. J'avais opté au départ pour une simple brique ordinaire pour une épaisseur de 6 à 10 cm. Mais je suis bien tenté par les briques de terre crue (6cm ou 9cm)que l'on peut maçonner en plus à l’argile (ce qui à l'air bien sympa). J'ai juste un peu peur que la chaleur de surface soit insuffisante pour chauffer... Mon habitat est isolé selon les standard d'isolation des années 2003, c'est à dire moyen. Et j'ai 80 m² à chauffer.
Je sais que c'est une question difficile et je n'arrive pas à trancher, malgré avoir relu pas mal de commentaires et notamment ceux de Polar Bear sur les caractéristiques des différentes briques.
Si quelqu'un pouvait m'aider à choisir en me donnant l'un ou l'autre argument....

Merci

[inviteb53e2f2d]

Une simple brique se maçonne également à "l'argile"...

[invite59fd223a]

Bonjour,

Est ce un habillage double peau ou simple peau ? Si c'est double peau, tu peux attendre un hiver pour voir et ajouter la 2ème peau après.
As tu un autre mode de chauffage ? Si oui, tu peux risquer les briques en terre crue de grande épaisseur.
Combien de kwh as tu besoin par jour ? Est ce que ton poele as une boite à feu capable de te les fournir ?
Voilà quelques questions qui vont t'aider.
Mais il faut voir si la densité des briques sont équivalentes.

[invite35f5b05e]

Merci pour ta réponse caillou.

J'ai effectivement le chauffage central (mazout) pour le moment mais le but est évidement de ne plus du tout l'utiliser. Et si c'est pour recommencer mon habillage l'an prochain....

[inviteb53e2f2d]

Si c'est double peau, tu peux attendre un hiver pour voir et ajouter la 2ème peau après.

Je ne jouerais pas à ça, ça conduira immanquablement à des désordres.

[tonylafrime]

Bonjour.
J'aimerais moi aussi faire mon poêle de masse avant cet hivers. Je commence à savoir comment je veux procéder pour mettre en oeuvre cette machine infernale après avoir pas mal épluché le forum et d'autres sources.
Seulement voilà pour le dimensionnement de celui ci je voudrais être sûr de mon coup. Donc de faire approuver ces valeurs.

Je vous fais un petit descriptif de la maison.
Ma maison est une construction de 1900 en pierre avec un rajout en briques creuses. Ce qui était un carré en pierres donne un rectangle unifié avec la brique.

Je suis sur la commune de Coupiac en Aveyron. Altitude 400m. Exposition sud.
Pour la partie gauche: murs de pierre de 60cm d'épaisseur, hauteur de plafonds 2,2m, une cave, un rez de chaussée + un étage.
Surface pour les 2 pièces sans la cave=50m2
Sur la partie droite en brique creuse épaisseur 40 cm il y a une surface de 60m2 sur les 2 étages hauteur de plafonds 2,2m et une surface de 75m2 pour les 2 pièces.
Il n'y a pas d'isolation au plancher. Et les 4 pièces communiquent entre elles par des portes ouvertes.
L'isolation à la toiture est moyenne. Laine de verre de 20cm. Et il y a en tout 6 fenêtres réparties sur la face sud de la maison.
Le poêle viendra dans la partie en pierre de la maison (à gauche) un peu décentré du milieu de la pièce vers le centre de la maison. Mais ce qui fait qu'il n'ai quand même pas bien au centre.
Le bilan énergétique de la maison décrit une consommation au bois de 54697 Kwhef à l'année. Ce qui voudrait dire que si je chauffe sur 6 mois ca me donne 54697Kwh/6mois/30jours/24h = 12,7kw pour la puissance de mon poêle?

Cela me semble petit par rapport à ceux réalisés que j'ai pu voir jusqu'à maintenant mais en même temps la maison n'est pas très grande alors cela serait plausible.
Aussi j'aimerais mettre un serpentin de cuivre incrusté dans les parois arrière du poêle pour répartir un peu mieu la chaleur. Il faudrait donc rajouter de la puissance pour chauffer le circuit d'eau je suppose. Mais je ne sais pas comment dimensionner cela.

Qu'en pensez vous et avez vous des infos par rapport au circuit d'eau chaude?

Merci.

[invite35f5b05e]

Il y avait une feuille de calcul (de Lutopiste?) qui circulait sur le forum. Il y a surement moyen de la trouver. Mais de toute manière, le dimensionnement d'un poêle est toujours difficile et la feuille de calcul ne donne qu'une indication. J'ai dimensionné mon poêle un peu " à la louche"... on verra.

Dailleurs j'ai enfin pu commencer les travaux et voici une petite photo. C'est le tout début. Je ne suis pas très content de mes découpes. J'ai utilisé une meuleuse montée sur support avec une arrivée d'eau par pulvérisateur (à la Xelyx) mais mon support n'est pas assez rigide donc la lame bouge un peu. En plus, le support est trop petit pour découper une brique d'un coup dans la longueur.... bref, je vais louer une scie et faire toute mes découpes à l'avance, et mon "bricolage" me servira pour me dépanner.

Petite question en passant. En ce qui concerne les thermo-couple, avec quoi les avez-vous gainé pour pouvoir les changer en cas de casse?

[invite59fd223a]

Bonjour,

@Krom67 : j'ai fait mon banc chauffant 1 peau et utilisé pendant 1 hiver, j'ai ajouté la 2 ème peau la saison suivante et aucun désordre n'est apparu. Il faut respecter les règles de désolidarisation et c'est tout.
@tonylafrime : attention calcul d'énergie en kwh ! Il faudrait prendre la fourchette haute et diviser le besoin sur 3 ou 4 mois pour voir au plus rude de l'hiver. Sinon, en divisant par 12 mois, tu n'aurais pas besoin de chauffer !
Pour les circuits d'eau chaude, cela est souvent discuté et peu recommandé car nombreux inconvénients. Avec une maison ouverte et ramassée, il n'est pas nécessaire d'avoir un circuit d'eau de chauffe. Au pire, prévoir une ventilation, c'est plus facile.

[tonylafrime]

Ah oui en effet. En divisant autant je passe de 12,7Kwh à 23Kwh. Je n'avais pas fais cette relation. Pour le coup mieux vaut sur-dimensionner un chouilla ou alors plutôt sous dimensionner?
Du coup saurais tu donner les inconvénients du circuit d'eau chaude pris dans la masse?

[tonylafrime]

Aussi est-ce que la dalle se fait avec du béton cellulaire quelconque ou alors faut-il qu'il soit charger un minimum en alumine?

J'ai trouvé ça comme descriptif:
Un ciment est dit réfractaire quand il résiste à la chaleur. Les seuls ciments qui résistent à la chaleur sont communément des ciments à base d'aluminates de calcium ( bauxite + craie ). Le Ciment Fondu fait partie des aluminates de calcium. Il n'est plus fabriqué et commercialisé par Lafarge mais par KERNEOS.
Le ciment Fondu résiste à une chaleur de 1250°C; il existe d'autres types de ciment d'aluminates de calcium, de plus en plus riche en alumine, qui vont résister jusqu'à des chaleur de 1800°C.

[invite59fd223a]

Qu'entend tu par dalle ? Si c'est sous le pdm alors oui, béton cellulaire est largement suffisant. Il faut cependant une couche de brique dessus. Pas de feu directement dessus.
Il ne faut ni surdimensionner, ni sous dimensionner.
surdimensionner : risque de ne pas atteindre la t° critique de combustion complète si on ne met pas assez de bois. à l'inverse si on fait une combustion complète, on a trop chaud (quoique c'est à relativiser avec le pdm). Mais une astuce peut être de remplir sa chambre de combustion de brique ou de béton cellulaire pour la diminuer de taille temporairement.
sousdimensionner : risque de ne pas assez se chauffer quand il fait un pic de froid. Plusieurs feu/ jour sont nécessaires, et là un pdm simple peau est plus réactif. C'est là que le chauffage d'appoint peu être nécessaire. L'ancienne chaudière pas encore enlevée.
En faisant varier le nombre de jour à chauffer, tu auras les besoins mini et maxi de ton habitation. Sachant aussi qu'on peut anticiper en faisant un peu plus de feu avant la période froide. Avec l'inertie de la maison, on gagne un ou 2 jours.
Les serpentins dans les pdm sont en métal et la dilatation est différente que la brique
suivant le lieu de leur implantation, soit on retire pas assez de chaleur du pdm pour chauffer ce qu'on veut, soit on en enlève trop empêchant la combustion de se faire bien.
Ensuite il faut un circulateur, un vase dilatation ouvert (ou système sécurité équivalente), une boucle de recirculation parfois...etc comme tout chauffage central au bois. Sans compter qu'en l'absence de courant, on ne peut pas allumer le pdm sous peine de faire bouillir le serpentin. Bref, beaucoup de problème à résoudre qui anéantit les avantages du pdm.
Pour les ciments, ne te casse pas la tête, tout ce qui doit se maconner dans le coeur du foyer, ciment réfractaire avec granulat réfractaire ou colle réfractaire, et brique réfractaire >30% d'alumine, après, tout le reste, banc, double peau d'habillage...etc en brique normale, ou BTC, ou pierre locale, bauge...etc

[invite35f5b05e]

Aussi est-ce que la dalle se fait avec du béton cellulaire quelconque ou alors faut-il qu'il soit charger un minimum en alumine?

Pas de problème pour le bêton cellulaire, c'est ce que j'ai fais, regarde sur la photo que je viens de poster.
Je préfère largement surdimensionner que sous-dimensionner. Dans le premier cas, on peut toujours aérer, retirer une couche, .... dans le 2ème cas, on a froid et on ne profite pas de notre poêle..