Cave humide malgré une VMC - que faire ?

[PereDeroy]

Bonjour,


Maison de 1850 / 1900.


Dans celle-ci se trouve une cave voutée enterrée de 40m2, inexploitable car le taux d’humidité est trop élevé (99%). Nous cherchons des moyens de diminuer l’humidité, à minima pour pouvoir y stocker des choses, au mieux pour y faire une pièce de vie (billard, home cinéma, …)


Dans les années 70 :
- l’unique ouverture vers l’extérieur (cour anglaise) a été rebouchée pour agrandir le RDC
- une dalle béton a été coulée

Aujourd’hui :
- il y a une VMC (le truc vert sur la photo) qui tourne en permanence mais qui ne permet pas de baisser le taux d’humidité, même en laissant la porte de la cave ouverte (qui donne sur le salon) pour favoriser l’aération
- un déshumidificateur professionnel associé à une pompe de relevage permet de diminuer le taux d’humidité autour de 70%, mais dès qu’on l’arrête, le taux remonte très rapidement au dessus de 95%, ce n’est donc pas une solution pérenne
- Il y a des trous*dans la dalle béton (nous ignorons pourquoi) et en y passant le doigt, on se rend compte que la terre sous la dalle est très humide
- Il y a du salpêtre sur les pierres et la plupart des murs s’effritent, en particulier au niveau des joints
- Il n’y a pas d’infiltration d’eau, même en cas de forte pluie

Nous avons demandé l’avis de plusieurs artisans qui disent tout et leur contraire, on est un peu perdus.

La cave est pour moitié sous le jardin, une nouvelle ouverture au niveau de la VMC est donc possible. Ci-joint une photo de la cave ainsi qu’un schéma coupe.



Avez-vous rencontré une situation similaire ? Que nous conseillez-vous ?



Par avance merci,


IMG_4292.jpg
schema_cave.jpg
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[Larzacien]

Bonjour, Déjà une VMC, c'est fait pour renouveler l'air d'un local ou de plusieurs pièces, mais ce n'est pas une pompe à eau non plus.

Si la cave est sous le jardin, le dessus de la voûte est en permanence humidifié. Et à l'époque on ne mettait aucune protection.

Idéalement, il faudrait enlever la terre au dessus de la voûte (jardin, et même descendre un peu sur les bords) et mettre une ou deux bonnes bâches plastique après avoir laissé sécher et aérer. Ce serait mieux que ce soit fait l'été.

ça arrêterait une bonne partie de l'eau de pluie qui arrive, surtout si on mettait la bâche plus large de façon à ce qu'elle dépasse bien de chaque côté. ça ne résoudra pas tout, mais ça devrait améliorer.

Ensuite, il faudrait faire un puisard au sol, par ex là ou il y a des trous. et peut-être un autre puisard à bonne distance du premier. Et on met une pompe vide cave qui sortira l'eau automatiquement lorsqu'il y en a. Il faudrait que le puisard soit au moins à 1 m de profondeur. Personne ne vous proposera de faire ce boulot, car, c'et pénible et ne rapporte guère.
Mais c'est la seule façon d'améliorer un peu les choses.

De plus, avec votre VMC, il aurait fallu faire partir des gaines jusqu'à différents points de la cave et autant que possible près du sol (environ 20 cm) Et il faut réduire un peu le passage pour les gaines les plus courtes pour que ça aspire suffisamment dans les gaines plus longues, car l'air passe au plus court et au plus facile.

Et surtout, il faut penser que si on extrait de l'air, il faut qu'il puisse être remplacé par de l'air neuf. Donc il faut qu'il y ait au moins une bonne arrivée d'air. Pour une circulation naturelle il faudrait du courant d'air, donc plusieurs entrées d'air à l'opposé.

Il faut bien se représenter ce qu'il se passe pour améliorer efficacement, sachant que ça ne sera pas comme une pièce en surface.

[TioChanclas]

Bonjour,

A part une HR qui ne veut pas dire grand chose sans la température, on ne sait rien du problème, si ce n'est que sans entrée d'air, la VMC ne peut rien renouveler.
En émettant l'hypothèse d'un couple 70%HR/15°, on peut d'ailleurs dire que l'air y est plutôt sec avec seulement 8g d'eau par m3 d'air.

Affinez votre diagnostic :

• Indiquez le taux d'humidité relative ET la température.
• Indiquez les désordres constatés.

[PereDeroy]

Bonjour et merci pour vos retours constructifs !

Si la cave est sous le jardin, le dessus de la voûte est en permanence humidifié. Et à l'époque on ne mettait aucune protection.
Idéalement, il faudrait enlever la terre au dessus de la voûte [...]

J'ai oublié de préciser que cette partie du jardin semble imperméable (dalles béton + gouttière qui évacue l'eau dans les évacuations). Aussi les pierres du haut de la voute semblent plus saines que celles du bas. Même en cas de forte pluie, il ne pleut jamais dans la cave. L'humidimètre confirme : les murs sont bien plus humides en bas qu'en haut. J'ai vraiment l'impression que l'humidité vient du bas (de la terre sous la dalle ?).

Ensuite, il faudrait faire un puisard au sol, par ex là ou il y a des trous. et peut-être un autre puisard à bonne distance du premier. Et on met une pompe vide cave qui sortira l'eau automatiquement lorsqu'il y en a. Il faudrait que le puisard soit au moins à 1 m de profondeur. Personne ne vous proposera de faire ce boulot, car, c'et pénible et ne rapporte guère.

Ok, faut-il aussi un drain périphérique pour apporter l'eau vers le puisard, ou un puisard seul peut suffire ? (désolé si la question est bête, je ne suis pas expert)

De plus, avec votre VMC, il aurait fallu faire partir des gaines jusqu'à différents points de la cave et autant que possible près du sol (environ 20 cm) Et il faut réduire un peu le passage pour les gaines les plus courtes pour que ça aspire suffisamment dans les gaines plus longues, car l'air passe au plus court et au plus facile.

Les anciens propriétaires qui ont installé la VMC ont fait les choses bien : il y a bien 2 gaines qui vont chercher l'air près du sol (cf photo). Je vais essayer de boucher l'aspiration principale (au niveau du boitier VMC) pour voir si ça change quelque chose.

Et surtout, il faut penser que si on extrait de l'air, il faut qu'il puisse être remplacé par de l'air neuf. Donc il faut qu'il y ait au moins une bonne arrivée d'air. Pour une circulation naturelle il faudrait du courant d'air, donc plusieurs entrées d'air à l'opposé.

A part une HR qui ne veut pas dire grand chose sans la température, on ne sait rien du problème, si ce n'est que sans entrée d'air, la VMC ne peut rien renouveler.

La porte du salon laissée ouverte ne fait pas office d'entrée d'air ? Pour le coup elle est à l'opposé de la VMC. Autrement je ne vois pas d'autre solution que d'installer une VMI côté jardin et une longue gaine pour faire entrer l'air le plus loin possible des sorties VMC. Qu'en pensez vous ?

Indiquez le taux d'humidité relative ET la température.

En été :
Avec déshumidificateur : 25° / 70% HR
Sans déshumidificateur : 20° / 99% HR
En hiver :
Avec déshumidificateur : 20° / 70% HR
Sans déshumidificateur : 15° / 99% HR

Indiquez les désordres constatés.

- le plus préoccupant : les murs s'effritent assez profondément -> risque de fragilisation de la structure ?
- on ne peut rien y stocker sans laisser tourner le déshumidificateur en permanence (tout moisi + apparition de champignons)

Merci encore pour vos conseils,

Bonne soirée,

[A voir en vidéo sur Futura]

[feumar]

En été :
Avec déshumidificateur : 25° / 70% HR
Sans déshumidificateur : 20° / 99% HR
En hiver :
Avec déshumidificateur : 20° / 70% HR
Sans déshumidificateur : 15° / 99% HR

En humidité absolue, c'est kif kif bourricot (16 vs 17 g/l dans le premier cas, 12 vs 13 g/l dans le second)

Il vous avant tout trouver la source de cette humidité et la supprimer. La ventilation sert à maintenir la situation en équilibre. Elle ne fait pas de miracle. Ce n'est pas une pompe à eau.

Un lien pour le calcul de l'humidité absolue (en français pour cette fois, ça changera du lien que je mets d'habitude) : https://fr.planetcalc.com/2167/

[feumar]

Les anciens propriétaires qui ont installé la VMC ont fait les choses bien : il y a bien 2 gaines qui vont chercher l'air près du sol (cf photo).

L'air neuf, qui doit être moins humide (en humidité absolue et relative) que celui de la cave vient d'où ? Si c'est de la maison c'est pas bon. C'est de l'air extérieur qui s'est chargé de la vapeur d'eau présente dans la maison. Pour peu que les murs soient au point de rosée, pouf, ça condense. La vapeur d'eau de la maison se retrouve à l'état liquide dans la cave.

[PereDeroy]

L'air neuf, qui doit être moins humide (en humidité absolue et relative) que celui de la cave vient d'où ? Si c'est de la maison c'est pas bon

Effectivement la seule entrée d'air provient de la porte de la cave qui donne sur le salon. L'air est moins humide (en humidité absolue et relative) mais ça ne suffit peut être pas ? L'idéal est d'avoir une entrée d'air provenant de l'extérieur j'imagine ?

[feumar]

Peut-être. Peut-être pas. Ça dépend de ce qui se passe à l'extérieur. Et de ce qui se passe dans la gaine qui amène l'air neuf*. Faut voir.

Pour faire (très) simple, c'est comme à la caisse du supermarché. Il faut que vous (dans le rôle de l'air neuf) enleviez les articles suffisamment vite du tapis pour que ce dernier ne sature pas (dans la cave, que la vapeur d'eau contenue dans l'air ne condense pas). Suivant les cas... vous voyez l'idée ?

Idéalement, il faut que l'air qui rentre dans la cave contienne le moins de vapeur d'eau possible et ait la plus grande capacité possible à se charger de vapeur d'eau pour arriver à une situation telle que l'air sortant de la cave soit gorgé de vapeur d'eau au point de diminuer la teneur en vapeur d'eau de l'air présent dans la cave.

Ça c'est le principe. Ensuite il y a le monde réel. Et dans le monde réel, on peut très bien humidifier la cave en la ventilant (c'est souvent le cas l'été). On peut aussi ne rien réussir à faire car on a plus d'eau liquide prête à se transformer en vapeur que ce que la VMC peut évacuer. Dans le premier cas, il suffit de ne pas ventiler lorsque l'air neuf peut provoquer de la condensation. Ça se contrôle avec un automate (le plus souvent fait maison ; il y a plein de façon de faire). Dans le 2e cas, il faut identifier et supprimer la source d'eau liquide (drain, puisard, cuvelage, etc). Dans tous les cas, la solution est assez longue à mettre en place, car il faut comprendre le phénomène. Les "professionnels" qui passent ne disposent pas de ce temps. Ils vendent des solutions passe-partout. Parfois ça marche. Souvent non. C'est toujours cher. Les particuliers faisant appel à eux sont souvent démunis, ne comprennent de toute façon pas ce qui se passe et sont parfois prêt à croire à la magie ou à la pseudo-science. Ça attire les escrocs. Pourtant, avec quelques coups de pouce, les habitants sont les plus à même de comprendre ce qu'il faut faire puisqu'ils sont sur place toute l'année.

* puisque vous faites allusion à une longue gaine dans un autre message. Si la gaine est longue et que la vapeur d'eau condense dans la gaine, l'air neuf devra sécher la gaine avant de sécher la cave. Suivant ce qui se passe chez vous, la gaine peut très bien ne jamais sécher.

[cornychon]

Bonjour,

PereDeroy

En été :
Avec déshumidificateur : 25° / 70% HR
Sans déshumidificateur : 20° / 99% HR
En hiver :
Avec déshumidificateur : 20° / 70% HR
Sans déshumidificateur : 15° / 99% HR

Comme l’a fait remarquer feumar
Eté comme hiver, tu as la même humidité absolue, et la saturation de l’air lorsque le déshumidificateur est à l'arrêt

Ça veut dire qu’il y a en été, avec et sans déshumidificateur, la même quantité d’eau par m3 d’air. Seule l’humidité relative baisse.

Idem pour l’hiver, avec et sans déshumidificateur, la même quantité d’eau par m3 d’air. Seule l’humidité relative baisse.

L’été, le déshumidificateur se contente de chauffer la cave, de condenser de la vapeur d’eau contenue dans l’air.
En même temps, l’évaporation de l’eau contenue dans les murs, fourni la vapeur nécessaire, pour compenser l’eau prélevée par le déshumidificateur, et maintenir ainsi l’air à saturation.

Voici un lien qui donne d’autres explications utiles en première page, et surtout, le diagramme simplifié de MOLLIER, facile à utiliser

https://forums.futura-sciences.com/h...ve-maison.html

Conclusion :
Faire fonctionner le déshumidificateur n’a aucune incidence sur la quantité d’eau contenue dans l’air.

Pour faire baisser l’humidité de cette cave, il faut arrêter l’approvisionnement en eau.
Arrêter l’approvisionnement en eau me semble pratiquement impossible.
En revanche, tu peux faire pousser :…

Des champignons de Paris
http://www.cooknow.fr/comment-faire-...e-cave-humide/

Des endives
https://www.jardipartage.fr/faire-pousser-endives/

[cornychon]

PereDeroy


L'air neuf, qui doit être moins humide (en humidité absolue et relative) que celui de la cave vient d'où ? Si c'est de la maison c'est pas bon
Effectivement la seule entrée d'air provient de la porte de la cave qui donne sur le salon. L'air est moins humide (en humidité absolue et relative) mais ça ne suffit peut être pas ? L'idéal est d'avoir une entrée d'air provenant de l'extérieur j'imagine ?

Prenons le cas de l’été :
Supposons que l’air qui rentre soit 25°C, 40% d’humidité relative, soit à 8 g d’humidité absolue.
Il rentre dans un air à 20°C, 99% d’HR, en gros 15 g d’HA

Dans le meilleur des cas, chaque m3 d’air qui rentre, va se charger de 15 – 8 = 7 g d’eau avant de ressortir.

Ça veut dire que si le renouvellement d’air par ventilation est de 10m3/h, l’eau évacuée est de 10 x 7 = 70 g/h

Si la ventilation est de 300 m3/h, l’eau évacuée est de 300x 7 = 2100 g/h, soir 2 litres d’eau par heure.

C’est comme le déshumidificateur, ça peut faire baisser l’humidité relative, mais peu de chance de faire baisser l’humidité absolue.

Tu peux faire des essais, des relevés, avec un extracteur de 300 m3/h.

Quoi qu’il arrive, si l’humidité absolue descend un peu, sans coupure de l’approvisionnement en eau, la cave restera très humide, inutilisable pour un local de vie.

[PereDeroy]

Merci infiniment pour vos retours ainsi que vos liens, ça m'a beaucoup aidé à comprendre le lien entre humidité relative / absolue, température, point de rosée et condensation.

J'ai fait quelques relevés ce matin, et en utilisant le convertisseur en ligne j'obtiens :
HA cave = 18 g / m3
HA salon = 12 g / m3
HA jardin = 14 g / m3

J'en tire 2 conclusions (dites moi si je me trompe !) :
1) au moment des mesures (ce n'est probablement pas le cas tout le temps) il vaut mieux une entrée d'air provenant du salon que de l'extérieur
2) chaque m3 d'air qui rentre ne peut se charger "que" de 6g (18 - 12)

En voulant connaître la capacité d'extraction de la VMC en place, j'ai remarqué qu'elle avait 2 vitesses de fonctionnement et il se trouve qu'elle était en vitesse lente (100m3/h). C'est déjà une victoire, je l'ai passé en vitesse rapide (200m3/h) et vais voir comment ça évolue. En théorie la VMC évacue 1.2kg d'eau par heure (vs 0.6kg en vitesse lente).

Dans le premier cas, il suffit de ne pas ventiler lorsque l'air neuf peut provoquer de la condensation. Ça se contrôle avec un automate (le plus souvent fait maison ; il y a plein de façon de faire).

Tu aurais le nom donné à ce type d'automate ? J'ai tapé "automate ventilation humidité" dans mon moteur de recherche mais n'ai rien trouvé de pertinent.

Dans tous les cas, la solution est assez longue à mettre en place, car il faut comprendre le phénomène. Les "professionnels" qui passent ne disposent pas de ce temps. Ils vendent des solutions passe-partout. Parfois ça marche. Souvent non. C'est toujours cher. Les particuliers faisant appel à eux sont souvent démunis, ne comprennent de toute façon pas ce qui se passe et sont parfois prêt à croire à la magie ou à la pseudo-science. Ça attire les escrocs.

Ça coïncide bien avec mon expérience : chaque artisan avait un avis et une solution (parfois excessivement chère) différents.

Pour faire baisser l’humidité de cette cave, il faut arrêter l’approvisionnement en eau.
Arrêter l’approvisionnement en eau me semble pratiquement impossible.

Quoi qu’il arrive, si l’humidité absolue descend un peu, sans coupure de l’approvisionnement en eau, la cave restera très humide, inutilisable pour un local de vie.

Avant d'aller acheter du mycélium pour les champignons de Paris, quels diagnostics / mesures me conseillez-vous pour comprendre d'où provient l'approvisionnement en eau, et savoir s'il est possible ou non de l'arrêter ?

Merci encore pour vos précieux conseils,

[PereDeroy]

J'ai oublié ce point :

Faire fonctionner le déshumidificateur n’a aucune incidence sur la quantité d’eau contenue dans l’air.

J'avoue que j'ai encore du mal à comprendre comment c'est possible... Le déshumidificateur évacue en moyenne 20L d'eau / jour. Toute cette quantité d'eau est évacuée de l'air et pourtant, le taux d'humidité absolue ne diminue pas, alors que ma cave d'un volume de 100m3 ne possède "que" 100x18 = 1.8kg (soit 1.8L) d'eau dans l'air !

[agitateur]

Tu as une cave enterrée à "haute" HR qui serait une super méga cave à pinard, dont la HR est entretenue à haut flux par l'humidité par celle du sol environnant.
Les sols sont actuellement trés secs et les niveaux phréatiques trés bas, sauf exception, donc les mesures actuelles seront certainement nettement plus mauvaises plus tard ( bonnes pour les bouteilles de vins, encore plus mauvaises pour des pièces à vivre ).

La déshumidification - même pseudo pro - et la ventilation, ne peuvent pas suffire pour en faire des pièces à vivre, même si la ventilation sera encore indispensable aprés. La déshudimif....pas sûr, un pansement cher sur une jambe de bois ne fait jamais remarcher personne avec une vraie jambe.

Le nœud du pb est d'étancher les parois à la flotte. Si tu n'as pas d'infiltration d'eau visible en ruissèlement ou même de simple goutte perlante, c'est beaucoup plus facile, la pression d'eau est négligeable, une membrane fera le job. Ou autre solution, tant que ce ce que tu déploie est l'imperméable = la vapeur d'eau, sans contrainte physique de pression d'eau liquide que tu n'as pas.

[cornychon]

Bonjour,

PereDeroy

Avant d'aller acheter du mycélium pour les champignons de Paris, quels diagnostics / mesures me conseillez-vous pour comprendre d'où provient l'approvisionnement en eau, et savoir s'il est possible ou non de l'arrêter ?

L’approvisionnement en eau, provient de la vapeur d’eau atmosphérique, qui arrivé à saturation dans l’air, passe de l’état gazeux à l’état liquide sous forme de gouttes
Chaque année, ses gouttes apportent au-dessus de ta cave, des centaines de litres d’eau.
Ces centaines de litres d'eau qui tombent du ciel, maintiennent imbibé d’eau les dizaines de m3 de terre qui sont autour de ta cave.
Pour arrêter le phénomène, il faut faire en sorte que l’eau de pluie ne viennent pratiquement plus mouiller la terre.

Une solution:
Enlever 50 cm de terre sur une très grande surface. Faire en sorte que cette surface soit légèrement bombée. Recouvrir la terre avec 10 cm de sable. Etaler un plastique épais et solide. Remettre un peu de sable, et recouvrir avec les 50 cm de terre.

Ce serait de nature à rompre l’approvisionnement en eau de la terre qui se trouve autour des parois de ta cave.
Ces centaines de litres maintiennent imbibé d’eau les dizaines de m3 de terre qui sont autour de ta cave.
En quelques mois, avec une bonne ventilation, tu pourrais réduire considérablement l’humidité absolue de ta cave.

Il faut savoir que l’hiver, même à saturation, l’air est très sec.
A 4°C, 99%c d’HR, il ne contient que 4 g d’eau.

J'avoue que j'ai encore du mal à comprendre comment c'est possible... Le déshumidificateur évacue en moyenne 20L d'eau / jour. Toute cette quantité d'eau est évacuée de l'air et pourtant, le taux d'humidité absolue ne diminue pas, alors que ma cave d'un volume de 100m3 ne possède "que" 100x18 = 1.8kg (soit 1.8L) d'eau dans l'air !

Lorsque ton déshumidificateur absorbe 20 litres d’eau par jour, que l’humidité absolue ne bouge pas, c’est que 20 litres d’eau qui se trouve à la surface des murs, se transforment en vapeur chaque jour.

C’est comme vu en #17, lorsque 300 m3/h d’air passe dans ta cave, se charge de 48 litres d’eau par jour, sans faire bouger l’humidité absolue.
Ça montre que 48 litres d’eau qui se trouve à la surface des murs, se transforme en vapeur chaque jour.

[Gyrocompas]

Bonjour,
Avez-vous une idée de la nature du terrain autour de la cave?
Pour qu'une humidité importante soit transférée, on peut penser qu'il existe une couche imperméable qui réduit le transfert en profondeur ou bien une grande surface de captation renvoie le volume vers la zone de l'habitation.
Une coupe de l'environnement dans les 2 axes perpendiculaires de l'habitation peut préciser le cheminement de l'eau vers la zone de stagnation.
Ceci pourrait permettre de l'intercepter sur son trajet, il faudrait descendre un poil en dessous du niveau du plancher.

[PereDeroy]

Bonjour,

Merci pour vos retours,

La cave est "mitoyenne" (à 1 étage près) à 50% avec des bâtiments, donc pas d'infiltration d'eau possible à cet endroit.
Pour les 50% restants, c'est essentiellement de la terre.
Mais pas que la mienne, il y a celle des voisins aussi, ce qui limite l'efficacité de la solution proposée par cornychon... je vais quand même voir ce que je peux faire dans mon propre jardin pour limiter les effets de l'eau de pluie.

Est-ce également possible que l'eau vienne "d'en dessous" ? (nappe phréatique ?) Si oui, comment le savoir ?

Bonne soirée,

[cornychon]

Bonjour,

. En l'absence d'un réseau pluvial de tout-à-l'égout, tout propriétaire doit se débrouiller pour se débarrasser de la flotte qui tombe du ciel sur sa propriété.

Généralement, il en assure l'infiltration sur son terrain, à l’aide d’un puisard.

L’eau s’échappe du puisard par les chemins les plus faciles.

Ta cave me semble un chemin de moindre résistance…....….................

[TioChanclas]

BOnjour,

je vous lis depuis le départ et ne peux m'empêcher de penser deux choses :

• les données relevées en 11 montrent que chez vous, l'air est plutôt chargé en humidité, partout, et donc aussi et surtout dans la cave. Mais pas que.
• même en faisant chuter l'HA à 10g/m3, ce qui, aujourd'hui, semble très compliqué, il n'est pas certain que vous parveniez à y stocker absolument tout ce que vous voulez : j'en ai fait l'expérience

Ma conclusion : sans moyens lourds voire très lourds, une cave reste une cave... Pas de cartons, pas de bois, pas de papier, pas de vêtements ni chaussures... Frustrant parfois, mais raisonnable.

Une hypothèse à fouiller? chauffer, chauffer, chauffer tout en ventilant... pour modifier la température de surface des objets et parois et décaler le point de rosée... Cher, et pas sans risques sur le bâti.

[Gyrocompas]

Bonjour,
Oui si un cours d'eau, retenue d'eau sont présents à proximité de la construction.
Ces derniers mois ont été secs, le niveau devrait logiquement avoir baissé.

Une couche imperméables recouverte par des dépôts sablonneux fait circuler l'eau.
Difficile à déterminer sans faire de prélèvement en profondeur
La carte d'altitude de la région peut aider.
Par exemple, consulter le site géoportail.gouv.fr qui peut vous apporter une mine de renseignements.

[PereDeroy]

Bonjour et merci pour vos retours,

Une hypothèse à fouiller? chauffer, chauffer, chauffer tout en ventilant... pour modifier la température de surface des objets et parois et décaler le point de rosée... Cher, et pas sans risques sur le bâti.

Pourquoi est-ce risqué pour le bâti ? Le risque n'est-il pas plutôt de laisser les murs et les pierres s'effriter à cause de l'humidité ? (je fais confiance aux artisans du 19ème siècle qui ont construit la maison, mais moins à ceux des années 70 qui ont coulé la dalle béton et rebouché la cour anglaise).

[Gyrocompas]

Bonjour,

moins à ceux des années 70

Dans les règles de construction d'une dalle posée à même le sol destinée à une habitation, une feuille d'étanchéité doit être incorporée avec un éventuelle isolant avant de couler le plancher.
Des semelles étanches peuvent être nécessaires au bas des murs dans certains cas pour limiter la remontée par capillarité.
Dans votre cas, la méthode du fainéant impose de questionner les voisins à proximité...pour vérifier s'ils ont rencontré des problèmes similaires et comment il a été résolu.

[cornychon]

TioChancla à #18
Une hypothèse à fouiller? chauffer, chauffer, chauffer tout en ventilant... pour modifier la température de surface des objets et parois et décaler le point de rosée... Cher, et pas sans risques sur le bâti.

Bonjour,
L’hiver, les relevés indiqués à #17 sont de, 15°C, 99% d’HR, 11 g d’HA.
Prenons une ventilation qui :
-Prélève à l’extérieur 3000 m3/h d’air à 4°C, 99% d’HR, soit 5 g d’HA,
-L’injecte dans la cave,
-Une ouverture assure le retour des 3000 m3/h à l’extérieur,

Au début, l’air peux se charger de 3000 x 6 (11-5) = 18 litres/heure
Simultanément, si on chauffe l’air à 60°C, ces 3000 m3/h apportent dans la cave, une chaleur de 0.334 x 3000 x 45 (60 – 15) = 45 kW

Pour chauffer l’air, il faut par exemple ce générateur d’air chaud:
https://www.manomano.fr/p/generateur...wg170-15040324

Avec 45 kW de chauffage, la cave monte probablement rapidement, aux environs de 30°C, 99% d’HR, 27 g d’HA.

Avec 45 kW, l’air est potentiellement capable, au début, de se charger de 3000 x 22 (27 – 5) = 66 litres/heure
66l/h x 24h = 1500 litres/jour

Au bout de quelques jours, l’air de la cave est proche de 40°C, 10% d’HR, 5 g d’HA, beaucoup trop sec …..

Si on arrête la ventilation et le chauffage, au bout de quelques jours, nous retrouvons les 15°C et 99% d'HR.

Dans la pratique, ce genre d'installation est monstrueuse, irréaliste.....