A l'aide : Système de chauffage complexe pour qui aime ;)

[agitateur]

Première véritable question donc : si 50° suffisent à maintenir 22 dedans lorsqu'il fait 10 dehors, est-ce que 75° pour maintenir ces 22 lorsqu'il fait 5 dehors est "réalistement cohérent" ?

J'arrive à la fin, j'ai pas tout lu.

La T° sortie chaudière ou entrée rad n'est aucunement une donnée fiable sur la puissance de chauffe.
Elle ne reflète en RIEN la puissance dissipée, qui sera dépendante de la vitesse de circulation, la T° entrée, et la surface radiative.
La T° sortie rad n'en sera qu'une conséquence.
On ne peut rien conclure avec celà.
Enfin, si probablement avec la T° sortie et en connaissant la vitesse circu, mais ça dépasse mon envie de calcul, certains seront plus passionnés.
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[Zyzyo]

Merci pour vos réponses.

Avec de l'eau à température variable, la météo, l'inertie du bâti et autre, j'ai dans l'idée que c'est régler un système chaotique à n degrés de liberté, si on n'y ajoute les tâtonnements sur le poêle, on ne peut rien figer.

Je commence justement à avoir envie de squizzer le régulateur, de chauffer le ballon et de gérer cela en fonction de la temp.ext. (T°eau et Puissance), de mettre le circulateur C2 en auto peut-être, sinon de le laisser en proportionnelle, et de laisser les thermostatiques des radiateurs faire leur travail, sans me soucier de la température de l'eau qu'il reçoivent autrement qu'au niveau des réglages du poêle, ni même de la V3V mélangeuse... Si je pense correctement, les radiateurs recevraient par exemple de l'eau à 80°, en demanderaient plus ou moins en fonction de leur thermostatiques et le reste s'accumulerait dans le ballon. Et c'est marre. Je crois comprendre que c'est comme ça chez vous ?

Bâti plus ou moins équivalent ...

Intéressant, merci. Je laisse sur 4 pour l'instant mais je mesurerai cet intervalle "minimum ext/int" au printemps (sinon ça signifie 3 jours à se cailler pour ça !).

Si oui, combien de colonnes ?

Je confirme le modèle, quant au nombre de colonnes, ils en ont tous 3 d'épaisseur (3 rangées donc), mais leur nombre comme leur longueur varient d'un radiateur à l'autre selon les espaces qui étaient disponibles pour leur installation... On a 3x14 pour les plus étroits, 3x20 pour les plus larges. Les hauteurs varient aussi donc, allant de 60 à 110cm. Généralement les plus étroits sont plus hauts et les plus larges, moins hauts... Normalement les installateurs ont fait l'étude thermique et choisi les radiateurs en conséquence...

Augmenter la vitesse du circulateur

Oui, je l'ai déjà fait en fait, j'ai monté C2 sur proportionnelle 3 (au lieu de 2) et jusqu'à ce midi j'avais aussi monté C1 sur constante 2 (au lieu de 1), mais C1 émet un son aigu que nous entendons beaucoup trop pour laisser cette vitesse, j'ai donc remis sur 1 (j'ai voulu y mettre "1.5" avec les réglages avancés mais je n'ai pas réussi, je ne sais pas pourquoi... j'arrive très bien à les obtenir pour proportionnelle et inversée... je réessaie plus tard).

Quand le poêle passe en mode "éco", quelle est la température en bas du ballon (avant le recyclage)?

Bonne question ! Ce serait effectivement une donnée intéressante à avoir... Je vous dirai.


Vos derniers paragraphes m'encouragent à squizzer le régulateur... mais c'est peut-être que je suis rapidement et facilement têtu

mais nécessiterait une intervention humaine.

Vous voulez dire que ce ne serait jamais et aucunement automatisé (parce que ça ce serait un peu un échec pour moi) ? Ou que l'automatisation nécessiterait une installation particulière (parce que ça, ça ne me fait pas plus peur que ça !) ?

[Zyzyo]

ça dépasse mon envie de calcul

Haha ! Oui la mienne aussi, très largement !
Merci pour votre réponse, même sans faire le calcul c'est bon à savoir.
Intuitivement j'en avais capté quelque chose, c'est pour cela que la première fois que j'avais essayé de trouver la bonne courbe, j'avais tenté de stabiliser les autres éléments du système (radiateurs tous ouverts à fond, circulateur sur constante 1 -pour que la courbe lui suffise sans qu'il ait besoin de monter trop en vitesse par la suite- et V3V ouverte à fond aussi)... Je devrais recommencer comme ça maintenant qu'il fait 0 et plus 10 en fait, je me rends compte en l'écrivant... !

[SK69202]

Vous voulez dire que ce ne serait jamais et aucunement automatisé (parce que ça ce serait un peu un échec pour moi) ? Ou que l'automatisation nécessiterait une installation particulière (parce que ça, ça ne me fait pas plus peur que ça !) ?

Je ne connais pas et je n'ai pas cherché, s'il y a quelque chose d'automatique qui fermerait un contact entre deux valeurs de températures à partir d'une sonde.
Le poêle doit chauffer le ballon si le bas est à moins de 80°C mais seulement si elle a chuté en dessous de 50°C depuis le dernier arrêt (T° en exemple)

mais je mesurerai cet intervalle "minimum ext/int" au printemps (sinon ça signifie 3 jours à se cailler pour ça !).

Oui bien sûr, mais il n'y a pas que l'heure qui change. En fait j'ai une station météo qui enregistre l'heure du Maxi et du mini d température, et quand je démarre le chauffage très tard, le mini n'est pas à l'heure du début de la chauffe. En été la position et la hauteur du soleil disent aussi leurs mots pour le chauffage passif de la maison après le lever du jour.

Vu pour les radiateurs, rien à dire de plus.

J'avais oublié le bruit de C1.

Je commence justement à avoir envie de squizzer le régulateur, de chauffer le ballon et de gérer cela en fonction de la temp.ext. (T°eau et Puissance), de mettre le circulateur C2 en auto peut-être, sinon de le laisser en proportionnelle, et de laisser les thermostatiques des radiateurs faire leur travail, sans me soucier de la température de l'eau qu'il reçoivent autrement qu'au niveau des réglages du poêle, ni même de la V3V mélangeuse... Si je pense correctement, les radiateurs recevraient par exemple de l'eau à 80°, en demanderaient plus ou moins en fonction de leur thermostatiques et le reste s'accumulerait dans le ballon. Et c'est marre. Je crois comprendre que c'est comme ça chez vous ?

Dans le principe c'est comme ça que je fonctionne mais ma réserve d'eau n'est la que pour lisser les flambées et très peu pour l'accumulation, c'est la masse de pierres isolées qui fait mon confort de base.

La méthode manuelle avec C2 en proportionnel radiateur, permettrait aussi de régler la chauffe du ballon par le poêle, la consommation des radiateurs devenant plus ou moins "constante".
Chauffe ballon réglée et expérience acquise sur les températures d'eau coté radiateur permettraient de revenir sur la régulation automatique plus sereinement.

[Zyzyo]

Ok, là je ne comprends plus rien :
Le message d'Agitateur m'ayant rappelé comment je devais faire les choses pour trouver ma courbe, je m'y suis collé.
Tous les radiateurs de la maison sont sur 5, C2 est sur constante 2 (le bruit est largement acceptable pour un jour froid, je n'aurais donc pas de problème à ce que C2 atteigne cette vitesse -depuis proportionnelle 1 ou 2- s'il en avait besoin dans ces conditions), V3V au max en manuel (le régulateur ne régule donc plus rien).

Le poêle est sur 80°, P5, C1 sur constante 1.

Le poêle a atteint 78° et travaille donc en P3 actuellement.
L'eau qui monte aux radiateurs n'est pourtant qu'à 52.5 (et en revient à 45).
Le ballon est effectivement à 53 en haut et à 49 en bas
ET, la maison est à 21/22 selon les pièces du 1er (seul endroit où je vise vraiment une température en fait, donc seul endroit où je mesure).

Euh... ouais, je ne comprend pas !

Le poêle doit chauffer le ballon si le bas est à moins de 80°C mais seulement si elle a chuté en dessous de 50°C depuis le dernier arrêt (T° en exemple)

Oui, je comprend l'idée... la seule chose que je vois serait de bidouiller le poêle pour qu'il considère la température du bas du ballon comme la sienne mais question sécurité (anti surchauffe) ça craindrait un max ! )

Oui bien sûr, mais...

Eeeeeh oui... c'est évident en effet... bon bah, je vais voir ce que je peux faire quoi !!!

Chauffe ballon réglée et expérience acquise...

Je crois oui...

Justement, c'est à peu près la situation actuelle (sauf C2 qui est donc en constante 2 pour l'heure, et thermostatiques à 5 partout... donc euh, "à peu près" ) mais comme je le disais tout en haut je ne comprends pas mes relevés... Je ne sais pas bien pourquoi, j'ai l'impression que dans cette situation je pourrais lisser ces différences dramatiques de T° en mettant C1 en proportionnelle... Est-ce que vous pourriez me réexpliquer pourquoi non ? (navré de reposer cette question -je crois- mais si j'ai effectivement tort là dessus c'est que quelque chose cloche dans mon raisonnement et donc ma compréhension...)
Merci d'avance


ps:

ma réserve d'eau n'est la que pour lisser les flambées et très peu pour l'accumulation, c'est la masse de pierres isolées qui fait mon confort de base

Il me semble que c'est la même chose chez moi, non ? Le ballon ne fait que 250l...

[SK69202]

Le ballon est effectivement à 53 en haut et à 49 en bas

Il n'y a pas de stratification dans le ballon, c'est un point que je ne prenais pas en compte (comme les 250l seulement du ballon)

Oui, je comprend l'idée... la seule chose que je vois serait de bidouiller le poêle pour qu'il considère la température du bas du ballon comme la sienne mais question sécurité (anti surchauffe) ça craindrait un max !

Hors de question, il s'agit de le leurrer comme si un thermostat d'ambiance lui disait pas besoin de chauffage pour l'instant.

Le circulateur du poêle C1 en vitesse constante V1 à cause de la gêne du bruit. Il n'y a pas de variation de résistance hydraulique du circuit de charge, donc vitesse constante.
Le bruit semble interdire de bénéficier d'un delta de température plus faible dans le poêle (T°sortie - T°entrée) par une plus grande vitesse de l'eau.
Temps de séjour de l'eau plus court dans la chaudière => moins de montée en température pour une même puissance, jusqu'à ce que tout soit trop chaud pour le poêle.

(sauf C2 qui est donc en constante 2 pour l'heure, et thermostatiques à 5 partout... donc euh, "à peu près" ) mais comme je le disais tout en haut je ne comprends pas mes relevés...

Vous chauffez avec de l'eau à +/- 55°C (données disponibles, celle du haut du ballon), les radiateurs sont à fond, il y a donc la puissance maximale disponible pour cette température d'eau en entrée. Le retour est très chaud car les radiateurs sont ouverts à fond et que la température des pièces est forte.
La puissance d'un radiateur dépend de sa température moyenne et de l'écart de cette température avec celle de la pièce.
Exemple du site du fabricant, le modèle 3100 pour un élément en 55/45/20°C : 49.7W et pour 55/45/24°C : 41 W, c'est 18% de moins. A 75/65/20°C ce même élément donne 95 W.

La fait d'avoir le ballon en mélange diminue la puissance disponible aux radiateurs, sauf à le maintenir très chaud, mais là on se heurte à la température limite et au bruit du poêle et cela ne semble pas convenir à la régulation, le départ et le retour étant quasiment identique.

Diminuer la vitesse de C2 en V1, il y aura un mélange moins rapide dans le ballon et le départ devrait monter en température. C'est une hypothèse.

[Zyzyo]

Il n'y a pas de stratification dans le ballon

Attention, il n'y en a pas dans les conditions qui étaient actuelles : j'avais forcé la V3V au max, plus aucun mélange donc et C2 en constante v2, l'eau circulait donc à toute vitesse et revenait chaude au bas du ballon. Du coup, oui, tout le circuit secondaire s'est stabilisé autour des 55°, mais ce n'est pas ce qu'il se passe d'habitude (il y a bien stratification).

Il n'y a pas de variation de résistance hydraulique du circuit de charge, donc vitesse constante.

Le fait que les radiateurs pompent plus ou moins dans le ballon n'implique-t-il pas une variation ? Ah mais je vois que vous parlez de variation de résistance hydraulique... mais je ne sais pas ce que c'est.

Temps de séjour de l'eau plus court dans la chaudière

Oui ce serait probablement aidant. A propos, en cherchant comment obtenir les paramètres avancés pour C1 en vitesse constante, je me suis aperçu d'une chose :
Il semble que ce que j'appelle "courbe proportionnelle inversée" soit en fait "courbe constante" et que ce que j'appelle "vitesse constante" soit en fait "courbe à pression constante"... Est-ce que je suis sur le mauvais programme depuis le début ?!
https://manualzz.com/doc/o/14t8sk/da...e-la-pompe#p79

Diminuer la vitesse de C2 en V1

C'était effectivement ma prochaine étape :
puisqu'avec une eau envoyée aux radiateurs à 54 je peux atteindre les 22° dans la maison lorsqu'il fait 3 dehors, et ce avec tous les radiateurs ouverts à fond, et C2 en vitesse constante 2, je me dis que je ne devrait vraiment pas avoir à leur envoyer une eau à 75+.
Donc, je remets C2 en vitesse proportionnelle, et je profite de la demande maximale des radiateurs pour trouver la vitesse proportionnelle dont le max correspond à la vitesse constante 2 : c'est effectivement vitesse proportionnelle 1 et c'est tant mieux. C2 est donc à présent de nouveau en proportionnelle V1.
Je remets ensuite mes radiateurs comme ils étaient avant mes essais (3.5 au rdc pour prendre le relais quand le poêle s'arrête longtemps, 4 à l'étage pour avoir 22°, anti-gel dans les combles), et je m'attends à ce que tout roule.
Bah non.
Évidemment, les radiateurs demandant beaucoup moins d'eau, le ballon monte en température, et puisque la V3V reste désactivé, c'est rapidement une eau à 80 qui monte aux radiateurs, je m'y attendais et les thermostatiques devraient réguler... Ils régulent, oui (chaud en haut, froid en bas) mais l'étage tombe à 21-.
De nouveau je ne comprends pas...
Quand il faisait 10° dehors, j'obtenais bien 22° avec les thermostatiques sur 4 comme maintenant, donc j'imagine que ça ne vient pas d'eux... ? Je ne vois pas non plus pourquoi C2 ferait si mal son travail (puisqu'il peut atteindre la vitesse avec laquelle j'ai fait mes tests)... ? Je me demande pourquoi une T° de l'eau plus élevée pour les radiateurs ficherait tout en l'air et je me demande enfin si ça vient du fait que, ne chauffant plus les combles, la chaleur de l'étage y est pompée (mais de nouveau les thermostatiques devraient gérer l'affaire !). Il y a clairement un trou dans ma réflexion.

Si les radiateurs demandent moins d'eau, C2 leur envoie moins fort et donc les radiateurs ne peuvent plus chauffer autant qu'avant pour une température d'eau identique... En quoi est-ce que c'est intéressant pour moi quand cela fait que même en chauffant l'eau à 80 je ne peux plus atteindre ce que je pouvais avoir avec 54° ?! Qu'est-ce qui m'échappe ?

[SK69202]

Le fait que les radiateurs pompent plus ou moins dans le ballon n'implique-t-il pas une variation ? Ah mais je vois que vous parlez de variation de résistance hydraulique... mais je ne sais pas ce que c'est.

La résistance hydraulique est ce que la science appelle "les pertes de charges", c'est la somme de tout ce qui s'oppose à la circulation de l'eau, diamètre du tuyau, coudes, vannes, clapet et longueur (liste non exhaustive).

Coté poêle li n'y a que le termovar qui introduit une variation de ce que "voit" la pompe du poêle, au début beaucoup d'eau en recyclage, puis de moins en moins, tout est toujours ouvert à fond, seule la longueur du parcours varie un peu. Cela ne fait que varier très peu les pertes de charge.

Coté radiateur, c'est bien plus complexe et variable, le nombre de radiateurs ouverts, la valeur instantanée de l'ouverture des thermostatiques, le recyclage variable de la vanne motorisée, les longueurs plus importantes et variable en fonction des radiateurs ouverts ou fermés et les diamètres plus faible des tubes.

C'est pour cela que C1 peut être en "Régulation à courbe constante" § 11.1.3 et que C2 en "Régulation à pression différentielle proportionnelle" § 11.1.1, la pompe réduit le débit quand les radiateurs ferment.
La vitesse de 1 à 3 ne jouant que sur la valeur du débit max, son choix dépend des besoins de débit max.

Avec ça l'eau passe toujours à vitesse constante dans la chaudière, évacuant l'énergie par une température de sortie plus ou moins élevée en fonction de P1 à P5.

Coté radiateur quand beaucoup de radiateurs sont fermés la pompe réduit sa puissance pour diminuer les efforts internes et les bruits de circulation. Quand un thermostatique se rouvre, le débit augmente à nouveau.

Deuxième partie plus tard.

[Zyzyo]

La résistance hydraulique est ce que la science appelle "les pertes de charges"

D'accord, bien compris, merci

C1 peut être en "Régulation à courbe constante" § 11.1.3

Ah oui ! Je m'étais donc bien trompé... Bon bah on va voir ce que ça change du coup. Qui plus est, en mode paramètres avancés je crois que je peux mettre sur "1.5" sans que le bruit ne soit vraiment audible (mais pas 2), j'essaie donc comme ça.

Coté radiateur quand beaucoup de radiateurs sont fermés la pompe réduit sa puissance

Oui. Sur C2 je n'avais pas fait d'erreur.
Dans l'immédiat j'ai ouvert un peu plus les thermostatiques pour avoir mes 22, et évidemment ça fonctionne mais je ne comprends pas pourquoi le duo thermostatiques-C2 ne me permet pas de maintenir 22 alors que C2 est sur une vitesse suffisante et que les thermostatiques sont sur 4 (j'ai retenu que 3 équivalait à 20, 4 à 22 et 5 à 25... c'est peut-être tout simplement faux ?)...

Deuxième partie plus tard

Chouette ! Merci

[SK69202]

Une question: L'étude du calcul pour les radiateurs a t-elle été faite avec votre souhait d'avoir 22°C comme "base" ?

Sur le fonctionnement d'un robinet thermostatique, je mets une image d'un enregistrement T°C entrée (noir), T°C sortie (rouge) d'un gros radiateur chez moi.
Ce radiateur subit l'influence de la chaleur direct du poêle

Particularité chez moi, la température de l'eau du ballon n'est pas entretenue dès que le feu faiblit puis s'éteint, à l'époque (2013) je n'archivais pas les heures de flambées. En gros démarrage un peu avant le début de l'enregistrement durée +/- 3h.
Phase de démarrage, la circulation d'eau est discontinue, histoire de ne pas mettre le poêle en condition de condensation (pas de boucle de réchauffage).
Circulation continue, le retour est assez chaud et la pompe tourne en continue, vitesse constante.

Du début au trait rouge le thermostatique est ouvert le radiateur se remplit d'eau chaude, par à coup.
Du trait rouge à "1" le radiateur se remplie en continu d'eau qui s'échauffe.
A "1" la T°sortie commence à diminuer, signe que le thermostatique se ferme. L'eau a plus de temps pour se refroidir dans le radiateur.
A "2" La T°entrée diminue rapidement, le thermostatique est fermé
A "3" Il s'est rouvert mais à une ouverture faible au point que l'eau en sortie ne s'échauffe pas, il régule (O/F) on le voit sur la bosse de la courbe noire qui suit.
A "4" Le thermostatique s'est bien plus ouvert, le débit a augmenté au point que la T°sortie monte, mais comme l'eau s'est refroidie et continue de le faire, les températures sont moins élevées
Un peu après 18h la circulation s'arrête, eau vers 30°C.

Le radiateur a donc sa puissance qui varie quasiment tout le temps.

Chez vous c'est la même chose, même sur "5" un thermostatique peut réguler, donc il est délicat de trancher sur : Je chauffe à mon souhait à "55°C" mais pas à "80°C" sans connaitre le débit dans le radiateur, l'influence du poêle et des autres radiateurs, ce que décide la régulation et la convection naturelle de la maison.

Le radiateur du RDC sur "3.5" envoie son volume d'eau froide (T° ambiante) au retour quand il s'ouvre, que fait la régulation quand le ballon "refroidit" d'un coup avec cet apport ?
La difficulté de réglage de la courbe de chauffe découle de tout ça, tout varie tout le temps. Il faut fixer quelques éléments, la température du ballon en particulier pendant un temps significatif pour voir l'effet. Décider que cela ne marche pas à une heure et/ou un délai fixe après l'allumage, car cela fixe aussi des variables aléatoires.

L'enregistreur coûte une fortune. et il n'y a pas les sondes

Coté poêle:

Qui plus est, en mode paramètres avancés je crois que je peux mettre sur "1.5" sans que le bruit ne soit vraiment audible (mais pas 2), j'essaie donc comme ça.

Pour C1 vous pouvez également essayer 11.1.1.1 Réglage à pression différentielle proportionnelle - Menu Avancé
Cela donne 6 vitesses possibles, prendre la plus grande possible, compatible avec le bruit.

[Zyzyo]

Pour C1 vous pouvez également essayer 11.1.1.1

Oui, c'est ce que j'avais fait pour tenter une vitesse entre la 1ère et la 2nde mais le bruit nous est immédiatement difficile à supporter, ce sera donc vitesse 1.

Merci pour votre explication illustrée concernant les thermostatiques. J'espère que j'ai bien compris : il n'y a pas davantage de "22° dans la pièce quelques soient les conditions" sur un robinet thermostatique que de "voiture à 50km quoi que fasse la route" sur un accélérateur

Les nouvelles maintenant :
Que d'aventures (et d'apprentissage sur le tas !) : je viens de changer le réducto-moteur de la vis sans fin du poêle qui avait rendu l'âme il y a tout pile une semaine !
Pour la petite histoire, je me rapprochais de trouver la bonne courbe de chauffe, et de meilleures positions pour les thermostatiques des radiateurs, quand un matin le poêle n'avait pas réussi à s'allumer, les granulés n'y tombant plus. J'ai démonté tout ce que je pouvais pour tout nettoyer pensant à un bouchon quelque part, puis comme même à vide la vis sans fin ne tournait pas, j'ai fini par en défaire le moteur etc.
J'ai réussi à joindre un technicien par mail, lui ai exposé mes recherches et après avoir reçu une première mauvaise pièce, j'ai reçu la bonne aujourd'hui et pu remettre mon poêle d'aplomb.
Mais, comme j'ai eu un souci au montage, le technicien (vraiment quelqu'un d'agréable et d'intelligent, un vrai plaisir) m'a appelé pour m'aider.
Et j'en ai profité pour lui poser mes questions concernant mon installation !
Et j'ai eu mes réponses !

D'abord, la marque recommande bien une boucle de recyclage avec vanne thermostatique à 55 (pas 61 mais pas 45 non plus...). Donc pas de solution miracle à ce niveau pour améliorer la communication/synchronisation entre le poêle et le ballon.

Au niveau des réglages non plus, pas de solution miracle, le technicien me confirme qu'à part jouer avec l'hysteresis et les programmes quotidiens, etc. je ne pourrai pas faire grand chose et que ce ne sera effectivement jamais tout à fait comme je veux.

En revanche, il allait vérifier qu'il y avait bien une prise de thermostat sec sur ce modèle parce qu'il avait peut-être une idée
Je lui ai donc simplifié la tâche en lui disant que oui et lui demandant davantage de détails sur la bonne manière de se servir de cette prise tout ou rien pour permettre au poêle de contrôler la demande au niveau du ballon avant de se rallumer, comme vous l'aviez pensé aussi

Et donc ça devrait fonctionner, d'une manière ou d'une autre.
Il va donc me falloir du câble pour relier le poêle à ma régulation puis programmer cette régulation pour qu'elle indique ainsi au poêle s'il y a demande ou non du ballon, et ce selon la sonde qu'elle y a déjà de connectée (ou selon une sonde supplémentaire à relier au ballon peut-être... j'en ai une s'il fallait).
Dans un second (et dernier ?) temps, je pourrais même ajouter à cette régulation une sonde de température d'ambiance déportée pour qu'elle prenne correctement en compte la température du salon avant quoi que ce soit d'autre, et là j'aurais finalement tout le système que j'espérais !
Je suis content !

Avant de me lancer dans cette nouvelle aventure, n'hésitez pas à me dire si quelque chose vous revient que j'aurais fini par oublier (une chose à faire, à vérifier ou que sais-je.. mais je ne crois pas).

Ensuite, sauriez-vous me guider encore et de nouveau pour cette nouvelle phase ?
(Si ça ne vous anime pas, je me débrouillerai, vous m'avez déjà bien aidé )

Si oui :

Sauriez-vous me dire de quels câbles ai-je besoin ? 2x0.75 ? blindés parce que basse tension ?
(J'ai lu qu'il y avait ce genre de spécificités -que je ne sais pas où chercher- de l'installation à prendre en compte...)

Auriez-vous une idée claire de la programmation à paramétrer sur la régulation ?
Et la sonde du ballon, plutôt en haut ou en bas ?

Au niveau du poêle, une fois que tout ça sera fait, je pense qu'il serait plus judicieux de ramener les paramètres de durée du mode éco et d'hysteresis à leur valeurs d'origine (30 min, 5°), au moins dans un premier temps (ensuite je me dis que je pourrais m'en servir pour forcer le poêle à chauffer le ballon à plus que 80/85° max pour permettre au poêle des pauses plus longues étant donné que mon ballon n'est pas énorme) ?

[SK69202]

D'abord, la marque recommande bien une boucle de recyclage avec vanne thermostatique à 55 (pas 61 mais pas 45 non plus...). Donc pas de solution miracle à ce niveau pour améliorer la communication/synchronisation entre le poêle et le ballon.

Etonnant alors que la notice n'en parle pas. La cartouche 61°C doit pouvoir se changer.

Ensuite, sauriez-vous me guider encore et de nouveau pour cette nouvelle phase ?

Auriez-vous une idée claire de la programmation à paramétrer sur la régulation ?

Je n'ai pas lu et ne lirai pas les centaines de pages de la notice de la régulation, j'en resterai aux grand principes.
"Y a cas" trouver une sortie de la régulation qui s'ouvre ou se ferme en fonction d'un ou plusieurs seuils de température de sonde. Ça doit être compatible avec ce que le poêle veut sur son contact sec.

Et la sonde du ballon, plutôt en haut ou en bas ?

En bas pour interdire le démarrage du poêle quand le bas ballon est au dessus de xx°C
En bas pour dire que le bas du ballon est redescendu sous yy°C est que le poêle peut éventuellement démarrer. Avec: froid < yy°C < xx°C

Sauriez-vous me dire de quels câbles ai-je besoin ? 2x0.75 ? blindés parce que basse tension ?
(J'ai lu qu'il y avait ce genre de spécificités -que je ne sais pas où chercher- de l'installation à prendre en compte...)

Le besoin de puissance passe à l'aise sur du 0.75. Le blindage du câble s'il est raccordé à la terre de la maison, évite peut-être l'entrée d'impulsion parasite dans l'électronique de la régulation.