boucle de prechauffage sur poele bouilleur en thermosiphon

[st123]

Bonjour à tous,
J'ai installé un poele bouilleur et dans le cagibi derrière le mur auquel est adossé le poele, un ballon tampon de 500l. Il y a une boucle de préchauffage pour que l'eau arrive dans le poele à environ 60°. Bizarrement l'eau ne parcours pas cette boucle de préchauffage pour réchauffer la vanne thermique qui doit s'ouvrir pour laisser petit a petit passer l'eau du poele.
Si je met en route avec la vanne themique coté ballon le poêle monte en ébullition
Si je neutralise la vanne thermique, le thermosiphon fonctionne avec le ballon, mais l'eau qui rentre dans le poele est à 20° et je redoute la corrosion issue de la condensation.
Auriez vous uneidée pour que je puisse faire fonctionner cette boucle sans rajouter un circulateur entre le poele et la vanne ?
Merci d'avance pour votre aide et vos suggestions
poele.jpg
Ballon-Legende.jpg
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[SK69202]

Le thermosiphon, ça date d'avant les ballons tampon, ça fonctionne avec la quantité d'eau d'un circuit de chauffage pas avec des capacités de plusieurs centaines de litres.
Les vannes thermiques fonctionnent avec un circulateur.

Auriez vous uneidée pour que je puisse faire fonctionner cette boucle sans rajouter un circulateur entre le poele et la vanne ?

Oui, que ça marche, reste à démontrer.
Mettre la vanne thermique à la sortie du poêle , élément sensible vers la sortie du poêle, retour froid fermé, sortie vers ballon.
Le poêle chauffe et l'eau atteint 60°C, la vanne est alors grande ouverte, l'eau va vers le ballon.
L'eau à 20°C rentre dans le poêle et le refroidit au point que la sortie devient trop froide et fait refermer la vanne (au moins partiellement)
Le poêle réchauffe l'eau entrée, la vanne se rouvre, etc.


Compter des heures avant d'avoir le bas du ballon vers 35/40°C ce qui devrait assurer la circulation continue suivant le débit du thermosiphon.
35/40° c'est par analogie à chez moi, 1h30 avec environ 200l/heure de débit et 7-10kW à l'eau(l'aquastat commande un circulateur à 55°C en sortie )

[st123]

Oui, que ça marche, reste à démontrer.
Mettre la vanne thermique à la sortie du poêle , élément sensible vers la sortie du poêle, retour froid fermé, sortie vers ballon.
Le poêle chauffe et l'eau atteint 60°C, la vanne est alors grande ouverte, l'eau va vers le ballon.
L'eau à 20°C rentre dans le poêle et le refroidit au point que la sortie devient trop froide et fait refermer la vanne (au moins partiellement)
Le poêle réchauffe l'eau entrée, la vanne se rouvre, etc.

Merci SK69202 , mais le but de la vanne thermique es d'éviter d'avoir de l'eau fraiche dans le ballon pour éviter d'avoir de la condensation dans le poele (eau en dessous de 55/60°) et des fumées acide qui corrodent le poele.
Je me demandais si je remontais le T qui est sur la partie eau chaude, au niveau de l'entrée du ballon si l'eau choisirais de faire la boucle, ce que l'eau ne fait pas aujourd'hui...

[SK69202]

Thermosiphon = la gravité. Cette dernière choisi toujours le chemin de moindre résistance.

L'eau prendra toujours le chemin le plus facile et celui qui est le plus facile, c'est celui où l'eau la plus chaude monte et l'eau la plus froide la remplace.
Pour lui faire accepter de l'eau plus tiède, il faut de l'énergie.

Je me demandais si je remontais le T qui est sur la partie eau chaude, au niveau de l'entrée du ballon si l'eau choisirais de faire la boucle, ce que l'eau ne fait pas aujourd'hui...

Ça marchera le temps de réchauffer la boucle.
Dès que la vanne va envoyer un peu d'eau vers le ballon, c'est l'eau froide du bas du ballon qui va rentrer dans le poêle, l'eau de la boucle plus tiède qui descendait va s'arrêter.

Après ça fonctionnera comme je décris, un coup par la boucle, un coup par le ballon.

[A voir en vidéo sur Futura]

[st123]

Thermosiphon = la gravité. Cette dernière choisi toujours le chemin de moindre résistance.

L'eau prendra toujours le chemin le plus facile et celui qui est le plus facile, c'est celui où l'eau la plus chaude monte et l'eau la plus froide la remplace.
Pour lui faire accepter de l'eau plus tiède, il faut de l'énergie.

Merci pour ta réponse. Je n'ai peut-être pas été clair:
Là ce n'est pas le cas: vanne thermique fermée (donc le ballon ne délivre pas d'eau froide en bas) l'eau chaude monte vers le ballon mais n'est pas "aspirée" dans la boucle courte de préchauffage. Elle monte et tout chauffe au point de déclencher la sécurité (refroidissement) du poele.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi elle n'est pas aspirée dans le retour vers le poele

Ça marchera le temps de réchauffer la boucle.
Dès que la vanne va envoyer un peu d'eau vers le ballon, c'est l'eau froide du bas du ballon qui va rentrer dans le poêle, l'eau de la boucle plus tiède qui descendait va s'arrêter.

Après ça fonctionnera comme je décris, un coup par la boucle, un coup par le ballon.

D'après ce que j'ai compris, et d'après le fournisseur, la vanne thermique a un rôle de mitigeur. Elle s'ouvre progressivement pour laisser passer un mélange a 55°

L'explication du fournisseur, c'st qu'il y a une sorte de thermosiphon qui se fait dans le tuyau (DN 25) d'eau chaude du ballon. Ce qui est possible car après avoir eu le poele en sécurité, donc tout éteindre et attendre que ca refroidisse suffisamment, la temperature du haut du ballon a progressivement augmenté de façon significative (+30 à 40°) alors que la vanne thermique était toujours fermée.

[SK69202]

vanne thermique fermée (donc le ballon ne délivre pas d'eau froide en bas) l'eau chaude monte vers le ballon mais n'est pas "aspirée" dans la boucle courte de préchauffage.

Pas possible, si de l'eau monte, il faut un même volume d'eau qui la remplace.

Elle monte et tout chauffe au point de déclencher la sécurité (refroidissement) du poele.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi elle n'est pas aspirée dans le retour vers le poele

L'eau qui redescend dans la boucle de réchauffage a un volume négligeable devant celui contenu dans le poêle, ça chauffe tout aussi vite.

La vanne a un rôle de mitigeur si l'élément sensible thermostatique est à une température qui lui permet de commencer à ne pas recycler à 100%, ce qu'elle fait au début.

L'explication du fournisseur, c'st qu'il y a une sorte de thermosiphon qui se fait dans le tuyau (DN 25) d'eau chaude du ballon.

La gravité prend le chemin le plus facile. Au re-vu de la photo, possible mais j'ai des doutes avec le poêle en fonction.
Après l'arrêt du poêle et l'injection d'eau, la force de l'eau montante est bien plus faible et une circulation en deux couches dans le DN25 reste possible.

[st123]

Pas possible, si de l'eau monte, il faut un même volume d'eau qui la remplace.

Les voies (d'eau) du Seigneurs sont impénétrables...
L'eau n'est peut-être pas montée, mais la chaleur s'est propagée jusqu'au haut du ballon. Et a continuée à se propager longtemps après l'arret du poele (pendant toute la nuit), le lendemain tout le haut du ballon était chaud.
C'est pour ça qu'on a pensé à un thermosiphon entre le ballon et le poele.

L'eau qui redescend dans la boucle de réchauffage a un volume négligeable devant celui contenu dans le poêle, ça chauffe tout aussi vite.

L'eau n'est pas redescendue car ce tuyau est resté froid jusqu'à la fin (sauf au niveau du T supérieur).

La vanne a un rôle de mitigeur si l'élément sensible thermostatique est à une température qui lui permet de commencer à ne pas recycler à 100%, ce qu'elle fait au début.

C'est à ca qu'est sensée servir la vanne quart de tour: trouver un réglage qui fait que lorsque la vanne thermique es fermée la circulation se fasse dans la boucle, mais que lorsque la vanne thermique s'ouvre, le chemin choisi par l'eau est "réparti" sur les deux voies.

La gravité prend le chemin le plus facile. Au re-vu de la photo, possible mais j'ai des doutes avec le poêle en fonction.
Après l'arrêt du poêle et l'injection d'eau, la force de l'eau montante est bien plus faible et une circulation en deux couches dans le DN25 reste possible.

L'injection d'eau froid se fit dans un serpentin qui parcours le bouilleur, elle n'est pas mélangée.

Bon, je vais tester de mettre le T qui va a la boucle et au ballon tout en haut, avec l'arrivée de l'eau chaude du poele au milieu, à gauche la ballon et à droite la boucle. ce sera peut-être plus concluant... Sinon circulateur, ce qui ne m'enchante pas.
Penses tu que ça a une chance de fonctionner ?

[SK69202]

L'eau n'est pas redescendue car ce tuyau est resté froid jusqu'à la fin (sauf au niveau du T supérieur).

Elément manquant lors de la description du problème.
J'ai re-regardé la notice des Termovar, la température de la cartouche est celle de l'ouverture. Si elle ne voit jamais cette température, pas de mélange.

Il y a donc bien une double circulation dans le tube sortie du poêle au ballon, mais son débit est insuffisant pour évacuer la puissance du poêle.
Le fait qu'une descente d'eau plus froide se fasse du ballon au poêle existera quelque soit le montage, dès que la possibilité d'une liaison hydraulique se présentera.
Serpentin, ou injection d'eau le résultat est thermiquement le même, dès que la soupape se referme, ça recommence à chauffer, comme le poêle a été éteint, il n'a pas pu se remettre à bouillir, le thermosiphon n'a fait que distribuer la chaleur résiduelle.
Néanmoins la descente froide du thermosiphon du poêle au ballon pourrait peut-être être stoppée par un clapet de non retour avec le montage actuel, le clapet introduit une perte de charge plus important à la descente qu'à la montée.

Bon, je vais tester de mettre le T qui va a la boucle et au ballon tout en haut, avec l'arrivée de l'eau chaude du poele au milieu, à gauche la ballon et à droite la boucle. ce sera peut-être plus concluant...

traduire le surligné en gras en compréhensible internet (j'ignore la position du termovar)

Reste mon idée du début, le termovar en clapet thermique, élément sensible vers le poêle, avec un peu de bol, le té vers le recyclage va envoyer la descente froide vers le bas du poêle si elle s'établie.

Sinon circulateur, ce qui ne m'enchante pas.
Penses tu que ça a une chance de fonctionner ?

Y a t-il eu un calcul pour s'assurer que le débit en thermosiphon est suffisant pour évacuer la puissance du poêle ?
En admettant que cela marche, avec un retour à 75°C d'un ballon presque chargé à toc, un feu encore vif, quel serait débit ? Ça conditionne la température dans et à la sortie du poêle, elle doit rester inférieure à celle du déclenchement de la soupape.

[st123]

Le fait qu'une descente d'eau plus froide se fasse du ballon au poêle existera quelque soit le montage, dès que la possibilité d'une liaison hydraulique se présentera.
Serpentin, ou injection d'eau le résultat est thermiquement le même, dès que la soupape se referme, ça recommence à chauffer, comme le poêle a été éteint, il n'a pas pu se remettre à bouillir, le thermosiphon n'a fait que distribuer la chaleur résiduelle.
Néanmoins la descente froide du thermosiphon du poêle au ballon pourrait peut-être être stoppée par un clapet de non retour avec le montage actuel, le clapet introduit une perte de charge plus important à la descente qu'à la montée.

Clapet de non retour et clapet anti retour est ce la même chose ?
Ton idée de clapet anti retour, m'a fait essayer de fermer à moitié la vanne en haut du ballon. La circulation se fait dans la boucle. GRAND MERCI, c'est un premier pas.
Peut -être que supprimer la vanne permettant de réguler la boucle limitera aussi la perte de charge ?

traduire le surligné en gras en compréhensible internet (j'ignore la position du termovar)

Un petit schéma valant mieux qu'un long discours, mais je ne suis pas certain que ça arrange quoi que ce soit.

Reste mon idée du début, le termovar en clapet thermique, élément sensible vers le poêle, avec un peu de bol, le té vers le recyclage va envoyer la descente froide vers le bas du poêle si elle s'établie.

Je ne suis pas certain de comprendre.
Actuellement le termovar est en bas, il bloque le remplissage du poele par le ballon. Suggères tu de mettre le termovar en haut à la place du T ?

Y a t-il eu un calcul pour s'assurer que le débit en thermosiphon est suffisant pour évacuer la puissance du poêle ?

Non, c'est fait de façon empirique entre les conseils du fabriquant de ballon: mettre des gros tuyaux, et respecter une pente de 1,5% ce qui n'était pas possible pour le haut et le bas du poele. Je me suis dit que la poussée d'archimède ferait bien rentrer l'eau dans le poele. Ca aurait peut-être mieux fonctionné si je n'avais pas sur élevé le ballon pour mettre la sortie du bas au niveau de celle du poele.

En admettant que cela marche, avec un retour à 75°C d'un ballon presque chargé à toc, un feu encore vif, quel serait débit ? Ça conditionne la température dans et à la sortie du poêle, elle doit rester inférieure à celle du déclenchement de la soupape.

Tu veux dire que si ça fonctionne avec le clapet anti retour, je vais perdre bcp de charge que ca ne circulera quasiment plus quand le ballon sera chaud ?

En tout cas grand merci encore pour ton temps et tes débuts de pistes qui semblent fonctionner.

[SK69202]

Ton idée de clapet anti retour, m'a fait essayer de fermer à moitié la vanne en haut du ballon. La circulation se fait dans la boucle.

Après quelques dizaines de minute quelle est la situation ? Le ballon chauffe t-il en haut ?
Pas de surchauffe du poêle ?
Si tu ouvres un peu plus la vanne, le retour refroidit il ?

Tu veux dire que si ça fonctionne avec le clapet anti retour, je vais perdre bcp de charge que ca ne circulera quasiment plus quand le ballon sera chaud ?

Non, c'est fait de façon empirique entre les conseils du fabriquant de ballon: mettre des gros tuyaux, et respecter une pente de 1,5% ce qui n'était pas possible pour le haut et le bas du poele. Je me suis dit que la poussée d'archimède ferait bien rentrer l'eau dans le poele.

Je veux dire que le différentiel de température entre l'entrée du poêle (60°C régulé puis plus) et la sortie plus chaude va se réduire.
Cela diminuera le débit pour des pertes de charge identiques.
Débit plus faible, l'eau a plus le temps pour chauffer dans le poêle, mais il y a le seuil de déclenchement de la soupape qui précède l'ébullition.

Clapet de non retour et clapet anti retour est ce la même chose ?

oui.

Peut -être que supprimer la vanne permettant de réguler la boucle limitera aussi la perte de charge ?

Il faut la garder, pleine ouverture, "on" voit que le ballon prend l'avantage dans la situation normale. Je dirai fermeture quand le bas du ballon est à plus de 60°C, histoire de maximiser l'eau vers le ballon est de garder le retour le moins chaud possible le plus longtemps.

Ca aurait peut-être mieux fonctionné si je n'avais pas sur élevé le ballon pour mettre la sortie du bas au niveau de celle du poele.

Non. C'est bien comme ça.

Un petit schéma valant mieux qu'un long discours, mais je ne suis pas certain que ça arrange quoi que ce soit.

Peut-être que la colonne d'eau chaude étant plus grande, la force de l'eau montante sera plus grande et limiterait le retour froid du ballon.

Je ne suis pas certain de comprendre.
Actuellement le termovar est en bas, il bloque le remplissage du poele par le ballon. Suggères tu de mettre le termovar en haut à la place du T ?

Oui, mais essayer d'abord avec le té en haut du ballon comme suggéré par l'image.

[st123]

Après quelques dizaines de minute quelle est la situation ? Le ballon chauffe t-il en haut ?
Pas de surchauffe du poêle ?
Si tu ouvres un peu plus la vanne, le retour refroidit il ?

Si surchauffe du poele et mise en sécurité, j'ai du trop fermer la vanne... je n'ai pas prolongé le test car l'évacuation sensée s'écouler dans le vide sanitaire a pas mal projeté à l'intérieur et que j'étais plus avec la serpillère qu'a tripoter les vannes...

Je veux dire que le différentiel de température entre l'entrée du poêle (60°C régulé puis plus) et la sortie plus chaude va se réduire.
Cela diminuera le débit pour des pertes de charge identiques.
Débit plus faible, l'eau a plus le temps pour chauffer dans le poêle, mais il y a le seuil de déclenchement de la soupape qui précède l'ébullition.

Je comprends.

Il faut la garder, pleine ouverture, "on" voit que le ballon prend l'avantage dans la situation normale. Je dirai fermeture quand le bas du ballon est à plus de 60°C, histoire de maximiser l'eau vers le ballon est de garder le retour le moins chaud possible le plus longtemps.

Ok mais en même temps la supprimer limiterait les pertes de charge, non ?

Peut-être que la colonne d'eau chaude étant plus grande, la force de l'eau montante sera plus grande et limiterait le retour froid du ballon.

Mon raisonnement pour le positionner en haut était différent: arrivant dans le T par le bas, l'eau a le choix de "forcer son entrée" dans le ballon ou de prendre de l'autre coté et de redescendre, les deux cotés étant à la même hauteur. Alors qu'actuellement, l'eau chaude a le choix entre monter (avec le thermosiphon dans le tuyau lui même) ou descendre, etelle choisi la facilité...

Oui, mais essayer d'abord avec le té en haut du ballon comme suggéré par l'image.

Si je mets le termovar en haut, ce sera de l'eau à la temperature du bas du ballon qui va arriver dans le poele, quand le termovar va s'ouvrir, ce n'est donc pas satisfaisant, es ce que je me trompe ?

[SK69202]

j'ai du trop fermer la vanne...

Pas forcément, pleine ouverture ça ne marche déjà pas, là le recyclage a tourné un peu mais la surchauffe a du intervenir avant que le termovar ouvre un peu le bas du ballon. Je suis un gros fan des thermomètres en entrée et sortie de poêle, visibles depuis les positions habituelles du chef de chaufferie, ça permet de voir venir.

Ok mais en même temps la supprimer limiterait les pertes de charge, non ?

Un pouillème, la vanne 100% ouverte ne présente sans doute qu'une fraction de celle du termovar avec la faible vitesse de circulation de l'eau.

Mon raisonnement pour le positionner en haut était différent: arrivant dans le T par le bas, l'eau a le choix de "forcer son entrée" dans le ballon ou de prendre de l'autre coté et de redescendre,

Ou l'eau froide du ballon qui descend à contre flux va directement au retour amenant l'eau d'abord froide au poêle, puis quand ça a tiédie un peu après c'est à voir, qui de la surchauffe ou de la circulation s'établit la première.

Si je mets le termovar en haut, ce sera de l'eau à la temperature du bas du ballon qui va arriver dans le poele, quand le termovar va s'ouvrir, ce n'est donc pas satisfaisant, es ce que je me trompe ?

Mon idée n'est là que pour se passer du circulateur, mais comme le reste, c'est une réflexion théorique.

Oui, mais le termovar en sortie (monté en calorstat, comme en automobile, c'est pas du tout orthodoxe dans un réseau de chauffage) va se fermer quand la sortie redescendra à moins de 60°C,combien d'eau est rentrée, mystère, quelle température alors dans le bouilleur, ça dépend de son volume et de la température réelle dans le bouilleur, pas celle de la sortie. Peut-être même une circulation continue à très faible débit, mais qui augmente avec le temps.

Je fonctionne suivant le principe d'arrêt/marche depuis 13 hivers, un aquastat en sortie déclenche la pompe quand il atteint 55°C environ, la pompe pousse l'eau froide dans le poêle pendant quelques minutes*, puis s'arrête, l'eau chauffe et sa redémarre. Les temps de chauffe diminuent au fur et à mesure que l'eau de retour s'échauffe et les temps de circulation augmentent en même temps. Avec un retour à 40°C environ, la puissance habituelle de mes feux, la circulation devient continue. Mais je n'ai que 250 l au total dans l'installation.
Je ne constate de la condensation (eau liquide) dans mon poêle pendant un petit quart d'heure que au premier démarrage de l'automne (plus si feux "anti humidité" trop espacés) et quand j'ai décalaminé totalement le foyer et le bouilleur, je prends alors des précautions, genre feu très puissant pour qua ça chauffe très vite ou préchauffage par la chaudière (bien plus rare).

[st123]

Je suis un gros fan des thermomètres en entrée et sortie de poêle, visibles depuis les positions habituelles du chef de chaufferie, ça permet de voir venir.

Ca je suis bien d'accord, je ne les ai pas encore commandés.

Un pouillème, la vanne 100% ouverte ne présente sans doute qu'une fraction de celle du termovar avec la faible vitesse de circulation de l'eau.

Ou l'eau froide du ballon qui descend à contre flux va directement au retour amenant l'eau d'abord froide au poêle, puis quand ça a tiédie un peu après c'est à voir, qui de la surchauffe ou de la circulation s'établit la première.

Mon idée n'est là que pour se passer du circulateur, mais comme le reste, c'est une réflexion théorique.

Oui, mais le termovar en sortie (monté en calorstat, comme en automobile, c'est pas du tout orthodoxe dans un réseau de chauffage) va se fermer quand la sortie redescendra à moins de 60°C,combien d'eau est rentrée, mystère, quelle température alors dans le bouilleur, ça dépend de son volume et de la température réelle dans le bouilleur, pas celle de la sortie. Peut-être même une circulation continue à très faible débit, mais qui augmente avec le temps.

Se passer d'un circulateur est (était) l'objectif, mais de là à se mettre en sécurité ou de prendre trop de risque... Je vais peut-être abandonner l'idée, ou passer sur chargeur de batterie, batterie et convertisseur en 220

Je fonctionne suivant le principe d'arrêt/marche depuis 13 hivers, un aquastat en sortie déclenche la pompe quand il atteint 55°C environ, la pompe pousse l'eau froide dans le poêle pendant quelques minutes*, puis s'arrête, l'eau chauffe et sa redémarre. Les temps de chauffe diminuent au fur et à mesure que l'eau de retour s'échauffe et les temps de circulation augmentent en même temps. Avec un retour à 40°C environ, la puissance habituelle de mes feux, la circulation devient continue. Mais je n'ai que 250 l au total dans l'installation.

Même si c'est du simple au double, je ne pense pas que ca change grand chose.

Je ne constate de la condensation (eau liquide) dans mon poêle pendant un petit quart d'heure que au premier démarrage de l'automne (plus si feux "anti humidité" trop espacés) et quand j'ai décalaminé totalement le foyer et le bouilleur, je prends alors des précautions, genre feu très puissant pour qua ça chauffe très vite ou préchauffage par la chaudière (bien plus rare).

Je n'ai pas constaté la présence d'eau liquide dans le poele (installé depuis 15 jours, mais il est en "test" la chaudière fuel continuant à faire son boulot), mais je trouve que les paroi s'encrassent très vite. Le fournisseur me parle de fumées acide et corrosives si les temperatures sont trop basse. Mon bois est très sec (environ 8 ans que je l'ai coupé) et la maison est bien isolée et très peu humide (40% d'humidité). Je me demande de plus en plus si je ne vais pas abandonner cette idée de me passer de circulateur. Ce que je me demande aussi, est ce que je rajoute un bête circulateur entre le termovar et le poele ou si je remplace le tout par un groupe de chargement anti-condensation pour combustible solide. Ce qui va être un peu compliqué c'est de fixer ca entre le ballon et le mur (le suspendre ? le mettre sur une potence, une équerre), car entre les deux je n'ai pas de mur pour le fixer. Et je souhaite préserver l'espace en dessous si je dois un jour sortir le vase d'expansion rempli d'eau par en dessous (pour l'instant ça passe)...
Bref, c'est loin d'être fini et Madame commence à en avoir assez...

Quoiqu'il en soit, merci beaucoup pour le temps que tu me consacres et les suggestions que tu m'approtes.

[SK69202]

Se passer d'un circulateur est (était) l'objectif, mais de là à se mettre en sécurité ou de prendre trop de risque... Je vais peut-être abandonner l'idée, ou passer sur chargeur de batterie, batterie et convertisseur en 220

J'ai fait une prose sur ma sauvegarde ici.

Même si c'est du simple au double, je ne pense pas que ca change grand chose.

C'est le ballon qui fait la différence, le bas va rester froid jusqu'à ce que l'eau chaude l'atteigne, surtout si le ballon reste stratifié, ça peut durer longtemps.
Chez moi, le retour commence à s'échauffer au deuxième démarrage, j'ai en plus des astuces et autres configurations manuelles pour l'accélérer.

mais je trouve que les paroi s'encrassent très vite.

La condensation des goudrons se fait à une température bien plus haute que celle de l'eau. La couche va s'épaissir puis va se délaminer, je gratte légèrement assez régulièrement. Je n’ôte la croûte qu'aux ramonages d'hiver (1/tonne brûlée). Je n'ai jamais rien trouvé de sérieux (argumenté) sur la perte d'efficacité que cela entraine (je regarde même du coté de la traction à vapeur, c'était une maintenance quotidienne).

Ce que je me demande aussi, est ce que je rajoute un bête circulateur entre le termovar et le poele ou si je remplace le tout par un groupe de chargement anti-condensation pour combustible solide. Ce qui va être un peu compliqué c'est de fixer ca entre le ballon et le mur (le suspendre ? le mettre sur une potence, une équerre), car entre les deux je n'ai pas de mur pour le fixer.

Avec un simple circulateur, pas besoin de "niveau" je le mettrai sur le mur du fond, celui qui fait face au photographe, juste un purgeur à mettre par là, ça va faire un point haut.

Bref, c'est loin d'être fini et Madame commence à en avoir assez...

Et elle n'a pas encore vu les bêtes sortir du bois.

[st123]

J'ai fait une prose sur ma sauvegarde ici.

Merci

C'est le ballon qui fait la différence, le bas va rester froid jusqu'à ce que l'eau chaude l'atteigne, surtout si le ballon reste stratifié, ça peut durer longtemps.
Chez moi, le retour commence à s'échauffer au deuxième démarrage, j'ai en plus des astuces et autres configurations manuelles pour l'accélérer.

Oui le ballon reste relativement stratifié, mais je pense qu'il vaut mieux un peu de temps à chauffer que d'abimer le poele.

La condensation des goudrons se fait à une température bien plus haute que celle de l'eau. La couche va s'épaissir puis va se délaminer, je gratte légèrement assez régulièrement. Je n’ôte la croûte qu'aux ramonages d'hiver (1/tonne brûlée). Je n'ai jamais rien trouvé de sérieux (argumenté) sur la perte d'efficacité que cela entraine (je regarde même du coté de la traction à vapeur, c'était une maintenance quotidienne).

Mon poele est en acier, sans pierre refractaire pour pouvoir transmettre un maximum de chaleur rapidement au bouilleur. C'est le modèle suivant de chez Aquaflam

Avec un simple circulateur, pas besoin de "niveau" je le mettrai sur le mur du fond, celui qui fait face au photographe, juste un purgeur à mettre par là, ça va faire un point haut.

Si je le met au fond, je dois rajouter 4 coude ce qui va encore ralentir l'ensemble, non ? Je pensais le fixer sur un panneau dans l'axe des tuyau. Si c'est un simple circulateur, comment le déclencher ? Une sonde dans le bouilleur ?
Pourquoi un point haut ? parce qu'il passerait au dessus du gros vase d'expansion ? Je peux déplacer ce dernier.

Et elle n'a pas encore vu les bêtes sortir du bois.

Ca ca ne lui fait pas peur du tout, mais le désordre...

[SK69202]

Si je le met au fond, je dois rajouter 4 coude ce qui va encore ralentir l'ensemble, non ? Je pensais le fixer sur un panneau dans l'axe des tuyau. Si c'est un simple circulateur, comment le déclencher ? Une sonde dans le bouilleur ?
Pourquoi un point haut ? parce qu'il passerait au dessus du gros vase d'expansion ? Je peux déplacer ce dernier.

Avec un circulateur, les pertes de charges pour un circuit aussi court ne sont pas un problème. Mon circulateur a 80 m de tuyaux tortueux, un paquet de coudes, des vannes et même une soupape différentielle à vaincre, (à 3W ça circule +/- 110l/h, mais ça bout quand le retour dépasse 45°C)
Le circulateur sera déclenché à minima par un aquastat (plongeur c'est mieux) dans le poêle ou immédiatement à la sortie, il démarre alors vers 60°C
On peut le faire déclencher plus bas pour que la boucle de réchauffage chauffe en douceur, mais il faut alors prendre des précautions pour qu'il s'arrête avant de décharger le ballon dans le poêle (autre aquastat en bas du ballon ou changement manuel du seuil après le dernier rechargement et avant l'allumage).
Point haut et mur du fond parce tu parlais d'une contrainte de déplacement de vase chargé en eau.

[st123]

Merci SK69202 pour ton aide et tes conseils. Je vais installer le circulateur mardi.

[st123]

Merci SK69202, avec le circulateur, ca fonctionne parfaitement. La vanne thermique s'ouvre, ce que je me demande c'est si je devrais augmenter la temperature de déclenchement. Elle est à au dessus de 65°C et s'arrète à en dessous de 60° (une sonde dans le ballon et une dans le bouilleur). Aurais je une meilleure combustion si le circulateur s'ouvre plus haut ? J'ai l'impression d'avoir une bonne combustion, mais je trouve que j'ai beaucoup de cendre....

Les quelques jours de soleil ont très bien fait fonctionner les panneaux solaires, là aussi je suis content.

En moyenne j'utilise autant de bois dans le poele qu'avant quand je l'utilisais dans la cheminée, mais j'avais la chaudière au fuel qui marchait en parallèle

[SK69202]

La vanne thermique s'ouvre, ce que je me demande c'est si je devrais augmenter la temperature de déclenchement. Elle est à au dessus de 65°C et s'arrète à en dessous de 60° (une sonde dans le ballon et une dans le bouilleur).

"Température de déclenchement", c'est celle qui démarre le circulateur ? Si oui, 65°C c'est trop.

Je démarrerai plus bas 30°/40°C, le circulateur démarrant plus tôt, le bouilleur chauffe toute la boucle de recyclage, il n'y a pas de circulation vers le ballon car l'eau est à moins de 60°C
Quand l'eau atteint 60°C le termovar s'ouvre, le retour ballon commence à circuler vers le bouilleur et donc également le chauffage du ballon.
Le circulateur ne s'arrête pas, et le termovar régule l'entrée à 60°C.
Quand le bas du ballon atteint 60°C le recyclage est très faible.
La vanne sur le retour intervient, elle doit être réglée pour pas que l'eau choisisse le chemin le plus facile et recycle au lieu de chauffer le ballon.

Quand cette phase est atteinte, on règle le seuil du circulateur à 60°C, pour pas qu'il décharge le ballon dans le poêle après l'arrêt du feu.
On peut le commander par la température des fumées, mais c'est encore des euros en sus.

Aurais je une meilleure combustion si le circulateur s'ouvre plus haut ? J'ai l'impression d'avoir une bonne combustion, mais je trouve que j'ai beaucoup de cendre....

Le bouilleur étant plus chaud cela devrait mieux brûler (à peine on parle de quelques degrés), mais le flux de chaleur entre le foyer et l'eau dépend de la différence de température et les effets yoyo devraient être plus marqués.

Je module ma vitesse de circulateur pour avoir l'eau la plus froide possible dans le bouilleur mais au dessus de la températures ou ça condense, mais j'aime me compliquer le quart à la chaufferie.

Avec des flambées à 94% - 96% de feuillus (en masse, un peu de résineux à l'allumage) j'ai de 0.94 à 1.63 % de cendres (en masse).
Le taux de cendres dépend essentiellement de la quantité d'écorce, donc de l'essence du bois et du façonnage, les branches c'est relativement plus d'écorce qu'un cœur de tronc fendu

[Lilde]

Je suis intéressé par tes tests car je souhaite également faire une boucle de préchauffage sans circulateur.
J’ai fait quelques calculs et je pense que cela peut fonctionner mais il faut vraiment optimiser le système donc :
placer le ballon le plus haut possible par rapport à la chaudière (plusieurs mètres minimum)
Utiliser une vanne de mélange avec le moins de perte de charges possibles (je pense utiliser une vanne 3 voies avec un servomoteur 24V et une batterie si besoin) car une vanne Thermostatique a probablement trop de pertes de charges.
Utiliser des tuyaux de grands diamètres et optimiser le parcours
Avoir une chaudière avec un échangeur suffisamment optimisé pour avoir peu de pertes de charges

Et il faut effectuent placer la vanne de mélange au plus près du ballon tampon pour que lors du fonctionnement en recyclage, la différence entre la branche tiède (retour chaudière) «*lourde*» car plus froide
en comparaison avec la branche chaude (départ chaudière) «*légère*» car plus chaude soit significative (hauteur importante)
C’est cette différence de poids multiplié par la hauteur qui va créer la circulation.(si j’ai bien compris …)

Même dans le cas idéal, je ne sais pas encore si le fonctionnement sera satisfaisant étant donné que j’ai pas encore réalisé l’installation (hiver 23/24 normalement), j’essayerais de penser à répondre quand j’aurais tester