Gestion humidité - batis ancien - cave

[JuzoSuzuya]

Bonjour à toutes, tous,

J'aimerais vos conseils et avis concernant la cave de ma maison qui est très humide.
L'objectif : en faire un atelier (bricolage, couture, etc).

Aussi, il faut certainement assainir la pièce et pour cela, j'aimerais étudier un moyen efficace.
Il s'agit d'une ancienne bâtisse (environ 1895), réaménagée dans les année 1960 puis 1995 (ouverture de fenêtres, dalle + carrelage pour le sol (en terre + Lino auparavant)).

Il y avait auparavant un extracteur d'humidité qui retirais environ 3L/jour, qui a été retiré depuis (appareil en prêt).
Le sol est en terre très dure (d'où le marron) et les murs semi enterrés (celui plein sud complétement (jardin en vert), celui à l'est sur environ 120cm (terrasse en marron)).

Ci-dessous, des essais de plans a peut près conformes :
2D.jpg
3D.jpg

Les deux "carrés" entourés en rouge sont les deux ouvertures, celle à l'ouest (côté porte double) est une chatière non utilisée (pouvant être ouverte), celle à l'est (côté terrasse) est une ouverture obstruée par un plexiglass.

J'ai pu lire quelques sujet où il était expliqué que les extracteurs ne sont pas forcément utiles, les VMC sous conditions, etc.

J’aimerais donc connaitre les relevés à effectuer pour trouver la meilleur solution !

Si quelqu'un peut m'épauler

Merci et à bientôt !
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[cornychon]

Bonjour,

Ce genre de problème vient souvent sur ce forum.

Pour trouver des traitements efficaces, il faut savoir ce qu’est l’humidité relative, l’humidité absolue, le point de rosée, la température
Il faut ensuite savoir manipuler ces unités de mesure.

Il faut apprendre et comprendre sur le bout des doigts la première page de ce lien.

https://forums.futura-sciences.com/h...ve-maison.html

Ensuite, nous pourons trouver des traitements accompagnés de quantités d'eau évacuées.

[JuzoSuzuya]

Bonjour cornychon,

Je te remercie pour ta réponse qui ne manque pas de croquant !
En effet, c'est très simple à comprendre, et surtout très intéressant.

Je me rend donc compte que j'ai bien fait de venir vous questionner puisque les solutions que j'avais envisagées n'auraient fait aucune différence.
Je vais donc essayer de trouver un appareil pour faire des relevés et revenir les présenter pour avoir vos avis.

Cependant, d'ici là, si j'ai bien compris (vis à vis de ma situation) :
- actuellement la cave ne dispose pas de VMC, la seule aération est passive.
- jusqu'alors, le déshumidificateur ne faisait qu'augmenter la température de la pièce et/ou baisser l'HR, sans pour autant influer sur l'HA.
- le renouvèlement de l'air est primordial, puisque faire rentré de l'air "neuf" ayant une HA inférieur à celle de ma cave permettrait de "récupérer" de l'eau de la pièce avant de l'expulser.
- la ventilation passive (non mécanique) ne suffira pas dans ce genre de figure, il serait intéressant d’étudier à installer une VMC.
- dans mon "plan", je pourrais facilement l'installer dans l'ouverture côté terrasse (pour expulser l'air) et maintenir la chatière (l'opposé) ouverte (pour l'introduction d'air) ce qui favoriserait la circulation d'air.

Il y a un point que je n'arrive pas à comprendre cependant : si je fais rentrer de l'air très sec et chaud (dans le but d'avoir une forte capacité de "transport d'eau"), ajouté à une VMC correctement dimensionnée, est-ce que j’interprète le schéma à l'envers ? Vais-je uniquement faire baisser l'HR sans pour autant permettre de faire baisser l'HA ?
Je m'explique : j'ai la possibilité de créer une petite ouverture entre le salon/salle à manger et la cave. Dans le salon, il y a un poêle à granulés qui est canalisable. Je me demande si ces travaux permettraient de faciliter l'assainissement de la pièce ou bien faut il uniquement se concentrer sur la partie ventilation dans un premier temps ?

Merci encore et à très vite

[JuzoSuzuya]

Seconde réflexion (qui ne me vient qu'après coup).
Est-ce que dans un premier temps, cela pourrait être utile d'enlever le plexiglass de l'ouverture à l'Est et d'ouvrir la chatière (à l'Ouest) pour permettre une ventilation naturelle ?
J'avoue ne pas comprendre le phénomène, mais depuis 1 mois (retrait de l'extracteur d'humidité) la température semble monter et surtout l'atmosphère est étouffante dans la cave.
Serait-ce contre-productif (entrée d'air chaud et humide potentiellement) ou positif (aération minimum et donc renouvèlement d'air).
J'ai bien conscience qu'un ressenti au doigt mouillé n'est pas idéal, mais je n'ai pas encore l'appareil de mesure pour confirmer.

[A voir en vidéo sur Futura]

[yaadno]

bonjour:
A mon avis,l'idée de départ n'est pas très pertinente;(chacun fait comme il veut; c'est à dire une cave mal éclairée
pour bricoler ou faire de la couture,pour ma part,je préfère être dans un cabanon au fond du jardin;
par ailleurs,tu parles d'humidité mais sans aucune données ni sans savoir la véritable origine de cette humidité ce qui peut influer sur les solutions à apporter;
cdlt

[cornychon]

JuzoSuzuya
Il y a un point que je n'arrive pas à comprendre cependant : si je fais rentrer de l'air très sec et chaud (dans le but d'avoir une forte capacité de "transport d'eau"), ajouté à une VMC correctement dimensionnée, est-ce que j’interprète le schéma à l'envers ? Vais-je uniquement faire baisser l'HR sans pour autant permettre de faire baisser l'HA ?

Pour évacuer de la vapeur d’eau, il faut que l’HA de l’air extérieur, soit inférieure à l’HA de l’air intérieur.
C’est une règle d’or !!

Prenons l'hypothèse d'un air intérieur à 22°, 60% d’HR, 10 g d’HA
On fait rentrer un air à 35°C, 50% d’HR, 18g d’HA
Nous avons une différence de 18 – 10 = 8g
Si on fait passer un débit d’air de 100 m3/h, l’humidité évacuée serra au départ de 100 x 8 = 800 g/h d’eau
Dans le cas inverse, on ferait rentrer 800 g/h d’eau.

Je m'explique : j'ai la possibilité de créer une petite ouverture entre le salon/salle à manger et la cave. Dans le salon, il y a un poêle à granulés qui est canalisable. Je me demande si ces travaux permettraient de faciliter l'assainissement de la pièce ou bien faut il uniquement se concentrer sur la partie ventilation dans un premier temps ?

C’est à toi de voir ! Il faut simplement respecter la règle d’or.
Pour évacuer de la vapeur d’eau, il faut que l’HA de l’air extérieur, soit inférieure à l’HA de l’air intérieur.
Lorsqu’on souhaite sécher les murs, il faut favoriser l’évaporation de l’eau. C’est de la vapeur d’eau que l’air de la VMC transporte.


Voici un appareil bon marché qui fonctionne très bien, avec suffisamment de précision.
Tu peux en acheter plusieurs !!!!
https://www.amazon.fr/ThermoPro-Ther...1zcF9hdGY&th=1

[JuzoSuzuya]

Je vais acheter ça rapidement, pour me permettre de savoir quand ouvrir et/ou quand fermer du coup ! Ca ne sera que bénéfique.

A défaut, en attendant que je fasse l'investissement (Hygro + VMC + ventilateur pour "brasser l'air"), me conseillerais-tu de laisser tout fermer (sans aucune aération si ce n'est les pertes dues à la maison/passoire) ou bien de tout ouvrir ?
Sachant que j'ai une HA d'environ 11g (d'après la météo) à l'exterieur (27°c/45%) et 12g à l'interieur (mesure au doigt mouillé, mais avec une HR de 75% pour environ 22°C).

C'est à peut prêt à l'équilibre, ça ne ferait donc pas une grande différence je suppose, mais quid du renouvellement de l'air (éviter un air vicié) ?

Merci !

[cornychon]

JuzoSuzuya

Je vais acheter ça rapidement, pour me permettre de savoir quand ouvrir et/ou quand fermer du coup ! Ca ne sera que bénéfique.

Ca fonctionne chez moi et sur mon camping-car, depuis plusieurs années.

A défaut, en attendant que je fasse l'investissement (Hygro + VMC + ventilateur pour "brasser l'air"),

Les ventilateurs de bureau destinés à envoyer de l’air dans la figure, brassent de l’air. (Même ceux qui bougent beaucoup mais foutent rien) Ce sont des ventilateurs grands débits, très faibles pressions.

Dans ton cas, il faut des extracteurs d’air. Ils sont destinés à évacuer l’air d’un local vers l’extérieur. Ils peuvent également fonctionner pour faire rentrer de l’air.
Dans certains cas, ils sont utilisés en Push pull.

me conseillerais-tu de laisser tout fermer (sans aucune aération si ce n'est les pertes dues à la maison/passoire) ou bien de tout ouvrir ?
Sachant que j'ai une HA d'environ 11g (d'après la météo) à l'exterieur (27°c/45%) et 12g à l'interieur (mesure au doigt mouillé, mais avec une HR de 75% pour environ 22°C).
C'est à peut prêt à l'équilibre, ça ne ferait donc pas une grande différence je suppose, mais quid du renouvellement de l'air (éviter un air vicié) ?

Tu as raison, il est préférable de laisser ouvert

[cornychon]

Des éléments de réflexion
A mon avis, ce ventilateur, 400 m3/h, correspond à tes besoins.
https://fr.rs-online.com/web/p/venti...E&gclsrc=aw.ds

Celui-ci, à 1000 m3/h, permet d’y « mettre le paquet » . Avec un variateur, il peut ventiler à très bas débits, comme ci-dessus.
https://fr.rs-online.com/web/p/extra...E&gclsrc=aw.ds


Pour choisir le débit en fonction des besoins, ce variateur est de très bonne qualité.
https://www.comptoirdespros.com/vari...BoC72AQAvD_BwE
J’ai ce variateur pour ma hotte de cuisine. Le débit max de ma hotte est de 1000 m3/h.

[JuzoSuzuya]

Cornychon,

Commande passée pour l'hygro (merci pour le lien).
Je reviendrais courant de semaine prochaine avec des mesures !

D'ici là je regarde tes liens et digère un peu toutes ces infos. Merci encore de ton temps !

@Yaadno : j'en conviens, il manque des mesures, mais c'était annoncé ! Je sais que la cave n'est pas l'idéal pour un atelier, mais en même temps je n'y ferais pas de la métrologie !
Et j'aimerais y faire un espace de stockage/40aine pour le splantes exotiques que j'achète (marre des invasions d'acariens/cochenilles, c'est pénible quand tu dois bassiner/doucher + de 200 plantes pour une contaminée que tu ramènes...).

A bientôt !

[bobflux]

Pour évacuer de la vapeur d’eau, il faut que l’HA de l’air extérieur, soit inférieure à l’HA de l’air intérieur.

air intérieur 10 g d’HA
air extérieur 18g d’HA

Là je vois pas, tu as inversé ?

[cornychon]

bobflux
Envoyé par cornychon
Pour évacuer de la vapeur d’eau, il faut que l’HA de l’air extérieur, soit inférieure à l’HA de l’air intérieur.

air intérieur 10 g d’HA
air extérieur 18g d’HA
Là je vois pas, tu as inversé ?

Bonjour,

Ta réponse montre que tu as bien lu et bien compris ma réponse #6.

J’ai effectivement inversé par erreur d’écriture.
Je voulais montrer qu’un air extérieur très chaud à 35°C, pouvait introduire de l’humidité dans un air intérieur à 22°C

Il faut lire dans #6
Prenons l'hypothèse d'un air intérieur à 22°, 60% d’HR, 10 g d’HA
On fait rentrer un air à 35°C, 50% d’HR, 18g d’HA
Nous avons une différence de 18 – 10 = 8g
Si on fait passer un débit d’air de 100 m3/h, l’humidité introduite dans la maison, peut aller au départ, à la mise en route, jusqu’à 100 x 8 = 800 g/h d’eau
Dans le cas inverse, on ferait sortir au départ, 800 g/h d’eau.

Au cours du temps, l’évacuation de l’eau à l'état vapeur, dépend de la quantité d’eau évaporée par unité de temps, dans le local humide.

[bobflux]

OK là ça va mieux

Quelle est l'humidité du sol en terre ?

Si celui-ci est recouvert d'une dalle avec polyane pour empêcher l'humidité de remonter, est-ce qu'elle remontera par les murs ? Ça se produit dans les autres pièces ?

[cornychon]

bobflux

OK là ça va mieux

Quelle est l'humidité du sol en terre ?

Si celui-ci est recouvert d'une dalle avec polyane pour empêcher l'humidité de remonter, est-ce qu'elle remontera par les murs ? Ça se produit dans les autres pièces

Ces problèmes d’humidité impliquent de nombreux facteurs :
- Les remontées capillaires
- Les fuites d’eau
- Les infiltrations
- La ventilation

Nous regardons actuellement la ventilation :
La ventilation permet :
Le renouvellement d’air vicié par de l’air frais,
L’évacuation du surplus de la vapeur d’eau contenue dans l’air.

L’humidité que l’on trouve sous forme liquide, charge l’air ambiant d’humidité.

Nous examinons, les moyens aérauliques à mettre en œuvre, pour évacuer dans des conditions optimales, la vapeur d’eau contenue dans l’air.

Les trois autres causes à investiguer sont :
- Les remontées capillaires
- Les fuites d’eau
- Les infiltrations
Ce sont d’autres problèmes traitables, et à traiter en parallèle.

[JuzoSuzuya]

Bonjour Messieurs,

@Bobflux : je n'ai pas de moyen de mesure me permettant de contrôler la terre. C'est peu être faisable (je dois recevoir dans les prochaines semaines un humidimètre (pour le contrôle de mon bois de chauffage) si c'est compatible à cette utilisation).

@Cornychon : J'ai reçu la petite station (déjà ?!)
Données préalables :
- j'ai fait sauter le plexiglass (Est, 500mm*500mm) + ouvert la trappe à chat (Ouest 400mm*200mm) --> vendredi 20h
- station intérieur au milieu de la cave, 1200mm de hauteur sur un support en bois.
- station exterieur sous une avancée de toit (chaufferie, toiture en ardoise) à l'abri de la pluie directe, 2200mm de hauteur.
- pluie tout le samedi (entre 10mm et 20mm environ).

Vous verrez que les relevés semblent indiquer que je n'ai pas un si grand problème...

- Dimanche 16h : IN 25.9°C ; 62%HR = 13gHA // OUT 26.5°C ; 60%HR = 13gHA (ça semble être équilibré si je ne me trompe pas dans la lecture du graphique).
- Dimanche ??h (relevé "MIN") : IN20.8°C ; 48%HR = 8gHA // OUT 18.8°C ; 31%HR = 4.5gHA
- Dimanche 23h : IN 20.9°C ; 61%HR = 9.5gHA // OUT 18.8°C ; 56%HR = 7gHA
- Lundi 7h35 : IN 19.7°C ; 57%HR = 8.8gHA // OUT 14.3°C ; 75%HR = 8.5gHA

Quelles sont vos analyses ?
Comment approfondir l'étude des données de ma cave ?
Comment gérer pour la période hivernale ? Puisque C'est tout grand ouvert. Faut-il que j'isole fortement la porte entre la partie cave/buanderie et la cuisine ?

J'en appelle à votre esprit critico-pratique !
Bonne journée !

[cornychon]

Bonjouir,*

Deux relevés montrent une HA identique entre l’Int et l’Ext

Deux relevés montrent en gros +3 g pour l’intérieur.

Ils montrent que l’HA intérieure, est en gros égale à l’HA extérieure.

Les conditions sont réunies, pour qu’il n’y ait pratiquement aucun transfert d’humidité.

En période hivernale, l’HA extérieure est toujours très faible.

C’est le meilleur moment pour évacuer de l’humidité.
Exp : +6°C, 70%d’HR, 4 g d’HA

Dans cet exemple, pour évacuer de l’humidité, il faut que l’ HA de l’air intérieur soit supérieur à 4 g. C’est pratiquement toujours le cas.

[JuzoSuzuya]

J'en était arrivé aux mêmes conclusions.
La situation n'est donc pas si dramatique qu'imaginé, tu en conviens ?

Ais-je des mesures fermes à prendre en terme de ventilation ou bien celle faite naturellement suffira amplement ?

[cornychon]

Re:

Lorsque l’air est calme, sans renouvellement d’air forcé (ventilation)il y a en gros un isotherme. Parois et air sont à la même température.

Si la température monte rapidement (une journée canicule) l’air int peut arriver à une HA plus importante que le point de rosée des murs.(fenêtres ouvertes)
Exemple : L’air int monte à une HA 19g.(28°C, 80% HR) Le point de rosée à saturation est de 24°C.
Si une partie des parois se trouvent à 20°C, le point de rosée se trouve sur la ligne 15 g d’HA
1 m3 d’air peut potentiellement, se débarrasser de (19 – 15) 4 g d’eau par m3 d’air.
Avec un courant d’air de 100 m3/h d’air, la condensation potentielle est de 100 x 4 = 400 g/h
Sur 10 h c’est potentiellement 4 l de condensation.

Il faut faire attention, c’est lorsqu’il y a deux ou trois jours très chaud et orageux , que les risques de condensation sont les plus grands.

Il faut fermer toutes les ouvertures

Je sais maintenant, que tu es armé, pour faire face aux situations les plus critiques.

[cornychon]

suite:

Une expérience grandeur nature !!
Il y a quelques années, j’avais aménagé une cave dans un souterrain situé entre 2 et 3 m sous terre. (2m de hauteur x 2 m de largeur, 30 m de longueur. La température était quasiment stabilisée à 13°C.

J’avais installé une ventilation forcée réglable de 0 à 200 m3/h.
Je laissais la ventilation pendant toute la saison froide. Séchage permanent.

Au début de la saison chaude, jusqu’au début de la saison froide, aucune ventilation.

Si je ventilais pendant une demie journée, toutes les parois dégoulinaient la flotte. Y compris sur les bouteilles de vin.

[JuzoSuzuya]

Re:

Je te remercie. J'arrive désormais à appréhender le phénomène qui se passe dans ma cave !

J'appliquerais donc tes conseils avec attention : je fermerais scrupuleusement les ouvertures lorsque les jours chauds (caniculaires) se profilent en série.

Du coup, il ne me reste que quelques interrogations subsidiaires :
- est-il préférable d'étudier tout de même un outillage de ventilation mécanique (ton point #9) ?
- le cas échéant, j'utiliserais ce type de ventilateur pour extraire ou introduire l'air ? J'avoue que ce n'est pas clair pour moi.
- en hiver, du fait de l'HA assez faible à l’extérieur, je laisse ouvert sans arrêt ? Je met le paquet sur l'isolation entre la cave et les pièces à vivre pour permettre cela ?

Bonne fin de journée,

[cornychon]

JuzoSuzuya
J'arrive désormais à appréhender le phénomène qui se passe dans ma cave !

Tu l’as prouvé par tes réponses

J'appliquerais donc tes conseils avec attention : je fermerais scrupuleusement les ouvertures lorsque les jours chauds (caniculaires) se profilent en série.

Tout à fait

Du coup, il ne me reste que quelques interrogations subsidiaires :
- est-il préférable d'étudier tout de même un outillage de ventilation mécanique (ton point #9) ?

Les références que j’ai données en #9 ne fonctionnent plus !!!!

Voici un ventilateur qui à ouïe libre, a un débit de 1100 m3/h
https://www.amazon.fr/Ventilateur-dE...526588226&th=1
Voici un variateur de vitesse qui permet de régler le débit d’air entre 0 et 1100 m3/h
https://www.amazon.fr/ATLANTIC-VEM-E.../dp/B077MNPH33

Des explications très simples:
Tu vas sur ce lien.
Tu vas ensuite sur la courbe Point de fonctionnement
C’est une courbe débit pression
https://www.thermexcel.com/french/re...s_pression.htm

Tu vois que le débit d’air est nul si on le fait cracher dans un volume d’air qui est sous 1000 Pa
Tu vois que le débit est max, 11 m3/s, lorsqu’on le fait cracher directement dans un local. Pression nulle. C’est ce qui l’on appelé à oui libre.
Les courbes A, B, C, correspondent à des pertes de charges.

Chez toi par exemple, sous certaines conditions d’entrée et de sortie d’air, tu pourrais avoir la courbe de charge C.
.Avec ce ventilateur, le point de fonctionnement serrait le point de rencontre C des deux courbes.

Si tu mets un ventilateur à une extrémité de tes locaux, et un trou à l’autre extrémité, tu vas faire circuler de l’air.
Le ventilateur de 1100 m3/h va envoyer de l’air dans le local où il se trouve. Les locaux vont monter en légère pression. L’ai va repartir par le trou rejoindre la pression atmosphérique.
Il est possible de faire circuler l’air dans l’autre sens. Il suffit de faire cracher le ventilateur vers l’extérieur.


[QUOTE] - le cas échéant, j'utiliserais ce type de ventilateur pour extraire ou introduire l'air ? J'avoue que ce n'est pas clair pour moi. /[QUOTE]


Si tu fais circuler de l’air en saisons froides, tu vas évacuer un max d’’humidité qui se trouvent dans tes murs.
A 4°C, 80% d’HR, tu as 4 g .
Si les murs ne drainent pas d’humidité, il n’y a rien à sécher !!!
Quoi qu’il en soit, le ventilateur joue le rôle d’une VMC ou VMI
En prime, à débit variable.


-

en hiver, du fait de l'HA assez faible à l’extérieur, je laisse ouvert sans arrêt ?

Laisser ouvert ne fait pas forcement circuler de l’air. Il faut une différence de pression entre deux orifices opposés.

Cette inégalité se fait uniquement par écart de pressions dynamiques dues au vent extérieur.
L’air circule toujours un peu, mais c’est le plus souvent, quelques M3 jour.

Je mets le paquet sur l'isolation entre la cave et les pièces à vivre pour permettre cela ?

ça ne mange pas de pain !!

[JuzoSuzuya]

Salut Cornychon,
Merci pour les références, le budget est limité, je vais pouvoir m'y atteler d'ici quelques semaines, merci !

Tu stimules mes neurones, c'est sympa mais je vais finir par griller
Je résume/reformule pour vérifier que j'ai compris (je ne suis pas du tout renseigné sur cet aspect de pression, et la mécanique des fluides c'est vraiment quelque chose qui me dépasse).

Le débit max (11m3/s) si on souffle dans une local, on entend là un local complétement fermé ? C'est dans ces conditions que la pression est nulle ?
Débit nul, c'est si on branchait le ventilateur en extérieur, sans aucune "contrainte" ?

Finalement, pour mon cas de figure :
- on souffle dans la cave qui ne dispose que d'une petite ouverture pour évacuer l'air, on augmente la pression à l’intérieur de la cave mécaniquement,
- l'air insufflé, du fait du "brassage" et sous réserve des bonne conditions HAint et HAext, l'air insufflé va se charger d'humidité,
- l'air va toujours chercher à se rééquilibrer (la formule est bancale...) et donc rejoindre l’extérieur via l'ouverture à l'opposé,

Est-ce que ça ne s'apparente pas à l'effet Venturi ? (si on place le ventilateur de sorte à insuffler l'air et non l'expulser)

Ce que j'ai du mal à appréhender, c'est l’intérêt de placer le ventilateur de façon à insuffler l'air plutôt qu'à l'expulser. Puisqu'ayant deux ouvertures, le phénomène serait similaire dans les deux cas de figure.

Au plaisir de te lire,

[cornychon]

JuzoSuzuya

Tu stimules mes neurones, c'est sympa mais je vais finir par griller
Je résume/reformule pour vérifier que j'ai compris (je ne suis pas du tout renseigné sur cet aspect de pression, et la mécanique des fluides c'est vraiment quelque chose qui me dépasse).

Laissons de côté les choses compliquées, inaccessibles. Restons au ras des pâquerettes.

Prends une feuille de papier.....

Tu dessines un carré qui représente un grand local de 10 m x 10 m, et une hauteur de 2.5 m.
Il n’y a au départ aucune ouverture.

Sur la partie haute de ton carré, tu représentes une ouverture. Cette ouverture peut recevoir le ventilateur correspondant à ce lien ‘celui que je t’ai donné plus haut
https://www.amazon.fr/Ventilateur-dE...526588226&th=1

Dans un premier temps, il y a juste un trou sur une face.
Il faut déjà savoir que nous vivons tous, dans un air qui est sous une pression moyenne de 101 325 Pa (Pascal)
C’est la pression atmosphérique.
La pression à l’intérieur du local est identique à la pression extérieure.
La température extérieure est identique à la température intérieure.
Il n’y a aucune raison pour que de l’air extérieur vienne se promener dans l’air intérieur.
Si on chauffe le local, il peut y avoir des petits courants de convection au niveau du trou, mais rien de caractérisable.

On monte le ventilateur. Si on ne l’alimente pas, rien ne se passe.
Si on l’alimente, il va fonctionner, il va envoyer de l’air dans le local. Ne pouvant pas sortir, l’air va monter en pression. Au bout de quelques petites minutes, le ventilateur continue à tourner, mais il ne peut plus faire rentrer d’air. Il est à la pression max de ce qu’il peut donner (rein n’est indiqué sur la doc, mais admettons qu’il donne 1000 Pa)

Le ventilateur en a rien à faire, il maintien la pression. Il chauffe un peu, mais l’air environnant absorbe suffisamment d’énergie, pour qu’il puisse tourner indéfiniment, sans souffrir.

Il n’y a aucun échange d’air entre l’intérieur et l’extérieur.
L’air intérieur est à une pression de 1000 Pa au-dessus de la pression atmosphérique.

Amusons-nous à faire un petit trou dans le mur qui se trouve en face du ventilateur.
Le local étant sous pression, il va y avoir une petite fuite d’air. Le ventilateur va maintenir la pression et fournir la quantité d’air correspondant à la fuite.

Ce n’est pas grand-chose, mais il y a un renouvellement d’air permanent. C’est par exemple 1 m3/h.
Agrandissons le trou, pour en faire un identique au premier. Avec possibilité de monter le même ventilateur.
Le ventilateur précèdent tourne toujours, le débit d’air va augmenter, la pression intérieure du local va baisser, mais va rester aux dessus de la pression atmosphérique.

Si on augmente encore la grosseur du trou, la pression intérieure va encore baisser, le débit d’air va augmenter.
Quelle que soit la grosseur du trou d’évacuation d’air, il y aura toujours une légère pression interne au local.
Le débit d’air est proche du débit max que peut fournir le ventilateur à l’air libre (à ouïe libre)
Si on monte les deux ventilateurs, il y en a un qui pousse et l’autre qui tire. C’est le système Pusch pull.
Il n’y a pratiquement aucune augmentation de débit, et la pression interne correspond à la pression atmosphérique.

Si les murs sont humides, les surfaces sont recouvertes d’une fine couche d’humidité à l’etat liquide.
Cette eau commence à s’évaporer, lorsqu’elle arrive au point de rosée.
Cette couche d’eau est par exemple à 15°C, le point de rosée à 11g.
Si l’air rentre à 22°C, 30% d’HR, 5 g d’HA
Il est en mesure d’évacuer jusqu’à 11-5 = 6 g par m3 d’air qui circule. Soit pour 1000 m3/h, une évacuation potentielle de 1000 x 6 = 6 litres/ heure.
Dans la pratique, ce qui compte, c’est la quantité de vapeur d’eau, que l’air est capable de prélever à la surface des murs.

L'eau qui passe de l’état liquide à l’état vapeur, absorbe une quantité relativement importante de chaleur. L’évaporation de l’eau absorbe 537 cal par gramme d’eau évaporée, soit environ 624 Wh par kg d’eau évaporé.

La température de l'air qui circule, peut, si le débit est faible, être considérablement abaissée par l'évaporation de l'eau. Il faut donc viser un grand débit.

J’ai raconté beaucoup de choses, c’est chiant à lire, mais j’espère que les explications sont digestes,

[JuzoSuzuya]

Re:

Je te remercie, c'est très clair et suffisamment illustré pour que je me le représente, ça aide beaucoup !

Je comprends l'idée et l'intérêt, c'est clair que ça vaut le coup de mettre en place ce genre de solution, la cave ne peut qu'en bénéficier.

Finalement, comment se décider entre une solution d'insufflation uniquement ou du push pull ? Est-ce préconisé selon l'HA de la pièce et la quantité d'infiltration ou autre ?

De toutes façons, dans un premier temps j'opterais pour uniquement du push, pour des raisons financières. Mais tant qu'à faire autant prévoir la suite de suite si c'est nécessaire !

Bonne soirée à toi,

[cornychon]

. JuzoSuzuya

Finalement, comment se décider entre une solution d'insufflation uniquement ou du push pull ?

Le ventilateur peut, soit envoyer de l’air dans les locaux (mise en pression) soit aspirer de l’air, mise en dépression des locaux.
Dans les deux cas, le débit d’air est pratiquement identique.

J’opterais tout de même pour la mise en pression (insufflation) du fait que l’air est plus turbulant, c’est-à-dire de nature à tourbillonner proche des parois humides.
Le push pull est de nature à maintenir un air calme, comme l’aspiration. Il a l’avantage de maintenir globalement la pression atmosphérique. Pas de surpression notable, dans les locaux ventilés.

Je te conseille de pouvoir fonctionner en push pull, mais pour l’instant, en monter un seul, une simple insufflation.

[JuzoSuzuya]

Merci beaucoup !

Je vais tâcher d'installer ça dans la prochaines semaines.
D'abord, je recherche un système de fermeture pour l'ouverture qui auparavant était équipée d'un plexi, histoire d'appliqué les conseils donnés jusqu'alors.

Ce qui est cool, c'est que je suis en vacances pendant 3 semaines à partir de vendredi, je vais donc pouvoir me tenir un carnet dans lequel je noterais les conditions météos + les relevés journaliers (matin/midi/soirée ; si je m'y tiens).
Même si j'ai compris les phénomène, les observer et consigner me permettra de les intégrer complétement.

A bientôt !

[JuzoSuzuya]

Bonjour a tous, petit retour après quelques jours :

D'une part, j'observe une parfaite concordance entre HA intérieur et extérieur (en laissant ouvert donc, je n'ai pas encore trouvé de solution pour fermer).

Aussi, j'ai pu commencer à vider la cave de son contenu, virer le Lino qui avait été mis au sol (), je vous dis pas l'odeur de moisi !

Finalement, j'ai récuré la terre sur quelques centimètres, celle qui était très humide et sentait mauvais (environ 500kg pour 10m2 curés).

En dessous, j'ai de la molasse, verte/jaune/marron, on dirait du sable très (très très très) tassé.
Le sol n'est pas du tout nivelé, j'ai au moins 10/15cm entre les points haut/bas (pas de mesure précise, ça va venir à mon retour de voyage).

La question qui me vient : dois-je envisager un puisard dans cette cave ? Comment évaluer ce besoin du coup ?

Sinon, comme j'aimerais pouvoir utiliser cette cave, comment envisager le sol ?
Du concassé pour laisser respirer ? Une dalle perspirante ? De bêtes plots en béton pour y poser un sol en palettes (que je récupère gratuitement) recouvertes d'OSB avec des grilles pour permettre la circulation de l'air ?

Bonne journée à vous et à bientôt !

[yaadno]

[QUOTE]Aussi, j'ai pu commencer à vider la cave de son contenu, virer le Lino qui avait été mis au sol (), je vous dis pas l'odeur de moisi !
[/QUOTE
d'un côté,ça tend à prouver que la cave n'était pas inondée et donc qu'un puisard n'est peut_être pas nécessaire;

En dessous, j'ai de la molasse, verte/jaune/marron, on dirait du sable très (très très très) tassé.

Si tu prends une motte et que tu la malaxes,est-ce que ça s'éffrite ou çà reste pâteux?

Sinon, comme j'aimerais pouvoir utiliser cette cave, comment envisager le sol ?

Le pb,c'est qu'il te faut plus de recul pour voir le comportement en période de fortes pluies;dans l'intervalle tu pourrais creuser un puisard ,sans le maçonner et observer ce qui se passe;après,selon le cas,il peut y avoir des solutions type:
-dalle de chaux sable
puisard+ pates d'araignée vers le puisard+ pompe de relevage
-plots + plancher(pas bois)
cdlt