Cause(s) pénétration humidité extérieure dans logement ?

[Larzacien]

bonjour, Si les ouvertures donnent sous un porche, le logement ne voit jamais le soleil, ça n'aide pas ça aussi. Mais vous avez deux petites fenêtres, çela peut être intéressant. quelle est la taille de chaque ouvrant ? N'y a-t-il pas une grille ou quelque chose comme c'est en rez de chaussée ? Pas de fenêtre côté jardin ?

un plan, même fait à la main qui indiquerait tout, notamment les ouvertures, portes et fer, mais aussi l'emplacement du coin cuisine, et aussi l'extracteur ou les extracteurs existants, tout cela serait bien utile.

Il serait possible de mettre l'extracteur de la cuisine à fonctionner sur un programmateur journalier, mais il faudrait un programmateur assez gros, au moins un 130 m3/h

https://www.leroymerlin.fr/produits/...-84586345.html


Pour le sol, s'il n'est pas humide (voir test tapis caoutchouc), il faudrait essayer d'y mettre (sauf peut-être au coin cuisine,) un revêtement PVC qui permettrait d'avoir un sol moins froid.
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[Larzacien]

suite, une vidéo dont on peut s'inspirer pour assainir ponctuellement le logement.

https://www.youtube.com/watch?v=_A6JO75lSS4

[Alexa75]

Merci à vous tous, finalement j en reviens aux solutions recommandées par les diagnostiqueurs avec des appareils spécifiques :-p hélas...

Comme le dit Lazarcien, je crois qu en effet ce positionnement sous voute même si ouvert nuit à l exposition de la chaleur du soleil (avantageux en canicule mais nuisible en hiver) même si j ai quand même une bonne lumière le matin (exposition est) et à l arrière le pignon est orienté ouest, je suppose que je suis chauffée aussi par derrière même si il n'y a pas de fenêtre ? Les 2 petites lucarnes des pièces d eau ne sont pas sous voute mais sont vraiment petites (30 cm de longueur sur 20 cm de largeur environ à vue de nez)

Le.pb d un déshumidificateur ou extracteur qui tirerait à 50m3 plus ou moins en constant serait le bruit je pense...A revoir les modèles. Outre la consommation.
Par contre ou positionner cet extracteur ou déshumidificateur car mon souci principal est l humidité dans la pièce sèche mais je ne crois pas qu on mette les bouches d extraction dans une pièce sèche normalement... car l entree d air se fait aussi par la donc j ai un doute....

Sinon je vous partage des plans :

Plan général : lien supprimé
Plan studette: lien supprimé

Merci encore de vos avis qui m aident bien.
La PAC serait intéressante car elle aide aussi pour réduire sa facture de chauffage sauf erreur et améliorer le DPE mais je pense que ce sera optimal avec une ITE.

[Alexa75]

Et voici la fenêtre sous voute ouverte:
Lien supprimé

[agitateur]

une isolation thermique trés performante, ce serait une dépense de chauffe en grille pain que le chauffage coutera bcp moins cher que le chauffe eau ( sur le volume d'une studette ).
Partant de là, si la dépense de chauffage doit passer en kWh de 100 euros annuel en grille pain à 30 euros annuel en achetant une PAC ( dont la simple visite entretien coutera 3 ans de chauffage grillepain ) le mieux est de s'abstenir d'en acheter une ( PAC )

[feumar]

Merci à vous tous, finalement j en reviens aux solutions recommandées par les diagnostiqueurs avec des appareils spécifiques :-p hélas...

Comment dire... Sans chauffer ni ventiler, les cavernes artificielles sont très inconfortables. Le marketing nous conditionne à un confort que les rois et empereurs des temps jadis n'auraient jamais osé imaginer, mais ce n'est pas gratuit. Sans payer, on en revient vite aux logements des temps passés tels qu'abondamment décrits dans les romans du 19e et du début du 20e siècle. Froids, humides, puants, insalubres..

[SK69202]

Sans payer, on en revient vite aux logements des temps passés tels qu'abondamment décrits dans les romans du 19e et du début du 20e siècle. Froids, humides, puants, insalubres..

Ça c'est pour la majorité, les rois et autres plus riches n'avaient pas ces conditions, des gens et des bois pour entretenir le feu.
En fait c'est la démocratisation des vitrages et poêles qui rendent les logements "puants", avant les masures et palais se rapprochaient plus des granges que de nos intérieurs.
Sans payer, pour vivre dans les cavernes aériennes, il faut ré-adopter les principes d'avant, lit clos et en hauteur et habillés pour la nuit.

Je me suis fait avoir plusieurs fois en allant chez les autres qui ont une maison équivalente à la mienne, pas assez couvert pour l'ambiance "froide et humide".

[Larzacien]

bonjour, Pour moi, l'humidité sort d'une paroi, je penserais plutôt au sol, à moins que ce soit un conduit d'eau usée par ex. qui suinte légèrement.

On doit avoir la même sensation que dans certaines caves qui sont humides, Peut-être que le principe VMI fonctionnerait mieux dans ce cas. Mais le mieux serait de trouver d'où vient l'humidité.

Il faudrait avoir deux ou 3 thermomètres hygromètres et les placer en plusieurs endroits pour voir où le taux d'humidité est le plus fort.

Je ne sais plus, le sol est en carrelage ?

[Alexa75]

Bonjour à tous,
Et encore merci de vos avis !
@Feumar, je crois qu’on peut vivre très simplement dans un appartement d’immeuble ancien sans équipement électrique spécifique ou cout supplémentaire et sans aucune insalubrité.
D’autant que nous avons un climat très doux (du moins en IDF, les jours vraiment froids à zéro ou en dessous sont peu nombreux, 2 ou 3 semaines max à l’année).
J’en ai de nombreuses preuves autour de moi et heureusement !
Ici, je ne suis pas encore tout à fait certaine de ce qui se passe…
Il faut aussi que je suive de plus près l’évolution de la température intérieure vs ext vs RH int et ext pour affiner les conclusions.
De +, le cagibi carrelé en face au même niveau ne présente pas ce souci toutefois : à creuser ?

1/Il y aurait a priori un(e) froid/fraîcheur accru qui induirait une plus forte RH en fonction de la météo (voir toutefois ci-dessous en 3/ mes interrogations sur le tx d’humidité ext réel car il se pourrait que la donnée indiquée pr le 29/12 pr l’ext basée sur la météo ne soit pas correcte…, ce qui remettrait pas mal en cause les conclusions je pense…) :
Causes :
2 grandes parois (avant et arrière) donnant sur extérieur non isolées
Sol carrelé non isolé
Pas de local chauffé mitoyen (hormis une salle de bain probablement pas ou peu chauffée).
Position fenêtre principale sous voûte même si comme je le disais et comme on le voit sur la photo en lien ci-dessus, le soleil entre bien le matin malgré (orientation est) et sur le pignon arrière le soleil en fin de journée (pignon ouest) même si sans fenêtre, je suppose qu’il y a qd même une chauffe dont je bénéficie.

2/Dans l’idéal, si je pouvais améliorer le thermique naturel du logement, cela serait bénéfique pr limiter le recours à des appareils supplémentaires.
Après il faut évaluer cout vs rentabilité, mais entrent aussi ds l’équation les contraintes DPE qui vont rendre de toute façon certaines actions obligatoires (ITE, potentiellement PAC).

@agitateur, à ce sujet je n’ai pas tout à fait compris votre remarque (je crois qu’il manque des mots) qui m’intéressait sur l’ITE vs pac : serait ce + intéressant de faire la 1e sans la 2nde, est-ce que vous conseillez ?

3/*Je me suis procurée un nouvel hygro qui mesure aussi l’hygro extérieure et temp. via un capteur externe, je constate que les mesures de l’humidité ext varie considérablement de ce qui est annoncé au bulletin météo… et sur laquelle je m’étais basée pour vous partager mes mesures de décembre dans la studette (cf mon 1e massage initial).
Du coup je ne sais pas vraiment laquelle est fiable, celle de mon appareil ou celle du bulletin.
Ex pr ce jour, ce matin 8h45 : mon appareil indiquait une hygro de 60% ext et 54% int (logement de ma mère) avec une temp ext de 7,5° ext et de 14.6° int.
Le bulletin météo indiquait en hygro 98% ou 93% selon les sites… Est-ce une question de HR vs HA ? Je suis confuse.
Cela remettrait pas mal en question le tx d’humidité observé ds ma studette rdc le 29/12/23 car en effet sur mon hygro que j’ai ressorti de mon sac en sortant du logement il était redescendu à 65% soit inférieur au tx de 74% ds l’appart, j’ai cru à une erreur… et pensais que le bon tx d’humidité était celui du bulletin météo…
Sauriez vous m’aiguiller sur ces différentes mesures (appareil vs météo) ?

@Lazarcien, vous les placeriez vous svp ? Je l'ai placé initialement sur une table dans la pièce principale

Merci beaucoup !

[SK69202]

Je me suis procurée un nouvel hygro qui mesure aussi l’hygro extérieure et temp. via un capteur externe, je constate que les mesures de l’humidité ext varie considérablement de ce qui est annoncé au bulletin météo… et sur laquelle je m’étais basée pour vous partager mes mesures de décembre dans la studette

Une chose à faire, mettre la sonde extérieure à coté de l'intérieur (plusieurs heures) pour savoir si elles disent la même chose et tenir compte du décalage constaté.
Le bulletin météo parle pour la station concerné et donne éventuellement un résultat de calcul prévisionnel et non l'observation.
Vous avez ici, le choix pour prendre la station Météo France la plus proche des lieux pour comparer avec vos mesures. (on peut zoomer, on peut chercher un département en cliquant sur "régions".

Le bulletin météo indiquait en hygro 98% ou 93% selon les sites… Est-ce une question de HR vs HA ?]

Non, ça varie suivant le lieux de mesures et les conditions locales.

mon appareil indiquait une hygro de 60% ext et 54% int (logement de ma mère) avec une temp ext de 7,5° ext et de 14.6° int.

HygAbs ext : 4.8g/m3 , HygAbs int: 6.8g/m3
Je doute aussi de la valeur 60% à l'extérieur, la sonde doit être placée dans un courant d'air à l'abri du soleil direct, tous les relevés d'IdF sont supérieurs à 85%.
Mais il y a un loup:

car en effet sur mon hygro que j’ai ressorti de mon sac en sortant du logement il était redescendu à 65% soit inférieur au tx de 74% ds l’appart, j’ai cru à une erreur… et pensais que le bon tx d’humidité était celui du bulletin météo…

Le sac est plus sec que l'appartement. Il faut du temps pour que les appareils se mettent en équilibre avec l'environnement, quelques heures c'est mieux.

Pour savoir ce qui se passe au cours du temps, il y a ceci, ce n'est pas donné, mais ça permet de mieux diagnostiquer.

[agitateur]

je voulais dire:
Avec zéro isolation, disons que tu payes 600 euros pour chauffer par année ( exemple à la con ) avec un grille pain.
Avec une trés bonne isolation ( voir plus loin ), tu sera à 100 euros en grille pain ( par exemple ).
( je ne compte pas la conso élec du chauffe eau ni des besoins des appareils autres )
L'intérêt d'une PAC est de chauffer autant en consommant 3 fois moins ( bon, en gros ) à besoin égal selon l'isolation.

Donc avec PAC en remplaçant des grille pain, tu passerais de:
600 euros à 200 euros sans isolation. Mais tu aura 200 euros d'entretien annuel, reste 200 euros de gain de consommation, pour amortir l'investissement de la PAC. En fait celà ne s'amortit jamais.
Avec isolation, tu passerai de 100 euros à 3 fois moins chez EDF, donc 33 euros. Toujours 200 euros annuel d'entretien. Chaque année te coute plus cher en PAC qu'en restant au grille pain

Je rajoute:
- une PAC fait du bruit, et le groupe extérieur demande l'accord de la copropriété ( et certainement un refus sauf s'il y en a déjà pasmal ).
- L'ITE est extérieure. Plus de 10 centimètres PLUS le revêtement ou le bardage. Tu vas empiéter sur la copro et le passage, ça m'étonnerai que tu y sois autorisée.....
Reste l'ITI, évidemment ça mange de la place intérieure.
En dehors des murs, l'iso du sol est assez illusoire, faut tout casser, cher, complexe, etc....Tu peux travailler sur la toiture, si tu payes, ça doit passer pour la copro même si tu sur éleves le peu le toit.

Enfin:
Les % sont toujours du HR. En HA on parle en gramme ( pas faute de le répéter mais si tu lis pas les messages.....)

60% ext et 54% int (logement de ma mère) avec une temp ext de 7,5° ext et de 14.6° int.
Donc en fait le logement de ta mère était à ce moment là plus humide en absolu que l'air extérieur. Regarde le graphe que j'ai mis plus haut.

Il faut comprendre que de toute façon, la HA intérieure s'équilibre sur l'air extérieur mais celà du temps ( un peu ou un peu plus ou beaucoup...), c'est juste une tendance, elle dépend de la ventilation, ET de l'humidité ambiante liée aux murs, aux objets, etc....Quand l'air s'assèche, alors naturellement un mur et le mobilier ( en bois par exemple, les tissus, les mousses ) vont rendre de l'humidité à l'air ( sans pour autant que le logement soit à proprement parlé "humide".

[feumar]

Bonjour à tous,
Et encore merci de vos avis !
@Feumar, je crois qu’on peut vivre très simplement dans un appartement d’immeuble ancien sans équipement électrique spécifique ou cout supplémentaire et sans aucune insalubrité.
D’autant que nous avons un climat très doux (du moins en IDF, les jours vraiment froids à zéro ou en dessous sont peu nombreux, 2 ou 3 semaines max à l’année).
J’en ai de nombreuses preuves autour de moi et heureusement !

Vi vi vi. Si c'est comme l'autre appartement avec lequel les comparaisons ont été établies, c'est sans espoir. L'autre appartement est chauffé par les voisins. « Vivre simplement » à ce titre est aisé. On profite des autres... Pour information, un membre de ma famille a eu les mêmes idées (Île-de-France, tout pareil, RDC d'un immeuble non isolé, tout pareil, sur caves, tout pareil, le balcon couvert ressemblant énormément au cagibi, tout pareil). Bon. Résultat des courses 3 ans après : ce bel appartement est maintenant insalubre. 20.000 € de travaux pour remettre tout en état. Moi je dis ça, je ne dis plus rien. La physique est têtue et elle aura le dernier mot.. Bon courage dans cette quête sans espoir.

[Larzacien]

bonjour, On voit une grille en hauteur au dessus de la fenêtre... débouche-t-elle dans le studio ?

si cette grille correspond avec l'intérieur, je serais tenté de mettre un petit caisson devant (fabrication maison en contre plaqué et peint en blanc). Il serait un peu plus grand qu'une boîte de chaussure. Je le fixerais devant l'orifice sur un bord comme ça m'arrange. Ensuite je prendrais un extracteur qui fasse au moins 130 ou 180 m3, et je le placerais sur le caisson de façon à ce qu'il pousse l'air dans le studio, à la manière d'une VMI. Il faut s'assurer qu'il y ait une sortie d'air. Au bas de la porte d'entrée ce serait pas mal, au moins c'est l'air le plus froid (près du sol) qui sortirait. Et le faire fonctionner aux meilleurs moments de la journée au moyen d'un programmateur journalier mécanique qui se place sur une prise de courant. et on programme comme on veut. chaque cavalier représente 15 mn. Si on le fait fonctionner en permanence, il fera très froid j'ai peur.

c'est une suggestion.

<il faudrait une photo de l'intérieur qui montre le côté de de la fenêtre tirée avec un peu de recul.

les petites fenêtres sont-elles à l'opposé de la grande ou bien sur le même côté ? Elles peuvent servir à faire courant d'air.

[Alexa75]

Merci beaucoup SK, j ai regardé ce soir pr le tx d humidité externe mon appareil vs infoclimat et ils concordent à peu près : 65% vs 63% (sur la ville exacte). Je vais refaire tous les relevés matin et soir demain pour voir si le tx hygro ext est fiable sur mon appareil, peut être lui fallait il au moins 24h pr se caler . A suivre merci encore !

[agitateur]

Bon courage dans cette quête sans espoir.

J'ai peur que le message soit réaliste, mais.....il a du mal à passer......

Il n'a pas à devenir insalubre en chauffant et ventilant ( le second critère étant insuffisant à lui seul ), cependant:
- En étant occupé, micro surface donc grosse émission de vapeur d'eau au m², il est condamné à être trés humide donc fortement ventilé ( plus qu'à ce jour )
- occupé en locatif, selon sa note, impossible tout de suite ou trés bientôt,
- valeur vente ( par rapport au marché ): va chuter, pour commencer à passer par valeur MOINS cout des travaux ( fait par acheteur ) et chaque semestre d'avantage la valeur vente va passer en dessous ( les travaux c'est un manque à gagner d'occupation, ça faut chuter la valeur du bien en locatif ou occupant proprio ).

en plus de manière trés globale les toutes petites surfaces sont actuellement condamnées à terme par le DPE à cause du besoin d'eau sanitaire. Si les calculs ne changent pas, il faudra bientôt top isolation + chauffe eau thermodynamique + PAC sur ces petites surfaces Alors je dis ça dis rien, mais le cout des travaux va faire trés trés mal, et l'entretien douloureux ( en proportionnel de la surface )

Je ne comprends pas pourquoi ( si Alexa veut bien répondre ...)
- il est vide. Soit. Appelé à le rester longtemps ?
- quel est son avenir ? La vente ? La loc' ? L'occuper ?
En fait on dirait que c'est la dépendance du logement contigu....A la limite ça aurait du sens ( avec le jardin en privatif encore plus ).

[Alexa75]

@Lazarcien, oui j ai pensé à exploiter ce faux plafond (isolé avec de la laine de verre) avec ces 2 grilles anciennes pour mettre une ventilation supplémentaire si nécessaire, ce qui m avait arrêté est qu on ne met pas d extracteur dans une pièce sèche.
Là où je ne vous suis pas est qu un extracteur à ma connaissance ne "pousse" pas d air, il en extrait (humide) comme son nom l indique. De la se produit une dépression qui va attirer de l'air neuf qui rentre par la pièce sèche justement...

@feumar et agitateur: comme indiqué les logements sont inoccupés actuellement (avec nos affaires personnelles a l interieur) donc non chauffés. Et non pour "profiter" des voisins comme vous dites... quelle idée... De +, l été on ne chauffe pas en tous les cas... et le souci demeure ds ma studette...

@agitateur, au final quel est votre point sur l'ITE ? Utile ou non par rapport à mon souci thermique ? A noter que la copro a déjà isolé certains pignons donc cela pourrait être proposé pour mon pignon si cela peut aider à résoudre surtout mon souci d humidité qui est le plus gênant à date.

Merci encore !

[Larzacien]

bonjour, un extracteur extrait dans un sens et pousse dans l'autre sens, il suffit de le tourner. mais s'il y a un faux plafond, ça complique et il ne faut pas que la laine de verre prenne l'humidité.

[SK69202]

ce qui m avait arrêté est qu on ne met pas d extracteur dans une pièce sèche

J'en ai au moins un, car avant d'être réellement sèche la pièce était plus qu'humide 65/85% malgré la chauffage, 3 murs extérieurs, sol béton sur terre, peu d'apport solaire et fenêtre donnant sur le puits. Il y a un aérateur de conduit sur variateur (exemple) qui refoule dans un conduit de cheminée tubé, le variateur c'était pour réduire la nuit, mais avec l'assèchement générale de la maison il reste quasiment au minimum toute l'année.

[agitateur]

@feumar et agitateur: comme indiqué les logements sont inoccupés actuellement (avec nos affaires personnelles a l interieur) donc non chauffés.

@agitateur, au final quel est votre point sur l'ITE ? Utile ou non par rapport à mon souci thermique ? A noter que la copro a déjà isolé certains pignons donc cela pourrait être proposé pour mon pignon si cela peut aider à résoudre surtout mon souci d humidité qui est le plus gênant à date.

Un isolant thermique traite les problème thermique. Il ne traite pas l'humidité, ni le bruit, ni etc....
E ou I aprés "IT", peu importe. Dans le cadre des photos, l'ITE semblerait trés indiquée si réalisable. Gagner l'inertie intérieure des murs béton, petite surface "facile", pas de perte de place en intérieur sans avoir à tout casser dedans. Mais si l'intérieur doit être refait, ça se réfléchit.

Feumar à résumé la situation, j'ai repris en gras souligné.
Partant de là:
choix 1) Augmenter la ventilation actuellement à 15 m cube / heure. Triplez ! Mais....ça ne fera jamais dedans plus sec que dehors, c'est à dire pas mieux que maintenant pour ce qu'on a en données.
choix 2) chauffez
choix 3) ne rien faire. Effets attendus: rien.
choix 4 ) priez Sainte Rita ( pour les croyants ).
choix 5) réponse 5.

Remarque subsidiaire: il est économiquement trés malvenu ( d'aprés ma perception ) de parler de faire une ITE ( qui ira avec une réfection toiture, des chassis ouvrants performants, une bonne étanchéité, une bonne ventilation ) et en même temps ( Manu sors de mon corps ) exclure l'idée de chauffer, par exemple avec un grille pain de 500 W, qui s'il devait marcher 20 heures par jour consommerait 2 euros d'EDF chaque jour pendant ....aller....150 jours. Au tarif francilien, un hiver de chauffe c'est 1 metre carré de mur en travaux ITE. On a le droit de pas pouvoir ou pas vouloir mettre 300 euros pour conserver son "garde meuble" en conditions optimales pendant une saison hivernale. Mais ça pèse quoi par rapport à la taxe d'habitation, la perte locative d'un logement vide, la somme des travaux dont on peux parler ? Non, vraiment, il y a des formes de logiques qui m'échappent.....

[feumar]

@feumar et agitateur: comme indiqué les logements sont inoccupés actuellement (avec nos affaires personnelles a l interieur) donc non chauffés. Et non pour "profiter" des voisins comme vous dites... quelle idée... De +, l été on ne chauffe pas en tous les cas... et le souci demeure ds ma studette...

Je n'avais pas compris ce passage :

je crois qu’on peut vivre très simplement dans un appartement d’immeuble ancien sans équipement électrique spécifique ou cout supplémentaire et sans aucune insalubrité.

comme une situation dans laquelle l'appartement est inoccupé, mais comme la volonté de vivre en marge des techniques visant à apporter le confort dit « moderne ». « Inoccupé », ce n'est pas du tout la même chose, même si les conséquences sont en partie les mêmes (en partie, car si l'appartement n'est pas occupé, il n'y a pas de génération de vapeur d'eau importante, la gestion de la ventilation s'en trouve simplifiée).

Malheureusement, il faut chauffer ou ventiler pour s'éloigner de la situation qui te gène. Il n'y a guère d'autres solutions. Tu te trouves dans la même situation que les propriétaires de maisons secondaires qui coupent l'électricité lors de leurs longues absences de plusieurs semaines à plusieurs mois. Quand ils reviennent, il y a une sensation d'inconfort due à taux d'humidité relative élevé et de mauvaises odeurs. Situation que se résout d'elle-même au bout de quelques jours d'occupations du logement. Chauffage et ventilation font le nécessaire. À condition de ne pas exagérer. Je connais plusieurs maisons dans lesquelles "j'utilise pas, donc je chauffe pas et je bouche la VMC" ce sont soldés par l'installation d'une microfaune ayant généré des odeurs qui se sont incrustés dans tous les textiles et les peintures. Il a fallu jeter une partie des textiles, shampouiner, laver, repeindre. Bref, ce fut bien plus onéreux que de laisser une température et une ventilation minimale.

agitateur a raison de suggérer un petit chauffage électrique de 500 W. J'en ai dans une pièce en travaux. La pièce fait sensiblement la même surface. Le radiateur est réglé pour chauffer à 17 °C. Pendant la période la plus froide ces dernières semaines, il ne m'a coûté que 75 centimes par jour.

Pour information, une ITE en Ile-de-France, ça tourne autour de 200 € le m2. Ça monte très vite s'il le travail doit être minutieux ou s'il faut intervenir sur la toiture, ou respecter des délais, ou faire toute intervention pas simple qui sort du "je prends le panneau, je coupe le panneau, je pose le panneau sans réfléchir" C'est certes avantageux pour la revente, c'est un cauchemar à gérer en copropriété et c'est totalement inutile si c'est juste pour lutter contre une humidité relative importante et des odeurs désagréables en cas d'absences prolongées.

[agitateur]

Et à mon avis, petit chantier, pas de grand mur pour gratter qq m² facile, ce ne sera pas 200 du mètre.
Sans compter la toiture et le reste.
Des ponts thermiques significatifs subsisteront, ça m'étonnerait fort que même à 300 l'ITE dépasse le niveau du sol vers le bas....Si en plus on parle d'enduit et pas de bardage simple....

Un carré de 16 m² au sol à isoler sur 3 faces c'est un carré de 4 sur 4, par 2.5 de haut sans les pignons ça fait 12 par 2.5 = 30
Je pencherai plus vers 9000 € sans les travaux annexes.....et assez nécessaires.
Peut être le tiers en iso intérieure ITI, hors démolition et refaire l'intérieur.
30 ans de stockage d'affaire personnelle, sans rien résoudre en fait.

La question de l'avenir du logement décide de tout.

[agitateur]

Il y a qq siècles, l'hyper ventilation fonctionnait bien en absence d' électricité ( ni grille pain ni VMC )/
Le confort devait être relatif toutefois. Ca ne m'a pas semblé humide, par contre le vent du jour défrisait un peu les oreilles même à l'intérieur.

[Alexa75]

Merci à tous des avis supplémentaires qui me font bien avancer dans ma réflexion ! 

Pour info, je continue mes mesures de test, mais je crois que le fait que j’avais laissé le capteur externe dans sa boîte devait fausser sa mesure de l’humidité ext. Je l’ai retiré ce matin, il est placé sur le balcon, derrière le volet légèrement ouvert (j’ai peur qu’il tombe avec un coup de vent). Je verrai ce soir si la mesure est + proche de la météo car j’ai encore un écart significatif d’au moins 12 points.
Sinon j’observe aussi un écart entre les 2 hygrométres pour le taux intérieur de 2 à 4 points, je ne sais pas si c’est normal (pas de différence entre les températures mesurées en revanche) ?

@SK, merci de l’info sur votre installation. Je ne suis pas sure de savoir la différence entre un aérateur de conduit et un extracteur (également appelé aérateur ou VMR),? Ont-ils la même fonction ou pas ?
Je comprends que vous l’utilisez pour assécher une pièce sèche, est ce correct ? Je serai intéressée pour en savoir plus si c’est pour une pièce séche : le principe de fonctionnement, le débit, etc.

Lazarcien parlait de détourner l’usage d’un extracteur en le faisant extraire de l’air de l’extérieur et le rejeter/pousser à l’intérieur pour faire une sorte de VMI (ventilation positive) à moindre coût si j’ai bien compris. Je ne sais pas si SK, vous fonctionnez sur ce même principe avec votre aérateur de conduit ?

@AGITATEUR, vous écrivez :

Augmenter la ventilation actuellement à 15 m3/heure. Triplez ! Mais....ça ne fera jamais dedans plus sec que dehors, c'est à dire pas mieux que maintenant pour ce qu'on a en données.

Si cela ne permet pas de baisser la RH intérieure, quel est l’intérêt de tripler ? D’autant que le bruit serait compliqué à gérer à un tel régime…
Le logement dispose actuellement d’une ventilation (électrique et naturelle) a priori optimale pour cette surface sauf erreur : extracteur permanent dans la salle d’eau à 15m3 et montée à 55m3 lorsque le taux RH atteint 75% (lors de la prise de douche), il repasse à 15 une fois l’excès de RH évacué. L’entrée d’air neuf se fera par la grille de ventilation sur fenêtre double vitrage dans la pièce principale sèche + extracteur sur interrupteur dans la cuisinette située sur l’extrémité gauche de la studette. J’attends de voir sur le moyen terme surtout à la belle saison où le chauffage n’est plus nécessaire si cette nouvelle organisation améliore la situation. Car il me semble qu’en terme de ventilation, je ne peux pas faire plus et il n’y a pas d’humidité domestique (l’humidité vient de l’extérieur) ?

(Feumar avait aussi suggéré d’augmenter le débit d’extraction, mais dans quelle pièce? Toujours depuis la salle d’eau ? Sachant que l’humidité (issue de l’extérieur) est dans la pièce sèche ? Et qu’il faut un circuit d’air à balayage entre la bouche d’extraction et l’entrée d’air, assez limité au vu de ma surface. Normalement les entrées d’air ne doivent pas être positionnées au même endroit que la bouche d’extraction sauf erreur ?)

Un isolant thermique traite les problème thermique. Il ne traite pas l'humidité, ni le bruit, ni etc...

Certes, mais selon votre analyse, le pb d’humidité accrue dans ma studette RDC viendrait de sa déficience thermique donc techniquement si on améliore ce point, la RH devrait baisser non ? Avec le chauffage l’hiver bien évidemment en cas d’occupation mais en réduisant la facture énergétique + améliorer DPE autant que possible. Aujourd’hui le coût de chauffe est trop important car on chauffe de l’air humide outre l’inconfort.
Pour l’été, je suis assez confuse : le fait qu’elle reste fraiche est un atout avec l’afflux des canicules, mais un lieu naturellement frais est il voué à être humide en cas de chaleur ? C’est là où j’ai un doute sur votre analyse, je pense aux rdc ou églises par ex qui sont plus frais souvent mais pas excessivement humides comme l’est ma studette…

E ou I aprés "IT", peu importe. Dans le cadre des photos, l'ITE semblerait trés indiquée si réalisable. Gagner l'inertie intérieure des murs béton, petite surface "facile", pas de perte de place en intérieur sans avoir à tout casser dedans. Mais si l'intérieur doit être refait, ça se réfléchit.

Cela semble en effet techniquement faisable mais le point est surtout de savoir si ça va m’aider à baisser la RH tant l’hiver que l’été. Normalement l’hiver, il devrait être nécessaire de moins chauffer pour réussir à la faire baisser avec une ITE en théorie, du moins cela me paraît être son objectif (que la déperdition thermique soit moindre et réduise la conso d’énergie, hors considération de rentabilité). Là, il faut chauffer double car on chauffe de l’air humide donc très couteux et pas sain…

L’été, je ne sais pas si utile car l’isolation réduit la chaleur dans le logement sauf erreur. Donc la studette serait encore plus fraiche -> ce qui selon vos dires conduit à une humidité accrue lorsque l’air extérieur chaud pénètre et se refroidit à l’intérieur… ?
Je suis confuse sur la technique à utiliser pr réduire l’humidité en temps chaud, hormis par déshumidificateur ou climatiseur. Je ne crois même pas qu’un extracteur/aérateur aide dans ce cas, car ils vont souffler de l’air chaud et humide ds le logement…
C’est comme si il faudrait augmenter la chaleur du logement l’été pour qu’il n’y ait pas d’humidité, ce qui serait contre-productif… Et encore une fois comme je disais des lieux restent frais l’été sans humidité (et sans equipement spécifique) donc la question est pourquoi et comment en faire de même chez moi ?

Pourtant agitateur vous écriviez précédemment :

En été, c'est assez typique dans une immeuble ancien (moins en neuf car mieux isolé et donc moins d'écart thermique)…

Je comprends donc que l’isolation permettrait de limiter l’écart thermique et donc de réduire la RH l’été ? Par contre je ne suis pas sure de comprendre par quel phénomène du coup… vu que l’isolation conserve le frais l’été… sauf erreur ?

Des ponts thermiques significatifs subsisteront, ça m'étonnerait fort que même à 300 l'ITE dépasse le niveau du sol vers le bas…

Pourriez vous me préciser à quels ponts thermiques sur façade vous pensez (hors toiture) svp ?
Je n’ai pas compris la 2e partie de votre phrase vis-à-vis du sol ?

@FEUMAR

Malheureusement, il faut chauffer ou ventiler pour s'éloigner de la situation qui te gêne.

Ventiler, oui comme indiqué ci-dessus : les installations électriques normales adaptées à la surface et configuration sont déjà en place, outre la ventilation naturelle.
Chauffer, oui l’hiver avec si possible moins de déperdition thermique (cf : ITE).
Par contre en cas de chaleur, chauffer n’a pas de sens et pourtant le pb est toujours là… Alors que faire à part mettre un déshumidificateur ou climatiseur (onéreux et solution lourde pr un si petit espace…, outre le bruit potentiel) ? Ce qui n’est pourtant pas le cas de bien des rez de chaussée dans l’ancien qui restent frais l’été sans humidité excessive, c’est là où je m’interroge… Je précise que le nouvel extracteur permanent dans la salle d’eau fonctionnera toujours. Cela sera-t-il suffisant pour faire une différence ? A voir en périodes chaudes, je viens de l’installer donc pas de recul encore.
Mais je suis confuse sur l’idée que seule l’installation d’un équipement spécifique assez lourd permettrait de résoudre le souci alors qu’encore une fois bien des rdc anciens ne sont pas humides… J’ai l’impression qu’un paramètre manque dans l’équation de cet excès d’humidité… Nous ne sommes quand même pas dans des climats tropicaux…

Chauffage et ventilation font le nécessaire.

Chauffage ne marche pas quand il fait chaud comme dit ci-dessus et ventilation déjà en place (aérateur permanent salle d’eau nouveau donc à voir au printemps/été si ça améliore + ventilation naturelle non négligeable qui ne peut être totalement ignorée)…

Tu te trouves dans la même situation que les propriétaires de maisons secondaires qui coupent l'électricité lors de leurs longues absences de plusieurs semaines à plusieurs mois. Quand ils reviennent, il y a une sensation d'inconfort due à taux d'humidité relative élevé et de mauvaises odeurs.

Peut être dans les maisons, mais là on parle de petits appartements qui peuvent être laissés sans soucis inoccupés sans ventilation et sans chauffage et ne pas devenir humides. Pour l’avoir fait et vu (dans de l’ancien non isolé avec double vitrage sans grille d’aération) je sais que c’est tout à fait possible. Tout au plus, odeur de renfermé qui s'évapore vite en ouvrant fenêtres mais non humide.

Une ITE c'est totalement inutile si c'est juste pour lutter contre une humidité relative importante et des odeurs désagréables en cas d'absences prolongées.

L’ITE doit réduire la quantité de chauffe nécessaire pour baisser la RH l’hiver sauf erreur ? Comme dit ci-dessus, c’est problématique de chauffer de l’air humide (double la conso) aujourd’hui causé notamment par une mauvaise isolation thermique (appartement plus froid) selon vos analyses. Si le logement avait moins de déperdition thermique, il se refroidirait moins et donc moins de RH (hors considérations de rentabilité) sauf erreur ?

Pardon du pavé mais j’ai voulu répondre à toutes vos remarques pour mieux comprendre…
Merci encore de vos contributions ! 

[agitateur]

On av éviter les conjectures sur les églises, et les apparts des autres. Il faut commencer par que vous compreniez VOTRE studio, ce qui n'est pas encore le cas, pas du tout. Alors une chose à la fois. Et SVP aucune extrapolation aux autres. On gagnera du temps. Les autres c'est pas vous, il y a des différences.

Voir mes points 1 2 3 et 4 plus haut, tout y est en version résumé. Il n'ya pas d'alternative. Ca se réduit même à 1 2 et 3.

Un isolant thermique limite les flux thermiques, la vitesse de refroidissement en hiver ( T° intérieur supérieure à dehors ) et de réchauffement en été ( T° intérieure plus fraiche dedans que dehors ).
L'isolant ne chauffe rien du tout. Il permet de moins consommer en chauffage, c'est tout. En hiver.
Si je sors un bouteille du frigo et je la pose sur la table, elle va se rapprocher assez vite de 20 °C.
Si je la sors, je lamet dans une boite polystyrene isolante, elle va se rapprocher aussi naturellement de 20°C...mais bcp moins vite. la bouteille est isolée. Mais sans chauffage ni refroidissement, elle va arriver à 200c quand même. Moins vite.
Votre studio non isolé c'est la bouteille nue. Ca fluctue vite entre 6H00 du matin et 15H00 en tendant toujours à se rapprocher de la T° extérieure.
Votre studio isolé, c'est la bouteille avec le polytruc. Ca va toujours tendre vers la T° extérieure mais moins vite.
On chauffe une maison trés trés bien isolée en campagne, à 20°C, sans voisins dessus, sans chauffage par le soleil sur les vitres, sans rien d'autre. Disons qu'il fait 5° dehors tout le temps, jour et nuit. On coupe le chauffage. Dans qq jours elle sera à 5°. Si elle n'est pas isolée, elle y arrivera plus vite.
L'isolation n'a donc aucun effet direct sur l'humidité si elle est toute seule ( sans chauffage ).
'( enfin c'est plus compliqué mais on va en rester là ).

D'ou mon exemple de calcul plus haut:
Que vous le vouliez ou non ( mais vraiment vraiment vous ne voulez pas ! ) vous pouvez chauffer avec 300 euros pour l'hiver, sans aucun autre travaux, pour le prix d'un radiateur à 50 euros. Et ça fonctionnera trés bien pour "assainir" l'air.
Ou alors vous isolez pour 10 000 euros, et il faudra chauffer quand même....mais moins.

Vous suggerez que votre studio est humide ( même si pour l'heure on n'a pas cette vision ). Donc s'il est humide par apport d'eau depuis le sol et le mur ( ce qui est possible aprés tout dans un logement béton qui semble dater des années 50 ), il faut équilibrer l'humidité intérieure avec l'humidité extérieure. Donc augmenter la ventilation. Je ne crois pas que celà soit nécessaire aujourd'hui en inoccupé mais si occupation celà sera absolument nécessaire dans tous les cas.



Les ponts thermiques et l"inertie, on va oublier pour l'instant. Avant d'attaquer les tables de multiplication, il faut connaitre les chiffres jusqu'à 9, pour l'instant on n'y est pas ( désolé pour le parallèle ).

Je fais vite pour l'été mais on n'y est pas encore, il faudra comprendre l'hiver d'abord.
A ventilation égale, on RdC est en collectif, ombragé, comme votre studio, est toujours plus frais naturellement qu'un autre logement "identique" en étage, en occupation identique, et gestion identique de l'ouverture nocturne des fenêtres, etc....quand tout le reste est pareil.
S'il fait plus frais dedans, alors ( à nouveau : ) regardez les tableaux que j'ai mis plus haut. En refroidissant, l'air voit sa HR monter......
Si en été le studio est trop "humide", alors il faudra ventiler plus, laisser les lucarnes ouvertes, etc....l'air intérieur sera au plus proche de l'air extérieur, en T° et en humidité, comme en plein air. Alors en dehors d'une soirée orageuse, et comme Paris n'est pas Bangkok, ça sera plutot trés sain. Aprés, si le plein air naturel est vraiment pénible et humide ( le sud est asiatique en période de mousson ) alors il ne reste qu'une seule solution: climatiser. Une clim refroidit l'air ( ce qui fait monter son hygrométrie relative ) mais en fait dans son fonctionnement elle condense l'eau de l'air traitée, elle l'évacue ( c'est pour ça qu'une clim ça a un tuyau pour évacuer cette eau liquide ).

De manière générale:
Vous avez bien un studio béton des années 50 ?
le coté jardin c'est de la terre / pelouse ou du béton, du gravillon ? Il y a peut être une piste de ce coté là, j'attends votre réponse.
EDIT: photo bienvenu du coté jardin, et coté salle d'eau en étant dos à la maison du fond.

[Alexa75]

Merci agitateur de prendre encore du temps sur mon cas et pardon de creuser le sujet mais je cherche à vraiment bien cerner les problématiques :

On va éviter les conjectures sur les églises, et les apparts des autres (…) Les autres c'est pas vous, il y a des différences.

Certes il y a des différences mais aussi des points communs : je ne suis pas le seul appart en rdc en immeuble ancien non isolé, pas forcément très ensoleillé (encore que ça se discute dans mon cas, voir photos) d’Ile de France…  Et l’excès d’humidité n’est pas automatique dans ce type de logement. L’explication selon laquelle mon logement est « froid » DONC il est humide m’interroge quand même, surtout pour l’été (puisque l’hiver, avec le chauffage effectivement la RH baisse, au prix d’une grosse conso électrique donc et d’un confort pas optimal…).

Vous suggérez que votre studio est humide. Donc s'il est humide par apport d'eau depuis le sol et le mur (ce qui est possible aprés tout dans un logement béton qui semble dater des années 50), il faut équilibrer l'humidité intérieure avec l'humidité extérieure. Donc augmenter la ventilation.

Ce n’est pas un logement en béton : immeuble 1900 en briques et moellons. Je ne sais pas si l’humidité vient du mur et du sol ? Justement c’est l’objet de mon questionnement… Si tel était le cas ce serait un pb d’étanchéité et de remontées capillaires qui peut être traité sauf erreur…

Pour l'été. A ventilation égale, on RdC est en collectif, ombragé, comme votre studio, est toujours plus frais naturellement.

On est d’accord jusque là

S'il fait plus frais dedans, alors en refroidissant, l'air voit sa HR monter. Si en été le studio est trop "humide", alors il faudra ventiler plus, laisser les lucarnes ouvertes, etc....l'air intérieur sera au plus proche de l'air extérieur, en T° et en humidité, comme en plein air. Ca sera plutot trés sain.

1/Si je vous suis, il fait donc réchauffer l’air de la studette en forte chaleur voire canicule : un peu contre productif non ?
2/ventiler plus = faire rentrer plus d’air extérieur ? dc on revient au point 1 -> faire entrer de la chaleur… ☹
3/J’ai laissé l’été dernier toutes les fenêtres ouvertes, l’humidité était tjs aussi présente. Peut être que le nouvel aérateur en salle d’eau changera qqc cette année on verra… J’ai cru comprendre qu’il fallait éviter d’aérer la journée l’été car ça aggraverait l’humidité (outre la chaleur) mais uniquement la nuit. Pr cet été je laisserai en mon absence les fenêtres fermées et on verra…
4/Ma question demeure sur l’origine de cet excès d’humidité car encore une fois, même si vous n’aimez pas les comparaisons mais elles restent utiles, il existe de nbreux rdc anciens frais l’été sans VMC qui ne subissent pas cet excès d’humidité… L’air chaud s’y refroidit aussi quand il rentre dans ces logements…
Il doit y avoir un facteur de plus ds ma studette qui cause cet excès d’humidité (remontées capillaires ? il semble que les logements qui font de l'humidité tout seul sans occupation ont souvent ce type de soucis selon les infos collectées... A creuser) car il n’y a pas de raison objective d’avoir de telles différences sur des logements sensiblement similaires l’été en tout cas… Je reste dubitative. Idem pour mon cagibi à proximité qui n’a pas ce souci.
Je vais de toute façon faire des mesures dés que je le pourrai à la belle saison et faire un prélèvement sur le mur du fond (pignon arrière) ayant été isolé par BA 13 par le précédent copro et voir ce qu’il en est.

Vous avez bien un studio béton des années 50 ?
le coté jardin c'est de la terre / pelouse ou du béton, du gravillon ? Il y a peut être une piste de ce coté là, j'attends votre réponse.
EDIT: photo bienvenu du coté jardin, et coté salle d'eau en étant dos à la maison du fond.

Non comme dit, immeuble ancien 1900 en briques et moellons (je crois que vous confondez avec SK).
Sur l’arrière de la studette, il y a une partie du bâti (les pièces d’eau construite en appentis) qui donne sur jardin et l’autre (mur du fond de la pièce princpale) qui donne sur un escalier en ciment ou pierre je ne sais pas mais pas de la terre directe.
Je mets des photos : http://studette93.canalblog.com/arch.../40192134.html

Sur le côté, si on est dos à la maison du fond, il y a un local non chauffé situé dans la cour de la maison.

Merci encore !
PS : j’ai des variations importantes entre les données de l’humidité ext fournie par mon hygromètre et les bulletins météo notamment Infoclimat (j’ai au moins 10 points d’écart sinon plus), est ce normal ?

[agitateur]

On oublie encore les comparaisons, les points communs avec des différences.

Dans un scotch egg, un oeuf norvégien, un oeuf au plat ou un oeuf parfait ( oui j'aime l'oeuf sous toutes ses formes ) il y a toujours de l'oeuf mais ça n'a pas du tout la même gueule au final.

Oublions un peu l'été, c'est pas l'heure. Je la fais court néanmoins, je suis sympa:
- en ventilant au max de 5 heures du mat' à 8 heures ( mais au max max, et c'est énormément plus que 15 m cube ou heure ou même 100 !!! ) et en "fermant" le reste de la journée, dans un studio peu isolé, vous favoriser le refroidissement maximum ( autant que possible ) de la paroi intérieure des murs ( et du doublage placo ). Comme c'est pas isolé, la chaleur va vite arriver. De l'air chaud sur une paroi froide, ça fait la bouteille sui sort du frigo, ça condense. Donc humidité sur la paroi, qui peut engendrer moisissure et odeurs. Toutefois, l'air intérieur devrait rester "relativement" sain, car la HR en été est assez modérée ( sauf temps orageux ). Même si HR modérée en été veut dire HA forte ( bcp plus forte que l'hiver ).

OK, logement 1900 brique moellon ( et enduit béton ...ça se voit ). Point important. Je ne confonds pas avec SK ( qui est dans la grosse grosse pierre et pas le béton ), j'essayais d'interpréter avec les visuels photos. Le cabanon sans étage dessus ( la sdb ) ressemblait furieusement à une extension béton années 50.

1900 ou 1950 il n'y avait aucune mise en œuvre contre les remontées capillaires et humides.
Vous occupez le logement qui dispose du jardin ? Si vous l'occupez, notez qu'il est sur élevé par rapport au sol donc évidemment les remontées sont pas les mêmes !
La sdb studette a les pieds dans la terre, contre la terre, donc oui il y a une réserve humide importante vers celle ci.
Ca vaut aussi pour le corps du studio, en prolongement du gazon si c'est des pavés, l'eau s'infiltre dans le sol.
Il est TRES probable qu'il y a un apport humide dans le sol du studio. Mais là c'est vraiment compliqué à remanier.
Un RdC avec les pieds dans le gazon, ce n'est PAS un RdC les pieds dans le goudron et de l'eau qui court plus loin ( et un sol asséché depuis des décennies ).

Il faudrait mesurer l'humidité des composants du sol du studio. Toutefois, s'il était vraiment humide et relargait bcp d'eau, je crois qu'on mesurerait plus d'humidité.

Oui les variations c'est normal. Les appareils sont pas pro ( pas les vôtres ) donc soumis à des erreurs d'affichage, et une variation de qq degrés fait tout varier. Comme il faut du temps à chaque appareil pour se stabiliser, des écarts de 10 % sont normaux.

[agitateur]

Il est probable qu'un ITE coté jardin, avec enfouissement de l'ITE à une certaine profondeur ( ne pas s'arrêter au ras du sol, surtout pas ) et avec des drains en bas en profondeur ( mais des drains qui iraient ou ??? ) pourraient être une solution ( avec un peu de chauffage quand même.... ).
L'autre solution est d'étanchéifier l'intérieur ( sol et bas de murs ) le studio depuis l'intérieur. Mais on parle quand même de travaux lourds, et de toute façon ça ne remplacera jamais une absence de chauffage !!!

Alors qu'un peu de chauffage ...ben ça fera le job.

[Alexa75]

Merci agitateur, je rebondis sur 2 points rapidement tandis que je réfléchis sur le reste n ayant pas compris ce que vous disiez sur la HR et HA l'été...

OK, logement 1900 brique moellon ( et enduit béton ...ça se voit ). Point important. Je ne confonds pas avec SK ( qui est dans la grosse grosse pierre et pas le béton ), j'essayais d'interpréter avec les visuels photos. Le cabanon sans étage dessus ( la sdb ) ressemblait furieusement à une extension béton années 50

Vous avez raison il y a en fait 2 matériaux différents : pièce principale plus ancienne 1900 briques et moellons sur cave a priori saine de ce que j ai pu constater, sur le mur du fond, pignon arrière donnant sur la cour du voisin. Je vois en effet un escalier accolé et une terrasse en pavé peut être en effet non d'origine.

Les pièces d eau dans un petit local en appentis accolé au bâtiment principal date probablement des années 50 et est peut être en béton, je vais essayer de me renseigner. Il est sur terre plein et effectivement derrière il y a de l herbe directement.

Étrangement j ai l impression que l humidité est plus présente dans la pièce principale...

Je n occupe pas le logement de derrière avec l escalier et le jardin, j ai juste la studette pour ma part.
En l occurrence ce voisin de derrière qui a mis cet escalier et terrasse se plaignait aussi à mon arrivee d humidité chez lui au rdc surélevé donc provenant d infiltrations de façade selon lui. Il a isolé depuis avec de l ITE mousse resolique. Je ne sais pas si ca a resolu le pb... il ne répond pas...

Ps: Chauffage oui l hiver seulement, le reste de l année c est compliqué...

[agitateur]

l'ITE du voisin est une équivalenbt d'enterré, il peut isoler jusqu'au sol et sa pièce d'habitation est plus haute. L'humidité ne remonte pas non plus facilement de 80 cm, hein.
Par contre du béton les pieds dans l'herbe c'est pas pareil.

Mais bon on tourne en rond.
La solution la plus facile, économique ( court terme et même 20 ans ) c'est chauffage l'hiver, et continuer à bien ventiler l'été.

Vous n'avez pas répondu aux questions:
- devenir du logement à moyen / long terme. Occupé ? Vendu ?
- budget dispo pour travaux

[feumar]

Merci agitateur, je rebondis sur 2 points rapidement tandis que je réfléchis sur le reste n ayant pas compris ce que vous disiez sur la HR et HA l'été...

Typiquement ça veut dire ça pour l'extérieur.

Hiver :
- humidité absolue : 4 g/m3
- humidité relative : 90%

Été :
- humidité absolue : 14 g/m3
- humidité relative : 50%