drainage fondations maison en pierre

[BB9]

Bonjour à tous, j'espère être au bon endroit du Forum.

Je me pose des questions. Je vais d'abord expliquer le contexte :

La maison, en pierres calcaires, date des années 20 (1920 ). Elle dispose d'une cave à moitié enterrée. Elle repose sur une dune et la nappe phréatique se situe un peu plus loin entre 1 et 3m, avec une source qui coule sous la maison.
Je suis en Normandie en bord de mer.
Avant de gérer l'isolation intérieure, il me semble impératif de bien gérer l'extérieur.

La cave bien entendu est très humide, et je vais restaurer l'ensemble des joints. Tous les joints sont en ciment à l'extérieur.

J'ai vu qu'il était envisageable, après restauration des joints extérieur des fondations, de disposer des graviers drainants tout autour de la maison.

J'ai commencé par creuser une tranchée le long de la facade nord sur à peu près 3m de longueur, jusqu'à la chape.

Voici mes questions :

1. selon vous jusqu'où vont les fondations ? Car j'imagine qu'elles vont bien en-dessous de la hauteur intérieure de la chape.
2. jusqu'où dois-je creuser ? Le but est de refaire les joints, car là il n'y en a plus du tout sous le niveau du sol, il n'y a que du sable entre les pierres, j'en déduit donc que c'est une véritable invitation pour les infiltrations. Mon idée est de descendre au niveau du bas de la chape intérieure de la cave, sans aller plus loin.
3. Je procède par étape et par tronçon, car c'est du sable, et j'ai peur en déblayant tout autour de la maison de fragiliser les fondations car il n'y aurait plus du tout de pression sur les murs. Mon idée serait de cloisonner entre chaque tronçon avec des aglos afin de pouvoir combler au fur et à mesure. Est-ce que cela vous semble pertinent ? Ou existe-t-il une autre manière de procéder ?
4. Quel type de jointoiement ? Pour la partie supérieure j'ai utilisé de la chaux hydraulique + sable. J'ai aussi vu qu'il existait des jointoiements hydrofuge. Est-ce conseillé ? Ou je m'applique à rejointoyer chaux + sable ?
5. Quel type de graviers pour combler autour de la maison ? Je dispose d'une grande quantité de gravats béton car j'ai démoli une centaine de mètres carré de dalle et du coup j'aurai bien utilisé tout ça plutôt que de l'emmener vers la déchèterie.
6. Enfin avant de combler, dois-je disposer une protection de soubassement entre le mur et les graviers ?

Ça fait beaucoup de questions, et je remercie déjà tout ceux qui auront eu le courage de me lire.
J'espère trouver des âmes charitables pour me conseiller, car si je ne manque pas de courage pour travailler, il me manque malheureusement les connaissances théoriques pour ce type d'ouvrage.

Merci d'avance,
Bertrand
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[lucienpel]

Bonjour

quelques info sur les problèmes de drainage des maisons anciennes :

https://www.habitatpresto.com/mag/to...dations-maison

Cdt

[BB9]

Bonjour et merci de votre réponse.
En fait cela ne répond pas à mes questions et en soulève même d'autres. En effet, la présence de la nappe phréatique proche pose-t-elle problème ?
il est aussi précisé que la pose d'un drain peut fragiliser l'enserrage de la maison. En fait je ne pensais pas utiliser de drain, mais uniquement remplir de graviers drainants.
Concernant les joints j'ai trouvé dans d'autres sources qu'il fallait bien appliquer des mortiers tradi chaux+sable.
L'autre question que je me pose réside dans la pression hydrostatique. Ce type de drain ne va-t-il pas entrainer d'autres problèmes et un risque de piscine autour de la maison ?

[BB9]

De plus, remplir de graviers, outre la pression qui risque de changer sur les fondations, n'implique-t-il pas un risque d'affouillement ?

[A voir en vidéo sur Futura]

[SK69202]

Car j'imagine qu'elles vont bien en-dessous de la hauteur intérieure de la chape.

1920, probablement pas grand chose comme fondation.
Attention, la chape (qui est peut-être de facture bien plus récente, genre après guerre, juste histoire de faire une surface plus facile d'entretien.
Compter moins de 30cm, genre deux hauteurs de pierres.

J'ai commencé par creuser une tranchée le long de la façade nord sur à peu près 3m de longueur, jusqu'à la chape.

En fait la mise à l'air de l'extérieur du mur est la meilleure mesure pour combattre son humidité.
Sinon, seul le film plastique à plot (le nom m'échappe) est un peu efficace, le drain sera comblé par les vers de terre et les fines, juste qu'ils mettent un peu de temps.

"Ma" nappe phréatique culmine parfois à moins d'un mètre sous la maison (mesure dans mon puits) les hivers pluvieux, mon seul soucis avec mes murs des années 20 du siècle précédent, c'est sur les quelques cm qui sont enterrés au nord (avec un écoulement vers l'intérieur lors d'un débordement du champs au nord en 1990).

[yaadno]

Sinon, seul le film plastique à plot (le nom m'échappe)

c'est le delta MS de chez Doerken;
cdlt

[BB9]

Bonjour et merci SK69202, si je comprends bien donc je prend le niveau haut de ma chape et je fouille encore 30 cm pour restaurer mes joints et combler ?

Le fait que vous ayiez la m^me expérience de la nape phréatique me rassure. C'était une des questions majeures.

Et du coup j'ajoute une membrane tout du long. + graviers avec une couche de géotextile entre les deux ? (verticalement entre le gravier et le sable )

Quand vous parlez de drain, vous parlez de la pose d'un drain tube ? Je pensais ne mettre que du gravier, parce que la situation de la maison est telle que la pose d'un drain imposerait de creuser un puisard et d'installer une pompe de relevage sur plusieurs mètres de profondeur au moins 3m, et dans du sable et je ne suis pas certain de pouvoir faire ça entre chez moi et mes voisins, qui sont encore plus bas.

merci pour votre temps SK69202

[BB9]

Merci yaadno, oui du Delta MS, c'est ce que je pensais mettre après réfection des joints

[SK69202]

si je comprends bien donc je prend le niveau haut de ma chape et je fouille encore 30 cm pour restaurer mes joints et combler ?

Personnellement je ne creuserai pas plus bas que la chape, même après un sondage réduit pour voir jusqu'où ça descend. C'est l'appui du mur et on ignore comment les pierres tiennent entre elles.

Refaire les joints à la chaux hydraulique et mettre un delta MS qui dépasse du sol fini contre le mur.
La chaux ça met des semaines à prendre (>4), donc ça va être très long.

Sans écoulement ni mise à l'air, je ne crois pas à l'efficacité et à la pérennité d'un drain, les fines finissent par colmater les géotextiles (encore plus vite si un voile bactérien s'établit).
Mais rien n'interdit, mur/delta MS bien monté/graviers (20-40)/géotextile pour séparer du sable. (attention à la surface)

La ventilation du sous sol reste indispensable.

[BB9]

Merci SK69202, c'est ce que je pensais donc je vais procéder comme ça. La ventilation, c'est déjà fait (entrée basse au niveau de la porte, et haute au niveau des fenêtres), et je pense aussi rajouter une VMC car c'est le seul endroit pour que je puisse capter dans la cuisine donc je piquerai aussi des prises d'air dans la cave.

Pour le temps, de toute manière, je vais être bloqué par les températures à un moment donné pour la chaux. Pas < à 8°, donc là c'est déjà limite.
C'est d'ailleurs une question que je me posais aussi, il ne faut pas qu'il fasse < 8 pendant toute la durée du séchage ou le fait de profiter de journées clémentes avec des températures > 12°, ça peut passer ? car les nuits sont fatalement plus fraîches, et je crains que ça ne prenne pas bien.

Encore merci pour vos réponses rapides.

[SK69202]

La chaux ne sèche pas, elle prend. Si elle sèche trop vite par évaporation (été sec), il n'y a plus assez d'eau pour la chimie et si on met plus d'eau le retrait peut être excessif et ça peut "faïencer ", dans les deux cas c'est pas glop.
Si le support est très humide les chaux aériennes ne prennent pas.
La vitesse de la chimie dépend de la température, pour que le CO2 se fixe au calcium, il faut du temps et pendant ce temps une température qui permette la réaction chimique.
La chaux, ce n'est pas comme le ciment, ça met des mois à atteindre la solidité maximale, ici pas en dessous de la NHL 3.5 vu qu'elle sera sous terre (malgré le delta ms) et pas de fermeture avant au moins 4 semaines.

Donc je travaillerai au dessus de 8°C minimum de la journée en me méfiant des nuits claires et de notre course actuelle vers le solstice d'hiver boréal.

La chaux c'est compliquée, c'est pour cela que nos anciens sont tous passés au ciment.

[BB9]

Merci pour ces explications. Je vais commencer et si je dois m'arrêter en marche, ce n'est pas grave, je reprendrai au printemps. Le tout est d'avancer. Merci pour ces explications sur la chaux, ça m'éclaire aussi, car je vais en avoir pas mal à faire entre l'intérieur et l'extérieur.

Encore merci

[SK69202]

Pour la chaux faut regarder quand même le WEB, après 15 ans la majorité des liens que j'avais sur le sujet sont morts.

[lucienpel]

Bonjour

<La chaux c'est compliquée, c'est pour cela que nos anciens sont tous passés au ciment. >

même avis peu de maçons maitrise réellement l'utilisation dela chaux.

Cdt

[BB9]

D'après ce que j'ai compris, il faut surtout éviter le gel qui peut clairement interrompre le processus. Mais en bâchant, ça doit tout de même bien protéger, et l'automne est plutôt une période propice au final puisque les fortes chaleurs sont aussi déconseillées. La question que je me pose surtout c'est comment déterminer si ça a bien pris. Car au pire, si ça ne va pas je mets en suspend et je reprends au printemps, mais une fois que j'aurai refermé la tranchée et posé mes pavés, le retour en arrière ne sera plus possible.

Sinon, j'ai déjà rejointoyé tout le haut du mur bas (c'est à dire la partie émergée de la cave) autour de la maison et fait un mur intérieur, et ça a l'air de bien se passer. Ce que j'ai noté c'est qu'il ne faut ni un mélange trop sec, ni trop humide, le trop mouillé faisant des fissures aux endroits où il y a trop de matière. Pour mon cas je mets 3 sables pour un volume de chaux NHL 3,5. Et du coup pour les fondations je vais mettre du 5.

[BB9]

Alors finalement je suis agréablement surpris. Après avoir mis à nu toute la partie nord, il y a effectivement des manques dans les mortiers, mais c'est d'origine. Le garnissage était grossier mais j'imagine que c'était la méthode pour les soubassements. En tous les cas les mortiers d'origines sont toujours en place et intacts. Du coup je vais me restreindre à combler les manques pour éviter les infiltrations. Pas certain qu'il soit judicieux de toucher aux mortiers en place et de les remplacer.

Concernant le Delta MS, je me pose une question. Quand je vais le poser, afin qu'il y ait une lame d'air, dois-je le faire sortir au-dessus de mon sol fini ? Ce sera 6 cm de sable+ ciment et pavés jointés avec du sable polymère.

[yaadno]

Si tu ne veux pas que du remblai bouche la lame d'air,il faut monter + et ajouter le profil de finition fait pour;
petite remarque:un trottoir béton autour de la maison c'est à coup sur un rejaillissement des EP sur le bas du mur;
cdlt

[SK69202]

Quand je vais le poser, afin qu'il y ait une lame d'air, dois-je le faire sortir au-dessus de mon sol fini ?

Oui, comme je l'ai écrit dans mon #9
Si c'est plus bas que le sol fini (ou au ras), l'eau va passer entre le mur et le delta ms, faudrait même tenir compte des projections de forte pluie (<20cm).

L'eau sur le mur sèche plus vite que celle qui a pénétré dans le sol.

Mettre un isolant sous le sol fini, un trottoir isolant élargit juste un peu l'imperméabilisation due à la maison et réchauffe le sol contre la maison.

[BB9]

ah oui désolé, je n'avais pas bien relu.

les murs en pierre ne sont pas droits du fait de la différence entre chaque pierre. Du coup créer une sorte de plinthe en enduit pour aplanir la surface me permettrait peut-être d'obtenir un résultat fini plus propre. Sinon j'ai peur que ça ne fasse pas terrible.

encore merci pour ces précisions.