Consommation PAC Air Air multi split normale?

[trebor]

C'est que j'ai constaté l'économie avec coupure la nuit.
Sur la pac où on voit de la givre et comment on sait qu'elle dégivre ?

Le givre c'est lorsqu'il gèle dehors, non ?
Sans être en service comment peut-elle givrer cette PAC ?
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[SK69202]

Couper le chauffage la nuit permet de supprimer 10 à 11 heures de consommation.
Redémarrer le chauffage le matin provoquera une consommation supérieure pour remonter à la T° stabilisée de 20°C.
L'économie des 10 à 11 heures sans chauffage la nuit est plus importante que la surconsommation pour remonter de 18 à 20°C.
Un pull gardé 2 à 3 heures le matin ça aide.]

Ce que tu écris ne concerne que les passoires thermiques ou la chaudière tourne en permanence pour compenser des pertes énormes, sinon on se les caille.

Avec du très isolé inertiel et un chauffage intermittent adaptatif (pac inverter), la coupure se voit sur le compteur mais on ne se les caille pas.

Ne pas chauffer coûte moins que chauffer un peu, mais faudrait tenir compte du prix du pull.
Dès l'instant où on ne mesure pas finement les effets sur la température et sur le bilan d'énergie entre les différentes options, ça reste de la littérature WEB

Sur la pac où on voit de la givre et comment on sait qu'elle dégivre ?

Sur l'échangeur de l'unité extérieure. Tu ne verras la glace que par temps humides et froid su tu fais le guet.
L'arrêt des unités intérieures alors que la demande de chauffage est forte signalera que la PAC dégivre, dehors par temps froid et humide cela peut être spectaculaire.
J'ai vu la PAC de mon voisin créer un nuage de quelques mètre de diamètre sur le coté de sa maison, avant de repartir dans son ronronnement habituel.

[cornychon]

Pleine ou à moitié pleine c'est toujours 10l/minutes de fuites : -10+5=-5 variation négative la passoire se vide
-10 + 10 = 0 variation nulle le niveau va rester constant, pas de raison qu'il monte.
Ou alors je me trompe et quelque chose m'échappe...

Il y a une erreur dans de raisonnement.

Lire attentivement ce que je raconte


Oublions la passoire !!!!!!

Prenons un autre exemple

Je prends une casserole qui fait 100 mm de hauteur

Je perce un trou de 5 mm à 2 cm du fond, un autre à 4 cm, un autre à 6 cm; et un autre à 8 cm.

(Dans le raisonnement qui suit, pour éviter de bordéliser, je ne tiens pas compte des différences de pressions)

J'ouvre le robinet pour faire couler l'eau par les 4 trous, Je vais avoir par exemple un débit de 0.4 l/mn

Si j'ouvre le robinet pour faire couler l'eau par les 3 premiers trous, je vais avoir un débit de 0.3 l/mn

Si j'ouvre le robinet pour faire couler les deux premiers trous, je vais avoir un débit de 0.2 l/mn

Si j'ouvre le robinet pour faire couler uniquement le premier trou, je vais avoir un débit de de 0.1 l/mn

Si j'ouvre à 0.1 l/mn, seul le premier trou va couler

Si j’ouvre à 0.2 l/mn, les deux premiers trous vont couler

Si j'ouvre à 0.3 l/mn, les trois premiers trous vont couler

Si j'ouvre à 0.4 l/mn, les quatre trous vont couler.

Lorsque je suis à 0.1 l/mn, si j'ouvre directement à 0.4 l/mn, toute l’eau ne va pas pouvoir couler par les trois premiers trous. Elle va monter tout doucement jusqu'à faire couler les quatre trous.
On arrive à l’équilibre débits / fuites

[trebor]

Il y a une erreur dans de raisonnement.

Lire attentivement ce que je raconte


Oublions la passoire !!!!!!

Prenons un autre exemple

Je prends une casserole qui fait 100 mm de hauteur

Je perce un trou de 5 mm à 2 cm du fond, un autre à 4 cm, un autre à 6 cm; et un autre à 8 cm.

(Dans le raisonnement qui suit, pour éviter de bordéliser, je ne tiens pas compte des différences de pressions)

J'ouvre le robinet pour faire couler l'eau par les 4 trous, Je vais avoir par exemple un débit de 0.4 l/mn

Si j'ouvre le robinet pour faire couler l'eau par les 3 premiers trous, je vais avoir un débit de 0.3 l/mn

Si j'ouvre le robinet pour faire couler les deux premiers trous, je vais avoir un débit de 0.2 l/mn

Si j'ouvre le robinet pour faire couler uniquement le premier trou, je vais avoir un débit de de 0.1 l/mn

Si j'ouvre à 0.1 l/mn, seul le premier trou va couler

Si j’ouvre à 0.2 l/mn, les deux premiers trous vont couler

Si j'ouvre à 0.3 l/mn, les trois premiers trous vont couler

Si j'ouvre à 0.4 l/mn, les quatre trous vont couler.

Lorsque je suis à 0.1 l/mn, si j'ouvre directement à 0.4 l/mn, toute l’eau ne va pas pouvoir couler par les trois premiers trous. Elle va monter tout doucement jusqu'à faire couler les quatre trous.
On arrive à l’équilibre débits / fuites

Ton exemple montre que les pertes ne sont pas de 0,4 L lorsque la boite est au niveau du 1er trou.
De plus lorsque le robinet est ouvert les pertes sont de 0,1 L puis 0,2 L, 0,3L, et finir à 0,4 L = les 2000 W.
Dans l'habitation les pertes sont constamment identique de 2000 W = aux 4 trous dans la boite.

[Larzacien]

bonjour, au sujet des murs intérieurs destinés à faire de l'inertie,c'est à dire une masse qui accumule un peu de chaleur avec un grand volume, avec un poêle à bois qu'on ne peut pas régler pile poil, et qui va chauffer fort et même très fort, et puis s'éteindre si on ne l'alimente pas, je veux bien, mais avec une PAC AIR/AIR, ça augmente les besoins énergétique pour rien. Réchauffer un mur avec de l'air à 20 ou 21 ou même 22° ça ne donnera rien de valable, car infime, même si ça "bouffera de la chaleur". Avec des radiateurs électriques qu'on essaie de ne pas faire fonctionner en continu et en limitant la température, ça ne serait pas top non plus.

L'inertie peut être néfaste dans certains cas, et ça ne va pas avec n'importe quel chauffage.

[agitateur]

Lire attentivement ce que je raconte

Le delta T, quoi.
Et sinon ?

Dans le message ouvert, on parle de conso avec 7°C dehors, soit un delta T° de 10 ou 13 ( en gros ).
Alors oui ça joue "un peu", mais.....peu. Et de toute façon, pourt remonter à delta de 13 et 20° dedans, celà se fera en consommant plus que pour maintenir 20. Car tu dois réchauffer l'air de 3°C ( le plus facile ) mais aussi les parois superficielles intérieures qui vont se rapprocher de 20 aussi, alors qu'au petit matin elles étaient à 17 ( en gros ).

Comme SK l'a souligné aussi ( on est donc au moins 2 et j'imagine que Ulysse le saisit aussi trés bien ), on est dans un cas de ITE 20 centimètre, ce n'est pas rien. Grosse iso, grosse inertie.
Caserle percée ou passoire, c'est d'ailleurs la même chose ! Puisque quand l'eau est en dessous du maximum, elle ne peut pas fuiter par tous les trous. Donc Cornychon a changé d'exemple pour finalement ne pas en changer du tout, ce qui est cocasse. Puisque casserole percée = passoire, les 2 étant différentes du cas baignoire. Si j'avais parlé de passoire et pas de baignoire, ce n'était pas pour rien non plus.

Le seul avantage NET de coupure de chauffe, c'est une iso ( forte ou faible d'ailleurs ) avec zéro inertie.
On peut même pousser le vice un peu plus loin: dans une maison il y a qq tonnes de mobilier et d'équipements. Ceux ci s'approcheront de 20°C en fin de journée, puis en fin de nuit avec un air à 17 il cèderont un peu de chaleur....mais ensuite au réchauffement ils en pomperont aussi. En considérant les chaleurs massiques de l'air et du "solide", ça pèse vite, même avec un petit delta T.

Que Ulysse trouve une T° de confort à plus bas que son ancien logement n'est pas forcément surprenant, encore faudrait il savoir ce qu'il avait AVANT en iso. Mais l'ITE / et une grosse iso apportent de toute façon un confort équivalent ) T° air plus basse ( bon, se méfier aussi des thermomètres.....qui sont variables ) puisque les parois intérieures sont moins froides.

On peut se sentir "bien" en T shirt dans une rue ( milieu urbain minimum donc ) au petit matin en été avec 17°C dans l'air....puisque le béton et le bitume sont des parois chaudes. On sera bcp moins bien à air 17°C en hiver dans une passoire à parois froides.

Et je rejoins SK encore une fois: le bilan ne peut être fait qu'avec des mesures fines, ET ( j'en ai parlé en premier quand même ) d'un environnement stabilisé dans le cas d'une forte inertie.
C'est trés difficile in situ, puisque d'un jour à l'autre les delta T° moyens sur 24 heures pourront changer. Mais Ulysse est assurément dans le cas de figure ou la coupure nocturne gagne trés trés trés peu. Voir dans certains cas ( journée ensoleillée à forte tendance climat continental avec gros delta T° jour / nuit ) celà sera contre-productif en PAC puisque la demande sera la plus forte de la journée au petit matin, au COP le plus faible.
Pour caricaturer ( et en fait même pas ): en cas de journée type 0°C la nuit et 15 ° le jour, on aura même intérêt à SUR chauffer le jour ( tomber le pull et passer au T shirt en gagnat par exemple 2 degrés ) ) au delta T favorable, puis laisser filer en fin de nuit jusqu'à la T° confort sans surchauffe. Avec 15° d'écart, le COP sera d'une autre nature, et ç T° chaude on annule la conso "pour rien" du dégivrage.

Je n'ai plus les valeurs en tête, mais les COP en trés base tempé sont normées sur des HR qui peuvent être fausse in situ, et donc faire apparaitre des COP trés faussement favorables en ambiance 'humide". Typiquement en ambiance maritime ( forte humidité ) on peut avoir du givrage à des tempé qu'on n'attendait pas.....

La maison de Ulysse est une passoire d'une capacité énorme, avec peu de trous et des micro trous. Sauf que si le niveau a baissé "seulement" de quelques centimètres ( dans une passoire de 100 litres ) il faut demander beaucoup au petit robinet ( une PAC ) pour remonter ces qq centimètres. Car une PAC, c'est un micro robinet, sans commune mesure avec du fioul ou du gaz.

[cornychon]

Ton exemple montre que les pertes ne sont pas de 0,4 L lorsque la boite est au niveau du 1er trou.

Je suis d’accord, le débit est de 0.1 l pour rester au niveau du premier trou.
Lorsque le niveau est au 4 -ème trou, pour rester au niveau du 4eme trou, il faut un débit de 0.4 l.
Lorsqu'on est au premier trou, que l'on a un debit de 0.4 l, le niveau va s'equilibrer au 4 eme trou.

De plus, lorsque le robinet est ouvert, les pertes sont de 0,1 L puis 0,2 L, 0,3L, et finir à 0,4 L = les 2000 W. .

Je suis d’accord. Les 0.4 l sont nécessaires pour équilibrer les débits ( 4 trous qui ont un débit de 0.1 litre.)
MAIS ! Si le débit est de 0.4 litre lorsque le niveau d’eau est au premier trou, le niveau d’eau va monter jusqu’au 4 -ème trou, pour évacuer le 0.4 l.
A ce stade, le débit d’eau évacué est égal au débit d’eau apporté par le robinet
Dans l'habitation les pertes sont constamment identiques de 2000 W = aux 4 trous dans la boite.[/QUOTE]
Les résistances thermiques, et les masses thermiques étant identiques,
C’est 2000 W lorsqu’il fait 0°C ext et +20°C int.
Lorsqu’il fait +10 ext et +20 int, il faut 1000 W pour maintenir l’équilibre thermique.

[SK69202]

mais avec une PAC AIR/AIR, ça augmente les besoins énergétique pour rien. Réchauffer un mur avec de l'air à 20 ou 21 ou même 22° ça ne donnera rien de valable, car infime, même si ça "bouffera de la chaleur". Avec des radiateurs électriques qu'on essaie de ne pas faire fonctionner en continu et en limitant la température, ça ne serait pas top non plus.

L'inertie peut être néfaste dans certains cas, et ça ne va pas avec n'importe quel chauffage.

Néfaste pour quoi, qui ?

Si ta PAC est en consigne continue à X°C, les murs seront à X°C, l'isolant étant vers l'extérieur et tu ne compenses en continu que les pertes à l'extérieur.
Si tu passes ton temps (comme ici) à faire varier la consigne de la PAC, de tes radiateurs ou moi avec mon poêle, les murs suivent avec un décalage, la baisse ou hausse de consigne n'a pas d'effet immédiat, les murs restituant ou captant en fonction de l'écart avec la température de l'air.
On chauffe l'air et les murs, mais avec la même énergie, ce qui est oublié dans le bilan par la plupart des gens, c'est le maintien de température de l'air après la réduction de consigne.
Ceux qui pensent qu'un mur massif se refroidit en 10mn et que l'air de la pièce itou, font l'erreur de croire que le mur était à la température de l'air à l'arrêt de la chauffe. Il était bien plus froid et l'air a rejoint rapidement la température du mur...

[SK69202]

Pour caricaturer ( et en fait même pas ): en cas de journée type 0°C la nuit et 15 ° le jour, on aura même intérêt à SUR chauffer le jour ( tomber le pull et passer au T shirt en gagnat par exemple 2 degrés ) ) au delta T favorable, puis laisser filer en fin de nuit jusqu'à la T° confort sans surchauffe. Avec 15° d'écart, le COP sera d'une autre nature, et ç T° chaude on annule la conso "pour rien" du dégivrage.

Tout à fait.
La relance au lever et dans la matinée se heurte à l'air le plus froid à l'extérieur suivi du décalage entre le minimum thermique extérieur (au lever du jour si temps clair d'hiver) et le minimum thermique de la maison sans chauffage.
En fait l'inverse du fameux déphasage d'été. Cette durée dépend de la maison, de son exposition et de sa réaction aux apports solaires, chez moi, je le mesure entre 2 et 4 h en fonction de la saison, j'ai un thermomètre qui me donne l'heure du mini et du maxi.
La PAC descend en COP est quand elle a remonté la température, celle de l'air mais freinée par le pompage des murs , elle module aux heures du meilleur COP

Faut expérimenter pour trouver l'optimum pour cette maison.

[Larzacien]

bonjour, En tout cas, moi, je ne mettrais JAMAIS des murs pour de l'inertie avec un chauffage à base électrique, et la PAC AIR/AIR ne chauffe pas assez fort pour avoir quelque chose de valable et de sensible. En chauffant de l'air, ce que fait la PAC AIR/AIR, ça ne servira à rien, et on se caillera bien. J'en ai fait des expériences, et même ça peut se deviner.

[trebor]

Je suis d’accord, le débit est de 0.1 l pour rester au niveau du premier trou.

C’est 2000 W lorsqu’il fait 0°C ext et +20°C int.
Lorsqu’il fait +10 ext et +20 int, il faut 1000 W pour maintenir l’équilibre thermique.

Quelque soit le niveau d'isolation du bâtiment ?
Ou parce que c'est 2000 W lorsque 0°C ext et +20°C int ?

[agitateur]

En fait l'inverse du fameux déphasage d'été.

Phénomène d'ailleurs TRES curieux d'un point de vue psycho.
Ce phéno est totalement sur-représenté en été, bien au delà des phéno physique que les matériaux permettent, mais en hiver il est totalement "oublié".

En plein été, Lourdes et ses miracles font marcher les paraplégiques depuis 20 ans en fauteuil. Le déphasage miraculeux des ldb à tire d'exemple.
Mais en plein hiver, on s'étonnerait qu'un arthritique assis depuis 1 heure puisse se lever et marcher 5 minutes.................

Pour CETTE maison on en sait pas détail, c'est certain. Mais quand même.......20 cm en ITE. Ca pose des bases sérieuses, déjà ( modula la qualité de pose et la VM, le vitrage et les apports passifs ).
Les derniers relevés ne sont pas révélateurs d'une saison de chauffe complète avec l'hiver vraiment froid, j'avais calculé 18 kWh par an par m² en extrapolant. Cependant on doit être en DPE de classe A ou B de facto, avec inertie. Ce n'est pas du A ou B avec ITI, déjà les bases sont posées ( à nouveau, je radote ).

[cornychon]

Quelque soit le niveau d'isolation du bâtiment ?
Ou parce que c'est 2000 W lorsque 0°C ext et +20°C int ?

C'est que dans l'exemple, par hypothèse, il faut 2000 W pour maintenir +20°C, lorsqu'il fait 0°C à l'extérieur.

Toujours par hypothèse, les valeurs sont stabilisées. Les écoulements thermiques sont stationnaires.

[trebor]

C'est que dans l'exemple, par hypothèse, il faut 2000 W pour maintenir +20°C, lorsqu'il fait 0°C à l'extérieur.

Toujours par hypothèse, les valeurs sont stabilisées. Les écoulements thermiques sont stationnaires.

Ok, merci c'est comparativement à l'exemple donné.
A 20°C ext et int = 0 W à 15°C ext et 20°C int = 500 W puis 1000 W à 10°C ext et 1500 W à 5°C ext, 2000 W à 0°C ext.

[SK69202]

En tout cas, moi, je ne mettrais JAMAIS des murs pour de l'inertie avec un chauffage à base électrique, et la PAC AIR/AIR ne chauffe pas assez fort pour avoir quelque chose de valable et de sensible. En chauffant de l'air, ce que fait la PAC AIR/AIR, ça ne servira à rien, et on se caillera bien. J'en ai fait des expériences,

Ça n'a plus rien à voir avec les phénomènes physiques mais avec l'économie.
Le chauffage coûte cher, donc tout le monde minimise la dépense, soit en puissance possible, soit en fractionnant la durée, soit en investissant dans le bâti.

Avoir chaud (son confort perso) ne signifie pas que l'on chauffe beaucoup tout le temps et il y a un tas d'astuces et de philosophies pour les cas où le confort manque.

[agitateur]

Ça n'a plus rien à voir avec les phénomènes physiques mais avec l'économie..

D'ailleurs, selon le bâti et le "statut" ( retraité / "inactif" domicile H24 ou actif absent 12/24 ) la gestion "optimale" ne sera pas forcément la même. Idem les WE si absent chroniques ou pas.

[SK69202]

D'ailleurs, selon le bâti et le "statut" ( retraité / "inactif" domicile H24 ou actif absent 12/24 ) la gestion "optimale" ne sera pas forcément la même. Idem les WE si absent chroniques ou pas.

Ça ouvre la perspective de discussions sans fin: Quel couple chauffage / habitat en fonction de l'activité professionnelle !

[Ulyssesourd]

bonjour, En tout cas, moi, je ne mettrais JAMAIS des murs pour de l'inertie avec un chauffage à base électrique, et la PAC AIR/AIR ne chauffe pas assez fort pour avoir quelque chose de valable et de sensible. En chauffant de l'air, ce que fait la PAC AIR/AIR, ça ne servira à rien, et on se caillera bien. J'en ai fait des expériences, et même ça peut se deviner.

Pourquoi JAMAIS avec une source électrique comme chauffage si on a de l'inertie aux murs ???
Actuellement avec l'ITE mes murs ont 18°C et l'air à 20°C cela veut dire que le confort ressenti est de 19°C, c'est parfait.
Et on ne se caille pas. La PAC fait bien sont travail, mon problème est de ne pas bien connaitre son mode de fonctionnement et je l'utilise mal, maintenant, ca va un peu mieux grâce aux forumeurs qui m'ont aidé à y voir plus clair.
Certes au début de la mise en chauffe, je "réfléchissais" comme si j'avais un générateur (chaudière) mais ce n'est pas comme ça que la PAC Air/Air fonctionne.
Pourquoi j'ai choisi une AIR AIR car les radiateurs en fonte sont en partie, foutus et que le prix d'une PAC Air/eau est 50% plus cher si on remplaçait tous les radiateurs et en plus gros, ca fait une sacrée facture...
Et en plus pour avoir chaud il faut chauffer l'air de l'habitat et pourquoi chauffer par des radiateurs eau, qui est parfois compromise avec une PAC air/eau il faut une eau plus chaude donc le cop chute, et il faut toujours avoir un appoint en plus donc j'ai fait le plus simple : PAR Air/Air et un poêle de 6kW qui sont les 2 modes qui chauffent l'air.
Et pour finir je bénéficie en plus, de la climatisation en été (si jamais ! Et le réchauffement climatique n'est pas prêt à reculer dans les prochaines années...) ce qui n'est pas le cas avec une chaudière ou poêle ou une PAC air/.eau, j'ai donc un lot complet en toutes saisons !
Je n'ai pas réfléchi comme toi, trebor, j'ai réfléchi au confort et à l'économie peu importe si mes murs sont inertiels ou pas. J'ai aussi réfléchi au niveau d'isolation qui passe avant tout, que j'ai pris le "max" possible faisable dans ma maison. §si je pouvais faire plus je le ferai. Pour etre tranquille pour mes vieux jours, tout simplement.
Si le prix de l'électricité risque de doubler dans 10 ans, je mettrai des PV, alors avec le gaz ou fioul ou boisy a pas moyens de faire baisser la facture...Il faut regarder en amont...les possibilités.
A+

[Ulyssesourd]

Ça n'a plus rien à voir avec les phénomènes physiques mais avec l'économie.
Le chauffage coûte cher, donc tout le monde minimise la dépense, soit en puissance possible, soit en fractionnant la durée, soit en investissant dans le bâti.

Avoir chaud (son confort perso) ne signifie pas que l'on chauffe beaucoup tout le temps et il y a un tas d'astuces et de philosophies pour les cas où le confort manque.

Bien dit !

[Ulyssesourd]

D'ailleurs, selon le bâti et le "statut" ( retraité / "inactif" domicile H24 ou actif absent 12/24 ) la gestion "optimale" ne sera pas forcément la même. Idem les WE si absent chroniques ou pas.

Je suis a la maison 24/24h...je ne suis plus actif et je suis foutu à la porte par mon employeur pour raison de santé...Je suis au chômage en attendant de prendre la retraite...
C'est sûr que celui qui est actif économise plus en chauffage que celui qui est inactif... Mais ce dernier "économise" plus dans d'autres postes (trajet, voiture, repas, temps, énergie, stress, etc...)

[agitateur]

Ça ouvre la perspective de discussions sans fin: Quel couple chauffage / habitat en fonction de l'activité professionnelle !

C'est juste, et / mais c'est réel en pratique.
Mais les normes n'en parlent pas et ne l'évaluent pas.
Le 19°c élyséen voulu, c'est bien gentil, mais il n'est pas universel.
Le 19°air ambiant à 5 mètres de la fenêtre c'est bien gentil au 55 blvd St Ho ( une passoire chauffé au fossile pour le rappeler ). A 1 mètre dans le canap' ( salopards de retraités avachis ) d'un vitrage du XIXeme, à 19°c air et zéro dehors, il faudra le pull, la doudoune et le plaid ( et le rhume ).

[Ulyssesourd]

Bon un retour de mes tests : je n'ai pas coupé le chauffage la nuit, je l'ai baissé.
a cette heure ci que je vous écris (21h) j'ai consommé 22kWh pour une T° intérieure de 20°C partout et un peu moins à l'étage avec une T° ext qui a oscillé entre 4°C et 8°C.
Cela veut dire à peu près 1kw par heure ou 0,20€ par heure pour un volume d'environ de 420m3 ce qui ramène à 2.38Wh.m3 ou 5,90Wh.m²
C'est ou pas beaucoup?
La VMC aspire 120m3/h (chiffre correct? J'ai une bouche cuisine et 2 bouches WC et 2 bouches SDB) et la perte est de 0.34*120*(20-6)= 571,2Wh (6= t° ext moyen)

Donc les pertes par les parois sont de 1000-571,2=428,8Wh je résume que les pertes par la VMC sont plus importantes que par les parois...

juste ou pas ?

Jai aussi constaté que la PAC suce plus quand la T° baisse donc le cop a legèrement diminué.

[SK69202]

Et pour finir je bénéficie en plus, de la climatisation en été (si jamais !

On (je) serait alors preneur d'un retour, si un jour tu as besoin de la clim, c'est que tes murs sont fortement montés en température, le rafraichissement aura ça aussi à combattre.

juste ou pas ?

Le raisonnement de concerne que l'air, l'énergie fournie a aussi servi à faire chauffer les meubles et les parois qui restituent ou pompe, et la porte d'entrée a due être ouverte.

Le mieux est de rapprocher ta consommation journalière, celle entre deux variations de consigne c'est mieux avec les relevés horaires d'une station météo proche et représentative de l'implantation de la maison (même altitude etc.)
Cliquer "régions" / "France" / "Département", les stations MF ont une meilleur fiabilité.
Exemple le DJU est donné de 00 à 00.
Comme ça tu peux voir la variation du rapport de l'énergie consommée pendant la période divisée par la somme des DJU de la même période.
Ça traduit la performance du chauffage mais c'est pipé par la capacité de la maison à réagir fortement aux apports du soleil.

[agitateur]

[/B]Donc les pertes par les parois sont de 1000-571,2=428,8Wh je résume que les pertes par la VMC sont plus importantes que par les parois...

Pour un logement qui s'approche d'un A réel en diagnostic, c'est assez normal et commun.
Un tel logement sera d'ailleurs trés éligible à une VMC en DF, sauf que les calculs encore en vigueur ( lobbying ? ) datent d'il y a 40 ans, encouragent la SF en hygro sur des bases qu'elles ne peuvent pas avoir, et pénalisent les DF.

[Ulyssesourd]

Pour un logement qui s'approche d'un A réel en diagnostic, c'est assez normal et commun.
Un tel logement sera d'ailleurs trés éligible à une VMC en DF, sauf que les calculs encore en vigueur ( lobbying ? ) datent d'il y a 40 ans, encouragent la SF en hygro sur des bases qu'elles ne peuvent pas avoir, et pénalisent les DF.

oui j'avais préféré un VMC DF mais mon budget ne me le permettait pas...car des travaux sont laborieux : dalles en béton et hauteur du plafond du rdc est de 2,48m, compliqué de faire passer des gaines ou sinon par des caissons le long des murs ca fait moche... Je le ferai plus tard, mon idée , est de récupérer les calories par les bouches d'aspiration du RDC + étage et de faire un échange par insufflation de la VMC DF que vers la partie étage (facile a faire car cloisons sous rampants montés à 50cm en recul du mur façade, les bouches insufflations au bas des cloisons dans les 2 dressings et dans le palier), et je bouche les aérateurs partout : l'air aspiré par les bouches au RDC provient de l'étage en parcourant par le bas de la cage escalier très bien isolé. Ca peut marcher. On verra.

[Jujudu91]

J’ai pas compris le calcul des déperditions. La PAC a consommé 22 mais si le COP a été de 3 sur la journée, elle a produit 66. Pour la VMC ça ne change rien mais pour les déperditions par les parois ça change tout.

[cornychon]

oui j'avais préféré un VMC DF mais mon budget ne me le permettait pas...car des travaux sont laborieux .

Bonjour,
J’ai vu en #52 que tu savais bien calculer les pertes de chaleur, lorsque tu connais le débit et le ∆T air.

Aujourd’hui, si j’ai bien lu, tu as une VMC SF.

Si tu changes ton caisson de VMC SF, par un caisson de VMC DF, tu peux récupérer au niveau du caisson, un flux d’air chaud qui correspond en gros à 80% de l’énergie que tu mets dehors.

Après, il suffit de tirer un seul tube jusqu’à une pièce ou un couloir, pour y cracher l’air chaud chargé de 80% de l’énergie que tu mets actuellement dehors.

Avec cette VMC DF du pauvre, il faut boucher une grande partie des entrées d’air froid de ta VMC SF.
Informatique gros systèmes
Il est bien évident que la répartition de la chaleur n’est pas idéale. Cependant, tes unités intérieures consommeront moins. Elles vont réguler en fonction de cet apport de chaleur.

Avec l’expérience que j’ai dans le transfert et la conversion de l’énergies (Informatique gros systèmes), j’estime que tu dois pouvoir par ce dispositif, à débit d’air égal, récupérer environ 50% de la chaleur que ta VMC SF fout dehors.
Ça coute un caisson VMC DF et un bout de tube.

[cornychon]

Suite:
Ci-dessus, il y a cette phrase:
Avec cette VMC DF du pauvre, il faut boucher une grande partie des entrées d’air froid de ta VMC SF.
Informatique gros systèmes

(Informatique gros systèmes) a été copié par erreur.

[Ulyssesourd]

Cornichon,
Merci pour tes explications. C'est que je pensais faire plus tard. Je préfère quand même repartir l'air neuf dans les 3 pièces de l'étage. Et ça me coûte, un trou supplémentaire dans la façade pour la prise d'air neuf. Je pense aussi y raccorder le tuyau de la hotte qui jete aussi l'air chaud de la cuisson. Mais comment faire pour le caisson VMC DF puisque le débit de la hotte est 1000m3/h...Ça ne va pas perturber le vmc df? Ou tu as une autre idée ?

[SK69202]

Les rejets de la hotte sont gras, ça colmatera tout échangeur un peu fin.

Et ça me coûte, un trou supplémentaire dans la façade pour la prise d'air neuf.

Il n'y a pas un conduit de cheminée inutilisé dans la maison ? (y avait une chaudière )