Consommation PAC Air Air multi split normale?

[Ulyssesourd]

Bonjour

J'ai une PAC air/air inverter de 10kW et multisplit avec 5 unités.

J'ai une consommation autour de 13/14 kW par jour pour chauffer 105m² uniquement au RDC avec 3 unites allumées. Chauffée a 18-19°C.L'étage de 50m² habitables n'est pas chauffée. La nuit je coupe tout. Le matin la température intérieure affiche 16,7°C.

Température extérieure entre 6°C et 9°C.

La maison est isolée 20cm PSE Graphite en ITE (finie depuis 1 semaine) murs intérieurs inertiels, 34cm de LDB dans les rampants et bas de murs à l'étage.
Il reste encore à isoler le plafond de la cave.

Est ce que la consommation est elle normale?

Je ne connais pas trop bien la PAC...je suis habitué au fuel et gaz.

On m'a dit de ne pas couper le chauffage la nuit mais plutôt baisser la température de 1 ou 2°C. Vrai ou faux?

Merci de vos éclaircissements!

Ulyssesourd.
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[trebor]

Bonjour

J'ai une PAC air/air inverter de 10kW et multisplit avec 5 unités.

J'ai une consommation autour de 13/14 kW par jour pour chauffer 105m² uniquement au RDC avec 3 unites allumées. Chauffée a 18-19°C.L'étage de 50m² habitables n'est pas chauffée. La nuit je coupe tout. Le matin la température intérieure affiche 16,7°C.

Température extérieure entre 6°C et 9°C.

La maison est isolée 20cm PSE Graphite en ITE (finie depuis 1 semaine) murs intérieurs inertiels, 34cm de LDB dans les rampants et bas de murs à l'étage.
Il reste encore à isoler le plafond de la cave.

Est ce que la consommation est elle normale?

Je ne connais pas trop bien la PAC...je suis habitué au fuel et gaz.

On m'a dit de ne pas couper le chauffage la nuit mais plutôt baisser la température de 1 ou 2°C. Vrai ou faux?

Merci de vos éclaircissements!

Ulyssesourd.

Bonjour,
Très bien 133 Wh/m².
Chez moi pour 48 m² au rez de chaussée, chauffée 14 h, je suis à 520 Wh/m² au gaz de ville, maison 4 façades de 1997 moins bien isolée.

[SK69202]

On m'a dit de ne pas couper le chauffage la nuit mais plutôt baisser la température de 1 ou 2°C. Vrai ou faux?

C'est très débattu.
https://enercoconseils.wordpress.com...consomme-plus/
https://www.incub.net/lab/blog/faut-...r-le-chauffage

Comme tu disposes d'un compteur d'énergie, fait des campagnes de mesures mais les données de températures intérieure et extérieur doivent être bien plus rigoureuses pour échapper au pifomètre. Profiter de conditions météo stables.

J'ai une consommation autour de 13/14 kW par jour pour chauffer 105m² uniquement au RDC avec 3 unites allumées. Chauffée a 18-19°C.L'étage de 50m² habitables n'est pas chauffée. La nuit je coupe tout. Le matin la température intérieure affiche 16,7°C.

13/14 kWh.
L'étage est quand même chauffé, on ne peut pas empêcher l'air chaud de monter s'il n'y a pas de portes et cloisonnage.

Le matin tu as environ la température des murs et une partie de l'énergie quotidienne des split sert à les réchauffer légèrement.

[trebor]

Bonjour

J'ai une PAC air/air inverter de 10kW et multisplit avec 5 unités.

J'ai une consommation autour de 13/14 kW par jour pour chauffer 105m² uniquement au RDC avec 3 unites allumées. Chauffée a 18-19°C.L'étage de 50m² habitables n'est pas chauffée. La nuit je coupe tout. Le matin la température intérieure affiche 16,7°C.

Température extérieure entre 6°C et 9°C.

La maison est isolée 20cm PSE Graphite en ITE (finie depuis 1 semaine) murs intérieurs inertiels, 34cm de LDB dans les rampants et bas de murs à l'étage.
Il reste encore à isoler le plafond de la cave.

Est ce que la consommation est elle normale?

Je ne connais pas trop bien la PAC...je suis habitué au fuel et gaz.

On m'a dit de ne pas couper le chauffage la nuit mais plutôt baisser la température de 1 ou 2°C. Vrai ou faux?

Merci de vos éclaircissements!

Ulyssesourd.

Bonjour à tous,
Lorsque le chauffage est coupé la nuit, c'est un arrêt de la consommation d'énergie et donc une réduction des pertes au travers des parois de l'habitation (image d'un tonneau rempli d'eau qui est percé totalement de trous, au fur et à mesure que le niveau baisse les fuites se réduisent).

Une mesure dans les deux situations (coupé et non coupé ou baissé la nuit) permettra de confirmer ou non qu'il y a un gain.
Chez moi je coupe car la remontée de 18°C à 20°C le matin ne consomme pas la perte d'énergie de la nuit.
14 h de chauffage et 10 h coupé.
Idem pour le boiler électrique (ECS), uniquement chauffé la nuit et non maintenu à température le jour = réduction des pertes du maintien en sa T° max de 65°C.
Volume d'eau bien adapté aux besoins journalier, inutile d'un volume 100 L à 65°C pour la douche de 2 personnes.

[A voir en vidéo sur Futura]

[agitateur]

La maison est isolée 20cm PSE Graphite en ITE (finie depuis 1 semaine) murs intérieurs inertiels.

ITE depuis une semaine, il est possible que l'ensemble ne soit pas encore stabilisé. Réchauffer des dizaines de tonnes à l'intérieur de l'enveloppe isolante, ça demande énormément d'énergie.

L'étage est chauffé même partiellement, il y a un delta T° avec l'extérieur puisqu'il n'est pas à 6 / 9 °C. Donc tu serai plutôt à 10 kWh / 100 mètres carré / jour ( soit 100 W / m² / jour ).

Si tu conservais cette moyenne sur 180 jours de chauffe, tu serais à 18 kWh par m². Mais bien sûr, ça montera cet hiver, le delta T° actuel permet une bonne efficacité. Mais je crois que ce n'est pas stabilisé. Et qu'il est trop tôt pour extrapoler.

Je dirai qu'avec cette inertie, je ne vois pas trop le besoin de trop baisser. Ou baisser plus tard dans la nuit ( je ne sais pas quelle est ta consigne ). Si on relance la réchauffe du matin à 07H00, alors on le fais au delta T° maximum défavorable puisque c'est la T° mini sur 24 heures, donc c'est contre productif.

[cornychon]

.

On m'a dit de ne pas couper le chauffage la nuit mais plutôt baisser la température de 1 ou 2°C. Vrai ou faux?

.

A chaque coupure d'un chauffage constant, correspond à une économie d'énergie.

Exemple simple:

J’ai un local qui consomme 2000 W, pour maintenir +20°C Int lorsqu’il fait 0°C Ext.

Je quitte le local pendant 2h. Je programme pour couper le chauffage pendant la première heure, et sa remise en route au bout de la première heure.

Lorsque je coupe le chauffage, au bout d’une heure, le local a perdu 10°C, mais j’ai économisé 2000 Wh.

Au début de la première heure, je remets en route le chauffage de 2000 W. A la fin de la deuxième heure, le local aura retrouvé sa température de +20°C.


A mon retour, le local est à 20°C, le même confort qu’à mon départ.,
Dans l’histoire, j’ai économisé 2000 Wh

Si je m’absente 2h, je coupe juste la première heure pour retrouver le confort que j’avais au départ

[trebor]

A chaque coupure d'un chauffage constant, correspond à une économie d'énergie.

Exemple simple:

J’ai un local qui consomme 2000 W, pour maintenir +20°C Int lorsqu’il fait 0°C Ext.

Je quitte le local pendant 2h. Je programme pour couper le chauffage pendant la première heure, et sa remise en route au bout de la première heure.

Lorsque je coupe le chauffage, au bout d’une heure, le local a perdu 10°C, mais j’ai économisé 2000 Wh.

Au début de la première heure, je remets en route le chauffage de 2000 W. A la fin de la deuxième heure, le local aura retrouvé sa température de +20°C.


A mon retour, le local est à 20°C, le même confort qu’à mon départ.,
Dans l’histoire, j’ai économisé 2000 Wh

Si je m’absente 2h, je coupe juste la première heure pour retrouver le confort que j’avais au départ

Je garde mon pull le temps qu'il faut pour ne pas grelotter, j'ai économisé 4000 Wh
Vu le coup de l'énergie, un pull reste tout à fait supportable, chacun fait suivant ses moyens et ses désires.

[agitateur]

J’ai un local qui consomme 2000 W, pour maintenir +20°C Int lorsqu’il fait 0°C Ext.

Je quitte le local pendant 2h. Je programme pour couper le chauffage pendant la première heure, et sa remise en route au bout de la première heure.

Lorsque je coupe le chauffage, au bout d’une heure, le local a perdu 10°C, mais j’ai économisé 2000 Wh.

Au début de la première heure, je remets en route le chauffage de 2000 W. A la fin de la deuxième heure, le local aura retrouvé sa température de +20°C.

Exemple trop simpliste.
si le local consomme 2000 W continu moyen pour maintenir à 200C, il lui faudra plus pour remonter à 20 depuis une T° plus basse.

Le gain se situe sur la diminution du delta T°.
Avec un grille pain on se fout de delta T pour chauffer mais c'est bcp moins vrai en PAC.

[Ulyssesourd]

Bonjour à tous,

Merci pour vos retours.
J'ai constaté que si je baissais la température de 2°C la nuit, je n'économise pas de tout. Il vaut mieux que je coupe tout vers 22/23h et le rallumer quand je me lève à 7 ou 8h. Car pendant la nuit, la PAC a consommé 6kWh pendant 8/9h et que le matin, après l'arrêt du chauffage, la "reprise" des C alertes perdues est d'environ 2kWh, soit une économie de 4kWh par jour. Et en 1 mois cela fait 120kWh.

D'accord pour l'inertie des murs qui sont encore froid, je patiente avant de voir la consommation baisser petit à petit, sinon ce ne serait que l'hiver prochain.

J'ai mis en service toutes les unités, et surprise ça bouffe environ 1.16kW par heure, ce n'est pas énorme, pour moi, n'est ce pas?

Je constate également le confort à 19°C avec la PAC VS 21°C avec radiateurs + chaudière gaz dans ma précédente maison...

Selon vous à partir de quelle température extérieure, dois je utiliser le poêle bois pour ne pas faire trop consommer la PAC ? On m'a dit autour de 2°C..

A+

Ulyssesourd

[cornychon]

Si le local consomme 2000 W continu moyen pour maintenir à 20°C, il lui faudra plus pour remonter à 20 depuis une T° plus basse.
.

Bonjour,

Pour affirmer un truc pareil, il faut avoir des explications techniques bien étayées.

Merci de nous en faire profiter.

[trebor]

Bonjour à tous,

Merci pour vos retours.
J'ai constaté que si je baissais la température de 2°C la nuit, je n'économise pas de tout. Il vaut mieux que je coupe tout vers 22/23h et le rallumer quand je me lève à 7 ou 8h. Car pendant la nuit, la PAC a consommé 6kWh pendant 8/9h et que le matin, après l'arrêt du chauffage, la "reprise" des C alertes perdues est d'environ 2kWh, soit une économie de 4kWh par jour. Et en 1 mois cela fait 120kWh.

D'accord pour l'inertie des murs qui sont encore froid, je patiente avant de voir la consommation baisser petit à petit, sinon ce ne serait que l'hiver prochain.

J'ai mis en service toutes les unités, et surprise ça bouffe environ 1.16kW par heure, ce n'est pas énorme, pour moi, n'est ce pas?

Je constate également le confort à 19°C avec la PAC VS 21°C avec radiateurs + chaudière gaz dans ma précédente maison...

Selon vous à partir de quelle température extérieure, dois je utiliser le poêle bois pour ne pas faire trop consommer la PAC ? On m'a dit autour de 2°C..

A+

Ulyssesourd

Voir la consommation journalière d'électricité suivant la T° ext = son cout à comparer au cout du bois par le nombre de kg (volume) de bois utilisé par jour pour la même T° ext.
Un stère = 1 m³ et 650 à 700 kg, mais le rendement du bois est inférieur 4 kW.h/kg à celui de l'électricité avec une PAC.

[Ulyssesourd]

Merci je vais donc essayer de voir si la conso PAC est moins cher que la conso du poêle.

Mais alors pourquoi on m'a imposé d'installer un poêle au cas où la température extérieure est trop basse? Il y a un truc qu'on ne me dit pas sur les rendements de la PAC ?

[trebor]

Exemple trop simpliste.
si le local consomme 2000 W continu moyen pour maintenir à 20 °C, il lui faudra plus pour remonter à 20 depuis une T° plus basse.

Le gain se situe sur la diminution du delta T°.
Avec un grille pain on se fout de delta T pour chauffer mais c'est bcp moins vrai en PAC.

Ce qui signifierait que la perte de 2000 W du bâtiment ne serait pas compensée par une production de 2000 W par les split afin que la T° remonte de 18 à 20°C ?
Combien de KW.h en plus pour atteindre 20°C et le régime moyen de 2000 W ?

[yaadno]

Un stère = 1 m³ et 650 à 700 kg, mais le rendement du bois

chez nous,on compte 450/500kg pour du bois dur et sec;

Mais alors pourquoi on m'a imposé d'installer un poêle au cas où la température extérieure est trop basse? Il y a un truc qu'on ne me dit pas sur les rendements de la PAC ?

Tu devrais te pencher sur la doc pour voir les perf de la pac aux différentes tp normalisées et particulièrement sur le scop annuel;
chez toi,la tp de base est de -10; A ces valeurs,il se peut que ta pac fournisse 1kW pour 1kW absorbé;donc à un moment donné c'est + intéressant d'utiliser une autre source moins chère(bien avant d'atteindre -10);
cdlt

[Ulyssesourd]

chez nous,on compte 450/500kg pour du bois dur et sec;

Tu devrais te pencher sur la doc pour voir les perf de la pac aux différentes tp normalisées et particulièrement sur le scop annuel;
chez toi,la tp de base est de -10; A ces valeurs,il se peut que ta pac fournisse 1kW pour 1kW absorbé;donc à un moment donné c'est + intéressant d'utiliser une autre source moins chère(bien avant d'atteindre -10);
cdlt

Ok le problème est que je n'ai pas la spécification du COP de la PAC en fonction de la température extérieure. Simplement que c'est marqué COP 3,9 et SCOP 4,3...
Un SCOP est un COP mesuré avec des diffentes températures -7°C, 2°C, 7°C et 12°C
J'aimerais connaître le COP à chaque température extérieure.
Ma PAC est hitachi RAM-90NP5E, si quelqu'un pourrait me fournir la courbe du COP.

A+

[SK69202]

J'ai constaté que si je baissais la température de 2°C la nuit, je n'économise pas de tout. Il vaut mieux que je coupe tout vers 22/23h et le rallumer quand je me lève à 7 ou 8h. Car pendant la nuit, la PAC a consommé 6kWh pendant 8/9h et que le matin, après l'arrêt du chauffage, la "reprise" des C alertes perdues est d'environ 2kWh, soit une économie de 4kWh par jour. Et en 1 mois cela fait 120kWh.

Oui, mais ça dit quoi sur les températures le matin ? Plus haut tu parles de 18/19°C en chauffage et 16,7°C le matin quand tu coupes la nuit.
19 - 2 = 17, normal qu'en baissant de 2°C il n'y ait pas d'économie si la PAC tourne.

D'accord pour l'inertie des murs qui sont encore froid, je patiente avant de voir la consommation baisser petit à petit, sinon ce ne serait que l'hiver prochain.

C'est surtout l'été prochain qui va faire la différence, après avoir chauffé ils restitueront un peu à l'automne.
Il faut bien voir que les murs sont un truc à chauffer en plus à chaque relance car ITE ou pas, ils perdent de l'énergie en permanence vers l'extérieur qui est plus froid qu'eux et vers l'intérieur quand l'air devient plus froid qu'eux.

J'ai mis en service toutes les unités, et surprise ça bouffe environ 1.16kW par heure, ce n'est pas énorme, pour moi, n'est ce pas?

On ne peut strictement rien conclure, on ne connait pas la maison "thermique" et en sus elle est dans une phase transitoire.
Trouve la consigne permanente qui fait chauffer doucement la maison en consommant le minimum, les coups d'accélérateur et roue libre en côte ça ne permet pas de conclure quelque chose sur la consommation.

Je constate également le confort à 19°C avec la PAC VS 21°C avec radiateurs + chaudière gaz dans ma précédente maison...

Ça a sans doute plus à voir avec l'agencement et où est mesuré la température unique que tu donnes.

Selon vous à partir de quelle température extérieure, dois je utiliser le poêle bois pour ne pas faire trop consommer la PAC ? On m'a dit autour de 2°C..

Mais alors pourquoi on m'a imposé d'installer un poêle au cas où la température extérieure est trop basse? Il y a un truc qu'on ne me dit pas sur les rendements de la PAC ?

Parce que le rendement de la PAC et son COP sur quelques heures peut être très très mauvais, voir les conditions des tests, elles sont loin de ce la maison peut rencontrer.
A la première neige un peu lourde, tu auras la conso elec qui s'envole et pas de tenue de la consigne.
Pour démarrer la PAC en fonction du coût de la chauffe au bois, il faut des sacrées mesures d'énergie, de conditions météo et de température réalisée pour pouvoir conclure.

Ma PAC est hitachi RAM-90NP5E, si quelqu'un pourrait me fournir la courbe du COP.

Il faut un compte sur le site Hitachi pour accéder aux documents techniques.

[agitateur]

Merci de nous en faire profiter.

Ce n'est pas utile. Tu es bien le seul à avoir un chauffage qui chauffe OU qui maintient ET qui consomme la même chose.
Pour faire monter le niveau d'eau dans une passoire il faut augmenter le début par rapport à la conservation du niveau.

[yves35]

bonsoir,

On m'a dit de ne pas couper le chauffage la nuit mais plutôt baisser la température de 1 ou 2°C. Vrai ou faux?

Merci de vos éclaircissements!

question(entre autre) que le site "energie plus" de nos voisins belge s'était posée (et la question avait été répondue ):
https://energieplus-lesite.be/theori...-du-chauffage/

c'est centré sur les locaux collectifs principalement . Il y a un autre biais qui concerne l'inertie: dans un bâtiment qui est isolé par l'intérieur ET par l'extérieur (mon cas) ,l'inertie est très faible. Il y a l'enveloppe en placo a réchauffer et pas la masse des murs . Donc ça va assez vite.

Pour ce qui est de ton appoint bois essaie de voir si tu peux chauffer sans la pac les jours rouge (en tempo on peut chauffer la nuit je crois ). Il y a bien sûr la solution de la chaleur animale = fendre du bois les jours rouges

yves

[trebor]

Ce n'est pas utile. Tu es bien le seul à avoir un chauffage qui chauffe OU qui maintient ET qui consomme la même chose.
Pour faire monter le niveau d'eau dans une passoire il faut augmenter le débit par rapport à la conservation du niveau.

Cela semble logique qu'un apport d'énergie identique aux pertes ne permettra pas de remonter la T°.
2000 W d'apport et 2000 W de perte = une T° stabilisée (le niveau de la passoire n'augmente pas).

Mais comment déterminer la quantité d'énergie (KW.h) qui sera nécessaire pour remonter de 18°C à 20°C ?
En supposant que la T° a chuté de 20 à 18°C en 4 heures lorsque le chauffage a été coupé.
Si ce calcule est impossible, en faire l'expérience pour en obtenir une idée approximative.

[Ulyssesourd]

Je me suis inscrit sur le site HITACHI.
J'ai pu récupérer les COP certifiés: 3,9 à 7°C et 2,87 à-7°C et la PAC a un rendement supérieur à 1 jusqu'à -15°C.
La puissance nominale est de 10kW à 7°C et à 7,8kW à-7°C.
Chaque unité à une puissance de 2.5kW. Donc d'après la documentation, si les 5 unités fonctionnent tous en même temps à fond chacune délivrera une puissance de 2kW à 7°C, si que 3 ou 4, c'est 2,5kW.
Par -7°C, c'est seulement 1.56kW pour chacune.
Et c'est donc partagé entre elles: si une unité est en pause car la consigne est atteinte, une ou les autres profiteront de tirer plus de puissance.
C'est algorithmique.
PS: Les cop donnés ci dessus , c'est mesuré avec des modes de givrage compris.

Pour la consommation c'est au max 2,56 kW par heure, et ça tire quand la maison le demande, la PAC ne fait que "calculer" la puissance à produire donc elle tire de l'électricité en fonction de la demande.
Aujourd'hui 7°C constant, la consommation maxi est de 1.36kW par heure et ça se stabilise autour de 1kWh les 5 unités allumées.
J'ai une fonction "détecteur de presence" si personne n'est dans la pièce au bout de 20mn ça baisse de 1°C et encore 1°C après 60mn. Si qu'un entre dans la pièce, l'unité mesure et resouffle si nécessaire.
Je suis dans ma chambre, à l'heure que je vous écris, ma chaleur corporelle chauffe la pièce, et depuis l'unité réglée à 18°C est en pause...

[SK69202]

Le comportement serait à étudier, je ne pense pas que tous ces subtilités de fonctionnement soient pensées pour une maison à forte inertie isolée. C'est les murs qui commandent, tes 80W sont aisément absorbés par les murs si la température de l'air est supérieur à celle de leur surface, je n'ai jamais bio-réchauffé mes pièces du RDC (c'est plutôt les murs qui me font parfois mettre un pull), par contre les chambres de l'étage aux parois et volumes moins massives, j'arrive à leur faire prendre 1.5°C .

Pour la consommation c'est au max 2,56 kW par heure,

Donc à -15°C tu n'as que 2.56kW pour compenser les pertes de la maison, tu saisis donc le besoin du poêle. Que dit ton étude sur le besoin max à la température de référence ?

[Ulyssesourd]

L'étude dit 25kWh.ef.m²/an soit 60kWh.ep.m²/an

[agitateur]

Le comportement serait à étudier, je ne pense pas que tous ces subtilités de fonctionnement soient pensées pour une maison à forte inertie isolée.

C'est TRES probable. Un fonctionnement plus "linéaire" sera sans doute adapté au contexte.

[cornychon]

Exemple trop simpliste.
Si le local consomme 2000 W continu moyen pour maintenir à 20°C, il lui faudra plus pour remonter à 20 depuis une T° plus basse.
.

Bonjour,
Pour affirmer un truc pareil, il faut avoir des explications techniques bien étayées.
Merci de nous en faire profiter.

Ce n'est pas utile. Tu es bien le seul à avoir un chauffage qui chauffe OU qui maintient ET qui consomme la même chose.

Non, je ne suis pas le seul. Un premier exemple.

Je mets sur ma plaque de cuisson une casserole pleine d’eau.
La température ambiante est stabilisée à 20°C.

Je chauffe avec une source chaude de 100 W. .L’équilibre thermique est obtenu lorsque l’eau est à 50°C.

Je coupe le chauffage, l’eau se retrouve en gros à la température de l’air ambiant.

Je remets la source chaude de 100 W. L’eau va remonter à 50°C, point d’équilibre pertes thermiques apport thermique.

A l’équilibre thermique, le chauffage de 2000 W permet d’avoir 20°C int lorsqu’il fait 0°C ext.
Lorsque je suis à 19°C int, les 2000 W vont faire monter la température jusqu’à 20°C. 20°C étant l’équilibre thermique.

Dans mon exemple, il faut 2000 W pour maintenir 20°C int lorsqu’il fait 0°C ext.
Je coupe le chauffage, jusqu’à avoir 10°C int et toujours 0°C ext.
Je remets en route les 2000 W. La température va remonter jusqu’à 20°C.
L’équilibre thermique est obtenu, lorsque l’apport thermique est égal à la fuite thermique.

Pour faire monter le niveau d'eau dans une passoire il faut augmenter le début par rapport à la conservation du niveau.

Pour maintenir le niveau max de la passoire, il faut par exemple un débit de 10 litres minute.
Tu coupes l’arrivée d’eau, la passoire se vide.
Tu remets le débit de 10 litres minutes. Le niveau d’eau va monter jusqu’à son niveau max. Niveau d’équilibre arrivée d’eau, fuites.

[KATDEN]

Salut à tous,

Pour maintenir le niveau max de la passoire, il faut par exemple un débit de 10 litres minute.
Tu coupes l’arrivée d’eau, la passoire se vide.
Tu remets le débit de 10 litres minutes. Le niveau d’eau va monter jusqu’à son niveau max. Niveau d’équilibre arrivée d’eau, fuites.

si t'as une fuite de 10l/min c'est pas en mettant 10l/min que le niveau peut remonter (-10 + 10 = 0) mais en mettant au minimum 11l/min (-10 + 11 = 1 donc variation positive)

[cornychon]

Salut à tous,

si t'as une fuite de 10l/min c'est pas en mettant 10l/min que le niveau peut remonter (-10 + 10 = 0) mais en mettant au minimum 11l/min (-10 + 11 = 1 donc variation positive)

Salut,

Les 10 l/mn représente les fuites d'une passoire pleine.

Si la passoire est à moitié pleine, il faudra aux environs de 5 l/mn pour maintenir le niveau.
Si on remet les 10 l/mn, la passoire serra à nouveau pleine.

[SK69202]

Le problème de passoire n'est pas un problème de baignoire, on est en régime bien moins simple.

L'étude dit 25kWh.ef.m²/an

Cela ne renseigne pas sur le besoin de puissance de la maison pour maintenir la consigne de température à la température de référence (-10°C). A -10°C la PAC doit délivrer un cop de +/- 2, d'où une puissance thermique de 5kW.
Dès les premiers froids et jours à moyenne négative fait des relevés et essais pour voir ta marge.

[KATDEN]

Les 10 l/mn représente les fuites d'une passoire pleine.

ok donc valeur -10

Si la passoire est à moitié pleine, il faudra aux environs de 5 l/mn pour maintenir le niveau.

pleine ou à moitié pleine c'est toujours 10l/minutes de fuites : -10+5=-5 variation négative la passoire se vide

Si on remet les 10 l/mn, la passoire serra à nouveau pleine.

-10 + 10 = 0 variation nulle le niveau va rester constant, pas de raison qu'il monte.
Ou alors je me trompe et quelque chose m'échappe...

[trebor]

Salut à tous,

si t'as une fuite de 10l/min c'est pas en mettant 10l/min que le niveau peut remonter (-10 + 10 = 0) mais en mettant au minimum 11l/min (-10 + 11 = 1 donc variation positive)

Bonjour à tous,
En effet KATDEN la passoire est un bon exemple
Pour parvenir à une T° stabilisée de 20°C alors qu'il y avait 10°C dans la pièce, la puissance de chauffe doit être supérieure aux pertes de 2000 W aux travers des parois, peut être 3000 W ou plus afin de réduire le temps pour remonter à 20°C.

Dès que la T° de 20°C stabilisée est atteinte qui est égale aux pertes, la puissance de chauffe va se réduire à 2000 W.

Couper le chauffage la nuit permet de supprimer 10 à 11 heures de consommation.
Redémarrer le chauffage le matin provoquera une consommation supérieure pour remonter à la T° stabilisée de 20°C.
L'économie des 10 à 11 heures sans chauffage la nuit est plus importante que la surconsommation pour remonter de 18 à 20°C.
Un pull gardé 2 à 3 heures le matin ça aide.
Lorsque les T° extérieures sont stables, laisser chauffer la nuit et notez la consommation électrique ou de gaz et puis coupez la nuit et comparez.

[Ulyssesourd]

Bonjour à tous,
En effet KATDEN la passoire est un bon exemple
Pour parvenir à une T° stabilisée de 20°C alors qu'il y avait 10°C dans la pièce, la puissance de chauffe doit être supérieure aux pertes de 2000 W aux travers des parois, peut être 3000 W ou plus afin de réduire le temps pour remonter à 20°C.

Dès que la T° de 20°C stabilisée est atteinte qui est égale aux pertes, la puissance de chauffe va se réduire à 2000 W.

Couper le chauffage la nuit permet de supprimer 10 à 11 heures de consommation.
Redémarrer le chauffage le matin provoquera une consommation supérieure pour remonter à la T° stabilisée de 20°C.
L'économie des 10 à 11 heures sans chauffage la nuit est plus importante que la surconsommation pour remonter de 18 à 20°C.
Un pull gardé 2 à 3 heures le matin ça aide.
Lorsque les T° extérieures sont stables, laisser chauffer la nuit et notez la consommation électrique ou de gaz et puis coupez la nuit et comparez.

C'est que j'ai constaté l'économie avec coupure la nuit.
Sur la pac où on voit de la givre et comment on sait qu'elle dégivre ?