Bonne utilisation et programmation d'une PAC

[kalahaine]

Bonjour à tous,

j'ai emménagé il y quelques mois dans une maison équipée d'une pompe à chaleur.
Je découvre donc ce système et le chauffage "régulé". Nous vivions auparavant dans une maison dont j'assurais principalement le chauffage avec un poêle à bois.

L'installation est la suivante : PAC air-eau Altherma 3 HT (EPRA18DV3 + ETBH16D6V bi-bloc 18Kw Mono HT + EKPR1AHT et EKRTR).
La production d'ECS est assurée par un chauffe-eau thermodynamique.

La maison est grande (180m2 sur 3 niveaux), en (Basse)Normandie, ancienne (<1900), isolation refaite dans les années 90, équipée d'un foyer ouvert). Bref, elle a beau avoir une étiquette énergétique B, elle se révèle être bien plus consommatrice que nous le pensions.

Nous avons prévu des travaux d'isolation mais en parallèle, je cherche à comprendre comment fonctionne une PAC et quel en est le meilleur usage.
La PAC était initialement réglée en point de consigne absolu, t° d'eau à 59°, et thermostat en mode confort permanent. De cette manière, nous avons consommé 1130KW/h sur les 30 derniers jours.
Sur les 4 mois d'été, nous avons consommé en moyenne 240kw/h par mois.
Depuis la semaine dernière, j'ai baissé la t° à 55-57° et passé le thermostat sur une programmation pré-enregistrée (chauffage 6-8h, 12-14h, 17h-23h).
Je n'ai pas franchement l'impression que ca ait une incidence folle à la vue des stats que j'ai sorties :


Je me pose pas mal de questions sur ma conso et l'usage que je dois faire la PAC :
- faut-il que je laisse ouverts les radiateurs des pièces occupées ? Plutôt sur une ouverture moyenne (2-3 sur le robinet thermostatique) ou ouvert à fond ?
- le fait de descendre la consigne absolue de 59 à 55° semble avoir une incidence peu importante sur la conso mais fait sensiblement baisser le confort. Je me demande si c'est réellement judicieux car finalement la PAC doit se mettre en route plus souvent pour rattraper la t° de consigne, non ?
- Je dois, me dit-on, passer en loi d'eau. Mais est-il judicieux de le faire au coeur de l'hiver. Je ne sais pas trop d'où partir et comment mesurer l'effet en "temps réel".

Bref, j'étais tout à fait satisfait du confort et des coûts de mon ancienne maison récente chauffée au bois.
Et je dois maintenant apprendre à dompter une vieille maison avec beaucoup plus de déperditions et un système de chauffage nouveau pour moi.
Si vous avez des conseils, je vous en remercie par avance
-----

[Martin695]

Bonjour,

La PAC était initialement réglée en point de consigne absolu, t° d'eau à 59°

Horreur, une PAC ne doit jamais fonctionner en point de consigne absolu (et encore pire à 59°). Pas étonnant que la consommation soit importante

Je dois, me dit-on, passer en loi d'eau.

Oui, c'est comme cela que doit fonctionner une PAC

Mais est-il judicieux de le faire au coeur de l'hiver. Je ne sais pas trop d'où partir et comment mesurer l'effet en "temps réel".

On peut passer en loi d'eau à tout moment et de toute façon il faut faire des réglages en période froide (sous 5° extérieur) et en période douce (au dessus de 10°).
Tu commences par régler le premier point de la courbe. En ce moment il fait (par exemple) 0°, pour avoir la température souhaitée à l'intérieur (19° ? 20° ?), je dois avoir une température d'eau de (par exemple) 59°. Puis tu règles le 2ème point à un moment où il fait plus doux. Ensuite c'est un peu de tâtonnement pour trouver les bons réglages.
Il faut attendre au minimum 24 heures après chaque modification pour voir les effets, temps que le logement "s'adapte" au nouveau réglage.

- le fait de descendre la consigne absolue de 59 à 55° semble avoir une incidence peu importante sur la conso mais fait sensiblement baisser le confort

Si à 55° de température d'eau tu as froid, alors c'est mal barré.. Cela veut dire que l'ensemble PAC/isolation/tes radiateurs n'est pas bien adapté à ton logement...
Il n'y a pas 36 solutions :
1) la meilleure, améliorer sensiblement l'isolation
2) remplacer les radiateurs pas des grands modèles dits "Basse Température". Mais peut être compliqué et cher
3) Remplacer le générateur de chauffage pour, par exemple, à une chaudière bois/granulés, qui permet d'avoir sans difficulté de la haute température d'eau. Une PAC n'est pas adapté aux hautes températures. Encore plus cher...
Une autre solution pourrait éventuellement de remplacer la PAC pour un modèle haute température (les dernières PAC au R290 monte à 70°) mais le rendement ne sera pas bon (en haute température). Certainement mieux de passer à une chaudière.
Ceux qui ont installé une PAC pour cette maison ont probablement été mal conseillés... (ou alors n'était pas du tout frileux).
La PAC est un excellent générateur de chaleur mais n'est pas adaptée à tous les logements.

faut-il que je laisse ouverts les radiateurs des pièces occupées ? Plutôt sur une ouverture moyenne (2-3 sur le robinet thermostatique) ou ouvert à fond ?

Dans les pièces occupées, une fois en loi d'eau, les radiateurs doivent être ouvert à fond en permanence

[kalahaine]

Merci pour cette réponse Martin.

L'installation date de 2021 donc impossible de changer à ce stade.
Je suis moi-même surpris du mode de paramétrage. J'avais prévu de faire une année complète dans cette maison avant d'entreprendre quoi que ce soit mais le premier mois froid de l'année change la donne et fait que je m'intéresse au paramétrage de la PAC plus tôt que prévu.

Une question sur les radiateurs : en fait, si je comprends bien, que je les ferme ou que je les laisse ouverts n'a pas d'incidence sur la conso ? L'eau est chauffée lorsque le point de consigne du thermostat est atteint, elle circule dans le circuit de chauffage et ce sont les robinets thermostatiques qui régulent le besoin ou non de chauffage de chaque pièce ?

Je me pose une autre question au sujet des radiateurs : comment déterminer si ce dont des radiateurs HT, BT ?

Et le corollaire : les robinets thermostatiques ne sont pas neufs. J'ai lu qu'il existait une vraie différence entre les thermostatiques récents et ceux des anciennes générations. Auria
Pour le température actuelle à 59°, l'ancien propriétaire nous a expliqué que c'est dû au fait que nous sommes sur une PAC HT. Mes lectures me font craindre le pire sur le COP que l'on peut attendre de ce type de PAC.

Pour le réglage de la loi d'eau :
- je suis en zone B à moins de 200m, donc t° de base à -4°. Partons sur 19,5° de t° souhaitée, je dois donc partir sur 23,5°
- comment déterminer mes températures hautes et basses ? Je sais qu'à 59° nous avons le confort souhaité mais une conso importante, même les jours sans gel. A 55°, c'est un peu juste mais peut-être est-ce lié à la temprature de consigne du thermostat.

Bref, je suis désolé si mes questions paraissent stupide. J'essaye de me documenter et de comprendre avant d'agir mais je pars de loin

[invite40271050]

".... comment déterminer si ce dont des radiateurs HT, BT ?.."
Dans un radiateur Haute température la surface de dissipation et moindre que dans un radiateur Basse température.
En basse température il faut plus de surface d'échange pour obtenir le meme résultat qu'en Haute température.
Occupe donc plus de place à résultat identique. (mais dissipation plus homogéne)
A+

[A voir en vidéo sur Futura]

[yaadno]

bonjour:
comme le dit martin,tu devrais marcher en loi d'eau;mais auparavant,il y a qq questions:
y a t il un ballon tampon? que fait la pac pendant le dégivrage?
les déperditions;180m2 isolation année 90;je considère un G de 1(valeur défavorable) dans la formule Dp=GV deltaT et deltaT=25
soit: 1x180x2.5x25=11250W ceci sans renouvellement d'air:compter + 15%>total 13kW
il y a donc un surdimensionnement de la pac
les radiateurs peuvent_ils passer la P de la pac?
il faut retrouver les caractéristiques de ces radiateurs pour savoir ce qu'ils sont capables de faire au deltaT 50: (75+65)/2-20
puis calculer ce qu'ils pourront faire avec le delta T qui se profile chez toi,à savoir départ 55,retour 45,?
Après ,on avisera;
cdlt

[kitus]

Bonjour,

Si ce n'est fait, la première étape est de bien fermer la trappe du foyer ouvert et d'y mettre un bon bouchon isolant, voire de la condamner car c'est un magnifique extracteur à calories, plus tard, songer à un foyer fermé ou poêle avec prise d'air extérieure.
Concernant la PAC, passer impérativement en loi d'eau et ne plus faire d'abaissement de température, vous la mettez en route en début de chauffe et vous n'y touchez plus. Ainsi gain en confort et en €€.

[Renzo]

Bonjour,

Depuis la semaine dernière, j'ai baissé la t° à 55-57° et passé le thermostat sur une programmation pré-enregistrée (chauffage 6-8h, 12-14h, 17h-23h).

Normal que tu n'ai pas beaucoup de différence de consommation en passant de 59 à 55 °C en accompagnant ce changement d'une programmation hachée car lors du passage d'un régime réduit (ou peut-être pire arrêt total ce que tu ne précises pas) à un régime confort la pompe à chaleur va fonctionner à pleine puissance pour essayer de remonter la température ce qu'elle va avoir de la peine à faire. Il faut donc la faire fonctionner sans programmation ou uniquement une phase de réduit de 23 à 5 ou 6 h du matin et limiter l'écart de consigne à 2 °C.
Et ensuite pour réduire la consommation il faut réguler par loi d'eau et pour la déterminer tu vas devoir faire par tâtonnement.
Par exemple pendant 1 ou 2 jours tu fixes la température d'eau à 55 °C en laissant tous les robinets ouverts à fond et tu contrôles la température intérieure atteinte en notant les températures extérieures pendant cette période.
A l'issue de cette période tu changes la température de consigne d'eau et refais un essai avec mesures des températures ambiantes et extérieures et ainsi de suite.
Ou, si les températures extérieures sont assez stables, tu refais un essai en changeant la consigne de température d'eau.
En fonction des relations température d'eau - température ambiante - température extérieure il sera possible d'établir une loi d'eau.

[kalahaine]

Merci pour vos réponses et de vous intéresser à mon sujet.

Pour répondre aux questions :
- oui, l'installation est équipée d'un ballon tampon de 50l.
- mon calcul m'amenait à un surdimensionnement moins important (j'ai tapé plus bas car isolation bien abîmée je pense) mais surdimensionnement quand même, en effet.
- je n'ai aucune doc, pas d'étiquette, pas d'étude d'installation. Je vais demander à l'ancien propriétaire mais je n'aurai pas d'infos je pense. Les radiateurs étaient là avant la PAC, sur une installation au gaz de ville je pense.
- la cheminée ouverte sert quelques fois mais je fais faire des devis cet hiver pour la fermer. Insert dans le foyer ou démontage de la cheminée et poêle, je ne sais pas encore ce que nous ferons. Mais il est bien prévu d'etanchéifier tout ça.
- Je ne sais pas comment je peux relever les heures/cycles de fonctionnement de la PAC. Je n'ai rien vu de tel dans les menus parcourus.

Je vais parcourir la doc pour la mise en place de la loi d'eau.je ne sais même pas si l'installateur a changé le code installateur par défaut. Je n'espère pas car le cas échéant, il n'a rien laissé.

Je mettrai demain des photos de l'installation car sur ce point aussi je pense qu'il y a pas mal à redire.

[kalahaine]

Voici quelques photos de l'installation.
Les températures ont beaucoup baissé ici. Est-ce judicieux de tenter de modifier la programmation à cette période ?
PXL_20241217_224844010.jpg
PXL_20241217_224827219.jpg
PXL_20241217_224656610.jpg

[racard]

bonsoir je valide 100% des réponses de martin95.
je suis estomaqué de la présence d'un ballon tampon lorsque la machine est inverter...
après la lecture des photos ce n'est pas un ballon tampon mais une bouteille de découplage hydraulique.
je ne comprends pourquoi il y a une catégorie de chauffagistes qui posent les vases d'expansion au ras du sol, on ne peut plus les regonfler !!!

[racard]

c'est possible d'avoir 2 photos de la bouteille prise de face pour voir les conduites à gauche et à droite ?
je vois une anomalie majeure.
il faudrait indiquer où sont les conduites départ et retour chauffage (j'ai vu un circulateur chauffage).
merci

[bobflux]

Source : la fiche technique

À +7°C air / +60°C eau ta PAC a une puissance de 12kW et un COP de 2.6

À +7°C air / +35C eau ta PAC a une puissance de 12kW et un COP de 4.5 environ

Source: heatpump keymark. La légende écrite horizontalement sur les courbes est la T° de l'eau.



C'est la thermodynamique, tout simplement, plus le deltaT augmente plus le COP diminue et plus ça consomme.

Attention ce n'est pas parce que c'est une PAC HT qu'elle est mauvaise en basse température. Si tu descends la température de l'eau, le COP va grimper fortement. Avec des radiateurs ce sera difficile de descendre à 35°C, mais 45°C au lieu de 60°C déjà ça booste bien le COP.

Si ta PAC est configurée pour une température d'eau constante de 60°C, ça signifie que l'installation a été faite par quelqu'un qui ne comprend rien aux PAC. Il a géré ça comme pour une chaudière à gaz. Ça se voit aussi sur les photos : les tuyaux sont beaucoup trop petits, et les robinets thermosttaiques !

Il n'y a pas de secret : avec une PAC il faut diminuer le plus possible la température de l'eau.

Pour ça l'idéal est d'avoir des émetteurs les plus grands possibles : chauffage par le sol, radiateurs surdimensionnés, ou ventilo convecteurs. Mais on va pas changer tes radiateurs tout de suite, il y a pas mal de trucs plus simples et moins chers à tenter avant.

Le fonctionnement idéal d'une PAC est l'inverse de celui d'une chaudière gaz :

En gaz, la chaudière maintient le circuit d'eau à 60°C et les radiateurs prennent ce dont ils ont besoin via les robinets thermostatiques.

En PAC, les radiateurs sont toujours ouverts à fond (dans la mesure du possible), et le chauffage est piloté par la température de l'eau.

Donc la première étape est d'ouvrir tous les robinets thermostatiques à fond, et de piloter le chauffage avec la loi d'eau.

Ensuite, refermer les robinets thermostatiques dans les pièces qui surchauffent.

Il faudrait aussi regarder le réglage du circulateur, plus il y a de débit mieux c'est.

[Martin695]

Bonjour,

Est-ce judicieux de tenter de modifier la programmation à cette période ?

Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise période, tu peux le faire à n'importe quand. Cependant, prends des photos de tes réglages avant toute modification et note bien les modifications faites. Dans le pire des cas (tu grelottes !), tu pourras ainsi facilement revenir aux réglages actuels (qui ne sont pas bons mais te permettent de ne pas avoir froid).
Quel thermostat as-tu (référence, photo) ?
Si c'est un thermostat modulant, il faudra le désactiver le temps de trouver la bonne loi d'eau. Sinon, il viendra ajuster la température départ eau et la loi d'eau ne sera donc plus respectée. Et si c'est un thermostat tout ou rien, on/off, il faudra le régler sur une valeur très haute (par ex 28°) pour qu'il n'intervienne pas (soit toujours en appel de chaleur).
Une fois la bonne loi d'eau trouvée, le thermostat pourra être remis en service pour, en particulier, prise en compte des apports gratuits (feu dans la cheminée, soleil sur baie vitrée,...). Mais la loi d'eau seule devrait suffire la plupart du temps.

Une fois en mode installateur, peux-tu fournir les valeurs/photos de (il se peut que tu n'ais pas exactement les mêmes menus) :
- Zone principale, Mode point de consigne
- Zone principale, Loi d'eau chauffage
- Zone principale, Type d'émetteur
- Zone principale, Plage de point de consigne, Point minimum chauffage
- Zone principale, Plage de point de consigne, Point maximum chauffage
- Zone principale, Commande
- Zone principale, Type de thermostat
- Zone principale, Delta T
- Zone principale, Modulation
- Zone principale, Modulation max
Et même chose avec Zone secondaire si tu as deux zones (quelle valeur pour : Chauffage/refroidissement, Nombre de zones ?)
- Réglages installateur, Chauffage d'appoint, Type de chauffage d'appoint
- Réglages installateur, Chauffage d'appoint, Tension
- Réglages installateur, Chauffage d'appoint, Configuration
- Réglages installateur, Chauffage d'appoint, Puissance niveau 1
- Réglages installateur, Chauffage d'appoint, Puissance additionnelle niveau 2
- Réglages installateur, Chauffage d'appoint, Equilibre
- Réglages installateur, Chauffage d'appoint, Température équilibre
- Réglages installateur, Chauffage d'appoint, Fonctionnement

[leidier]

je suis estomaqué de la présence d'un ballon tampon lorsque la machine est inverter...

Il faut peut-être, être plus nuancé sur l'inverter
CALCUL:
Volume BT = Puissance PAC X modulation mini X Temps de fonctionnement mini X 1000 / ρ X Cp X Différentiel de régulation - contenance réseau

Exemple:

Il faut un Volume du BT en Litres sur PAC TOR de 800 litres
Si Modulation mini de l'inverter en % = 30
La Puissance limite court-cycles en kW est de: 3
Il faut un Volume du BT en Litres sur PAC inverter de 198 litres si la modulation mini est de 20% il faut 60 litres.
En prenant pour Contenance réseau en Litres de 60
Si la Puissance nominale PAC en kW est de: 10
Avec un Temps de fonctionnement en secondes de 1800
Un Temps de fonctionnement en minutes de 30 (si 7 minutes de fonctionnement, le BT devient inutile.)
ρ masse volumique de l'eau en Kg/m3 1000
Cp capacité thermique massique de l'eau en KJ/Kg.°C 4,185
Différentiel de régulation de la PAC en °C 5
Nombre de litre par kW 19,8

[racard]

Le fonctionnement idéal d'une PAC est l'inverse de celui d'une chaudière gaz :

En gaz, la chaudière maintient le circuit d'eau à 60°C et les radiateurs prennent ce dont ils ont besoin via les robinets thermostatiques.

En PAC, les radiateurs sont toujours ouverts à fond (dans la mesure du possible), et le chauffage est piloté par la température de l'eau.

bonjour la 1ere phrase oui avec une chaudière au gaz standard c'est à dire il y a plus de 20 ans c'est désormais terminé sauf dans un immeuble avec une VMC gaz ou un conduit shunt.
avec une chaudière au gaz à condensation c'est exactement comme avec une PAC il faut l'eau la moins chaude possible et il faut toujours garder cela en tête.
la différence c'est qu'avec une PAC le rendement est plus rapidement dégradée qu'avec une chaudière au gaz qui condense si la température de la loi d'eau est trop élevée.
je suis dans l'attente de meilleures photos de la bouteille, pour confirmer ou infirmer ce que j'ai pu voir comme une anomalie assez importante à mes yeux.

[racard]

Il faut peut-être, être plus nuancé sur l'inverter
CALCUL:
Volume BT = Puissance PAC X modulation mini X Temps de fonctionnement mini X 1000 / ρ X Cp X Différentiel de régulation - contenance réseau

oui d'accord je devrais être plus nuancé tout dépend de la puissance minimale possible sur la machine inverter mais en général elle est très faible de nos jours...

[gts2]

Si ta PAC est configurée pour une température d'eau constante de 60°C, ça signifie que l'installation a été faite par quelqu'un qui ne comprend rien aux PAC. Il a géré ça comme pour une chaudière à gaz.

Même pas ! Une chaudière à gaz à condensation est aussi gérée par une loi d'eau.

[racard]

Même pas ! Une chaudière à gaz à condensation est aussi gérée par une loi d'eau.

il faut aussi savoir que le référentiel de contrôle RGE pour une chaudière à gaz THPE ne parle absolument pas d'une présence d'une régulation pour obtenir une loi d'eau...
de très nombreuses chaudières gaz THPE seront installées en 2025 avec des thermostats avec un départ à 80° sur la chaudière...

[kalahaine]

Merci encore pour toutes vos réponses et vos conseils.
Je vous avoue que je me sens un peu démunis devant ce système que j'essaie d'apprivoiser mais que j'ai un peu peut de foutre en rade. Et en même temps il faut que j'agisse car nous n'avions pas franchement budgété le montant aussi élevé des factures d'électricité actuelles.

Quelques photos supplémentaires. Accrochez-vous, les mecs ont fait des nœuds avec le cuivre.
PXL_20241218_094255651.jpg
PXL_20241218_105149764.MP.jpg
PXL_20241218_105039094.MP.jpg
PXL_20241217_224949684.MP.jpg
PXL_20241217_224715321.jpg

[racard]

merci pour les photos.
lorsque les radiateurs fonctionnent en régime stabilisé (attendre 30mn si c'est une reprise de chauffage).
pour le savoir les radiateurs fonctionnent cela signifie que le circulateur vert sur la photo fonctionne.
j'ai une question :
en mettant votre main quel est le tube le plus chaud (départ chauffage) le tube du circulateur vert ou le tube opposé situé à coté de l'étiquette de classe énergétique avec les barres vertes jaune rouge) ?
ne pas utiliser de thermomètre IR n'utiliser que votre main

[agitateur]

une apparté pour élargir, mais pas une apparté non plus ( juste un peu sortir de la chaudière )

Le DPE en B, c'est de toute façon trés optimiste. Soit un vieux DPE sous calculs anciens ou même consommation, ou DPE de complaisance, ça serait pas le premier.

Une réno thermique complète des années 90 c'est une mise à niveau d'un RT de ces années là, donc la RT 1998. On peut dire que faire bcp mieux que la norme neuf est une possibilité, mais c'est marginal. On peut bien mettre une PAC, ces années là c'est pas du B. Même une RT 2012 se trouve en B à ce jour ( en PAC ), mais entre temps il y a eu la RT 2000 puis la 2005 aussi.

On ne connait pas le type de réno ITI ou ITE, les matériaux et épaisseur, mais du B, c'est peu probable.
Puisque la maison est ancienne et gros volume, il y a des chances qui même en ITI il y ait des refends, de la masse.
Auquel cas la chauffe en transitoire, avec PAC et quand même une iso correcte ( pas une passoire F G ) c'est contre productif. Dés la coupe de chauffe, la masse inerte va pomper immédiatement la chaleur de l'air, et la relance demandera de la haute tempé, donc du COP défavorable. Encore plus vrai avec de l'inertie en ITE. Au delà de la mesure de T° de l'air au milieu d'une pièce, il y a sans doute moyen d'avoir plus de confort avec une T0 air plus basse, mais constante, et des parois moins en yoyo.

Ceci venant en plus du gain loi d'eau, selon les capacités du circuit radiatif ( surface échange radiateurs et circuits tuyaux ), et du travail le plus permanent à la T° la plus basse possible.

1130 KWh en hiver contre 240 en été = les 30 derniers jours à 890 kWh consommés pour me chauffage. Soit 5 KWh par m² sur un mois d'hiver ( et sans doute entre 10 et 15 produit en chaleur ). Rien de trés anormal non plus........Même s'il y a des possibilités d'améliorer le COP, une PAC ce n'est pas la grotte de Lourdes non plus.

[racard]

rebonjour
votre bouteille est a reprendre elle est mal installée, le couplage de la PAC me suffit pour constater l'anomalie, il faut néanmoins identifier le départ et retour chauffage pour faire le travail correct de remise en bon état de fonctionnement.
il faut contacter un chauffagiste compétent et lui indiquer que vous consommez trop d'électricité vous le laisser analyser votre installation et ensuite il vous fera une proposition, si le chauffagiste a identifier que la bouteille est mal raccordée il vous démontrera sa compétence dans le cas contraire inutile de le choisir.
je peux juste vous dire cela :
on peut très bien faire les branchements en opposition comme chez vous ou bien raccorder du même coté la PAC et le coté opposé le chauffage.
si vous avez les compétences en bricolage et l'aptitude a faire le travail alors il faut dire ce que vous vous sentez capable de faire et on pourra vous guider.
le réglage de la loi d'eau et les paramètres je laisse cela à la notice d'installation il suffit de la lire avec attention.
bon courage et bonne fin d'année.

[Martin695]

Bonjour,

on peut très bien faire les branchements en opposition comme chez vous ou bien raccorder du même coté la PAC et le coté opposé le chauffage.

On ne doit pas toujours avoir le primaire/PAC d'un côté et le secondaire/chauffage de l'autre ?

A la vue des premières photos, et en particulier PXL_20241217_224827219.jpg, j'ai également cru que les branchements étaient en opposition.
Mais maintenant en voyant PXL_20241218_094255651.jpg, le retour PAC, que l'on voit partir sur la droite au niveau de la PAC, repasserait derrière la bouteille pour finalement être branché en bas à gauche de la bouteille. Un peu bizarre mais pourquoi pas.

[yaadno]

salut leidier:les affaires reprennent ? ;
que penser de la P actuelle donnée par +9? dT=3.5 Q=16.3l/mn;si je calcule ,çà donne 3900w;çà fait loin de la P mini 30% ?(pac 18kW)
côté secondaire j'aimerai bien savoir ce que débite le circulateur;
cdlt

[racard]

Bonjour,



On ne doit pas toujours avoir le primaire/PAC d'un côté et le secondaire/chauffage de l'autre ?

A la vue des premières photos, et en particulier PXL_20241217_224827219.jpg, j'ai également cru que les branchements étaient en opposition.
Mais maintenant en voyant PXL_20241218_094255651.jpg, le retour PAC, que l'on voit partir sur la droite au niveau de la PAC, repasserait derrière la bouteille pour finalement être branché en bas à gauche de la bouteille. Un peu bizarre mais pourquoi pas.

non pas forcément il y a la règle hydraulique à respecter pour le débit dans la bouteille (section de la bouteille, débit et section des conduites).
il y a la règle élementaire que l'eau chaude monte en haut...
on doit prendre le retour PAC le plus bas possible dans la bouteille et idem pour le retour chauffage.
le départ chauffage le plus haut possible et idem pour le départ PAC.
la bouteille est présente pour avoir un débit pac différent du débit chauffage, c'est pour cela que l'on appelle cela une bouteille de découplage hydraulique ou bouteille casse pression.
donc on peut mettre d'un coté la pac ou bien être en opposition, le débit dans la bouteille sera toujours présent.

ici la règle que l'eau chaude monte n'a pas été respectée...

[yaadno]

la bouteille est présente pour avoir un débit pac différent du débit chauffage,

pourquoi faudrait-il un débit différent,?

c'est pour cela que l'on appelle cela une bouteille de découplage hydraulique ou bouteille casse pression.

il faudrait la ref thermador pour savoir si c'est une bouteille ou un ballon à 4 piquages ou une bouteille /ballon;
et d'ailleurs,pourquoi 4 piquages pour un circuit radiateur seul;
cdlt

[bobflux]

Optimisation du ballon sur ma PAC :

Le débit du circulateur C1 est supérieur au débit de C2.

Quand la PAC fonctionne, elle chauffe l'eau du ballon et du circuit.

Quand la PAC se coupe, C1 se coupe aussi, les pertes de charge dans l'échangeur étant bien supérieures à celles dans le ballon, l'eau ne circule plus dans la PAC : le ballon alimente le circuit.

Ce montage permet d'obtenir un départ chauffage à la même température que le départ PAC. Sur le raccordement standard avec 4 raccords, il y a toujours mélange de l'eau sortie de la PAC avec de l'eau plus froide dans le ballon, le départ chauffage est donc moins chaud, et on doit faire tourner la PAC plus fort.

[racard]

pourquoi faudrait-il un débit différent,?
cdlt

bonsoir une pac fonctionne avec sa pompe interne en fonction de la puissance de la PAC elle demande que sa pompe débite avec un débit permettant le refroidissement suffisant du condenseur avec un delta acceptable, en général on dépasse largement le mcube/h.
le chauffage lui a son débit qui dépendra du nombre de radiateur est en général en dessous le mcube/h.
les débits sont incompatibles il faut accoupler deux réseaux hydrauliques sous la même pression statique.
alors on utilise une bouteille de découplage hydraulique, on parle aussi d'une bouteille "casse pression" car on vient casser la pression différentielle dans la bouteille pour que la vitesse soit la plus faible possible en général <0.1m/s dans la bouteille on parle de vitesse ascensionnelle dans la bouteille de bas en haut ou de haut en bas ce n'est pas la vitesse qui arrive dans les tubes celle ci sera très elevée.
c'est valable en mode chauffage ou en mode refroidissement (groupe EG).

[bobflux]

bonsoir une pac fonctionne avec sa pompe interne en fonction de la puissance de la PAC elle demande que sa pompe débite avec un débit permettant le refroidissement suffisant du condenseur avec un delta acceptable, en général on dépasse largement le mcube/h.

Voui

Soit P la puissance en W, pour monter un litre d'eau de 1°C il faut 4180 Joules, donc avec le deltaT entre le départ et le retour :

Débit (m3/h) = 3.6 * P / (deltaT*4180)

Pour la mienne, 20kW et deltaT=5°C, on a 3.4 m3/h dans la PAC.

Pour celle d'OP avec 12kW et toujours 5°C ce sera donc 2 m3/h à puissance max, mais normalement le contrôle qui module la PAC avec l'inverter module aussi le circulateur donc à puissance plus basse ce sera moins.

Dans l'idéal il faudrait le même débit dans le reste du circuit mais c'est très difficile à obtenir, d'où le ballon... Dans le circuit on a un débit plus faible mais un deltaT plus élevé (si tout se passe bien)

[racard]

bonjour et bonne année à tous.
juste pour dire un truc très important sur le débit avec une PAC bouteille obligatoire.
avec une chaudière à condensation surtout pas il faut l'enlever lorsque celle ci est déjà présente (présence d'un plancher chauffant).
et si il y a des radiateurs en plus d'un PC c'est pareil on se débrouille grâce à l'équilibrage hydraulique c'est quelque chose de difficile pour le faire comprendre aux clients.