isolation d'un mur pierre humide par l'intérieur, les bons choix

[sofi63]

Bonjour,
C'est la première question que je pose...
Nous sommes dans la situation difficile de devoir isoler en intérieur un vieux mur en pierre présentant un pied humide.

Outre l’humidité naturelle du mur est apparu cet hiver un problème aigu d’humidité notamment à la jonction poutre en acier au droit du mur de refend / mur en pierre
Nous avons exploré longuement les documents existants sur le sujet (bien sûr une VMC sera installée) et je souhaiterais vous soumettre les questions qui restent en suspens...
Je vous livre les éléments ci-dessous, un grand merci à ceux qui pourront m'apporter des réponses!!


Questions :

** Faut-il une lame d’air entre le mur et l’isolant ou faut-il éviter une « rupture de capillarité » ?

**Une lame d’air entre le pare vapeur et le BA13 est-elle souhaitable ? (cf document climaxion datant de 2017). Auquel cas peut-être envisager une bouche d’aération haute et basse pour le placo ?

** Du BA13 hydrofuge est il envisageable ? est-il perspirant ?

** La règle du 2/3 – 1/3 ??? Comment évaluer l’épaisseur optimale de l’isolant (aller jusqu’à 10cm de laine de roche améliore –t-il les choses ?)

** Risque-t-on une zone d’accumulation d’humidité dans le creux de l’enduit à la chaux ?Si oui comment le traiter ?

**Remonter cet enduit à la chaux sur 1m suffit-il ? Quelle épaisseur pour cet enduit ?

** Sur le plâtre une peinture standard est-elle possible (quels risques ?) ou faut-il opter pour une « peinture perspirante » ?

** Sur 1,10m le long du mur une salle de bains est prévue : risque-t-on des problèmes à cause de l’imperméabilité du mur côté intérieur (faïence) ?


Bonne journée !
sofi63
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[SK69202]

Je laisserai tomber les histoires de 2/3 - 1/3, l'épaisseur d'isolant c'est important pour les pertes thermiques.
Je dégagerai tout ce qui est végétation sur et à proximité du mur, le vent, le soleil doivent évacuer le maximum d'eau dehors.

Je ferai une lame d'air ventilée entre le mur et l'isolant (+/- 3cm), cette lame d'air est ventilée par une extraction de la VMC (on aspire dedans) avec des entrées d'air situées de manière à assurer un maximum de balayage de la lame d'air. Ces dernières prennent l'air dans la maison.
Elle est là pour évacuer l'eau qui vient du mur. La SDB ne pose alors aucun soucis, par contre il peut être astucieux d'avoir une VMC qui peut assurer le débit réglementaire de la SDB et celui à définir de la lame d'air.

Le complexe isolant, finition, est traité comme il faut, pour empêcher au maximum la migration de vapeur d'eau intérieure vers l'isolant.

Remarque annexe: 30 cm de mur en pierres pour 5 étages, ça me semble bien fin, il doit être plus épais si hourdi à l'argile.

[yaadno]

bjr:
il a l'air bétonné en bas ce mur de 5 étages?
-pourquoi du parex lanko qui sera caché par l'isolant alors qu'avec 10e de chaux...
-l'origine de l'humidité n'a pas l'air bien cernée?y a t'il une pente du jardin vers la maison?écoulements pluviales?

[TioChanclas]

Bonjour, et bienvenue...

Dans cette histoire, il va falloir faire les choses dans l'ordre : diagnostiquer PUIS résoudre.
Pour le diagnostic, vous serez en première ligne. Pour la résolution, il va falloir solliciter pas mal de monde ici, mais aussi le site ubakus qui va vous aider à chiffrer les risques, évaluer les options, et choisir un compromis.

Dans le diagnostic, un mot apparait sur une photo : infiltration. Vous pouvez préciser ? Et indiquer si vous êtes sûrs qu'il ne s'agit pas d'un pont thermique .

En première intention, et pour compléter la réponse de Sk, je vous dirai volontiers :
- l'humidité du mur n'est pas naturelle et originelle. Elle est liée à l'absence d'entretien de ce mur. La zone doit être traitée en priorité.
- les bois pourris doivent l'être aussi.
- drainez le pied de mur, mais gentiment, pour ne pas fâcher ses habitudes
- si le mur mesure effectivement 30 cm, il faut s'interroger sur la suite et peut être demander l'avis d'un pro sur place concernant la suite
- lame d'air + VMC ou pas de lame d'air
- vous citez ici un frein vapeur hygrovariable, et pas un pare-vapeur. Ubakus va vous aider plus finement à le choisir que nos pifomètres. Attention à la pose "étanche" à l'air.
- aucun intérêt à mettre un placo hydro, et attention à la pose à 1cm du sol
- la règle 1/3 2/3 est valable en ITI + ITE. Ici, la littérature vous suggère d'aller jusqu'à 14 cm de laine. Au dessus, ça se complique.
- le creux de l'enduit à la chaux doit être comblé pour ne pas piéger l'eau, ou alors ouvert vers le bas ??? Mais avez vous accès aux voutains ?
- remonter à la chaux sur 1m suppose que vous allez terminer en ciment ???
- l'eau s'évacuant vers l'extérieur, peu importe votre peinture ou votre finition de salle de bains. Ce n'est pas là que sont les pièges.

En synthèse, pour moi, il est logique que vous cherchiez la solution, et vous allez trouver des pistes ici. Il y a plein de personnes qui seront de bon conseil.
Mais je ne suis pas certain que le diagnostic soit juste et complet.

Vous vous lancez dans une aventure ou il va falloir cogiter, et faire des compromis.

[A voir en vidéo sur Futura]

[SK69202]

Ubakus va vous aider

L'Ubakus sait-il calculer le flux de vapeur ou d'eau sortant du mur vers l'isolant quand l'eau ne vient pas de l'air intérieur ?

[TioChanclas]

En fait, oui, je pense, puisqu'il compare deux états, séparés par une paroi...
Il suffit d'ajuster T° et HR dans l'ordre qu'on veut. La seule limite c'est qu'il considère (du moins dans sa version de démo) qu'à l'intérieur, c'est... l'intérieur, et que donc la circulation d'air est soit libre soit réduite. Du coup, il faut regarder le schéma à l'envers.

Je viens de faire l'essai avec intérieur = -5°/80%HR et extérieur = 20°/%HR
Ici, 300 de pierre + 140 de LR40 + Sd10 + Placo, ça donne R=3.7 / condensation à l'interface isolant/mur=82g/m2 / séchage = 52 jours.
Ca me semble assez cohérent. Au moins, ça donne une idée.

De toutes façons, on part bien du principe que la migration de la vapeur d'eau se fait vers l'extérieur.
Et que s'il s'agit d'eau liquide, le problème doit être traité différemment.
Donc je vois peu de raisons pour qu'il y ait encore de l'eau qui cherche à gagner l'isolant depuis l'extérieur.

Mais peut être que je me gourre.

[agitateur]

Vous vous lancez dans une aventure ou il va falloir cogiter, et faire des compromis.

Tout est dit en 1 ligne.
Mais hélas, les développements peuvent amener des centaines et des centaines de lignes.
La situation à l'équilibre demande un temps certain ( pas seulement un certain temps - bcp plus court ) dans ce genre de bâti, ce qui rallonge d'autant le diagnostic.
Et puis aussi les ponts thermiques nombreux, etc.........

J'ai été locataire 3 années au 1er étage d'une construction de 5 siècles, avec fenêtres à meneaux en pierre pour situer l'ambiance. Ca a son charme, je n'achèterai jamais ce genre de truc mais c'est pas l'objet.
Coté nord et Est, le mur faisait 1 mètre épaisseur, non doublé. Briquette extérieure et intérieure, pierre grossiere à coeur. De côté, mur brut intérieur donc, jamais rien eu à signaler, mur "sain" à priori. Pourtant il y avait une légère pente descendante vers la cour de ce côté, avec eaux stagnantes plusieurs jours aprés fortes pluies.
Coté ouest et sud, mur idem, mais doublé en intérieur en plus ( sans doute plus "pourri" en apparence donc doublage ). Au pieds des plinthes et doublage placo, il y avait moisissure à apparition rapide. Pourtant le long de ce mur, il y avait plus bas un avant toit significatif ( pas de ruissèlement au pied du mur ) et puis un drainage à priori efficace du pluvial. Donc en qq sorte, le monde à l'envers ( versus l'eau stagnante coté nord ).

Le diagnostic de ce genre de bâtisse, ça va être trés long, il faudra être méthodique et consciencieux, en plus d'être investi, de comprendre ( vouloir le faire et être capable de le faire ).
C'est un travail de trés longue haleine, il ne faudra pas se précipiter.
Potentiellement, il y a des tonnes et des tonnes de flottes dans les parois, les évacuer par ventilation peut demander énormément de temps avant d'arriver à une situation de diagnostic stabilisé.

[sofi63]

Bonjour merci pour cette réponse
Nous réfléchissons à cette possibilité de lame d'air : un artisan à la retraite que nous connaissons nous dit qu'une telle lame d'air ne doit pas être ventilée :l'air plus chaud venant de l'intérieur créerait de la condensation et ferait s'accumuler de l'humidité en pied de mur ...

[agitateur]

l'air plus chaud venant de l'intérieur

5 mois par an, celà n'est pas tout à fait vrai.

[sofi63]

Bonjour et merci pour ces retours
SK69202 : Nous avons du coup réfléchi à une lame d'air entre mur et isolant mais un artisan à la retraite nous a dit qu'une telle lame d'air ne devait pas être ventilée car l'air plus chaud de l'intérieur créerait de la condensation qui s'accumulerait en pied de mur ...

yaadno : non pas de béton je crois...

TioChanclas : nous sommes un peu démunis pour le diagnostique, le syndic a bien fait venir un plombier pour recherche de fuite mais tellement d'interlocuteurs étaient là pour crier haut et fort qu'il s'agissait ni plus ni moins de remontées capillaires plus intenses à cause des pluies de 2024 (pourquoi pas après tout) que tout a été fait en 30min et aucune autre investigation qu'un bilan visuel. Mais il y a un point du mur qui reste très humide (le reste du mur a tendance à sécher) donc nous nous demandons s'il n y aurait pas infiltration... J'ai lu que pour les remontées capillaires les injections de résine ne fonctionnent pas dans un mur ancien....les syndics ne s'inquiètent donc pas des dommages causés sur la structure (poutres aciers) de ces remontées ? A priori pour eux tout est normal...
J'ai aussi fait des essais avec ubakus qui indique à chaque fois de la condensation à la jonction mur isolant jusqu'à ce que je lise quelque part (y compris dans les indications de l'ubakus) que les calculs ne tenaient pas compte des phénomènes de capillarité du mur donc... je ne sais pas si on peut se fier complètement au résultat

agitateur : certes, j'entends bien, cela ne me rassure pas tout ça...

bonne soirée!

[SK69202]

Nous avons du coup réfléchi à une lame d'air entre mur et isolant mais un artisan à la retraite nous a dit qu'une telle lame d'air ne devait pas être ventilée car l'air plus chaud de l'intérieur créerait de la condensation qui s'accumulerait en pied de mur ...

Il y aura plus d'eau qui vient du mur que de l'air intérieur et la ventilation de la lame d'air évacue un air bien plus humide que celui de la maison. Accessoirement l'extraction évacue aussi les spores de moisissure qui pourraient s'y développer et que se développeraient à coup sûr dans l'isolant si non ventilée.

Si 63 c'est le département, l'isolation me semble à privilégier.

Le mur a pris la pluie, ça met des mois à ressortir et pendant ce temps là ça descend. Ne pas négliger que le mur peut avoir des galeries de la faune, des vides de construction et autres aléas qui peuvent guider le parcours de l'eau.
L'eau suit la gravité, les remontées capillaires, c'est quelques cm au dessus du sol le plus haut (ext ou int), regardez les piles de vieux ponts.

L'inquiétude d'un syndic ne vient que dans les minutes qui précèdent l'effondrement, voir Marseille.

[agitateur]

il faudra détailler l'aspect syndic. C'est une donné nouvelle, la copro.
Qui est propriétaire de quoi ?

Tu es ou ? Qui es au dessus ? a coté ?
On va la faire simple, trés simple, MAIS pragmatique et réel:
- si le RdC pèse moins de 50% des tantièmes, la copro ne votera PAS des travaux lourds en réno de remontée capillaire depuis le sol, puisque de toute façon cette remontée ne jouera jamais sur R+1 et R+2.
- de la même manière, jamais une copro minoritaire ne votera pour un dépense collective en toiture tant qu'il ne lui pleut pas dessus / dedans.


Tu parles de syndic, donc il dans la démarche explicative il y a des trucs trés sérieux à préciser !
Un mur commun, un mur de copro, les travaux ne dépendent PAS de ton choix ( ni technique, ni économique ).
Chez toi c'est différent, mais encore faut il que ce soit chez toi.

[agitateur]

Pour être plus clair; le mur extérieur de chez soi, c'est collectif et pas personnel. La structure porteuse, c'est collectif. Des travaux extérieurs, genre drains, c'est collectif.
Tu parles d'installer une VMC ? Trouer un mur de l'immeuble c'est collectif.

je sais pas si tu mesures la taille de l'ornière dans laquelle tu s sauté à pied joint ( et désolé si ça t'inquiète, mais une prise en compte rapide de la réalité permet de gagner du temps.....).

Les diagnosctics sont opposables ( voir la définitions sur google ). Tu as acheté il y a longtemps ? Les autres diag disent quoi ? ( sur de l'ancien la liste est longue entre les métaux lourds, l'amiante, l'élec, mérules, etc...). Il n'est peut être pas trop tard pour demander une réfaction de prix ( même si je ne t'encourage pas forcément à suivre la voie judiciaire qui est TRES longue, il y a peut être de quoi gratter avec contre DPE et demande à l'amiable mais amiable trés persuasif ).

Le chauffage et l'ECS, c'est quoi ?
Quel département si c'est pas 63 ? nature du sol et sous sol ? Entre du sous sol affleurant en volcanique drainant ( pouzzolane naturelle ) et les terres noires profondes de certains endroits à Clermont F, il y a un monde d'écart.

[SK69202]

D'où aussi mon avis de traiter le mur comme une paroi de montagne: Lame d'air ventilée.

[sofi63]

Bonjour
pardon, il y a effectivement des choses que je n'ai pas précisées : c'est un appartement situé à paris 14eme: le sous sol ce sont des carrières. Les caves sont particulièrement saines donc il ne semble pas y avoir un problème d'humidité dans le sous-sol...sauf evidemment en partie haute du mur sous notre mur "à problème"
Pour la copro nous sommes des provinciaux "novices et naïfs" et nous nous rendons compte qu'on fait peu de cas de notre besoin d'information sur le mur car pas d'accès au jardin du voisin qui refuse l'accès si la démarche n'est pas engagée par le syndic... (on ne peut même pas accéder pour enlever le lierre qui empêche le séchage du mur ...)
Problème pour la lame d'air ventilée: elle est contraire au DTU ...
bonne journée!

[TioChanclas]

Bonjour,

vus avez raison : le DTU engage les entreprises et leur responsabilité. En cas de problème, le non respect d'un "système-fabriquant" sera dénoncé, tout comme cette lame d'air désormais proscrite, ou l'absence de membrane désormais obligatoire.
SI c'est vous qui réalisez les travaux, c'est votre seule responsabilité que vous engagez, et c'est très différent.
Ces deux points sont les plus pernicieux à traiter. Pourtant, dans la réalité, les entreprises ne le savent pas, ou ferment les yeux et font "comme on a toujours fait".

Concernant votre voisin, il vous doit à tous le "mètre d'échelle" et l'accès à votre mur. Mais il a raison : le mur périphérique et la toiture sont des communs. Vous ne pouvez donc ni intervenir seul, ni intervenir sans une résolution votée en AG, ou sans intervention directe du syndic au titre de la préservation du bâti.

Votre situation montre que c'est le point faible du dossier, sur lequel vous devez appuyer : dans votre partie privative, c'est pourri à cause du mur collectif dégradé. Attaquez en déclarant innocemment un dégat des eaux. Votre assurance mandatera un expert qui conclura que c'est un problème ancien, dû au manque d'entretien, et préconisera une liste de travaux à réaliser pour clore le problème, et en régler les conséquences. Il mettra un tiers (le syndic) et son assurance en cause et les convoquera pour une expertise contradictoire.
Généralement, cette approche, qui prouve les torts et manquements du syndic, lequel est garant de la pérennité du bâti, a tendance a accélérer les choses...

[SK69202]

Si un DTU "isolation" indique que l'on peut passer outre le règlement des problèmes d'humidité du support avant de commencer à mettre en œuvre la solution d'isolation, l'appliquer.

[Larzacien]

bonjour, sur la première photo (schéma) je vois un mur en pierre pas très haut contre le mur de la maison. Lorsqu'il pleut, sur ce "petit" mur, sûr qu'il s'imbibe et le mur de la maison s'imbibe aussi.

Déjà, je commencerais à faire comme un petit toit qui protègerait ce mur, et rejetterait l'eau vers l'extérieur, en le faisant dépasser. Et je laisserais circuler l'air au dessus.

Et à l'intérieur, en pareil cas, des gens compétents disent qu'il ne faut pas isoler de manière classique, sinon c'est voué à l'échec. Il faut faire une "correction thermique" qui ne bloque pas l'évaporation et qui régule l'humidité du mur.
Avec une isolation, il faut bien imaginer qu'aucun système de ventilation n'ira chercher l'humidité derrière le placo/isolant.
Il y a la solution d'aller aspirer dans un espace entre isolation et mur, mais il faut, comme dit plus haut un bon balayage et des entrées d'air bien réparties (penser lorsqu'on isole à ne pas bloquer le passage.) Et des isolants qui craignent l'humidité, vont malgré tout être au moins un peu humides ce qui nuit à leur qualité d'isolation.

[TioChanclas]

Le voisin ne veut déjà pas qu'il rentre. Il ne va probablement pas accepter qu'on construise un toit chez lui...
Et le système qui va chercher l'humidité derrière le placo s'appelle traction capillaire. D'où l'intérêt de ne réfléchir avant de superposer des matériaux.

Et plus encore, comme l'a à nouveau souligné Sk, de régler ce problème en amont de tous travaux.

[agitateur]

Déjà, je commencerais à faire comme un petit toit qui protègerait ce mur, et rejetterait l'eau vers l'extérieur, en le faisant dépasser. Et je laisserais circuler l'air au dessus.

D'un point de vue vertical, c'est chacun sa pluie ( si on peut dire ). On n'envoie pas chez le voisin, et le voisin n'envoie pas chez soi.

[agitateur]

Généralement, cette approche, qui prouve les torts et manquements du syndic, lequel est garant de la pérennité du bâti, a tendance a accélérer les choses...

Sans doute le mieux à faire.

L'achat date de quand ? attention, si ça date et si l'humidité n'a pas été signalée pendant un long moment......

[sofi63]

Le "petit mur au fond" c'est en fait un reste de revetement du mur je crois, il y avait là un appenti qui a été détruit et seul l'enduit est resté. Mais sur cette portion de mur, aucun problème d'humidité de l'autre côté.
Pour ce qui est de passer par l'assurance c'est ce que nous avons fait en premier : notre assurance nous a demandé d'attendre le résultat de la recherche de fuite du syndic, recherche visuelle effectuée en 30min concluant (aucun rapport) à : "aucun problème, le mur humide et les champignons sont dus à l'inoccupation du logement. Chauffez et aérez, tout rentrera dans l'ordre" (?? on règle un problème d'humidité dans un mur avec le chauffage? ), avec ce pauvre résultat nous revenons vers l'assurance qui nous dit qu'il ne lui incombe pas de faire une recherche de fuite spécialisée: elle nous demande de la faire faire nous même et elle prendra en charge selon le résultat d'où notre démarche envers le voisin d'accéder pour une 2de évaluation... et réponse négative car il faut que ce soit le syndic qui le lui demande... on tourne en rond et en attendant on n'arrive à aucun diagnostic ...

[lucienpel]

Bonjour

Sofi63 : < Nous réfléchissons à cette possibilité de lame d'air : un artisan à la retraite que nous connaissons nous dit qu'une telle lame d'air ne doit pas être ventilée :l'air plus chaud venant de l'intérieur créerait de la condensation ... >

oui pas une bonne idée, air chaud sur paroi froide = condensation, champignons, moisissures, ...
si ventilation il faudrait qu'elle se fasse par de l'air extérieur, mais pas évident à réaliser, .....

Cdt

[sofi63]

ajout : l'achat date de decembre 2024, nous avons visité en juin et il n'y avait absolument rien à signaler à part la vétusté, pas de problème d'humidité... il semble que les fortes pluies d'automne aient eu un impact majeur

[cornychon]

Bonjour

Sofi63 : < Nous réfléchissons à cette possibilité de lame d'air : un artisan à la retraite que nous connaissons nous dit qu'une telle lame d'air ne doit pas être ventilée :l'air plus chaud venant de l'intérieur créerait de la condensation ... >

Cdt

Bonjour,

Le retraité a raison, le plus souvent, l' HA de l'air intérieur, est au dessus du point de rosée de la surface du mur.

[SK69202]

(?? on règle un problème d'humidité dans un mur avec le chauffage? )

A condition de ventiler, l'embêtant c'est que quand le mur n'est pas isolé, ça coûte une fortune.

C'est issu du site d'un vendeur d'isolation:

Une lame d'air est-elle nécessaire entre l'isolant et le mur à isoler ?

Dans la plupart des cas, l’isolant peut être posé au contact du mur. Lors d’une isolation des murs par l'intérieur, une lame d’air placée entre les murs et l’isolant est indispensable dans deux cas de figure :

Le premier est lorsque les murs sont poreux (pierre tendre, pisé, torchis, pierres jointoyées à la chaux…).
Le second est leur situation géographique et climatique (exposition aux vents de pluie, pluie battante, front de mer…)*.

Les règles de l’art « DTU 20.1 » requièrent de laisser une lame d’air de 2 cm minimum. Elle doit être continue sur toute la paroi et placée entre le mur support et l’isolation à l’aide de tasseaux bois. Ces derniers, positionnés à la verticale, sont à traiter à l'aide d'un produit insecticide et fongicide correspondant à l'essence de bois utilisée. Leur espacement est fonction de la largeur et de la rigidité des panneaux. Au moins deux lignes d'appui par panneau sont à prévoir pour garantir la pérennité de la lame d'air sur la hauteur de paroi. Cette précaution a pour objectif de maintenir l’équilibre hydrique du mur. Le doublage rapporté devra comporter un pare-vapeur (Sd supérieur à 18 m) entre l’isolant et le parement afin d’éviter que la vapeur d’eau produite à l'intérieur du logement ne migre dans la paroi.

Je mettrai des tasseaux en matériaux imputrescible => carrément des tubes PVC fixés au mur par des vis inox dans des chevilles en "plastique".
Avoir 18m de SD c'est une étanchéité parfaite de la cloison, pare vapeur non coupé par les prises et autres passages.

Le retraité a raison, le plus souvent, l' HA de l'air intérieur, est au dessus du point de rosée de la surface du mur.

Et non, pas quand c'est le mur qui est déjà mouillé, la condensation ne se produit pas en permanence elle se produit que quand l'air venant de la maison peut condenser le reste du temps ça sèche si on ventile parce que l'eau est déjà fortement présente dans le mur.

il semble que les fortes pluies d'automne aient eu un impact majeur

Sans doute mais la pluie reste dans le déjà vu, Paris, il y a un grand fleuve qui peut sévir sur la rue, le terrain voisin ?

[TioChanclas]

Re,

Les fortes pluies d'automne n'ont pas fait pourrir aussi vite le chêne des solives. Le problème est antérieur : probablement une dalle en béton-ciment, qui enferme des bois, que l'eau vient mouiller par ruissellement, et-ou par capillarité, et-ou par pont thermique, et-ou par fuite.

Dans TOUS les cas, vous êtes en copropriété. Les parements vous appartiennent, mais pas la structure qui est commune. C'est donc le syndic qui pilote et qu'il faut mettre en cause, pour dégât des eaux, sur le mur et sur les sols, quitte à dénoncer un défaut d'entretien et une première expertise partielle, puisque seulement depuis l'intérieur.

Leur démarche est aussi conne que de réparer une chambre à air sans vérifier si le pneu est abimé!!!

[agitateur]

c'est vrai. Mais dans le cas présent, j'imagine qu'un syndic qui ferait son jon; ça serait une avalanche de démarches, des réunions de copro ( et des AG extra ordinaires aussi ), faire avaler des pilules pour des factures à venir, etc....
Ce genre de bâti, c'est piège pour un syndic. Et pour les proprio faut vriment des passionnés, comme le serait un proprio unique de truc genre classé MH.

En fait y'a bcp de choses qui peuvent aller loin, par exemple si les bois pourris étaient "cachés" lors de la vente.

[TioChanclas]

D'autant que les travaux seraient payés par l'ensemble des copropriétaires, y compris ceux qui n'ont pas compris la logique de la copropriété. Je l'ai vécu, avec des poutres pourries en sous-sol (structurel, et commun, donc) qu'il a fallu refaire à la résine, et ça a été une belle galère. Pédagogique et financière.

Pour le vice caché, j'y ai pensé aussi, mais là, il faut prouver que le vendeur avait connaissance du défaut...

[agitateur]

C'est ce que j'ai évoqué plus haut, sur la difficulté du collectif.
- un toit qui fuit et qui n'innonde "que" le dernier niveau, tout le monde s'en fout, donc la réfection toiture ne sera pas votée ( si tantièmes inférieur en dessous ).
- un RdC humide, les étages supérieurs ne voudront rien casquer, c'est l'inverse.

Déjà, il faut que les sujets soient portés par le président des copro auprés du syndic. Le syndic peut avoir un rôle en salubrité ou danger ou non respect des normes ( là c'est lui qui serait responsable ) mais encore faut il le bouger car il le fera rarement de manière enjouée et enthousiaste.

Il se se préparer à une guerre longue sur le plan administratif.
Oui, le vice caché c'est un dossier en plus en bonus, potentiellement.