Euhh ... dans mon cas c'est une construction neuve hein, je cherche juste le moyen le plus simple et le plus efficace pour isoler. S'il faut le faire avant de couvrir ou après c'est pas un problème
Non, le soucis c'est d'être sûr de la mise en oeuvre, d'éviter les défauts de densité ou les " trous " ...
Alors , opte pour les chevrons autoportants 6.5x25 (ou plus larges) , écartement entre chevrons de 60 à 65 cms , planches anti-dévers en 5x25 (étrésillons) , cloués perpendictulairement tous les 1.20m à 1.50 m = caissons de 60x1.20 à 1.50 par 0.25 de hauteurEnvoyé par GrandGourou
Euhh ... dans mon cas c'est une construction neuve hein, je cherche juste le moyen le plus simple et le plus efficace pour isoler. S'il faut le faire avant de couvrir ou après c'est pas un problème
Non, le soucis c'est d'être sûr de la mise en oeuvre, d'éviter les défauts de densité ou les " trous " ...
Fixe une sous-face rigide = panneaux osb , panneau de particules , ...sous ce chevronnage avec un parevapeur étanche genre delta Dfol -côté intérieur- , soignes l'étanchéité à l'air de manière très rigoureuse
-déverser en vrac la ouate de cellulose par dessus (par beau temps , sans vent ... ), caisson par caisson et en fixant aussitôt le pare-pluie ( comme delta fassad ou delta maxx titan ) avec des lattes en bois traité IFH classe 4 pour éviter la pourriture en cas d'entrée d'eau qui pourrait stagner le long de ces lattes (neige poudreuse , pluie battante ..)
-la ouate versée en vrac ne devrait pas pousser exagérément, ni sur la sous-face , ni sur le pare-pluie (lèger "creux " souhaité entre les chevrons )
-fixer ensuite les liteaux et les tuiles
-le pare-pluie doit être protégé des UV , déborder sur le cheneau (- ou sous le cheneau - fixé à une bavette faisant saillie par-desus l'enduit extéreur )
Dernière modification par herakles ; 13/05/2008 à 07h04.
variante à ci-dessus:
poser un voligeage en bois traité -non jointif- sur le chevronnage au fur et à mesure du déversement de la ouate en vrac , caisson par caisson = lègère compression de cette ouate - taux calculé pour n'exercer aucun effort sur la sous-face en panneaux de particules
ensuite , sur les voliges , dérouler le pare-pluie puis le contre-lattage (même entr'axe que chevrons et au droit de ces derniers)
puis litelage et tuiles ..
de cette façon , la ouate sera lègèrement tassée à la pose du voligeage , à sec ou très légèrement humidifiée pour ne pas s'éparpiller avec le vent et séchera assez rapidement à travers le voligeage et la membrane poreuse du pare-pluie
(le delta-maxx titan a une sous face en non-tissé permettant cette évaporation rapide )
Le problème du déversement de la ouate par le dessus, c'est l'obtention d'une bonne densité pour éviter tout tassement. Même en tassant à la main, ce n'est pas une garantie suffisante.
Si tu as le choix, le mieux c'est qu'en même d'isoler par l'intérieur, en chargeant des caissons de la hauteur totale de tes chevrons : tu obtiens à coup sûr la bonne densité, et une fois le pare-vapeur et le contre-lattage posé, c'est très rapide. En plus, en y accédant depuis ton comble perdu, pas besoin de percer le frein-vapeur pour faire passer le tube de l'insuffleuse.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Et avec la variante citée ci-dessus , on ne peut obtenir un meilleur résultat ?Même en tassant à la main, ce n'est pas une garantie suffisante
-déverser en vrac par le dessus , dans chaque caisson , avec , disons 5cms de dépassement du niveau apparent de la ouate (légèrement humidifiée ?)
-clouer ausitôt les voliges non jointives pour stabiliser au niveau des chevrons = tassement réparti volige par volige
- dérouler et fixer en suivant le pare-pluie
- litelage et couverture ..
Qu'en penses-tu , Philou?
Bonjour,
En aout dernier,n'ayant pas trouvé de machine en location, j'ai voulu réaliser l'isolation de ma MOB en déversant la ouate directement par le haut des caisson verticaux. La ouate même tassée régulièrement avec des cales adaptées à la largeur du caisson s'est régulièrement tassée. J'ai pu vérifier cela puisque j'autoconstruit uniquement durant les vacances scolaire. Donc pendant les vacances de la toussaint, un tapotement sur le haut des caissons a fait descendre la ouate. J'ai donc tapoté l'ensemble des caissons, comprimé à nouveau la ouate. A Noël, presque pas de tassement, mais nous avons insufflé tous les hauts de caissons ainsi que l'ensemble des rampants et les combles perdus. Ensuite en février avant la pose du Fermacell, J'ai effectué quelques sondages qui m'ont permis de vérifier que l'isolant était resté en place sans tassement. Je conseille donc suite à mon expérience, l'insufflation uniquement dans des caissons fermés sauf bien sur pour l'isolation horizontale d'un comble perdu où le soufflage reste possible. Pour les combles perdus, nous avons mis près de 40 cm en soufflage, et j'ai pu vérifier qu'il n'y a quasiment pas de tassement: 1 cm peut être.
Le passage de la ouate dans la machine permet de l'aérer et d'emprisonner de l'air qui permet dans le cas de caissons fermés de tenir ensemble les particules.
J'ai eu mon archi au téléphone, c'est à peu de chose près ce qu'il me propose : chevron de 220 avec étrésillons à intervalles réguliers. Mais etant donné que je voudrais bien au minimum 30cm d'épaisseur d'isolant, il pensait rajouter des suspentes de 8cm sous chevrons pour un faux-plafond style ba13 ou fermacell, et remplir la totalité de l'espace avec de la ouate, soit 22 + 8 = 30cm. Mais obligation d'isoler par dessus avec cette solution je pense.
Ou alors pratiquer un contre-chevronnage pour arriver à 30cm et insuffler la ouate.
Je ne sais pas si on peut faire réaliser des chevrons auto-portants de 30 et si c'est intéressant niveau tarif par rapport à un contre-chevronnage
Très honnêtement, je ne me risquerais pas à cette pratique... la compactage à la machine me semble une garantie de non tassement indispensable.
Avec seulement 5cm de surplus, sur une surface "horizontale", le tassement naturel (ou forcé par compression du pare-pluie fixé dessus) te permet de n'obtenir qu'une densité de 25 à 30kg/m3, là où il te faut au moins 45 à 50kg/m3 selon les marques de ouate et la pente du toit.
Sinon, je n'ai pas compris la position des étrésillons... ils vont couper les coffres dans leur hauteur ??? ce serait dommage de ne pas pouvoir les insuffler en une fois (comme chez moi).
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Oui. Mon archi dit que c'est obligatoire pour éviter le flambage des chevrons ...
étrésillons = planches anti-déversement (ou anti-flambage) calées obliquement (perpendiculaire au plan de toiture , quoi..)entre chaque chevron et perpendiculaires à ces derniersSinon, je n'ai pas compris la position des étrésillons
apportant davantage de rigidité au pan de toiture
au final , on a des caissons rectangulaires de largeur 60 (espace entre chevrons) , de longeur 1.20 ou 1.50 = espace entre étrésillons ) et d'épaisseur (devrais je dire "hauteur" ?) = hauteur du chevron = 22 ou 25 ..
cela empêche le tassement vers le bas et le glissement de l'isolant
on procédait ainsi avec la laine de roche rigide en panneaux standards de 0.60x1.20 = il en existe une variante à bords élastiques =ressorts = très bon calage entre chevrons /étrésillons une fois mis en place en force .
S'il se limite à 22 cms , il te reste encore la possibilité de complèter avec le procédé "sarking" avec des panneaux de laine de bois rigide ou des panneaux de laine de roche vissées sur les chevrons (pas de chevronnage donc )
-on déroule le pare-pluie sur les panneaux LDR ou LDB
-on cloue un contre lattage pour à la fois fixer les panneaux, le pare-pluie et les contre-lattes sur les chevrons = pas de pont thermique au droit des chevrons
-on place la couverture+liteaux
au final , une bonne répartition de l'isolation et la diminution des ponts thermiques
J'étais parti pour du sarking à la base, puis sur 10cm en sarking + 2 x 10cm sous toiture ensuite, et maintenant je regarde la ouate ... tout ça bien entendu pour des raisons de coûts
Les chevrons de 30 c'est possible ou pas ?
c'est effectivement la meilleure solution !puis sur 10cm en sarking + 2 x 10cm sous toiture ensuite, et maintenant je regarde la ouate
des planches en 30cms ?? eh ben , le charpentier, il va pas être content !
Mieux vaut se limiter aux sections usuelles , calculées suivant les règles poids propre + Neige et vent ....
et le sarking avec des panneaux de laine de bois rigide = meilleure garantie pour tasser la ouate et la maintenir en place dans les caissons
Il ne faut pas embêter mon pauvre confrère , n'est ce pas ?
Chevron de 30cm
Tu montes un gymnase ?
Coucou !
Tassage manuel dans les caissons entre chevrons, meme en comprimant, la densite ne sera pas homognee ... et tassement assure. L'experience d'angora est parlante. J'ai constate la meme chose avec des des planchers reouverts, qui avaient un "bombage" tasse par le panneau d'OSB. La partie superieure, celle tassee ne semble pas broncher (ca fait comme une couverture). La partie en dessous s'est tassee comme attendue ... et ca fait un vide entre les 2. Pas homogene :/
Pour une charpente de bonne epaisseur, peut-etre voir les trucs chez finforest/trustjoin et autres assemblages en I ou double I en bois, mixant bois massif et OSB. Je sais qu'on peut faire des "solives" en tres forte epaisseur. J'ai vu du 35cms de haut en double I : tres tres resistant et tres aere. Ca me semble meme un truc vraiment ideal pour souffler de la ouate ... si ca peut se mettre sur un toit
Tony
parfaitement exact ! et très intéressant pour les grandes portées , mais pas très appropriées comme solives , plutôt comme pannes , qui a leur tour portent les chevrons -de moindre section -Je sais qu'on peut faire des "solives" en tres forte epaisseur. J'ai vu du 35cms de haut en double I : tres tres resistant et tres aere.
cela dépend de l'écartement des points porteurs du projet ..et de l'ingéniosité de l'ingénieur ès structures .
d'ou des caissons plus larges et plus profonds = au tassement de la ouate =risque de déformation des sous-faces ??? = obligation de visser par dessous et par dessus des panneaux de particules pour résister à cette pression
En plus , voir la question des p'tits ponts thermiques au droit de chaque chevron ...on l'a maintes fois soulevée à propos des bardages , et cette question doit se poser d'autant plus que c'est là où la chaleur monte = fuite accrue car gradient thermique plus élévé .
faut-il vraiment isoler d'un seul tenant - en 30 ou 40cms - entre ces chevrons surhaussés dont le lambda est plus élevé que celui de la ouate et à ce prix ?
- chevronnage + sarking = bon compromis coût et performances ?
-à comparer à la solution évoquée par Mad Mac ?
-Faire une évaluation de ces deux procédés ...
En terme de coût c'est quand même meilleur marché de compléter les 20 ou 25cm entre chevrons par de simples panneaux sous la charpente.
Et plus accessible en auto-construction je pense. En tout cas moi je me vois pas trop crapahuter sur la charpente pour poser des panneaux somme toute assez lourds.
euh ?? des panneaux de laine de roche rigide , en 60x120 lourds ???? meuh non ...ce n'est pas de l'OSB ...
Je ne connais pas ce produit. Quand j'avais fait mes recherches pour le sarking ( isolant naturel ) on m'avait proposé des panneaux de laine de bois à 160 kg/m3 ...
en 10 cms dépaisseur , cela ne pèse que 16 kg au m2 , donc pas si excessif que cela ..
Clairement, ma preference irait plutot vers une solution de charpente tradi, sans exageration d'epaisseur, et du sarking. Je parlais des poutres composites en bois pour eventuellement obtenir de plus grande epaisseur.
En autoconstruction, je ferais une "double toiture". De l'interieur a l'exterieur :
-frein-vapeur
-chevrons et ouate en vrac entre
-film arme avec Sd proche de 0 (un kraft avec un renfort en ficelle serait a experimenter)
-des caissons en bois posés sur la charpente, remplis de ouate, ferme par un pare-pluie HPV
-lattage/contre-lattage
-tuiles
Ca me parait tout a faire realisable en autoconstruction. La charpente doit etre dimensionnée pour recevoir les caissons. Avec des chevrons de 14cms et des caissons de 14 aussi, ca donne deja 28cms d'isolant. En fermant la sous-face par des panneaux de fibre de bois de bonne densite, on pourrait peut-etre enlever le frein-vapeur (le panneau de bois jouerait ce role) et gagner en prime un peu d'isolation et de dephasage.
Le "sarking", je me trompe peut-etre, mais c'est mettre l'isolant sur la charpente. On preconise souvent un isolant en forte densite pour qu'il puisse etre directement visse dans la charpente.
Mais des caissons poses sur la charpente, remplis de ouate, de chenevotte/chaux ou de l'isolant que vous voulez devrait donner le meme resultat.
Tony
J'ai des difficultés à trouver des panneaux de ouate à prix compétitif, actuellement j'en suis à 18€ TTC le m²... C'est un prix correct ? Ca m'inquiète un peu par rapport aux laines minérales...
Quelqu'un a une bonne adresse ?
Ca dépends de l'épaisseur car si ca fait 50cm d'épais c'est pas cher
Dernière modification par Philou67 ; 13/05/2008 à 21h29. Motif: Citation superflue
Arf, j'ai en effet oublié de préciser qu'il s'agissait de panneaux d'ouate de 10cm d'épaisseur...Ca dépends de l'épaisseur car si ca fait 50cm d'épais c'est pas cher
Pour ceux qui veulent poser de la cellulose en vrac eux même sans louer demachine couteuse:
Pour ceux qui n'ont pas peur de la poussière: des lunettes, un masque et faite ça au coupe-bordure: c'est d'enfer!
Ca fait de la poussière mais ça défloconne hyper vite, y a plus qu'à prendre le balai et recouvrir ce qui doit l'être.
Bonjour,
Pas vraiment d'accord avec vous.
La qualité d'expansion, et donc de Kg/M3, et d'isolation de la ouate est bien meilleure avec une machine adaptée. Et le coût n'est pas très élevé : ### Pas de publicité, pas de coordonnées privées. Merci de relire la charte.
Philou67 pour la modération.
Dernière modification par Philou67 ; 29/05/2008 à 08h11.
En épandage horizontale, on ne peut garantir aucune densité du matériau, c'est la gravité qui fait son travail. D'ailleurs, dans ce mode de pose, on ne cherche pas la densité, mais l'épaisseur maximale, car le tassement ne provoque pas de pont thermique, et il est inéluctable => épaisseur plus importante.
Au lieu de faire votre pub perso, vous devriez plutôt donner de bons conseils.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Bonjour,
je vais peut-être vous poser une question récurrente mais dans les 57 pages, c'est pas évident!!
Voilà, nous allons faire insuffler de la ouate par un pro en sous-toiture dans nos combles que nous sommes en train d'aménager. Nous avons d'un coté ardoises sur volige et de l'autre ardoises sur liteaux. Le professionnel nous a dit que en neuf, les pare-vapeurs et pare-pluies étaient obligatoires mais pas en réno (pourquoi?) . Il nous a donc fait un devis pour insuffler à 48kg/m3 directement dans l'espace formé entre la volige et notre "revêtement" intérieur qui sera de l'osb. A noter juste la pose d'un pare-pluie côté liteaux pour pas que la ouate touche les ardoises. Le devis est signé. Il y a une garantie décennale mais quand je lis certains de vos avis, je doute....
Merci de me conseiller
Bonjour a tous..
j'ai bien lu "presque" tout....long et intéréssant..
et j'aurais une question.
je fais ma maison en autoconstruction et je vais utiliser de la ouate de cellulose..sans pare vapeur ou autre, juste posé dans les combles perdus..au dessus des plaques de platre..
c'est le plus simple.. mais pensez vous que cela soit vraiment une mauvaise idée?.
merci beaucoup
Eric
Ca ne me choque pas plus que ça, l'OSB va jouer le rôle du PV. Je suppose que de toute façon le professionnel engage sa responsabilité dans la technique de mise en oeuvre. Ce qui est peut être un peu dommage, c'est que tu ne pourra plus retirer l'OSB pour changer de parement, tu devras obligatoirement poser par dessus (sinon la ouate ... splatch)
Dernière modification par Philou67 ; 05/06/2008 à 19h44. Motif: Citation raccourcie
