Isolation ouate de cellulose

[Philou67]

Par quelle réglementation ???
Même si c'est fortement recommandé et bien pratique pour insuffler, il ne me semble pas qu'il soit obligatoire (au sens du DTU).
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[invite394f5ce6]

la presence du pare vapeur est important pour un gage de bonne qualite
le pare vapeur nous permet de voir si la ouate de cellulose est correctement pose
un bon poseur de ouate le fait avec un pare vapeur
comment isoler des rampants si il y a du placo ? COMMENT certifier que la ouate de cellulose est bien poser ?

[invited739071e]

d'accord mais la densité n'est elle pas un gage de puissance soufflée et donc de remplissage de tout interstice ? de plus, le pare-vapeur ne risque t il pas de se detendre pour une épaisseur de 30 cm à une densité de 55 kg/m2 ?

[invite394f5ce6]

d'accord mais la densité n'est elle pas un gage de puissance soufflée et donc de remplissage de tout interstice ? de plus, le pare-vapeur ne risque t il pas de se detendre pour une épaisseur de 30 cm à une densité de 55 kg/m2 ?

il faut juste un pare vapeur de bonne qualite et jai deja realiser l'isolation de rampant de 35 cm et le pare vapeur ne s'est pas detendu

[Philou67]

Pour être précis, il faut un pare-vapeur armé, et si possible, contre-latter en dessous, ce qui permet de limiter la formation de ventres.

[invite6ae753cf]

Salut.

Le contre lattage n'est pas obligatoire si le frein vapeur est de qualité et si il est bien posé.
Nous avons 60cm d'entraxe et pas de contre lattage et malgré ça le ventre n'excède pas 2cm au endroits les plus "ventrus".
Au endroits où on a le mieux travaillé il n'y a pratiquement pas de ventre.
On a 31cm de ouate à 55kg/m³quand même et le frein vapeur est un Sisalex de Ampack.

[Philou67]

J'ai bien dit que c'était préférable, pas obligatoire

[invite73cde8c9]

Bah de toute façon le "ventre" n'est pas un problème, tant qu'il apparait au moment de l'insufflation. Au contraire, il augmente l'épaisseur d'isolant, et si on a réservé suffisamment d'espace technique derrière, il n'empechera pas une gaine électrique de passer.

[Philou67]

Oui, bien sur. J'évoquais le ventre pour deux raisons :
- la tension qu'il provoque sur les fixations
- le fait qu'il réduit l'espace technique lorsqu'il est faible
Ceci représente les deux écueils que j'ai du surmonter.

[invited739071e]

donc, j'essaye de résumer : sans contre lattage, le pare-vapeur est cloué/agraphé sur les chevrons (par exemple). Si contre-lattage, les liteaux sont mis perpendiculairement aux chevrons.

Une rustine de bande scotch est elle utile sur les agraphes/clous du pare vapeur ?

Sans contre lattage, vous aurez donc fixé sur les chevrons le placo ou le bois pour fermer ?

[Philou67]

Le lattage ou contre-lattage est souvent utile, ne serais-ce que comme espace technique. Mon propos visait surtout à le poser AVANT de souffler, plutôt qu'après.
Par ailleurs, poser tu placo sur les ventres est très difficile s'il n'y a pas un lattage dessous (j'ai posé du fermacell, et c'était déjà délicat).
Dans mon cas, j'ai posé un lattage parallèle aux chevrons après l'insufflation, puis posé du lambris. Je ne conseille donc pas cette manière de faire mais plutôt de latter (ou contre-latter) avant d'insuffler.

[invited739071e]

ok, je pensais aussi au lambris, bien vu et merci pour la pose du contre lattage avant insuflation.
Je crois qu'investir dans une cloueuse sera nécessaire
Pour le pare vapeur armé, j'ai jeté un coup d'oeil sur le sisalex, celui-ci n'est pas transparent. Faudra t il tater pour juger du bon travail effectué par l'artisan ?

[Philou67]

Si le travail est réalisé par un artisan :
1- il devrait te donner les préconisations de pose du frein/pare-vapeur (et notamment concernant la pose du lattage)
2- il devrait être capable d'insuffler sans contrôle visuel
3- il reste encore les tests de densité

[invite6ae753cf]

L'agrafage simple du par vapeur n'est pas suffisant pour supporter la pression d'insufflation.
Un tasseau fixé sur les agrafe me semble indispensable si on ne veux pas prendre le risque de voir les agrafes voler.
C'est ce qu'on a fait et aucun problèmes à signaler.
Ce lattage permet ensuite de ménager l'espace technique et éventuellement il sert de support du parement.
Donc le contre lattage n'est pas indispensable, mais le lattage dans l'axe des chevrons est chaudement recommandé.
Une simple agrafeuse mécanique est suffisante, pas la peine d'investir dans un cloueur automatique.

Idem Philou pour les remarques sur le travail de l'artisan.
Le notre nous a même formé à la pose du FV et ça été super de démarrer avec les bon gestes car on a pas trop galèré.
La pose d'un FV sur de grandes largeur c'est quand même assez technique

[invited739071e]

suite à une conversation avec un artisan, voici une autre manière :
comme je refais ma toiture :
sur les pannes on installe des chevrons perpendiculaires tous les 60 cm.
la dessus, on met des planches de sapin (emboitables avec languettes) longeur 3m largeur 20cm.
sur ce plancher 10 cm d'isolant type knauf sarking R=4 (de mémoire)
lattage et contre lattage puis tuiles.

sous mes pannes, je refais le même principe : chevrons, pare vapeur et lattage puis recouvre de ce même type de planches rabotées.

L'absence de pare pluie est il embêtant ?

merci

[invite14409430]

Je vais isoler (par soufflage, 45 cm) le plafond-suspendu de RdC avec dessus une comble perdue bien ventilée. Faut-il un frein-vapeur (armé) de qualité (comme Proclima DB+ ou Intello+ ou puis-je prendre 'que' un pare-poussières (pour l'etanchéité et contre la poussière)?

[yves35]

bonsoir,

je sollicite un conseil si quelqu'un s'est trouvé dans mon cas de figure. Je vais isoler en vertical l'extérieur de mon étage. C'est une ossature bois (mais rez de chaussée en maçonnerie)avec de l'intérieur vers l'extérieur ; une cloison en brique platrière ,un frein vapeur sisalex500 ,un pare pluie rigide fiberwood hd 260 , et entre les 2(environ 20 cm) des pièces de charpente verticales et diagonales. J'ai fait des caissons avec de l'aglo de 10 mm en vertical(60 cm de large)
et ces caissons sont ouverts en haut actuellement . Je travaille de l'extérieur sur un échafaudage (c'est une rénovation)

Je me pose la question de la bonne densité et de comment l'obtenir.

-pour le réglage de la machine je peux jouer sur la vitesse de soufflage et sur la quantité de produit soufflé . Comment en vertical obtenir une bonne densitée? avec beaucoup de souffle et peu de matière , l'inverse, ou je laisse tout "au milieu"?
-pour le haut je peux faire un couvercle amovible , est il envisageable de faire descendre un balai par exemple pour tasser la ouate?si je m'aperçoit que le poids prévu ne corresponds pas au poids soufflé. Est que le tassement sera à peu près homogène?

Bien entendu je suis preneur d'autre mise en garde si vous avez

yves

[konkoba]

Bonjour yves35

Pour augmenter la densité il faut augmenter la "vitesse de soufflage"( le débit d'air) et diminuer le débit de matière .
Ce qui correspond pour la machine que j'avais loué , à un potentiomètre pour le débit d'air , et à une trappe coulissante pour le débit de matière .

Sinon , moi je ne vois pas comment on peut insuffler sans latter sur l'agraffage du FV ! Philou tu n'as pas eu de problèmes ?

A+ et bon courage yves35 , attention c'est assez long !

Konkoba

[invitea6e43a6d]

Bonjour,

Je rénove une vieille maison en pierre dans les Côtes d'Armor, et je voudrais isoler les murs intérieurs à la ouate de cellulose, 10 cm d'épaisseur, avec un parement en volige.
J'ai demandé à 2 artisans des devis, et j'ai eu des solutions très différentes.

Le premier m'a proposé
- des tasseaux qui vont jusqu'au mur (10cm) tous les 60cm, pour former des caissons.
- un freine-vapeur intello plus
- des liteaux perpendiculaires aux tasseaux
- la volige
Cela pour laisser un espace technique de 4cm pour l'électricité.

Le second me propose
- des tasseaux de 5x5 tous les 35 cm non collés aux murs donc pas de caissons.
- un frein vapeur intello plus egalement
- des liteaux très fins pour fixer les agraphes le long des tasseaux
- la volige
Pas d'espace technique, selon lui, l'électricité peut être "encastrée" dans la ouate.

Mes questions :
- L'électricité "encastrée" dans la ouate ne va-t-elle pas provoquer des ponts thermiques au niveau des boites d'encastrement (prises, interrupteurs, dérivation) ?
- L'absence de "caissons" permet-elle une bonne insufflation de la ouate ?
- L'espace technique, c'est une lame d'air de 4cm, non ventilée, n'est-ce pas un problème ? Est-ce que ça ne diminue pas l'isolation ?

Merci pour vos réponses.

Miriam

[Philou67]

sur ce plancher 10 cm d'isolant type knauf sarking R=4 (de mémoire)
lattage et contre lattage puis tuiles.

sous mes pannes, je refais le même principe : chevrons, pare vapeur et lattage puis recouvre de ce même type de planches rabotées.

Pas d'isolant sous la volige ??? parce que un R de 4 en toiture, c'est faiblard, et avec l'épaisseur disponibles sous volige, c'est dommage

L'absence de pare pluie est il embêtant ?

N'est-il pas intégré dans l'isolant sarking ? Il devrait me semble-t-il, au moins pour protéger l'isolant.

Comment en vertical obtenir une bonne densitée? avec beaucoup de souffle et peu de matière , l'inverse, ou je laisse tout "au milieu"?

Le tassement de la ouate est opéré par la pression de l'air. Pour augmenter la densité, il faut donc augmenter le débit d'air, et diminuer le débit de matière. Cela dit, la machine DOIT être fournie avec un abaque de réglage qui garanti plus ou moins la bonne densité (en vertical, au moins 50kg/m3). D'ailleurs, l'appareil doit aussi être fourni avec une kit d'évaluation de la densité (carotteuse/gabarit, balance de précision). Les réglages peuvent légèrement varier avec le différentiel de hauteur entre l'opérateur et la machine (plus l'opérateur est haut, plus il faut augmenter le débit d'air).

-pour le haut je peux faire un couvercle amovible , est il envisageable de faire descendre un balai par exemple pour tasser la ouate?si je m'aperçoit que le poids prévu ne corresponds pas au poids soufflé. Est que le tassement sera à peu près homogène?

C'est possible, mais ça ne rendra pas forcément la densité uniforme sur toute la hauteur. Le mieux c'est quand même au soufflage. Si tu pense que la densité n'est pas bonne, fait toi aider : pendant que tu pousses avec le balai, quelqu'un doit "tâter la ouate à travers le PV ou le PP" pour la faire descendre.

Bien entendu je suis preneur d'autre mise en garde si vous avez

Le mieux est de commencer par des caissons "sans risque" (intérieur par exemple) pour faire les réglages : un ou deux caissons que tu vérifies avec le kit de vérification de densité. Tu apprendras à régler la machine ainsi. Par ailleurs, fait attention aux jonctions de tube, surtout si tu as une réduction, ça peux facilement "bourrer".

Sinon , moi je ne vois pas comment on peut insuffler sans latter sur l'agraffage du FV ! Philou tu n'as pas eu de problèmes ?

Je confirme que c'est mieux avec le lattage ou contre-lattage. Chez moi, quelques agrafes ont sautées (merci madmac ).

- L'électricité "encastrée" dans la ouate ne va-t-elle pas provoquer des ponts thermiques au niveau des boites d'encastrement (prises, interrupteurs, dérivation) ?

Si..., et en plus, cela créé un défaut d'étanchéité à l'air (sauf à utiliser des boitiers spéciaux étanches (utilisés pour les maisons passives, voire BBC).

- L'absence de "caissons" permet-elle une bonne insufflation de la ouate ?

Difficile à dire sans connaitre l'épaisseur de vide laissé. Si c'est 5cm, ça commence à faire un sacré trou, mais ça doit être possible qu'en même. Au delà, je pense que c'est franchement hasardeux (mais je suis pas pro de l'insufflation, hein )

- L'espace technique, c'est une lame d'air de 4cm, non ventilée, n'est-ce pas un problème ? Est-ce que ça ne diminue pas l'isolation ?

Non, au contraire, ça l'augmente légèrement.
D'ailleurs, je vois pas pourquoi économiser sur le bois (chevrons et lattage). Ca me semble des économies de bout de chandelle.

Maintenant, je crois avoir compris dans tes deux solutions que la volige ne sera pas orientée dans le même sens :
- solution 1 : volige verticale (tasseaux perpendiculaires aux chevrons)
- solution 2 : volige horizontale (tasseaux le long des chevrons)
A toi de voir.

[invited739071e]

Pas d'isolant sous la volige ??? parce que un R de 4 en toiture, c'est faiblard, et avec l'épaisseur disponibles sous volige, c'est dommage

N'est-il pas intégré dans l'isolant sarking ? Il devrait me semble-t-il, au moins pour protéger l'isolant.

en fait, sous le sarking donc sous la volige, je fais un caisson et prévois l insuflation de 20 à 30 cm.
donc au dessus de la ouate on retrouvera mes lames emboitables (dessus le sarking) et en dessous le PV et le lattage. Enfin, les mêmes lames reviendront recouvrir le tout pour la finition!
ouff

[Philou67]

Dans ce cas, le sarking fait sans doute office de pare-pluie. Renseigne toi auprès de l'artisan.

[invited739071e]

selon ce type de montage, pour un produit plus éco , il y a les gutex ultratherm, à voir selon les prix donc.

[invite5c07b6cf]

Bonjour,

Je souhaite sur-isoler mes rampants. J'ai un vide de 10 cm entre mon isolation entre chevrons et mon par vapeur + BA 13.
Pensez vous que le BA 13 posé sur suspentes peut résister au 10 cm de cellulose (soit 5 kg/m²). Je suppose que cette charge sera plus forte sur le bas des rampants.

[invite73cde8c9]

Largement, étant donné qu'à plat un plafond BA13 peut supporter jusqu'à 70kg/m², de mémoire. Ceci dit, en rampant, il faut tenir compte de la surcharge provisoire qui interviendra lors de l'insuflation, mais je ne pense pas que ce soit un problème. Tu dis pare-vapeur + BA13, sans vide entre les 2 ? C'est donc bien le placo qui recevra la charge d'isolant ?

[herakles]

ne crains-tu pas de "soulever " l'isolant entre chevrons jusqu'à lui faire toucher les tuiles , sans pare-pluie armé renforcé par un lattage posé sur chevrons ?

ne crains-tu pas non plus d'exercer de la pression sur le placo (en plus du poids propre de l'isolant) à cause de l'insufflation et de la densité recherchée ?

[invite5c07b6cf]

Oui, j'ai posé le PV entre les rails et le BA13.
Par contre mes "caissons" sont délimités par les pannes.
Dimension des caissons : largeur 2.50 m x longueur de 4m à 7m
Est-il nécessaire d'avoir des caissons plus petits pour la mise en oeuvre?

Voici une coupe des rampants.C'est plus facile à comprendre...

[herakles]

Dimension des caissons : largeur 2.50 m x longueur de 4m à 7m

c'est beaucoup comme portée entre appuis (2.50m)

Il y a lieu de faire appel au technico -commercial pour calculer la résistance au fléchissement des rails +placo en cas de pression exercée par la ouate .

Si les rails sont juste calculés pour le seul poids propre du placo , ca craint ..

Est-il nécessaire d'avoir des caissons plus petits pour la mise en oeuvre?

si on avait eu une panne intermédiaire au milieu des pannes , la portée n'aurait été que de 1.25 m , plus raisonnable , mieux : deux pannes intermédiaires = 0.80 ...

[invite73cde8c9]

Je crains que oui. Avec des caissons aussi larges on ne peut pas compresser correctement la ouate qui va remonter par les cotés. Ton placo est déja posé ? Car dans ton cas il eût été plus judicieux de poser de l'isolant en rouleaux.
Pour la question d'Herakles, si tu n'as pas de fond de caisson rigide, c'est aussi un problème car la ouate va en effet écraser l'isolant en place.

Oui Herakles, je craint que même le plafond tout seul ne soit pas bon : il me semble que l'entraxe maxi entre suspentes est de 1m20 pour les plafonds.

[invite5c07b6cf]

L'entraxe entre suspente a été respecté. Les 2.50 m c'est l'espacement entre 2 pannes apparentes qui serviront de fond de caisson.